<h1><b style="font-size:22px;">2018.7第三次踏上雪域高原，此行最主要的目的地是西藏的屋脊~阿里，在夢里已經(jīng)無數(shù)次見到那里的神山和圣湖。行程計劃：拉薩-日喀則-薩嘎-普蘭-扎達(dá)-薩嘎-珠峰-亞東，7天，行程共3324公里，人員組成為中學(xué)老班長大顧和同事小高，旅行方式是包車，司機是第二次為我西藏之行駕駛的洛亞</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">完成學(xué)校下達(dá)的工作任務(wù)，把藏娃們安全護(hù)送抵達(dá)拉薩后，休整一天讓大顧小高適應(yīng)一下高原環(huán)境，轉(zhuǎn)一下大小昭寺、八廓街，參觀布達(dá)拉宮，他倆第一次來西藏不知能否挑戰(zhàn)高原的屋脊~阿里。已經(jīng)畢業(yè)的孩子們陪伴我們在拉薩參觀游覽品嘗美食，真讓人感動不已。住宿民宿選在布達(dá)拉宮后面，濃郁的藏族風(fēng)格，熱情的主人，方便的出行都讓我十二分的滿意，下次再去拉薩一定再住這家</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">在小昭寺寄明星片給家人</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">在瑪吉阿米午餐，當(dāng)初的搗蛋鬼們已經(jīng)成為事業(yè)有成的白衣天使和老板</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><strong>拉薩一日游以布達(dá)拉宮廣場完美的噴泉音樂會收官</strong></h1> <h1><b>第1天：拉薩-日喀則</b></h1><h1><b style="font-size:22px;">司機洛亞早早來接上我們，三年不見毫無陌生感，今天的行程翻越崗巴拉山，走羊卓雍措抵達(dá)日喀則，這段行程我已經(jīng)是第三次走了，羊湖的美景沒有變周圍的人變了，只是遠(yuǎn)遠(yuǎn)的把藏獒作為前景拍了一張羊湖的照片，就被訛25元，洛亞趕緊過來勸解，總算是把照片刪了才解決了問題，心中留下一絲不快</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">還想在上一次用餐的湖邊解決我們的午餐，也是不可能了，因為近湖邊的草地全部用鐵絲網(wǎng)圈了起來，我們只能在這塊小石頭上吃完第一頓自熱米飯</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">卡若拉冰川越來越小了 </b></p> <h1><b style="font-size:22px;">離開羊湖再次見到滿拉水庫，路況比以前更好了，剛才的不快也在這樣的美景里消融了</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">路邊見到排著整整齊齊的羊群，即刻讓洛亞停車去看個究竟，原來藏媽媽們在擠奶，這些羊很守紀(jì)律</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">再去江孜抗擊英軍紀(jì)念碑瞻仰一番，還是沒能爬上古堡，留到第四次來嗎？很有可能</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">抵達(dá)日喀則前再去看了一下保存最完整的農(nóng)奴主莊園-帕拉莊園，這次特意去看了農(nóng)奴們生活的環(huán)境~慘不忍睹。洛亞把小伙伴送到扎什倫布寺參觀，我就在周邊閑逛，這里比2015年時更繁華熱鬧了</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">第二天 日喀則-薩嘎</p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">出日喀則后沿路的地貌基本都是光禿禿的山體，看到一個“錯”，停車進(jìn)入，指示牌上寫著桑桑濕地，湖邊的土堆上掛著哈達(dá)，我們此行帶著近200條哈達(dá)，都是藏娃娃們獻(xiàn)給我和小高的，我們一直保留著，此行回到藏地，把哈達(dá)留在高原上，所以讓洛亞只要有獻(xiàn)哈達(dá)的地方一定要停下來</b></p> <h1><b style="font-size:22px;">一路通暢，整體感覺車是在不斷爬升，終于抵達(dá)拉孜縣318國道終點，這塊路碑有點高大上，是上海援建拉孜的干部們樹立的，原來的路牌太不起眼，拍下打卡照時，路邊的人問：“你們是一家人嗎？”是呀，這樣的年紀(jì)這樣的組合，難免會讓人誤會</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">一路棉花糖云朵陪伴，不停的讓洛亞停下車來，我要把這些美景統(tǒng)統(tǒng)攝入我的鏡頭</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><strong></strong></h1> <h1><b style="font-size:22px;">每過一個埡口把哈達(dá)獻(xiàn)上，沿途的路標(biāo)顯示海拔在往上升，但小伙伴們并沒有特別的高反癥狀，看來都是屬驢的。</b></h1><h1><b style="font-size:22px;">今晚入住薩嘎縣，住宿條件明顯簡陋了，晚餐在路邊的小餐館解決，鄰桌三個中年人的滬語交談立馬把我招了過去，他們從上海開車自駕剛從珠峰下來，是模子，下一個目的地是扎達(dá)土林，行程與我們剛好相反，途中與驢友的交談是最有價值的社交，他們提醒我上珠峰必須是好天氣，否則白白上去一次，我得好好關(guān)注近期的天氣預(yù)報</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b>第三天 薩嘎-普蘭</b></h1><h1><b style="font-size:22px;">今天來到了苯教、印度教、藏傳佛教等多個宗教一致公認(rèn)的世界中心，西藏四大神山之一，岡第底斯山主峰，外觀呈金字塔狀的崗仁波齊峰（見度娘），遠(yuǎn)遠(yuǎn)地就看到鶴立雞群的山峰，洛亞說他路過6次都沒有看到這么清晰完整的神山，是不是我們一路獻(xiàn)哈達(dá)感動了神山？洛亞說好人才能看見神山</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">瑪旁雍措在阿里普蘭縣城東35公里、崗仁波齊雪山之南。自古以來佛教信徒都把它看作是圣地“世界中心”，是中國蓄水量第二的天然淡水湖、也是透明度最大的淡水湖，藏地三大“神湖”之一。它是亞洲四大河流的發(fā)源地。據(jù)說瑪旁雍措是最圣潔的湖，是勝樂大尊賜與人間的甘露，圣水可以清洗人心靈中的煩惱和孽障（見度娘）</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><br></h1><h1><b style="font-size:22px;">來到瑪旁雍錯游客中心門口，管理人員說車不能開到湖邊，大約2公里只能徒步過去，好吧，不要叨嘮了圣湖的寧靜，邁開腿大步朝湖邊走去，在海拔4K多的烈日下徒步是啥感覺？看著藍(lán)寶石般的湖水再喘也得前行，突然身后傳來了汽車的馬達(dá)聲，洛亞把車停在了我們身邊，趕緊拉開車門上車，原來洛亞在我們走后開始和門衛(wèi)求情，說我們是藏娃們的老師，來自平原大都市，在高原上走路非常辛苦，請門衛(wèi)放行讓洛亞用車送我們到湖邊，洛亞的真誠打動了門衛(wèi)，而且還指明了一條近道，不用返回直接沿著湖邊可以去到普蘭，真是佛祖保佑我們吶</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">車開到路的盡頭發(fā)現(xiàn)到湖邊還有很長一段距離，而且這一片是沙土不太好走，好吧，先讓我們在路邊好好感受一下圣湖的寧靜，好好凝望納木那尼雪山，這座雪山平時也是羞答答不輕易露出真容的，今天特大方特?zé)崆?lt;/b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">洛亞將車沿著湖邊開了好長一段時間后來到了有房屋的一處停了下來，看到從屋里走出一群印度或是巴基斯坦人，每個人都提著一個水桶，穿著單薄，一臉的虔誠，來到湖邊合影后，朝著湖水走去，原來他們要在圣湖里沐浴，洗滌肉體和靈魂，這可比在恒河里洗禮純潔百倍！！每年有很多印度或巴基斯坦人會來到圣湖沐浴朝拜，我們在湖邊呆了一會兒就已凍得瑟瑟發(fā)抖，他們還要用湖水凈身，精神的力量真是無比強大</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">翻過幾座小山崗后眼前出現(xiàn)了另一個波濤洶涌的湖：鬼湖~拉昂錯，這是與瑪旁雍錯一路之隔（相距多遠(yuǎn)？不知）的一個湖，兩個湖原本是一體，由于地質(zhì)結(jié)構(gòu)的改變，變成了物理性狀和外貌性格截然不同的兩個湖，瑪旁雍錯恬靜平和是淡水湖，湖里的魚據(jù)說能治病，連不吃魚的洛亞都買了好多魚干，我也跟著買了幾條，拉昂錯性格奔放波濤翻滾，因湖水鹽分過高沒有生物生長，再加上神話傳說漸漸被傳為了鬼湖，在湖邊看納木那尼雪山更近了</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">沿著鬼湖繼續(xù)前行，洛亞把車開到了高出湖邊的山崗上，打開車門的一剎那，我真擔(dān)心我們連人帶車被吹到湖水里，難怪拉昂錯會有如此驚濤駭浪，原來這里的大風(fēng)給了他力量，在這邊的山崗上能看見岡仁波齊，他用敦厚的胸懷默默保佑我們今晚的普蘭之行能平安順利</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">離開鬼湖沿著這條平坦的公路直到雪山下就是我們今晚的目的地~普蘭縣城。幾年前就從一條新聞報道中知曉了普蘭這個邊境縣城，上海一年輕女白領(lǐng)獨自一人來到西藏阿里旅行，出現(xiàn)了嚴(yán)重的高反癥狀，最后客死在普蘭，年邁的父母無法來到普蘭，后來在眾多好心的驢友募捐籌款幫助下將遺體運回拉薩，老父母才將女兒的骨灰?guī)Щ厣虾?，這條新聞讓我對普蘭產(chǎn)生了一種莫名的恐懼</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">普蘭縣隸屬于中國西藏阿里地區(qū)。位于西藏西南地區(qū)，在喜馬拉雅山脈南側(cè)峽谷地帶，與印度、尼泊爾接壤（見度娘）。原計劃普蘭就是途中的休息地，再加上一絲懼怕，所以做功課時并沒有仔細(xì)研究，其實普蘭是一個邊貿(mào)小城，而且有較豐富的人文景觀，可惜這些都被我忽略了，抵達(dá)普蘭時主干道全部在開腸破肚修筑，住宿旅店的老板娘告知我們，洗澡時每個人要間隔時間，否則熱水不夠用，隨時做好斷電的準(zhǔn)備，腦袋有點漲，思路有點短，吃完晚飯直接躺平睡覺</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b>第四天 普蘭-扎達(dá)</b></h1><h1><b style="font-size:22px;">一大早就匆匆離開普蘭原路返回，事后想想真是可惜，千里迢迢來此住一晚，卻錯失了很多值得一看的景致。今天的納木那尼雪山更加清晰，不戴一絲云彩，再次來到鬼湖邊的山崗上在瑪尼堆上投下一塊石頭</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">回到主干道（G209）繼續(xù)西行，今天有一長段距離是朝著崗仁波齊雪山行進(jìn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去雪山好似一尊彌勒佛像包容群山和蕓蕓眾生，洛亞把車停在路邊，虔誠的向雪山頂禮膜拜，我雙手合一朝著神山默默許愿（天機不可泄露）</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">前行的路好似被山體阻斷，接下來我們將不斷爬坡，來到路邊低矮破舊的小飯館先填飽肚子，只有兩種食物面條和餃子，同時進(jìn)店的另有一車人，穿著同樣的戶外服裝，但我并沒有關(guān)注這群人，我只是好奇的問飯店老板，在這荒無人煙的地方，能有多少客人來吃飯？老板答道：他們主要不是做過路人的生意，是做附近礦上工作人的生意</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">扎達(dá)土林位于阿里扎達(dá)縣境內(nèi)。為遠(yuǎn)古大湖湖盆及大河河床歷千萬年地質(zhì)變遷而成。方圓近幾百平方公里的土林內(nèi)滿是高低錯落的“林木”形態(tài)各異（見度娘）</b></h1><h1><b style="font-size:22px;">汽車氣喘吁吁爬上高坡后，我們其實已經(jīng)是站在山上俯瞰土林了，因為時值中午太陽當(dāng)頭，所以并沒有看到層次分明金光閃耀的土林景色，但我們還是被眼前的景象震撼了，氣勢滂沱的土林里一條平坦的公路蜿蜒其中，遠(yuǎn)處的雪峰就是中印邊境，看似沒有任何生物，但我卻感覺藏著千軍萬馬</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">車下行至土林之中，洛亞都忍不住趴在路中央拍照了</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">扎達(dá)縣為阿里地區(qū)下轄縣， 位于西藏自治區(qū)西部、象泉河流域， 為阿里地區(qū)邊境縣之一</b><span style="font-size:22px;">，</span><b style="font-size:22px;">海拔3700米，距拉薩1760公里（見度娘）。</b></h1><h1><b style="font-size:22px;">進(jìn)入扎達(dá)縣必須購票，洛亞又為我們省門票了，藏娃的老師們必須要有特殊待遇，找了家縣城入口處的商務(wù)酒店（離開時可以快一些）入住后，立馬趕去最重量級的景點~古格王國遺址</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">古格王國距今已有一千多年的歷史，在公元10世紀(jì)至17世紀(jì)，在西藏吐蕃王朝以后扮演了重要的角色，古格王國遺址殘存下來的窯洞、房屋、碉樓、古塔等各種建筑物共1416處（座），其中窯洞879孔、房屋遺跡445座、碉樓60座、各類殘塔28座，暗道4條。保存較好的有紅廟和白廟。其內(nèi)都有雕塑和色彩艷麗的壁畫、彩畫（見度娘）</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">這些位于最底層的洞穴是最底層的奴隸的居所，階層越高住得也越高，山頂就是王宮所在地</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">為了體驗一下當(dāng)王公貴族的感受，開始登頂</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">爬到這一段應(yīng)該是處在中產(chǎn)階層了吧</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">洛亞捷足先登從一個小洞穴口探出頭來，說是這個洞口是檢驗好人和壞人的地方，如果是好人就能從洞口爬進(jìn)去，壞人就會卡在洞口，他輕松地就爬了進(jìn)去，我們?nèi)齻€一個都沒試，因為我們都是好人</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">看似并不高的山頂（其實是在4000多米以上）爬起來可真是累死個人，氣喘如牛，大汗淋漓，看來王公貴族也是不好當(dāng)?shù)?lt;/b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">爬過這段暗洞就到達(dá)山頂了</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">暗洞就藏在這最后一段的山體里</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">王宮只剩下殘垣斷壁，關(guān)于古格王朝為何突然消失至今還沒有確切的說法，反正這是個神秘的所在，1000多年后我能爬上山頂當(dāng)一回王公貴族也是值啦</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">這是修復(fù)過的宮殿，里面存有壁畫，我們是扒著門縫瞧見的</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">終于成了王宮貴族，一定要好好留個影</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">破殘的墻壁非常厚實堅固</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">太陽西斜土林被照出了立體感</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">太陽一下山氣溫急劇下降， 草草逛了下扎達(dá)縣城，趕緊休息，與洛亞商量明早再去古格遺址看日出，二話沒有，行！</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">下山后在游客中心給家里寄了一張明星片，這應(yīng)該是我在祖國最西南邊境上寄出的明星片了</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">第五天 扎達(dá)-薩嘎</b></h1><h1><b style="font-size:22px;">頭頂星辰黑咕隆咚出城看日出，沒想到有很多驢子早早的站好了有利位置，看到一個小伙子用三腳架固定了一臺手機準(zhǔn)備拍攝，一位老先生在不停的指導(dǎo)他怎么拍，好學(xué)的我趕緊請教，原來是用手機進(jìn)行延時拍攝日出，我沒有三腳架只能用手端著，但刺骨的寒風(fēng)一會兒手就顫抖不止</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">小伙子一伙就是在小飯館里遇見的那群人，他們是國家地質(zhì)研究所的科學(xué)家，老先生是他的博士導(dǎo)師，國家工程院院士，小伙子自豪的指著外套手臂上的國旗和地質(zhì)研究LOGO，他們是來扎達(dá)土林做科研，我們則是純粹旅行</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">當(dāng)?shù)谝豢|陽光照射在遺址山頂時，整個山頂就變成了金色，這時候腦海里跳出一句古諺語：“一寸光陰一寸金”，多么完美的日出，不是看太陽升起而是看光影把遺址照亮，我們的阿里之行止步于古格遺址，不再往西去阿里首府-獅泉河鎮(zhèn)，為了趕上好天氣上珠峰，只能放棄北上放棄美麗的班公錯</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">原計劃返回時住在崗仁波齊雪山下的塔欽鎮(zhèn)，再住到定日縣（珠峰下的縣城），這樣不是很趕，但查了天氣預(yù)報發(fā)現(xiàn)只有提前一天上珠峰才能是好天氣，接下來都是雨天，洛亞當(dāng)機立斷說我們今天返回薩嘎，明天上珠峰，這樣的安排就是我們一天得趕700多公里，是在海拔4000多米的高原上趕路，實在是辛苦了洛亞師傅</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">返程時在塔欽鎮(zhèn)吃了午飯，與崗仁波齊峰告別，與納木那尼雪山和圣湖瑪旁雍錯告別，整整三天與完美的神山圣湖相見，這是何等幸運之行（一周后朋友去扎達(dá)，兩座雪山都是躲在云里未見尊容）</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">第六天 薩嘎-珠峰大本營</b></h1><h1><b style="font-size:22px;">返回薩嘎入住品質(zhì)高一些的商務(wù)酒店，可是一大早出發(fā)時工作人員尚未到崗，電梯無法使用，只能提著沉重的箱子下樓。</b></h1><h1><b style="font-size:22px;">洛亞從希峰岔路向珠峰進(jìn)發(fā)，這樣走比從拉孜過去路程近些，路況很好，景色也是無敵，看到一個湖，大名鼎鼎的佩枯錯，（“佩枯”在藏語中為吉祥之意），位于雅魯藏布江上游西藏日喀則市聶拉木縣與吉隆縣交界處，為珠峰保護(hù)區(qū)內(nèi)最大的內(nèi)陸構(gòu)造湖，面積約300平方公里，湖面海拔4590米,?湖水深度超過70米，湖的形態(tài)呈現(xiàn)“啞鈴”型，南邊的湖水為淡水，而北邊的湖水為咸水（見度娘）</b></h1><h1><b style="font-size:22px;">車停在離湖水較遠(yuǎn)的觀景臺，第一要緊的事是解決內(nèi)急，放眼四周沒有一個WC，看見一輛中巴也停了下來，一車?yán)贤庀萝嚭髺|張西望，最后分列兩處走到路基下...,一會兒集中上車走人，我們明白了，趕緊分成兩隊解決問題</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">一路有各種“錯”的陪伴，更有圣湖和鬼湖的入鏡，所以看到佩枯錯已經(jīng)有點審美疲勞了，今天又急著上山，所以在觀景臺沒有停留過久，本想把整座雪山都在我國境內(nèi)、海拔8000米以上的希夏邦馬雪山與佩枯錯同框拍下，但雪山始終不愿露臉，是否有點自卑？因為我們今天要見的主角是世界第一</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">希夏邦馬峰最終用羞澀的微笑目送我們，留下這張充滿懸念的美照，期待以后再與他相見</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">佩枯錯也用最壯闊的滿天云朵讓我記住了她的美麗</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">車順利抵達(dá)珠峰腳下的縣城~定日，先把肚子填飽，洛亞特意讓我們坐在窗邊，指著窗外說這里可以看見最高峰~珠穆朗瑪峰，但我只看到厚重的鉛灰色云層，問飯店老板：今天能見到珠峰嗎？回答是兩個字：“不能”</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">鐵了心無論怎樣的天氣都要上山，讓我的腳踩一下大本營的土地，也是值得驕傲的經(jīng)歷了，吃飽喝足出發(fā)。上珠峰一臺車是400元，每人還要購買門票，洛亞是藏族人免票，路況好的出奇，洛亞說以前上山的路非常差，現(xiàn)在修筑得很好，他開起來也是非常平穩(wěn)，就是回形針般的公路會讓人暈車，但我們?nèi)^驢一點兒都沒事。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">來到最佳觀景臺卻什么也看不見，本應(yīng)該可以看到世界上最高山峰的列隊歡迎，現(xiàn)在只能把景觀介紹攝入鏡頭</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">來到第二個觀景臺可以俯瞰上山的公路，在此我們獻(xiàn)上了哈達(dá)，還掛了一條經(jīng)幡，我的祝福在天邊傳遞給所有的親朋好友。詢問掛經(jīng)幡的藏族小伙，今天能看見珠峰嗎？回答一個字：“難”</b></p> <h1><b style="font-size:22px;">這是世界上海拔最高的飯店~絨布寺飯店，今晚我們?nèi)胱∵@里，標(biāo)房但沒有衛(wèi)生間，WC在院子外公用</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">飯店對面是世界上海拔最高的寺廟~絨布寺</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">大本營帳篷客棧在飯店上游約3.4公里，客棧大多以大通鋪為主，男女混居，取暖方式是帳篷內(nèi)架上火爐，燒牛糞為主，我好奇的走進(jìn)一家客棧，看見并排一張大通鋪上灰不溜秋的被褥、聞到一股牛糞的氣息，趕緊退了出來</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">從大本營客棧到大本營標(biāo)志石碑還得步行200多米，此時幾乎是走一步喘一口氣</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">珠峰大本營海拔5200米紀(jì)念碑，唯一不足的就是珠峰不在背景里</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">多么豪邁的大顧，能在此留下高大形象的人應(yīng)該不多，所以足夠自豪足夠炫耀</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><strong>大本營兩側(cè)山體</strong></h1> <h1><b style="font-size:22px;">洛亞和小高忙著堆疊瑪尼堆，然后把最新最潔白的哈達(dá)系在瑪尼堆上</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">與我們的瑪尼堆合影留念，身后的石碑是珠峰高度8844.43米紀(jì)念碑，珠峰還是缺席了，但我已經(jīng)非常滿足了，一路上山時風(fēng)雨交加，以為到了大本營也只能躲在室內(nèi)，沒想到山上的天氣漸漸變好了，我們還能在此堆疊瑪尼堆獻(xiàn)上哈達(dá)，祈福祝愿，還能四處溜達(dá)撿拾漂亮的石頭</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">眼瞅那珠峰沒有露臉的意思，大本營的風(fēng)把我們吹回了飯店房間，剛打開行李箱準(zhǔn)備燒水泡面，只聽到院子里一幫老外（上午在佩枯錯遇見的那伙人）發(fā)出激動的交談聲（說的不是英語），趕緊拉開床簾，天吶！珠峰露頭了?。?lt;/b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">洛亞第一時間發(fā)動了汽車，我們把所有保暖的衣服穿上，出發(fā)去接受珠峰的檢閱！此時所有的語言都是蒼白的，眼眶里的淚水說明了一切。老天爺眷顧我們，珠峰也垂愛我們，哪怕沒有日照金山的輝煌，哪怕沒有峰頂旗云的飄逸，哪怕只看見露出一張臉的珠峰，我們太幸運了</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="font-size:22px;">上珠峰一般有兩種方式，一種是提前一天住山下定日縣城，去過大本營打卡完成后下午下山，另一種就如我們下午上山在大本營或絨布寺住一晚，這種方式完全要看身體狀況能否承受，既要克服高反折磨還要承受艱苦的吃住條件，我們?nèi)^驢子抗住了困難，體驗了在5200米高原上的寒冷和高反癥狀，但這一切都是值得的</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">第七天 珠峰絨布寺-亞東</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">早上珠峰籠罩在濃密的大霧中，在冰冷刺骨的公共WC中草草完成了梳洗，用自帶的電水壺煮水泡面（不管是否達(dá)到100度）填飽肚子后下山，今天我們將直線下降3000多米，直達(dá)日喀則地區(qū)海拔最低的亞東峽谷，開啟我們另一條旅行線路。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 后記：1、時隔半年2019.4西藏旅游局出臺禁令：“禁止任何單位和個人進(jìn)入珠穆朗瑪峰國家級自然保護(hù)區(qū)絨布寺以上核心區(qū)域旅游”。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 2、時隔四年2022.3因新冠疫情封閉宅家完成此次旅行的游記。</b></p>