<i><font color="#ed2308">這不是真的隔離日記，而是隔離期間對疫情前最后一次旅途的回憶</font></i> <font color="#39b54a">Day 4 （10月8日）茫崖花土溝-庫爾勒（尉犁） 730km</font> 一早出發(fā)，很快進入新疆境。阿爾金山主體屬于新疆，進入新疆就開始了區(qū)間限速，每個區(qū)間的車行時間不能少于規(guī)定時間。翻越山嶺后時間還早，即找了一個河谷打發(fā)時間。<div><br></div> 離開河谷前往若羌縣城，一路的風景與青海境內高海拔的大戈壁有了很大不同，越走海拔越低，常見植被越多。但若羌作為中國最大的縣，境內主要還是山地、戈壁和沙漠，耕地僅占0.02%，主要集中在包括縣城在內的3個三角洲。<div> 在縣城午餐后，轉入G218前往庫爾勒。G218沿車爾臣河、塔里木河修建，這兩條河流合力分隔了西邊的塔克拉瑪干大沙漠和東邊的庫姆塔格沙漠，灌溉沿岸形成寬約5-15公里的沙漠綠洲。兵團在沿線修建水利，引水灌溉，改造荒地，種植棉花。</div><div><br></div> 塔里木河大西子水庫 當?shù)厝说拿藁ǖ? 塔里木河胡楊、梭梭、紅柳、蘆葦。<div> 在河邊停車時，不時會遇到從輪臺回來的游客，個個都說輪臺的胡楊林顏色還不如此處，而且蚊子猖獗無以防范。輪臺胡楊本是我們此行明天重要的目的地，既如此，不去輪臺可以省出3個小時，大家立刻臨時決定今晚改宿尉犁羅布人村寨。</div> 趕到山寨民宿已是饑腸轆轆，食宿一言難盡。 <font color="#39b54a">Day 5 （10月9日）尉犁-庫車天山大峽谷-庫車（龜茲）520km</font> 路線圖 一早起來，村寨還沉浸在靜謐中，塔里木河緩緩的流淌，寨里除了我們一行穿行，寨里別無游客。 過橋爬上河對岸的沙丘期待村落日出，地平線上厚厚的云層總也不肯散去，只有微微的反射光給沙丘流水撒上一層淡淡的金色。 不停揮手趕開沿路樹叢高密度的大蚊子，回到村里，太陽才終于鉆出云層，而此時我們已經(jīng)必須出發(fā)去縣城修車吃早餐了。<div> 下午四點，趕到庫車大峽谷，天氣時陰時雨，偶有一束陽光打在山上，呈現(xiàn)震撼的紅褐色。</div> 進入峽谷，蜿蜒曲折，峰回路轉，兩側巖壁峰巒疊嶂，劈地摩天。谷底平整，谷內空間時而寬廣如大廳，時而狹窄僅容一人行。 峽谷全長約5公里，由于時有雨水飄落，也因時間關系，我們僅逗留了1個半小時走了1/3就退出回到了谷口的庫車河邊，命中注定遇上了象征好運的雙彩虹。 獨庫公路是縱貫天山南北的景觀公路，我們只是走了尾端60公里，就已體會其雄奇險峻。 今晚入住庫車，終于開始有機會體驗新疆的美食。 <font color="#39b54a">Day 6 （10月10日）庫車-喀什古城 710km</font> 路線圖 沿G314一路向西南，天山山脈皚皚白雪一直遠遠相隨，山的那邊是吉爾吉斯坦，阿克蘇的蘋果樹上紅紅的碩果直讓人看著就口舌生津。 中午在高速服務區(qū)吃的羊肉串和手抓飯口頰留香尚未消失，我們已經(jīng)到了喀什古城。在古城外停車，帶上隨身行李進入古城，正趕上下午6點的入城歡迎儀式，歷史文化旅游名城的氣息撲面而來。 喀什古城有2100多年歷史，原先老城區(qū)內人口密度及建筑密度大，居民房屋多為土木、磚木結構，缺乏基礎設施，現(xiàn)在的古城建筑是自2010年開始改造的，保留了當?shù)厣贁?shù)民族的建筑藝術，傳承了當?shù)氐拿袼孜幕?lt;div><br><div> 漫步古城，部分本地人依然生活其中，并不像內地很多“古城”完全淪為游客匯集地。孩子們在小巷里玩耍打鬧，看見相機會主動擺姿勢拍照；各色攤販經(jīng)營著烤包子、水果、酸奶、飾品等本地特產(chǎn)，老人們在街口閑聊，放學的孩子穿行在步行街上，姑娘在二樓走廊表演，異域風情濃郁。</div></div> 始建于15世紀的艾提尕爾清真寺坐落于廣場中心，側巷里各種小店鱗次櫛比，在百年歷史的老茶館里，就著精美的茶點聽熱瓦普彈唱，環(huán)顧四壁思緒就飄到了古絲綢之路的故事。<div> </div><div> 古城的景致日夜晨昏各有千秋。早晚穿行在四通八達的小巷欣賞各式民居，歷史就在這一日一夜的積累中刻寫為這座城市的建筑細節(jié)、街道布局。</div> 夕 夜 紀念左宗棠收復新疆的耿恭祠 城墻投影講述故事 晨<div><br></div><div> 古城是喧鬧的，古城也是安靜的。<br></div> <font color="#39b54a">Day 7 （10月11日）喀什-葉城 （260km）</font> 路線圖 今天是在新疆的最后一天，不用趕行程。<div> 除喀什古城現(xiàn)址外，喀什還有多個歷史文化遺址和建筑，香妃陵園也是其中之一。</div> 這是一座典型的伊斯蘭風格的宮殿式陵墓建筑，是十七世紀的白山派伊斯蘭教的首領阿帕霍加的家族多代數(shù)十口人的陵墓，香妃是其孫女，民間將阿帕霍加墓俗稱香妃墓。 <p class="ql-block"> 中午回古城繼續(xù)烤包子。相比較而言，我更喜歡浩子手中的馕。初嚼平淡無奇，再嚼麥香溢口，細嚼香甜余味悠長，一吃就停不下來。</p><p class="ql-block"> 現(xiàn)在看這圖片敲著鍵盤，已是口舌生津?？κ踩~城援助上海的食物會不會分我半個馕？</p> 下午邊走邊玩悠悠到葉城，晚上晃到G219天路0公里處，大家分別與路牌留個影，結束輕松舒適的塔里木盆地4天行，也是準備開啟明天的天路之旅。<div> 留影是快樂的。但痛苦就要來了。</div>