千年古村——諾鄧

三皮

獨龍江不虛此行，臨別時在獻九當村遇見紋面女，了無遺憾。 紋面是獨龍族的神秘習俗，女子長到十二三歲儀式般接受紋面。紋面習俗由來已久，傳說很久以前，西藏和高黎貢山外的異族強人經常翻山越嶺搶掠獨龍族的姑娘，為免遭掠走為奴，女孩子以紋面方式使面目看似丑陋，久而久之成為獨龍族的人文特色。不論紋面初衷如何，從獨龍江上下游不同地區(qū)的不同紋面圖案可以看出，紋面最終演變?yōu)橐环N美而存在。少數民族的審美不被外界理解，像泰國北部的長頸族，五、六歲的女孩脖子上開始套項圈，認為脖子越長越好看；還有埃塞俄比亞的唇盤族，十幾歲女孩開始戴唇盤，唇盤越大越美。但是隨著現代文明的影響，有些習俗不再被接受，比如漢族婦女的纏足和獨龍女的紋面。翻過高黎貢山，沿普拉河左岸回到貢山縣城，計劃由捧當橋過怒江，穿越德貢公路去往云南最北端的德欽縣，這是一條近路，比順怒江南下繞過瀘水再逆瀾滄江北上至少縮短十幾個小時。德貢公路是翻越碧羅雪山，連接貢山和德欽兩縣的唯一通道，全長不足百公里，卻因地勢險惡歷時十二年才建成通車，沿途不僅有碧羅雪山海拔3882米的孔雀山埡口，茂密的原始森林，美麗的高山牧場和村莊，也有陡壁深淵滑坡塌方，因此，德貢公路被稱作金沙江、瀾滄江、怒江三江并流處的秘境，離地獄最近的天堂和滇西北險惡的魔鬼公路。到達捧當橋意外得知，德貢公路捧當橋至孔雀山路段因孔雀山隧道施工封閉，所有車輛禁止通行。沒能穿越德貢公路為此行留下遺憾，退回貢山重新規(guī)劃路線：沿怒江南下，經諾鄧古村去麗江，再經香格里拉去德欽，由佛山鄉(xiāng)進入瀾滄江梅里大峽谷，從維西抵達石鼓鎮(zhèn)長江第一灣，完成三江并流大環(huán)線體驗。新路線確定，即刻向怒江下游出發(fā)，夜宿千年白族古村——諾鄧。 高黎貢山和怒山山勢磅礴谷地深幽，四月的怒江水綠如藍，像條絲帶逶迤兩山之間。云南省重點打造的由丙中洛到瀘水的“美麗公路”名不虛傳，無論何時何處接近怒江大峽谷，都會被它的原始古樸和美麗壯觀吸引，在三界橋與之分手時竟有些戀戀不舍。駛過三界怒江大橋，驅車向上，懸崖峭壁始終不離左右，翻過怒山，一路盤旋而下，又扎進瀾滄江大峽谷。怒山又稱碧羅雪山，屬于橫斷山脈的一部分，中段有著名的梅里雪山和卡瓦格博峰。綿綿五百多公里的怒山山脈又是怒江與瀾滄江的分水嶺，兩江隔山并流奔騰向南，出境后分道揚鑣，怒江改稱薩爾溫江注入印度洋，瀾滄江改稱湄公河流向南海。 同伴忽然驚呼怪哉，漫江碧透的瀾滄江水突然變成渾濁的赭紅，這一奇怪的水文現象讓我們不由停下腳步。路邊的修路工人熱情回答了我們的問題，原來我們正沿著瀾滄江支流沘江東進，沘江河谷兩岸是橫斷山脈云嶺山區(qū)，地質多為紅色沙巖和紅土，沘江水何以為紅不足為奇。 我們經過之處有個叫大栗樹村的地方，紅色的沘江與綠色的瀾滄江交匯，清者自清，濁者自濁，蔚為神奇。 到達“諾鄧”已是下午，選擇就近的“鹽泉農家”住宿，客棧小橋流水花木扶蘇，三合院形式二層樓房，頗有家庭歸屬感。諾鄧村位于大理云龍縣城西北滿崇山山谷，建村始自唐代云南古國南詔國時期，至今已有一千多年歷史，據說諾鄧是滇西北最古老的村莊，也是白族最早的經濟重鎮(zhèn)。 早有耳聞，諾鄧村自古以“鹽”聞名于世，有“一兩鹽一兩銀”的說法，尤其明清兩朝，來自各地的馬幫、鹽商絡繹不絕，是茶馬古道繁榮昌盛的商業(yè)重鎮(zhèn)。距離客棧不遠便是為諾鄧帶來千年輝煌的諾鄧鹽井。 開采于西漢時期的諾鄧鹽井兩千多歲高齡，貴為沘江流域八大鹽井之首，以它為中心的行政區(qū)域古稱比蘇縣?！氨忍K”是一個古老而陌生的民族“僰族”的語言，意為“有鹽的地方”。后來得知，“僰”是古代少數民族族名，聚居川滇，明萬歷元年起兵造反，被朝廷剿滅，族群消失。 走進清冷的井房，二十一米深的老井有些落寂，黑洞洞的井口插滿管線，像ICU病房無助的老人。 在這個深不見底的鹽井，古代鹽工以人工打水方式從井下汲取鹽鹵，然后分配各家“灶戶”熬出食用鹽，再經鹽馬古道販向東到大理昆明、南到保山昌寧、西到騰沖緬甸、北到麗江西藏，賺來諾鄧的榮華富貴。自從關注諾鄧古村，始終感覺它與中國傳統(tǒng)村名頗多違和，后來得知“諾鄧”是白族語言“有老虎的山坡”，但同時又聽到另一個傳說，相傳最早發(fā)現鹽泉的是諾姓和鄧姓兩個牧民，他們采石蓋房，掘井取鹽，建村安家，始稱諾鄧。無論哪種傳說，一千多年來村莊不斷擴建，村民不斷增加，但“諾鄧”從未改名換姓。 離開井房，不遠處山坡上是一座壯觀的飛檐翹角龍王廟。但凡龍王廟都是為了祈求風調雨順，諾鄧的龍王廟卻是求旱，因為一旦雨水過多，地下鹽鹵被稀釋，從而影響鹽的產量，繳不足鹽稅不但村民減少經濟收入，朝廷也會降罪，因此，伺候好龍王爺是諾鄧的頭等大事。龍王廟下是個集市，村民在向游客叫賣火腿。自從諾鄧村上了央視《舌尖上的中國》，諾鄧火腿名揚四海。諾鄧火腿之所以盛名天下，還是源于諾鄧井鹽，火腿制作過程無論上鹽腌制，還是涂抹鹽泥發(fā)效，每一步都離不開諾鄧井鹽，因此，古鹽井為何插滿管子也得到解釋，垂垂老矣，還在為諾鄧奉獻，只是有了電力，不再人力汲取鹽鹵。 拾階而上，諾鄧村三縱四橫的村巷蜿蜒曲折，不經意會被引入一家家花園般的私家庭院。經主人允許，我們拜訪了一家“三坊一照壁”老宅。 所謂三坊一照壁是正房和東西廂房叫三坊，對面是一座影壁。這種民居建筑形式實際是中國傳統(tǒng)的開口式三合院，只是白族民居多為二層樓房，前伸雙重飛檐，正房前廊高大寬綽像個戲臺，顯得與眾不同。我注意到一個細節(jié)，山區(qū)民居隨山就勢，正、廂房地基往往不在一個層面，因此房檐交錯互搭，這大概就是傳說的“滴水”式建筑特色。 老宅主人是八十五歲的白族老人，普通話極其標準，站在“戲臺”中央滔滔不絕，老人說他家五代居住于此，但曾祖父并非建房之人，至于老宅的歷史，老人頗文言地說了句：“無考！ 告別老人，發(fā)現縱橫交錯的村巷除去“三坊一照壁”，還有“四合五天井”、“一顆印”、“五滴水”和“四滴水”等四合院，如果不是身臨其境，很難理解白族民居的建造特點。但是相形之下，感覺大理、騰沖等地白顏色民居更能體現白族人民崇尚白色的民族特征，而諾鄧的白族依然以當地紅巖紅土為建筑主色調，可能是自古以來因地制宜的傳統(tǒng)。 走在諾鄧村像置身露天的民宿建筑博物館，中原文化和白族文化相結合的明清古建隨處可見，令我們一再駐足。 諾鄧村最高處的玉皇閣道教建筑群，以及古牌坊、古文廟、古祠堂更讓人探觀止矣。從玉皇閣下來，經過“五井鹽課提舉司”舊址下起小雨，蒙蒙細雨潲在臉上，諾鄧的雨似乎都是咸的。 明朝洪武十六年(1383)，朝廷在云南設立四個鹽課提舉司，諾鄧的五井鹽課提舉司是其中之一，掌管沘江沿岸以諾鄧井為首的幾大鹽井的生產和運銷，衙門設在諾鄧村山腰上。明成化二年（1466年），福建省邵武縣人黃孟通作為朝廷命官，出任新一任五井鹽課提舉司提舉，官階從五品，相當于現在副廳局級文職干部。后來官衙遷移寶豐鎮(zhèn)，五井鹽課提舉司舊址逐步演化為黃家私宅，至于政府機構何以成為黃家宅基地，用三坊一照壁白族老人的話說——無考！黃提舉任內第九年，因拖欠朝廷鹽稅，皇上降旨以貪腐罪處死?！洞竺髀伞芬?guī)定，政府官員貪污40兩以上白銀是死罪，而五井鹽課提舉司每年上繳稅銀多達3.8萬兩，難怪皇帝老兒龍顏大怒。后來在一眾大小官員和諾鄧鹽工、村民聯名保奏下放了黃提舉一馬，撤銷一切職務遣返原籍。但是死罪可免活罪難逃，黃提舉的兒子作為人質留在諾鄧父債子還，待欠銀還清才可返閩與家人團聚黃家第二十代孫，當今“大青樹客?！鄙僬崎T為祖上洗冤：那年龍王爺翻臉不認人，暴雨連天無法正常出鹽，因此繳不足稅款，祖上并非貪腐，否則官員、村民和鹽工也不會聯名保他。留在諾鄧的“質子”七年后還清欠銀，但已與白族女子結婚生育，無心歸返故里。到了清代，黃家在諾鄧已是望族，出過兩名進士、五名舉人和上百名秀才，原提舉司衙門大門改建成為黃家考取功名的“題名坊”，鐫刻著家族朝廷命官的職務和“學歷”，顯赫一方。 五井鹽課提舉司舊址前一棵枝繁葉茂、盤根錯節(jié)的大青樹，這株黃孟通后人栽種的高山榕已有三百年樹齡。大青樹下黃家有一處與樹同齡的老宅，現為“大青樹客?！薄?lt;/p>大青樹客棧老宅主人是黃孟通第十代孫黃桂，這株參天的大青樹大概是他親手栽培。黃桂飽讀詩書，中舉后不再求取功名，他的同窗已官至大理寺少卿（高法副院長），而他謝絕朝廷任用，致力于教書育人，并在云龍縣百姓和他的子侄中培養(yǎng)出過進士。五井鹽課提舉司正門“題名坊”鐫刻他的職務是“乾隆丁卯科舉人任永善縣教諭黃桂”，“教諭”是學官官名，意為正式教師，只是不知黃老師為何離開富庶的諾鄧去千里之外2020年才脫貧的永善縣“支教”。黃提舉的后人幾代行醫(yī)惠及鄉(xiāng)里，如今風華正茂的二十代孫醫(yī)科大學學成歸來，不同于其他農村青年以大城市謀生為追求，而是回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，幫助父親發(fā)展中醫(yī)，協(xié)助母親打理客棧。 雨停了，天色暗下來，諾鄧村開始掌燈?；氐禁}泉農家轉身回望，暮色中，山村燈火闌珊。諾鄧村和所有農村一樣，老人和兒童維系著村莊的生氣，城市的現代化生活對年輕人的誘惑遠比諾鄧火腿更令人垂涎。諾鄧的夜，沒有雞鳴犬吠，安靜無比。

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