<p class="ql-block">天氣的突變，在達拉斯機場經(jīng)過20個小時的折騰，終于在2022年大年初三的2月3號下午2點半到達了平常只用一個多小時飛行時間就能到達的路易斯安那州新奧爾良機場。機場的全稱為新奧爾良路易斯阿姆斯特朗國際機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)，是對從奧爾良將爵士音樂推向世界的路易斯·阿姆斯特朗的紀念，也讓人一踏上這塊土地便想感受這座城市的音樂魅力。</p> <b>1. 獨特歷史的諾拉</b> <p class="ql-block">在新奧爾良一條主街上，沿街都是典型西班牙建筑的街心花園里，豎立著由新奧爾良著名雕塑家安吉拉·格雷戈里（Angela Gregory）設計的三人銅像。三人包括法國路易斯安那州殖民地行政長官，法裔加拿大人的比恩維爾（Jean Baptiste Le Moyne de Bienville），法國人阿薩納斯·杜埃神父（Father Athanase Douay，他是比恩維爾探險時的隨行僧侶），和一位美洲原住民民巴烏古拉印第安人（The Bayagoula Indians)代表了該地區(qū)的原始居民。</p> <p class="ql-block">三百年前的1718年，比恩維爾沿著密西西比河探尋時遇到了巴烏古拉印第安人。巴烏古拉人為這些法國人充當向?qū)?，展示了他們與另一個部落狩獵場之間的邊界-一根血跡斑斑的紅桿子。比恩維爾將該地命名為le b?ton rouge，意“紅棒”，這就是我們現(xiàn)在路易斯安那州的州府巴吞魯日(Batton Rouge)。(現(xiàn)立于巴吞魯日南方大學在密西西比河邊上的“紅棒”照片來自老同學毅軍）。</p> <p class="ql-block">比恩維爾的探險隊沿河而行，巴烏古拉人指出了這條河中的一個塊新月地型，比恩維爾認為這是一個很好的居住地，而且這條河很深，可以讓大型船只?？?。經(jīng)過多年與巴烏古拉的談判和土地調(diào)查，比恩維爾終于在1718年在這里破土動工，建筑家園，它就是新奧爾良。那條大河，就是世界第四大河，密西西比河。</p> <p class="ql-block">新奧爾良有一個很美的名字“諾拉”(NOLA)，這是“新奧爾良，路易斯安那州”的英文首字母。三百年來，新奧爾良歷經(jīng)法國的開發(fā)治理，西班牙的殖民統(tǒng)治，拿破侖揚眉吐氣的重歸，低價轉(zhuǎn)手美國，與英軍慘烈的爭奪戰(zhàn)……走馬燈似的各個族群在這塊土地上走過，蔥蔥刻寫下這座城市的獨特，它的璀璨，它的與美國任何地區(qū)都不同的風格。我們雖然機場折騰一夜不曾合眼，但在下午兩點多終于落腳新奧爾良機場時，才有了一些解脫的寬慰，放下行裝即步入了法國區(qū)的窄巷街區(qū)。</p> <b>2. 法國區(qū)的爛漫</b> 帶著旅行的倦意，步入黃昏雨中的街區(qū)，心情有些低落。積水映出破碎的昏黃，落寂的迷茫與我一起潛行。隨著燈火漸增，喧鬧的樂聲也撕開了煙雨的夜幕，燈光抹去了飄搖的細雨，還在昏茫之中的我被拋入了另一個世界。<br> <p class="ql-block">小街上擠滿了餐館酒吧，閃耀著五光十色的霓虹燈，張揚著艷麗神秘的貼畫、懸掛著醒目詼諧的弄臣頭像，令人目不瑕接。</p> 各種店鋪，裝飾繁雜奇特，爭相斗艷。 <p class="ql-block">雨中的街面上人不算多，但酒吧內(nèi)依然人頭攢動，歌舞升平。摩肩擦踵之中，濃烈的酒氣、香辣的炸油味撲面而來。古典和現(xiàn)代的爵士樂、卡金人的音樂、迪斯科舞曲，愛爾蘭民歌、繞舌調(diào)、節(jié)奏和藍調(diào)，從敞開的店門里洶涌而出，在雨中潮濕的街面上橫沖直撞。</p> 新奧爾良法國區(qū)的精彩讓我們在兩天后的2月6日，再次在白天來到這個有著燈紅酒綠，也有溫情爛漫的街區(qū)。 雕花廊柱的小樓有法式的浪漫典雅;白墻紅磚的建筑，有西班牙的浮華精致。“We just live once, life is a party”快樂至上，用生命狂歡，新奧爾良幾乎每個月都有不同主題的狂歡活動。即將到來的新奧爾良狂歡節(jié)全稱“馬爾迪·格拉（Mardi Gras）狂歡節(jié)”，是眾多節(jié)日中最為隆重的傳統(tǒng)節(jié)日， Mardi Grase 即將來臨，街上的彩旗，人們的裝束，街店的廣告，已讓人嗅到瘋狂的節(jié)奏。 <p class="ql-block">3月1日，星期二。城里沸騰了。頭戴面具，裝神弄鬼，是上古文明的遺風?？駳g節(jié)的淵源可以追溯古羅馬的“開春節(jié)”。春回大地，萬物復蘇，被嚴冬壓抑已久的人需要放縱于是奉了酒神、愛神之名，痛飲、群宴、狂舞。最后，新奧爾良象沖刺一樣，全身心地投入了歡樂的高潮。學校放假，單位停工，旅館卻是爆滿。進城的各條公路上擠滿了外來的游客，塞滿車廂，手舞足蹈，摩拳擦掌，準備痛痛快快地過把癮。在這個瘋狂的季節(jié)里，百萬歡樂大軍把個城市攪得烏煙瘴氣，又生氣勃勃。感謝毅軍兩周后發(fā)來新奧爾良 Mardi Grase 人們歡樂的街景，把我再次帶入新奧爾良那個燈紅酒綠的歡樂群中。</p> <p class="ql-block">新奧爾良誕生過許多種雞尾酒，其中的“颶風”是以黑朗姆酒對入水果糖漿和酸橙汁而成。新奧爾良的法國區(qū)，也許是美國唯一的可以拎著灑瓶在街上邊喝邊搖蕩的街區(qū)了。在新奧爾良，我顯得放浪形骸，這也許是我本來的樣子？平生第一次拎上一瓶雞尾灑，晃蕩于街面上，交融于這喧鬧的街區(qū)中。這里的喜歡來的純粹而熱烈。陌生人的笑容就像熟悉的好友。人生如戲，在這里只演了我自己。</p> <b>3. 新奧爾良的美食</b> <p class="ql-block">新奧爾良一帶原為印第安人的居住地，法國、西班牙殖民此地百余年，加上得天獨厚的地理環(huán)境，靠密西西比河，墨西哥灣，這里的飲食自成一體，和爵士樂成了雙生花。法國市場是新奧爾良法國區(qū)的一個市場, 一個由一系列的商家形成的民間大市場，跨越六個街區(qū)。它是美國同類市場中最古老的市場。在歐洲殖民之前，該市場是美國原住民的貿(mào)易站。</p> 市場內(nèi)樂聲中五花八門的商品讓人眼花瞭亂。最引人注目的，是各種當?shù)匦〕浴? <p class="ql-block">法國市場中，幾乎可以找到所有的新奧爾良的名小吃。以海鮮和各類肉菜混合的微帶辣味的Cajun、Creole、Gumbo等應有盡有。</p> <p class="ql-block">法國區(qū)內(nèi)有名的 poboy 店，在毅軍指點下，我們找到這個有著新奧爾良式的特異裝潢的小店吃了我們到達這里的第一歺飯，poboy。 </p> <p class="ql-block">密西西比河畔豐盛的物產(chǎn)，數(shù)百年各種文化的混合薰陶，在新奧爾良形成了獨特的美食，驚艷地展示了這個歌舞升平，醉生忘死的城市不像美國到哪里都盛行的漢堡包，或者是澳洲遍地風行的炸魚和薯條。這里的秋葵濃湯，卡真蓋澆飯，Poboy 以及主人特意為我們準備的小龍蝦，魚，蝦和各種水產(chǎn)，讓我們在這幾天中大飽口福，領略了這塊大地的慷慨和人們在味覺上的追求。即使是漢堡，也被包國在一圈海鮮湯中。想起陜西的羊肉泡沫，可它比羊內(nèi)泡沫多了許多層味道:漢堡本身就有的肉的柔嫩、奶酪的滑潤、煎蛋的香美，再加上吸了濃濃的帶有cajun辛辣的海鮮湯，給人的味蕾帶來多層次的享受。</p> <p class="ql-block">新奧爾良微辣味的各種歺食讓人垂涎欲滴，它的甜食也是一絕?，F(xiàn)場按顧客口味用不同的水果煎制的 holy crepes,以及帶堿味的糖中夾帶的干果給人的脆香中特有的不止于甜味的多種味覺，等你細心品嚼。</p> <p class="ql-block">始于1862年的Cafe Du Monde咖啡館在當?shù)仡H有名氣，毅軍本想帶我們到此喝杯咖啡，它考究的各式咖啡外加法式的覆蓋著大量糖粉的甜甜圈，深為人們喜愛。但我們被排隊的大軍嚇到了。算了，還是喝自帶的瓶裝水吧。</p> <b>4. 爵士樂的故鄉(xiāng)</b> 路易斯·阿姆斯特朗公園（Louis Armstrong Park），以新奧爾良出生的爵士樂傳奇人物路易斯·阿姆斯特朗（Louis Armstrong）命名。公園包括新奧爾良市政禮堂（Municipal Auditorium）、瑪哈莉雅·杰克遜演藝劇場（Mahalia Jackson Theater of the Performing Arts）、剛果廣場（Congo Square），以及新奧爾良爵士樂國家歷史公園的一部分。 酋長艾莉森·圖蒂（1922年12月16日至2005年6月27日），黃色波卡洪塔斯（Yellow Pocahontas）部落的大首領，是新奧爾良的文化偶像，在50多年的時間里一直擔任狂歡節(jié)印第安人的“酋長之長”。在狂歡節(jié)印第安文化中，圖蒂被尊為負責改變印第安文化暴力方式的大首領，是他把狂歡節(jié)印第安人的文化塑造成華麗而非暴力。 西德尼·貝謝（Sidney Bechet，1897年5月14日至1959年5月14日）的頭像。貝謝是美國爵士薩克斯管演奏家、單簧管演奏家和作曲家。他是爵士樂中最早的重要獨奏者之一，在小號手路易斯·阿姆斯特朗之前幾個月首次錄制唱片。 瑪哈莉雅·杰克遜（Mahala Jackson，1911年10月26日至1972年1月27日），美國福音歌手，被廣泛認為是20世紀最具影響力的歌手之一。杰克遜的職業(yè)生涯長達40年，是美國黑人教會發(fā)展和傳播福音布魯斯音樂不可或缺的一部分。在種族隔離在美國社會普遍存在的時期，她在錄音事業(yè)中取得了巨大而意想不到的成功。 瑪哈莉雅·杰克遜演藝劇場（Mahalia Jackson Theater of the Performing Arts）。 路易斯·阿姆斯特丹銅像。 爵士樂起源于西非和加勒比地區(qū)黑人的勞動號子和民歌，先天帶有若干即興的成分。民歌通常是口耳相傳，記不清了就現(xiàn)編現(xiàn)唱，勞動號子隨著干活的節(jié)奏而變化。早期的黑人樂隊，除了領奏的樂手遵從主旋律，其他樂手各行其事，既可超前也可滯后，既可跳過音節(jié)，也可以滑音替代。每個樂手順其所好，或自由發(fā)揮，或互為補充。我第一次聽爵士樂，是上個世紀八十年代。當時只覺得這音樂，既有幾分瘋狂，又具幾分憂郁，不合常規(guī)、也不大正經(jīng)。它不如古典音樂的典雅輝宏，也不似鄉(xiāng)村音樂的淳樸寧靜，令人啼笑皆非。近40年過去，對它有了不一樣的理解。而今它令我著迷的，恰是它捉摸不定的變幻和似是而非的虛無，那的確是命運的主要色調(diào)和音符。 阿姆斯特朗公園的南角是剛果廣場，這是一個開放的空間，19世紀奴隸和自由黑人聚集在這里，舉行會議、開放市場、非洲舞蹈和鼓樂慶祝活動。 直到今天，這里仍然是人們的集會地。我們?nèi)r，正趕上克里奧爾( creole) 社區(qū)人們的載歌載舞?？死飱W爾人是殖民地時代由西非移民美洲大陸的非洲人的后代。 爵士樂本來就起源于貧困，當時使用的樂器也極為簡陋，凡是能夠出聲的都可當作樂器。小軍鼓不過是幾只鐵桶，裝上碎石的葫蘆就是沙鈴。在剛果廣場的草地上，思念故鄉(xiāng)向往自由的人們苦中作樂，隨著鼓點赤足起舞。披上了音樂舞蹈的隱身衣，憂傷和不幸就無法將他們捉住。黑人們在此送葬、而喪歌卻往往轉(zhuǎn)悲為喜或悲喜交錯。人們在此敬奉巫都神靈，圣歌激情澎湃令人興奮，也不全是肅穆莊嚴。 三百年來，新奧爾良歷經(jīng)法國的開發(fā)治理，西班牙的殖民統(tǒng)治，拿破侖揚眉吐氣的重歸，低價轉(zhuǎn)手美國，與英軍慘烈的爭奪戰(zhàn)……走馬燈似的各個族群在這塊土地上走過，給這座城市留下它的獨特，它的璀璨，它的與美國任何地區(qū)都不同的風格。下一篇里，將繼續(xù)這兩三天走馬觀花看到的這座城市的沉雄古逸。