<h5> - 從萊茵河畔走進(jìn)小城時(shí)，第一眼看見的西佩亞大教堂，神圣羅馬帝國時(shí)代的主要紀(jì)念碑之一。尖塔之間是教堂的長度, 可臆見的教堂規(guī)模</h5> <h5> - 十三世紀(jì)末，西佩亞和當(dāng)?shù)亟讨黥[翻，一度成為自主城，取得了制造錢幣的權(quán)利。遠(yuǎn)處紅色建筑為1689年小城被路易十四法國軍隊(duì)摧毀后重建的舊錢幣工坊和市議會(huì)</h5> 漫步在德國小城西佩亞（Speyer) 寧靜整潔的街道上，很難想象，這里一千年前曾經(jīng)顯赫一時(shí)，是中世紀(jì)中期一百年間神圣羅馬帝國的中心 — 薩利安王朝（Salian dynasty， 1024-1125）的圣地, 先后產(chǎn)生過四位神圣羅馬帝國的皇帝。神圣羅馬帝國（1512年改號為德意志神圣羅馬帝國） 其他王朝的一些宮城，有些已成歐洲名城，如慕尼黑（維特爾斯巴赫王朝）、布拉格（盧森堡王朝）、維也納（哈布斯堡王朝），有些則已經(jīng)默默無聞。 不難想象，要是這兒沒有薩利安王朝所建的歐洲最大的羅馬式大教堂，西佩亞或許也早已湮沒于世。街頭上，惟有一座后世豎立的雕塑“朝圣者”，似是當(dāng)年遠(yuǎn)道而來朝拜圣地的修士， 點(diǎn)示著小城曾有過的不凡歷史。 <h5> - 身披神袍，赤足跋涉而來的苦行僧</h5> <h5> - 西佩亞大教堂，又稱西佩亞圣母瑪利亞大教堂（Domkirche St. Maria zu Speyer）或羅馬帝國圣母大教堂（Kaiser- und Mariendom zu Speyer)</h5> 說起神圣羅馬帝國，讀者也許會(huì)想起法國啟蒙思想家伏爾泰的名言：“所謂的神圣羅馬帝國，既非神圣，也非羅馬，更非帝國。過去如此，今天猶然 （Ce corps qui s'appelait et qui s'appelle encore le saint empire romain n'était en aucune manière ni saint, ni romain, ni empire）?！? 但平心而論，這實(shí)在是一段非常誤導(dǎo)的隨言，既不客觀，也不歷史。因?yàn)樯袷チ_馬帝國的皇權(quán)，并非是我們通常所理解的集權(quán)君主，帝國也完全不等同于大一統(tǒng)的政體。神圣羅馬帝國的政體，正是歐洲中世紀(jì)封建模式統(tǒng)治( Feudalism 封建社會(huì)) 的特色。 政體是一個(gè)建立在宗教和皇權(quán)權(quán)威下的君主聯(lián)邦， 由無數(shù)相對獨(dú)立的大公國和其他封臣領(lǐng)地附庸組成；是一個(gè)政治宗教經(jīng)濟(jì)軍事的聯(lián)盟，一種等級分明的社會(huì)秩序，相互之間由契約和即定的義務(wù)支撐維持。<br><br> 五四時(shí)期西學(xué)東漸到建國初期，國內(nèi)歷史學(xué)家紛紛以馬克思主義人類歷史發(fā)展的必然模式重新構(gòu)寫中國歷史 （原始社會(huì)、奴隸社會(huì)，封建社會(huì)、資本主義，社會(huì)主義，共產(chǎn)主義），把中國自商周至明清的改朝換代都?xì)w之為封建社會(huì)，即有學(xué)者提出異議：與歐洲中世紀(jì)相對應(yīng)的分封建制，在中國早在先秦兩漢便已不復(fù)存在。而更重要的是，即使是夏周天子分封的諸侯制度，也和歐洲有一個(gè)絕然迥異：神圣羅馬帝國的皇位沒有絕對的世襲制，皇帝可以由各國諸侯大公選舉而成。選舉成功后先為“羅馬人民的國王”，得到羅馬教皇的加冕后，才可正式成為“神圣羅馬帝國的皇帝”。中國的皇上是天之驕子，人間沒有制約，而神圣羅馬帝國的皇帝不僅有來自神權(quán)教宗的制約，更有諸侯的牽制。<br><br> 薩利安王朝的首任皇帝康拉德二世（他的曾祖父是前朝洛林公爵康拉德，故稱二世），便是西佩亞伯爵亨利的兒子，由帝國各貴族大公推選而成的帝國君主。加冕后的第六年（1030），他開始了建造歐洲最大教堂的宏圖。他親自為教堂奠基，下令開鑿了一條從附近森林地區(qū)通往萊茵河的運(yùn)河，以便運(yùn)送教堂建造所需的石料和木材。其后他孫子亨利四世在加冕皇權(quán)后進(jìn)一步擴(kuò)展規(guī)模，增加了教堂的長度和高度。正是這位亨利四世，為了爭奪教區(qū)樞機(jī)主教的任命權(quán)，與當(dāng)時(shí)的教宗格里高利七世明爭暗斗，引起了激烈的沖突，結(jié)果被教皇怒而逐出教門，面臨被諸侯剝奪皇冠的危險(xiǎn)。 為了最終的復(fù)仇，他徒步翻越阿爾卑斯山趕赴意大利北部教皇所在的城堡，在風(fēng)雪交加中負(fù)荊請罪，得到寬恕后又臥薪嘗膽籠絡(luò)群臣，時(shí)機(jī)一旦成熟后，揮師南下攻占羅馬直接廢了教皇，為歐洲中世紀(jì)宗教神權(quán)和世俗皇權(quán)的相斗，做了一個(gè)極佳的的注解。顯然，把西佩亞大教堂打造為世界之最，是亨利四世為了打破當(dāng)時(shí)兩元的統(tǒng)治模式，成為終級霸主的野心證明。 <h5> 在克諾莎城堡前，亨利四世像一個(gè)苦行僧，赤足在雪地里等了三天三夜后才最終得到教皇的寬恕</h5><h5> 左：《在克諾莎的亨利》，油畫，德國歷史畫家西弗奧薩（Edward Schwoiser）作<br></h5><h5> 右：十九世紀(jì)版畫，亨利和他的侍從們在克諾莎城堡前的雪地里等待教宗的寬恕</h5> 大教堂于1106年竣工，高72米，長134米，寬38米，四個(gè)翡翠色角塔各據(jù)一方，兩端各有一個(gè)羅馬式穹頂。正門幾何形對稱，主門上方僅有幾尊圣母和圣徒的雕像，外墻淺紅鵝黃乳白相間，周圍的圖案簡潔而樸素，顯示出羅馬建筑風(fēng)格的理性之美。教堂內(nèi)圓拱筑頂，外光直接透過明窗照進(jìn)廳內(nèi)，沒有眼花繚亂的天使柱和塑像，只有一個(gè)宏偉但絲毫沒有奢華和神秘的宗教空間。頂端的祭臺(tái)上，吊著一個(gè)十字架，以此象征耶穌的受難。祭臺(tái)下造有一個(gè)巨大的地下墓室，里面埋葬著薩利安王朝的四代皇帝，兩代皇后，還有四個(gè)被教皇拒絕加冕的德意志“羅馬人民的國王”，時(shí)間跨度超越三百年。 <p class="ql-block"> 教堂完工后每天都作彌撒，所以吸引了帝國各地的無數(shù)信徒前來朝拜。十七世紀(jì)，帝國內(nèi)戰(zhàn)和法國路易十四攻打西佩亞，教堂慘遭破壞，西佩亞城市也幾乎被戰(zhàn)火夷為平地。法國大革命期間，教堂又遭摧殘。拿破侖戰(zhàn)爭期間（1803-1815）教堂更是淪為法國軍隊(duì)的馬廄和倉庫。雖然教堂在世紀(jì)的風(fēng)雨中飄搖不斷命運(yùn)多舛，然得力于教區(qū)和教徒們不懈的保護(hù)和精心的努力，建筑終究恢復(fù)如初，完好的保留了下來。</p> <h5>左：教堂正面仰望</h5><h5>右上：教堂廣場中心的巨盆，容量達(dá)1,500公升之多。每逢重大宗教節(jié)日，盆里便會(huì)注滿葡萄酒，作為圣水分發(fā)信徒。這個(gè)傳統(tǒng)沿襲至今<br></h5><h5>右下：中門上的圣母和圣徒雕塑</h5> <h5> - 教堂側(cè)墻。黑色水管為2019年巴黎圣母院失火后，安裝的緊急救火裝置</h5> <h5>左：教堂內(nèi)觀，最前方是祭臺(tái)</h5><h5>右：祭臺(tái)后堂陳列的圣骨和圣物</h5> <h5>左：進(jìn)入教堂前門后的羅馬式內(nèi)院</h5><h5>右：祭臺(tái)上的十字架</h5> 教堂右側(cè)的廣場和花園里，安放著十九世紀(jì)重新創(chuàng)作的群雕史詩“橄欖山”（Mount Olivet)。 橄欖山是耶路撒冷老城東部的一座山，得名于滿山的油橄欖樹，是傳說中耶穌和門徒的聚會(huì)之地, 也是他被捕以及最后的升天之處。 這兒原先是一片回廊，十七世紀(jì)被路易十四的軍隊(duì)銷毀，連同里面所有的十四世紀(jì)雕像。法國大革命期間，復(fù)制的雕像又遭摧殘。現(xiàn)存的雕像，每一個(gè)都大于真人，描繪的是耶穌升天，奇跡出現(xiàn)前的那一刻。如今，以前被毀的一切，又都在此一一顯形展現(xiàn)，但歷史的奇跡能經(jīng)得起多少次風(fēng)雨變幻？公園里綠蔭如蓋，默默無語的塑像似在回憶，等待人類沉思冥想后的最終回答。 前塵隔世，圣跡猶在，縱然千年滄桑。 <h5> - 橄欖山群雕，十九世紀(jì)德國雕塑家雷那（Gottfried Renn）所作</h5> <h5> - 花園中群雕一隅，史詩的續(xù)篇</h5> <h1>小城風(fēng)貌留影</h1> <h5> - 小巷深處的玫瑰</h5> <h5></h5><h5>左：老城建筑拐角上防止馬車急轉(zhuǎn)損壞的保護(hù)裝置<br></h5><h5>右上：中世紀(jì)牙醫(yī)診所的標(biāo)志：鐵鉗，鐵錘加棉簽</h5><p></p><h5>右下：中世紀(jì)醫(yī)院的標(biāo)志：單腳倚杖的受傷兵士</h5> <h5> - 中世紀(jì)魚市廣場</h5> <h5> - 西佩亞城標(biāo)之一，三位一體教堂（Trinity Church)，十八世紀(jì)初期建造，巴洛克晚期建筑，以教堂內(nèi)精美的的壁畫著稱，可惜正在維修中</h5> <h5> - 三位一體教堂的鐘樓</h5> <h5> - 主街上整裝待發(fā)的自行車隊(duì)，騎單車是德國人最流行的鍛煉方式之一</h5> <h5> - 主街上正在舉辦 BMW 最新款式的車展</h5> <h5> - 西佩亞市政廳陽臺(tái)上所拍的老城主街全貌。筆者其實(shí)是去市政廳如廁方便，在二樓的會(huì)議廳門口巧遇幾位法國老者，才知道這兒正在舉行西佩亞和其法國姐妹城沙特爾的63周年慶祝(Chartres，以歷史上第一座哥特式教堂著稱）。承蒙他們的熱情，進(jìn)去品嘗了一些當(dāng)?shù)氐狞c(diǎn)心，并留下了這段珍貴的回憶</h5> <h5> - 西佩亞舊城門主城堡（Altp?tel)，也是德國最高的城門塔堡，建于十三世紀(jì)。十七世紀(jì)路易十四下令燒毀全城，這座城堡奇跡般地存留了下來</h5> <h5> - 圣約瑟教堂，宗教改革后的新教教堂。神圣羅馬帝國時(shí)期，帝國由最初的宮廷聚會(huì)，發(fā)展到每年都會(huì)在各地舉辦帝國議會(huì)（Reichstag），類似各方代表的協(xié)商會(huì)議。自1521年德國沃爾姆斯議會(huì)（Reichstag zu Worms ）宣布馬丁路德新教為異端后，各地屢有迫害新教徒事件，結(jié)果愈演愈烈，在1526年西佩亞舉辦的帝國議會(huì)上，許多代表因此向帝國表示集體抗議（Protestation)。從此，抗議者 （Protestant）成了新教徒在西語中的正式稱謂</h5> <h5> - 沃爾姆斯 （Worms ）萊茵河碼頭邊的玫瑰花園，遠(yuǎn)處是一座羅馬士兵雕像。 維京游輪在我們從西佩亞上岸后，往下游挪了三十公里到沃爾姆斯，在那里等待我們，繼續(xù)順流而下</h5>