<p class="ql-block">閑得無聊…近來，隨手找來幾本書和照片瞎看。誰知，看著翻著，竟然有股沖動:寫完我的"巴爾干十國行"吧。雖然6個從前南聯(lián)盟獨立出來的國家早已收尾在我先前的美篇之中，但那些隨意而過的匈牙利、羅馬尼亞和保加利亞以及阿爾巴尼亞的點點滴滴呢……所以這只是一篇集錦，且是對五年前走過大巴爾干的追憶，難免瑣碎零亂??</p><p class="ql-block">巴爾干在土耳其語中的意思是"山嶺"，特指北自多瑙河，南到達達尼爾海峽，西自伊斯特里亞、東到伊斯坦布爾的這片狹小的區(qū)域，包括匈牙利、羅馬尼亞、南斯拉夫、阿爾巴尼亞、保加利亞、希臘等國和土耳其的一部分，盡管匈牙利人和希臘人都不喜歡被套上這個標簽??這曾經(jīng)是一個蘊含著勃勃生機的半島：島上的人活潑熱情，嗜好加了辣椒的食物，痛飲烈酒，偏愛艷麗的服裝，敢愛敢恨，甚至一言不合就動粗殺人，具有非同尋常的戰(zhàn)斗欲！</p> <p class="ql-block"> <b style="font-size:22px;"><i>??匈牙利??</i></b></p><p class="ql-block">匈牙利首都布達佩斯曾是古羅馬的一個城市—阿昆庫姆。它位于羅馬的邊境，公元89年，一支6000人的羅馬軍團駐扎在這里，以堡壘為中心，這里慢慢發(fā)展成一座城市。到了公元106年，它成為了下潘諾尼亞省的首都，作為對抗鄰國雅斯基的指揮中心，羅馬皇帝也曾親臨此地。羅馬帝國沒落后，城市的大部分地區(qū)都被摧毀了，直到匈牙利人來此處定居才和緩下來。1873年，多瑙河西岸的布達和舊布達以及東岸的佩斯合并成了如今的布達佩斯。(引自媒體)</p> <p class="ql-block">正是這片平原，滲透了戰(zhàn)爭的鮮血:這里是匈奴人在"黑暗時代"、馬扎爾人在9世紀末、土耳其人在16和17世紀以及俄國人在20世紀進軍歐洲的線路。今日，此地成了我們進入巴爾干旅行的起始點。前不久我還向先生問起了有關(guān)匈奴的歷史：原來在被漢朝擊敗后，匈奴分裂成為南北兩部。南部匈奴逐漸被漢族同化，而北部匈奴則一路西撤，最終定居于此。</p> <p class="ql-block">記得當年在網(wǎng)上一開始也只是想尋找一條前南斯拉夫之旅的線路，可內(nèi)心里的我，卻又想能多走幾個國家—這是我的貪心??一個始于匈牙利，經(jīng)羅馬尼亞，再過保加利亞后進入前南聯(lián)盟獨立后的北馬其頓及其它5國，結(jié)束于意大利的特洛維索的行程就這樣被我選中。雖說這樣的行程一定會是走馬觀花，但旅行社給出的結(jié)論極具說服力:"這是一個大巴爾干的<span style="font-size:18px;">旅行團，組這樣線路的旅行社不多"。</span></p> <p class="ql-block">??????來到布達佩斯，首先繞不過的就是多瑙河以及連接著布達和佩斯的那九座橋。布達佩斯以前是兩個城市，一個是多瑙河左岸的布達，另一個是多瑙河右岸的佩斯，合并后，成了現(xiàn)在我們所看到的布達佩斯。</p><p class="ql-block">九座橋自北向南依次是：邁杰里橋(Megyeri hid);新佩斯鐵路橋(Ujpesti vasuti hid);阿帕德橋(Arpad hid);瑪格麗特橋(Margit hid);塞切尼鏈橋(Széchenyi lánchíd);伊麗莎白橋(Elisabeth Bridge);自由橋(Szabadság híd);裴多菲橋(Petofi hid);拉科奇橋(Rakoczi hid)。它們姿態(tài)各異:或古典精致，或簡約大氣，或堅固敦厚，或輕盈便捷。</p> <p class="ql-block">曾經(jīng)的多瑙河上只有一座簡單的木制浮橋，一旦天氣惡劣，浮橋就不能通行，極為不便。1800年冬，奧地利總督大婚，佩斯的貴族政要們身著華服準備去布達一側(cè)喝喜酒，卻被大雪阻斷在岸邊不能通行；1820年，塞切尼伯爵要去對岸參加父親的葬禮，也遇到惡劣天氣被迫等了一周才過了河。此事令他痛下定決心：建造一座任何時候都能暢通無阻的橋梁。塞切尼廣籌資金，從英國請來建橋工程師威廉·蒂爾尼·克拉克(William Tierney Clark)。1849年正式完工啟用，并以他的名字命名為塞切尼鏈橋(Széchenyi lánchíd/Szechenyi Chain Bridge)。匈牙利5000弗林紙幣上的頭像就是這位塞切尼伯爵。</p> <p class="ql-block">鏈子橋北側(cè)的瑪格麗特橋(Margaret Bridge)是布達佩斯第二座永久性橋梁，橋身分為兩部分，呈165度夾角，中間伸出一座小橋通往多瑙河中間的瑪格麗特島。同時，它也是游人照片中常有的黃色有軌電車Tram2的終點站。</p> <p class="ql-block">鏈子橋南面的白色橋梁就是伊麗莎白橋，它是9座橋中唯一一座沒有橋墩的，主跨度長290米，全長380米，建成時曾是世界上最大的斜拉橋。為紀念茜茜公主，匈牙利人特將此橋命名為伊麗莎白橋。它那白色且又簡潔的橋體設(shè)計，宛如懸掛在多瑙河上的珍珠，十分純潔典雅；而茜茜的巨型銅像則安放在這座橋的布達一側(cè)的小花園中間。</p> <p class="ql-block">茜茜公主曾經(jīng)幫助風流倜儻而又極為能干的匈牙利安得拉希伯爵建立了一個二元的奧匈帝國，使得匈牙利得到實質(zhì)性的獨立與發(fā)展，安得拉希伯爵也因此為茜茜加冕成為匈牙利女王。茜茜與安得拉希伯爵之間的情事，更有利于成就安得拉希在此紛亂的戰(zhàn)國時代最大限度地保護了匈牙利的民族利益。</p><p class="ql-block">借圖一張，布達佩斯的夜景那么美，可我們?nèi)温愤^都未曾有機會看一眼，可惜?。?lt;/p> <p class="ql-block">與伊麗莎白橋并排的是象征弗蘭茨·約瑟夫皇帝的自由橋(Liberty Bridge)，又因為它的顏色簡稱為“綠橋”，所以綠橋與白橋并稱為“夫妻橋”，象征著愛情與自由。橋柱頂端鑄造的是古代匈牙利神話中的獵鷹圖茹爾(Turul)</p> <p class="ql-block">按說跨過橫跨在多瑙河上的鐵索橋就能到達城堡山，山上是匈牙利的老皇宮。可我們的司機好像是迷了路，轉(zhuǎn)了幾圈都沒找到那條通向山上的步行道。好在皇宮是我和先生第一次來到多瑙河畔就已去過，那是1990年的深秋時節(jié)。當年先生在莫斯科國關(guān)學(xué)院做高訪，恰好我有機會隨海洋局的代表團訪問莫斯科。出訪前，我壯著膽向團長申請：團組活動結(jié)束后滯留莫斯科二周…沒想到竟然同意了??要知道當時誰都承擔不了出國不歸的風險啊!于是我和先生買了火車票，從莫斯科出發(fā)，經(jīng)烏克蘭到捷克和匈牙利轉(zhuǎn)了一圈，東德沒去成，因為柏林墻已被推倒，入境需要簽證。</p> <p class="ql-block">這次只看到了皇宮的背面</p> <p class="ql-block">馬加什教堂(Mátyás-templom)也算是布達佩斯的象征之一吧，集匈牙利民俗、新藝術(shù)風格及土耳其設(shè)計等多種色彩。特別是一旁的白色尖塔和彩色屋頂，讓整個教堂更顯生動，不像教堂更像城堡。這是帝王加冕的地方，原先的教堂早在16世紀就被奧斯曼土耳其的軍隊摧毀。</p> <p class="ql-block">緊鄰馬加什教堂的漁人堡，始建于1895年，花了六年時間才完成。它的設(shè)計師是負責重建馬加什教堂的弗里杰?舒勒克。最早這里曾是個魚市，后來漁民們?yōu)榱吮Ｗo自己的利益而修建了此堡，作防御之用。漁人堡上共有白塔七座，尖尖塔頂則似要觸碰到藍天一般……在原本殘存的中世紀城墻上修建的觀景臺，是眺望多瑙河和國會大廈的最佳角度。這里幾乎就沒有人少的時候，所以要想好好地拍張不代旁人照片，難！</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">扭頭轉(zhuǎn)向另一邊，河對岸的</span>圣伊什特萬大教堂落入眼中，它的高度與匈牙利國會大廈一樣96米，同為布達佩斯最高的兩座建筑。</p> <p class="ql-block">平地上仰視大教堂，內(nèi)部至今一直保存著匈牙利第一位國王圣伊斯特萬的右手。此處的南塔鐘樓，共有364級臺階可登高，不過也可以電梯上去。</p> <p class="ql-block">到此一游，留個影??</p> <p class="ql-block">與有著皇宮及漁人堡的布達相比，佩斯這邊的開發(fā)就相對較晚，大部分的城市建設(shè)都完成于19世紀。眼前<span style="font-size:18px;">的</span>議會大廈則建于20世紀初期。它氣勢宏偉，高96米，奢侈地用了重達40公斤的黃金！整個大廈共有691個房間，27道門，單單樓梯的總長度就要達20多公里??無論是白天還是夜晚，無論是從哪個角度去欣賞，它都美的讓人除了驚嘆還是驚嘆??高度為96米，是因為馬扎爾人王國在西元896年建國，而且建國又在1896年，所以比較有紀念意義吧。</p> <p class="ql-block">最后將我們視線轉(zhuǎn)向漁人堡上的小廣場:中間那尊雕像是騎著戰(zhàn)馬的阿爾帕德王朝的建立者—阿爾帕德大公。他曾經(jīng)率領(lǐng)馬扎爾人進攻過歐洲多個國家，歷史上被稱為“馬扎爾人的冒險時期”。</p><p class="ql-block">一位身著民族服裝的壯士，棕紅膚色，手持獵鷹穩(wěn)坐在大太陽之下，若無其事。想來那就是匈牙利人心中的神鳥—圖茹爾吧??，但要看他放飛，估計是要花錢的。</p> <p class="ql-block">布達佩斯的英雄廣場是在19世紀末為紀念匈牙利人定居歐洲1000年而建的，整座廣場氣勢恢宏。廣場的右邊是全國最大的畫廊，左邊是美術(shù)館。</p><p class="ql-block">進入廣場，方可看到兩側(cè)有兩堵對稱的弧形石柱壁，每一堵石柱之間，都排列著七尊歷史英雄的塑像，石壁上方各有兩組勇士駕馭戰(zhàn)車的塑像。廣場中心矗立著那座36米高的千年紀念碑，柱頂站立著大天使加百列的石像，高展雙翅，似乎剛剛從天而降。石柱的基座上共有七位騎著戰(zhàn)馬的青銅像，代表著匈牙利史上的七位民族領(lǐng)袖。</p> <p class="ql-block">專門拍了一下阿爾帕德大公，他的玄孫就是赫赫有名的圣伊斯特凡—匈牙利王國的開國國王。</p> <p class="ql-block">我們來到英雄廣場后面的一塊空地，一座像似城堡的建筑是這片綠地的背景。當時我們并不知道，這里原來就是城市公園，那座建筑就是沃伊達奇城堡，而邊上則是布達佩斯城內(nèi)名氣很大的<b><i>塞切尼溫泉浴場</i></b>。布達佩斯可是世界上擁有溫泉和藥療泉水最多的首都，我們沒能去享受一下，唉??</p><p class="ql-block"><b><i>賽切尼溫泉浴場</i></b>Széchenyi在20世紀初便以“歐洲最大的礦泉浴中心”而蜚聲海內(nèi)外，其的歷史十分悠久，甚至可以追溯到羅馬時代。大概是由于天氣炎熱，古羅馬人非常喜歡洗澡，據(jù)說他們一生中有一半時間都是在浴池中度過的，那時的羅馬人發(fā)掘了許多天然的露天溫泉。當然，溫泉文化的發(fā)揚光大，卻還是得益于奧斯曼土耳其。他們在統(tǒng)治匈牙利期間建造了一系列土耳其風格的室內(nèi)浴場，并把這種生活方式永久的遺留給了匈牙利人。</p> <p class="ql-block">記得2019年我們結(jié)束了十幾天的德奧行，由斯洛伐克首府布拉迪斯拉發(fā)坐大巴來到了布達佩斯。選此地作為回國前的最后一站，只是因為東航新開了布達佩斯直飛上海的航班。47路有軌電車將我們帶到了市中心的奧斯托利亞酒店，而煙草街上猶太教堂恰巧離酒店不遠，我們順路就去了那里。1854年到1859年間，猶太人建造了這座亞歐大陸最大的會堂，同時它也是繼紐約第五大道的以馬內(nèi)利會堂(Temple Emanu-El)猶太教堂之后，世界上第二大的猶太教堂。</p> <p class="ql-block">整座會堂長75米，寬27米，拜占庭加北非和西班牙摩爾復(fù)興式風格。第二次世界大戰(zhàn)期間，會堂遭到嚴重破壞。1991年教堂才得以重新修繕，1998年完工，重新向世人開放。我們并沒有入內(nèi)參觀，單單從外觀上判斷，它是我所見過的最醒目的猶太會堂。</p> <p class="ql-block">猶太會堂側(cè)面的墓園，安葬了2萬名二戰(zhàn)期間被迫害致死的匈牙利猶太人，正面的金屬紀念樹葉上刻著他們的名字。由美籍匈牙利猶太人雅詩?蘭黛女士—<span style="font-size:18px;">著名化妝品品牌的創(chuàng)始人</span>出資建造的。</p> <p class="ql-block">??這里需要補習一點小知識：猶太會堂的傳統(tǒng)是根據(jù)耶路撒冷的神廟為原本，但耶路撒冷的神廟并沒有留下可以仿效的圖像，因此世界各地的猶太教堂真是各式各樣，不像基督教和伊斯蘭教有著自身明顯的標志。一般猶太教堂內(nèi)包括有一個“圣約柜”，保存《摩西五經(jīng)》卷軸；有一個大臺子，是為了誦讀摩西五經(jīng)時而使的；還有一個常明的七燭臺。七燭臺是猶太人的象征，據(jù)說是來源于摩西看見西奈山上的橄欖樹在燃燒。此外還有一個面向圣約柜的小講臺，為拉比站在上面領(lǐng)導(dǎo)祈禱用。猶太教堂內(nèi)和清真寺一樣不允許有偶像和畫像。有的拉比建議猶太教堂應(yīng)該只有12個窗戶，以象征摩西帶領(lǐng)逃出埃及的以色列人的12個部族，但由于建筑的需要，并不是所有教堂都采納這種設(shè)計。</p> <p class="ql-block">主街上的茜茜公主雕像：原名為伊麗莎白·亞美莉·歐根妮(Elisabeth Amalie Eugenie)是奧地利帝國皇帝弗蘭茨·約瑟夫一世的妻子，奧地利皇后和匈牙利王后。自古“無情最是帝王家“，她既不喜歡宮廷生活的束縛，又因為在孩子的教育上"婆媳不和"，茜茜公主經(jīng)常前往更為自由的匈牙利，也更喜歡這里的藝術(shù)氛圍和淳樸的民風。</p> <p class="ql-block">說到布達佩斯，在我旅行的記錄上竟然已有三次??除了最早的1990年那一次，接著就是此次的巴爾干之行；再后面就是2019年的德奧行?，F(xiàn)在回想起來，我也真是太輕看了它，因為匈牙利不是作為我們旅行進入歐洲的開始，就是作為它的結(jié)束，從未將其作為主要目的地認真仔細地游覽！真不知是否還有機會補上？</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"><i> ??羅馬尼亞??</i></b></p><p class="ql-block">在羅馬尼亞語中的意思是“羅馬的地方”：這片區(qū)域本為達契亞人居住，公元前70年左右達契亞王國建立并控制了羅馬尼亞地區(qū)。從公元101年起，達契亞王國被羅馬帝國皇帝圖拉真領(lǐng)兵進攻，并最終于公元106年被消滅，羅馬帝國在此設(shè)立達契亞省，使之成為宏大羅馬帝國的公國。在羅馬帝國統(tǒng)治的160多年里，達契亞人與羅馬人共居融合，形成了羅馬尼亞人。所以，羅馬尼亞人確實是有羅馬人的血統(tǒng)。(引自媒體)</p><p class="ql-block">羅馬尼亞的歷史和性格在很大程度上是由山脈決定的，血緣關(guān)系影響著山區(qū)的生活?？柊挖渖讲粌H將摩爾達維亞與特蘭西瓦尼亞分割開來，也將特蘭西瓦尼亞和瓦拉幾亞分割開來，同時也將居住在此的群體分割開來。在喀爾巴阡山內(nèi)，看到這個村子是羅馬尼亞人的，那個是匈牙利人的，還有一個則是德意志人的情形真是不足為奇。但是在平原地帶，在邊疆地區(qū)，由于民族的邊界在過去的數(shù)個世紀中經(jīng)常變化，各個群體自然就會相互混合。</p> <p class="ql-block">在普拉霍瓦河上游谷地，海拔844米的布切吉山坡上，藏著一座有著300年歷史的山城小鎮(zhèn)—錫納亞(Sinaia)。鎮(zhèn)子不大，依山而建，主道路的坡度相當陡。</p> <p class="ql-block">派勒斯城堡<span style="font-size:18px;">隱匿在山坳里，需從小城中心步行一直上山繞過去，大概要20分鐘左右的路程。上行</span>的路上，我們首先會路過錫納亞修道院，是17世紀末為紀念瓦拉西亞公爵而建的。當年隨著修道院名氣的不斷擴大，來此修道的僧侶越來越多，不得不擴建。我們今天看到的規(guī)模是在1897年擴建形成的，由于卡洛斯一世國王的過問，該修道院于1906成為第一家享受電力供應(yīng)的圣地。</p> <p class="ql-block">其實這座修道院遠沒有羅馬尼亞布科維納那里的"有壁畫的修道院"群古老，且這里的彩繪只限于建筑外墻的上段，而那里的壁畫則是布滿了修道院的里里外外。<span style="font-size:18px;">三座修道院以不同的主色調(diào)壁畫來詮釋羅馬尼亞的三色旗:以茜草根的紅色建造了休莫修道院(Humor's Spell);以鈷和天青石的藍色建起的沃羅涅茨修道院(Voronets);而以硫磺的黃色得以建起的摩爾達維察修道院(Moldovitsa)--代表了羅馬尼亞國旗????上的藍黃紅。</span></p> <p class="ql-block">上山之路的沿途有很多當年王室或貴族的豪宅：群山環(huán)抱，植被茂盛，規(guī)避了外界的干擾和煩心，真是個避暑的好地方。</p> <p class="ql-block">派勒斯城堡(Pele Castle)是羅馬尼亞第一任國王卡洛爾一世的夏宮，坐落于山間。這位被羅馬尼亞從德國請來的國王,在他成為羅馬尼亞國王的7年后,于1873年開始興建這座夏宮，前后用了42年。可惜的是，當宮殿建好后，這位國王卻無福享用，內(nèi)外交困使得這位國王在夏宮完工的當年去世了。</p> <p class="ql-block">派勒斯城堡一眼看去就有別于東歐的城堡，被譽為羅馬尼亞的“新天鵝堡”。當年我們尚未去過德國的巴伐利亞，無從比較，但如今翻開照片對比，不得不說派勒斯城堡還真是在向德國的新天鵝堡致敬。</p><p class="ql-block">這也難怪，因為城堡的主人-卡洛爾國王其實是位德國王子，出身于歐陸三大王朝家族之一的霍亨索倫氏族，出于當時列強分治的規(guī)則而出任了他邦統(tǒng)領(lǐng)。眷戀懷念故園山水與古堡，這位君王決意在附庸國也修一座家鄉(xiāng)風格的行宮，于是便有了這座杰出的建筑傳世至今。</p> <p class="ql-block">白色的宮墻，尖尖的塔頂，深紅的窗欞，藏身于森林間，現(xiàn)實版的童話世界?？晌覀兊诌_時，已過了城堡開放的時間，只能在鐵圍欄外探頭伸脖地草草拍了幾張。好在，第二天在驢友的“抗議”之下，導(dǎo)游增加了入內(nèi)參觀的時間。巴洛克式雕塑、古典畫廊、彩色玻璃窗和大理石樓梯在城堡內(nèi)隨處可見。</p> <p class="ql-block">城堡內(nèi)部主要由上等木材精雕而成，是一座少見的全木質(zhì)城堡。每一個中庭，每一扇門窗，每一件家具，每一根廊柱，無不都是一件世界級的工藝品，印象深刻，<span style="font-size:18px;">據(jù)說當年的工匠大部分來自意大利。由于入內(nèi)參觀原本就是我們團隊與導(dǎo)游力爭而來的，所以只是匆匆而過地瀏覽了一層，也沒買拍照的票，所有的經(jīng)典只能是飽個眼福，記在心里。</span></p> <p class="ql-block">宮殿外花園里有卡洛爾一世和王后伊麗莎白的雕像，有著他們的墓地。</p> <p class="ql-block">庭前花園則是明媚生動，庭院正中央有一個雕刻精美的噴泉池，周圍簇擁著生動優(yōu)美的雕塑?；厥籽鲇^，高聳的哥特式鐘樓背后，逶迤的喀爾巴阡山和郁郁蔥蔥的杉木林-俊秀挺拔。我想，秋天來此，景色一定更美。</p> <p class="ql-block">位于南喀爾巴阡山脈北坡的小城布拉索夫(Brasov)，其最初的名字叫克朗斯塔特，屬中世紀馬爾扎人的國王葛扎二世從萊茵河征募到此定居的薩克森人建造的七個堅固城市中的一個。12世紀時，匈牙利國王請來了這些德意志人來協(xié)助發(fā)展城鎮(zhèn)，建立礦井，耕種土地，給布拉索夫的發(fā)展起了很大的作用，因此老城里保有了較為完整的中世紀德意志風格的建筑，我們的感覺也好像是不在羅馬尼亞??</p> <p class="ql-block">第二次世界大戰(zhàn)后，布拉索夫成為了羅馬尼亞僅次于布加勒斯特的第二大工業(yè)中心，1950-1960年間曾更名為"斯大林城"。</p><p class="ql-block">自1364年起，這里一直就是國內(nèi)外客商舉辦年度市集的地方。廣場面積雖然不大，但卻是該城歷史的凝聚點：周圍的每棟房屋都有著其豐富的歷史;在廣場中間有一個頸手枷，曾用于當眾羞辱懲罰被抓的犯人。女巫曾在此受到懲罰、反對奧地利軍隊進入布拉索夫的鞋匠協(xié)會負責人Stefan Steneret也于1688年在此被斬殺，另外廣場上還有兩口建于1892年的水井。</p> <p class="ql-block">走近市議會樓,看到墻面上刻著:建于1420年。以廣場中央的噴泉為中心，四周是散開來的蜿蜒小巷，兩邊的房子都還保留著幾百年前的樣子。一間間的餐廳、咖啡館及商業(yè)街上店鋪……只是午間太曬，不見有多少游人光顧。</p> <p class="ql-block">該城的地標-黑教堂，建于1383-1447年間，最初是特蘭西瓦尼亞地區(qū)最大的天主教教堂，也是東南歐地區(qū)最大的哥特式教堂。教改后，這里成為了羅馬尼亞最重要的路德會教堂之一。1689年，布拉索夫城的手工業(yè)聯(lián)盟發(fā)生暴動，哈布斯堡王朝的駐軍無力控制局面，驚慌失措之下，駐軍頭目下令燒城。頓時全城多處起火，教堂木結(jié)構(gòu)部分被焚毀，石質(zhì)的墻壁也被熏黑。重建后，外墻被焚燒后的樣子得以保留，黑教堂之名也就由此而出。</p> <p class="ql-block">黑教堂有五個大門，主要入口處是最古老的，但當我們走過黑教堂的石門時，看到的是大量的壁掛毯…據(jù)說這都是當年土耳其商人來這里參加集市，抵押或保存在教堂的。教堂內(nèi)部不允許拍照，再加上許多區(qū)塊都被圍起來在修，所以我們也只是在教堂門口草草地掃了一眼。站在教堂墻角下，抬頭不見頂，想要拍張全景照，要么是上山，要么是帶上廣角鏡。</p><p class="ql-block">轉(zhuǎn)角過來的塑像是Johannes Honterus，他自波蘭留學(xué)后回到家鄉(xiāng)，促成了天主教到路德教的改革。</p> <p class="ql-block">布拉索夫古城三面環(huán)山，山間圍起的一塊平地就是古城。猶如好萊塢風向標一樣的Brasov字母高掛在坦帕山上(Tampa Mountain)。照片中能看到政府修建的登山纜車，山上是觀望小城全景的最佳之地，邊上還有幾條登山步道，難度適中。按說，到一個新地方，想要以最快的速度了解它，就是登高望遠，站到上帝的視角俯瞰全城，可我們……</p> <p class="ql-block">普拉胡瓦(Prahova)山谷里，山峰上還有一個高聳入云的十字架紀念碑。每到夜晚，這座紀念碑被照亮時，小鎮(zhèn)上的每個人都能看到它。我們與其相遇是在離開布拉索夫去往有著吸血鬼城堡之稱的布朗城堡的路上，二者之間相隔只有30公里。</p> <p class="ql-block">借圖一張，因為只有進入布朗小鎮(zhèn)度假村這一片，才能拍到城堡的全貌，我們的大巴是直接開到山腳下的。</p><p class="ql-block">1897年愛爾蘭作家布拉姆?斯托克(Bram Stoker)撰寫了一部非常著名的小說《德古拉》，故事就是以位于布拉索夫的布朗城堡為背景。雖然他本人并未到訪過羅馬尼亞，而主人公正是吸血鬼德古拉伯爵。由于這座城堡多次出現(xiàn)在有關(guān)吸血鬼題材的電影中，于是布朗城堡又被定義為吸血鬼城堡。</p> <p class="ql-block">由湯姆?克魯斯和布拉德?皮特聯(lián)合主演的電影《夜訪吸血鬼》中那個恐怖陰森的吸血鬼世界就源于這里:白天睡在棺材里，夜里出來活動，專咬人脖子的吸鬼血??</p><p class="ql-block">其實這座城堡是由匈牙利國王—伏勒德大公于興建于1377年，用來抵御土耳其人的防御工事。建成后，逐漸成了集軍事、海關(guān)、當?shù)匦姓芾?、司法于一身的國王行宮。</p><p class="ql-block">當年城堡的主人異常殘暴，殺人無數(shù)，但又害怕遭到報復(fù)，故將城堡的大門改建成了城墻，欲進入城堡，只有從城堡南邊沿著上面扔下來的繩梯爬上去。</p><p class="ql-block">但如今這里已經(jīng)改建成一個具有樓梯的小門，門里面開鑿在巖石中向上爬進城堡里的樓梯，仍是窄得僅能一人通過。</p> <p class="ql-block">發(fā)生在羅馬尼亞中部這片土地上關(guān)于吸血鬼的故事，大都與照片中這位瓦拉西亞大公弗拉德三世(1431-1476年)有關(guān)?！兜鹿爬芬粫刑摌?gòu)出來的人物德古拉伯爵，原型就是出生在錫吉什瓦拉的弗拉德?德古拉王子。歷史上的弗拉德大公并沒有像小說上描寫的那樣可怕，對于瓦拉西亞地區(qū)來講在某種程度上還可以稱他為民族英雄。他于1456年當上瓦拉西亞(當時的羅馬尼亞有三個公國)公國大公以后，一直致力于發(fā)展國家，恢復(fù)社會秩序，在土耳其奧斯曼帝國的陰影下保持獨立。為他引來傳說中的吸血鬼外號主要源于他將俘虜?shù)膬扇f名從奧斯曼攻入的士兵，插在削尖的木樁之上，由他們慢慢地死去。暴政雖然口碑不好，但正是在這些嚴刑酷罰之下，當時的羅馬尼亞成為了一個團結(jié)、強大的國家。只可惜好景不長，1462年弗拉德在與土耳其人的戰(zhàn)斗中被殺。沒幾年人們就把弗拉德的出色功績忘掉了，只記住了他的木樁刑，記住了他的嚴刑酷罰。</p> <p class="ql-block">布朗城堡中最有特色的是它的四個角樓:這些角樓或儲存火藥或裝了活動地板，專為反擊圍城敵人而設(shè)計，各有各的職能。</p> <p class="ql-block">角樓之間又有走廊相連,走廊的外墻上都有射擊孔，整個城堡就成了一個很嚴密的戰(zhàn)斗堡壘，中庭也不大，一井一樹還有幾株老葡萄藤。</p> <p class="ql-block">地處在特蘭西瓦尼亞、摩爾達維亞和瓦拉幾亞三個公國的邊界地帶的布朗城堡，在喀爾巴阡山的懷抱之內(nèi)。透過窗向外望去，那條唯一可以出入的大路就在眼前。遠處的綠植中點綴著星星點點的紅頂房屋，讓人產(chǎn)生虛無縹緲的遙遠之感……再瞥了一眼巫師帽的頂端，想想住在如此森嚴壁壘的城堡里真是有種坐牢般的痛苦??</p> <p class="ql-block">首都<b style="font-size:20px;"><i>布加勒斯特</i></b>是我們羅馬尼亞行程的結(jié)尾。對于我們這個年齡段的人來講，只要行走在羅馬尼亞境內(nèi)，就一定會想起原羅共執(zhí)政時的總統(tǒng)齊奧塞斯庫的名字。</p><p class="ql-block">照片為從議會宮到統(tǒng)一廣場間的統(tǒng)一大道上的巨大噴泉。沒讓我們下車走走這條1998年稱之為社會主義大道，所以只能是抓拍。</p> <p class="ql-block">齊奧塞斯庫執(zhí)政的最后五年，一場無所顧忌地破壞性拆建在首都瘋狂地進行。布加勒斯特南部的大部分地方的古建筑，包括16座教堂和三座猶太教堂都被強行用推土機推倒。我們在大巴帶領(lǐng)下開過了綠樹成蔭的統(tǒng)一大道，當年這可是齊奧塞斯庫受平壤的啟發(fā)，仿照巴黎香榭麗舍大街而建的社會主義康莊大道。路面十分寬闊，中間還有帶噴水池的環(huán)島；品質(zhì)很高的大樓一棟棟地排列在道路的兩旁，頗有莫斯科西南角上加加林廣場的氣勢。統(tǒng)一大街的盡頭是議會廣場，其對面就是羅馬尼亞最著名的建筑-議會宮，又稱人民宮。</p><p class="ql-block">這個形如婚禮蛋糕狀的議會宮,開工于1984年，正值羅馬尼亞經(jīng)濟走下坡路之時。總建筑面積多達36萬平方米，僅次于美國的五角大樓:地上12層，高84米；地下四層，深92米；有64個大廳和1000多個房間。這座世上最大的民用建筑，工程巨大，到1989年齊奧塞斯庫倒臺時就已耗資20億美元。所有建筑材料都是產(chǎn)自羅馬尼亞本國，市面上的大理石幾乎全被用來建造此宮，以至于當?shù)乩习傩招枰徺I的墓碑石也只能到黑市上花高價才能有所收獲。該宮最終于1997年才完工。</p><p class="ql-block">我們旅行計劃里沒有入內(nèi)參觀這一條，所以大家都只能是遙拍，照片是此建筑的正反面。</p> <p class="ql-block">1989年12月22日齊奧塞斯庫在羅共中央總部大樓陽臺上對著游行示威的民眾發(fā)表演說，后發(fā)現(xiàn)大事不妙，于是帶著夫人從大樓頂部平臺上乘直升機倉惶逃走至首都北部的縣警察局。警察局長通知了當?shù)氐谋鵂I，兵營指揮官又向國防部報告。齊奧塞斯庫夫婦在兵營里嚴加看管了三天三夜。12月25日圣誕節(jié)，羅馬尼亞救國陣線組建了特別軍事法庭并對其進行了審批，判處死刑并即刻槍決。</p><p class="ql-block">現(xiàn)如今，在共和國宮對面的革命廣場上豎立起了重生紀念碑，以紀念89年2月的那場推翻老齊獨裁統(tǒng)治的顏色革命。仔細看的話，在那白色劍頭刺穿黑色恐怖的下方還留有"紅色的血跡"。</p> <p class="ql-block">紀念碑后方略隔開一點距離的是騎在馬背上的卡洛爾一世，背后是漂亮的布加勒斯特大學(xué)圖書館。</p> <p class="ql-block">據(jù)當時的報紙記載，齊奧塞斯庫夫婦死后遺體被秘密安葬，地點則是位于布加勒斯特西部的根恰公墓:當年夫婦倆被分開隱姓埋名草草埋葬于此，木制的十字架上用白色油漆寫著:預(yù)備役上校鮑培?丹(1920-1989)和預(yù)備役上校恩納斯庫?瓦塞爾(1921-1989)</p><p class="ql-block">如今我們看到的已是二人合墓被安葬在一起了，出生年份更改為1918和1919年，但迄今為止，沒有任何官方文件確實過齊奧塞斯庫夫婦最后的安身之，由此也就引發(fā)了綿延半個多世紀的“安葬之謎”。</p> <p class="ql-block">????2010年7月21日，羅馬尼亞前領(lǐng)導(dǎo)人齊奧塞斯庫夫婦的遺體從布加勒斯特公墓中被挖出，用以核實他們的身份。目睹挖掘過程的女婿奧普蘭在媒體面前憂心忡忡地說:"我看到了黑色大衣上還有彈孔，所以傾向于遺體是岳父岳母的，但在進行DNA檢測之前，我無法百分之百的肯定"。</p><p class="ql-block">相較于奧普蘭的趨于肯定態(tài)度，齊奧塞斯庫的大兒子瓦倫丁并未發(fā)表言論，他的舉止仍然可以看作是對父母遺體的真假持有懷疑態(tài)度。當然，作為一名享有盛譽的物理學(xué)家，瓦倫丁的態(tài)度可以理解，畢竟慘劇已經(jīng)發(fā)生了多年，在某些方面“調(diào)包”也是極有可能的。摘自網(wǎng)絡(luò)</p> <p class="ql-block">照片上:在市區(qū)里看到的雅典娜宮卻是一座難得的老建筑，雖然二戰(zhàn)期間，布加勒斯特被戰(zhàn)火轟炸得幾乎成廢墟。羅馬尼亞史記上的雅典娜神廟，現(xiàn)如今的音樂大廳，是由法國建筑師阿爾貝加勒馬(Albert Galleron)于1888年建造而成。</p><p class="ql-block">雅典娜宮在二次世界大戰(zhàn)期間都是歐洲獨一無二的酒店。外面戰(zhàn)火熊熊，可住在此店的記者一直都不會少于50名。也只有在這里納粹和盟軍的軍官會在同一個屋檐下睡覺。</p><p class="ql-block">照片下:羅馬尼亞首都的全盛時期是兩次世界大戰(zhàn)之間的1920-1940年，賦有小巴黎之稱。第一座布加勒斯特的凱旋門修建于1878年羅馬尼亞獨立時期，為木質(zhì)拱門;第二座凱旋門建于1921年，由著名設(shè)計師安東尼斯庫修建。上面提及到的雅典宮和共和國宮都是出自于他之手，但1935年卻被拆毀。眼前我們車停下來讓大家拍照留念的凱旋門修建于1936年9月，高27米，像巴黎的凱旋門嗎？當然既然是小巴黎，有這么一座凱旋門應(yīng)該屬于標配吧。</p> <p class="ql-block">羅馬尼亞，一個讓我只記得小偷高手和吉普賽人特別多的國家，當然還有那位”老齊”……去了之后才徹底顛覆了我對它的認知！它沒有西歐那般的高傲，但遠比北歐要多彩多色。在這片蒼茫的土地上，那些宏偉精致或是神秘蒼涼的古堡，以及那些中世紀風情十足的城鎮(zhèn)，向我們訴說著這個古老國度曾經(jīng)的輝煌。</p> <p class="ql-block"> ??<b style="font-size:22px;"><i>保加利亞</i></b>??</p><p class="ql-block">7月2日大巴帶著我對羅馬尼亞存有的好印象，由公路邊境口岸進入到了保加利亞的古城—大特爾諾沃Veliko Turmovo。一路上窗外的景色不錯，可是在駛?cè)牍懦呛蟮纳掀侣飞?，司機竟然將車給開壞了，只聽車底盤發(fā)出一聲巨響，接著就是剎車失靈……于是車只能趴在離查雷維茨堡-又稱沙皇城堡較遠的地方，導(dǎo)游只給了一小時的時間，讓大家自行前往古堡。那天真是熱啊，氣溫達到40℃，而城堡又在凸起的三角形高地上，沒遮沒擋的。</p> <p class="ql-block">大特爾諾沃，這里曾經(jīng)是保加利亞第二帝國的首都，是一座擁有7000年歷史的古都。12世紀末，保加利亞貴族阿森兄弟在這里組織武裝起義擺脫了拜占庭帝國的統(tǒng)治，創(chuàng)建了新的王國并定都于此。中世紀時期，這里則是巴爾干半島僅次于君士坦丁堡的第二大城市。</p><p class="ql-block">從照片中就能看出，古都的地理真是易守難攻。它雄踞于查雷維茨山頂，楊特拉河環(huán)繞而過，唯一的道口就是那座石橋。</p> <p class="ql-block">地勢險要的查雷維茨城堡就是從前的皇宮。13世紀初十字軍第四次東征，攻陷拜占庭帝國的君士坦丁堡后，建立羅馬天主教國家，大特爾諾沃就成為總主教所在地?，F(xiàn)如今城堡頂端的那座圣迪米特爾教堂，并非是原始的古教堂，而是于1985年重建的。別看其外表還挺古樸的，但其內(nèi)部的壁畫，說是色雷斯時代的抽象風格，我看不懂且多少讓人感到有點怪異。</p> <p class="ql-block">從城堡向南望，便是古都的老城區(qū)，老城區(qū)也是依山而建，密密麻麻的房子從山底層層疊疊延伸到山頂，在濃霧的籠罩下，更襯托出城堡的氣勢恢宏，可以想象昔日帝國的雄威。老城的標志建筑是圣母瑪利亞誕生教堂，與城堡遙遙相對。</p> <p class="ql-block">晚上從酒店的陽臺上竟然遙拍到了一把利劍刺向天空的阿森王朝紀念碑(四勇士紀念碑)。周邊的四位騎士分別是伊凡?阿森一世及其兄弟彼得;卡洛楊以及阿森一世的兒子。紀念碑為1985年所建，是為了紀念保加利亞擺脫拜占庭的800年統(tǒng)治以及大特爾諾沃在1185-1393年間作為保加利亞王國的首都。</p> <p class="ql-block">城內(nèi)城外古跡眾多，存留下來的老教堂雖比不上當年的數(shù)量，但都是這座城市的歷史沉淀……晚餐時，花了6列弗品嘗了一下純正保加利亞菌做成的酸奶冰激凌??那叫一個好吃啊??</p> <p class="ql-block">保加利亞首都索非亞，位于巴爾干山區(qū)的索非亞盆地南部，四周高山環(huán)繞，氣候溫和，綠樹成蔭，歷史上是從中歐到西亞的交通要沖。其最初的名字叫塞爾迪卡Serdica，而塞爾迪卡人是巴爾干半島最早居民色雷斯族其中的一系。</p><p class="ql-block">自我們的大巴在大特爾諾沃"罷工"起，接下來的行程在景點上就更受到擠壓。傍晚時分抵達索菲亞，時間緊迫，我們蜻蜓點水地看了幾處城市地標，沒敢多停留，更何況還遇上夏日暴雨。</p> <p class="ql-block">索菲亞地標-亞歷山大·涅夫斯基大教堂是一座新拜占庭風格的建筑，保加利亞主教的主座教堂，為紀念1877~1878年俄土戰(zhàn)爭俄軍“解放”保加利亞而建。1882年奠基，于1904-1912年完工，并以俄羅斯弗拉基米爾大公亞歷山大?涅夫斯基命名，堂內(nèi)圣像和壁畫多為俄國畫師的作品，其鍍金大圓頂金光璀璨，是巴爾干半島僅次于貝爾格萊德圣薩瓦教堂的第二大教堂，從索菲亞市各處均可望到。</p> <p class="ql-block">我們在教堂周圍緊趕慢趕地拍照，連細看一眼都沒顧上，那片壓在教堂上方的烏云瞬間變成了夏日暴雨。坐回車里，窗外已是哭泣中的亞歷山大?涅夫斯基……</p> <p class="ql-block">離亞歷山大·涅夫斯基不遠處的另一座教堂，綠蔭掩映中很不起眼，卻十分質(zhì)樸古老，在信徒們的心中無比圣神，它就是圣索非亞教堂，建于公元527-565年間，索非亞第二古老的教堂。14世紀起，索菲亞城市的名字也因它而來。16世紀奧斯曼帝國統(tǒng)治期間，這里曾經(jīng)被改建成清真寺，而在19世紀的一次地震中，清真寺徹底被毀，此后這里再度建立起一座東正教堂。教堂外的無名烈士墓，點燃著長明火，依然是為紀念俄土戰(zhàn)爭的希邦卡戰(zhàn)役。我們隔著條馬路拍下這張照片并行了個注目禮。</p> <p class="ql-block">??說起此教堂的得名，還賦有一段凄慘的愛情故事。相傳，拜占庭皇帝的女兒索菲亞，花容月貌，柔情溫順，后來得了絕癥，皇帝求遍天下名醫(yī)，仍無好轉(zhuǎn)。一天，公主在玫瑰園賞花，忽然一修道士從天而降，對公主說：“我住在維托沙山腳下的塞爾迪卡，您在那里會得到新鮮空氣和礦泉圣水，在寧靜中能擺脫病魔的糾纏"…說完，修道士匆匆離去。</p><p class="ql-block">聽了這番神秘的話后的公主，歷盡艱辛，來到塞爾迪卡找到修道士。心有靈犀一點通，公主和修道士相愛了。在山明水秀的維托沙山下，公主呼吸著鮮花芳香的新鮮空氣，喝著沁人肺腑的礦泉圣水，身體逐漸康復(fù)。就在幸福降臨之時，災(zāi)難緊隨其后。大天使米哈伊爾認為，公主和修道士是不能結(jié)婚的，于是用吐著火舌的利劍刺向公主。等修道士趕去時，公主已死。修道士把索菲亞公主安葬在這教堂的地下，從此得名索菲亞教堂??</p> <p class="ql-block">請看索菲亞的城徽：索菲亞大教堂在右上部，左上部是索菲亞公主頭像，左下部是維托沙山，右下部是象征本地礦泉的健身神廟，都與索菲亞公主的動人傳說有關(guān)，所以人們把索菲亞公主尊崇為這座城市的護衛(wèi)女神。</p> <p class="ql-block">這是一座典型的俄式洋蔥頭金頂教堂，外形很像俄羅斯圣彼得堡的滴血教堂，當然要小很多，5個圓頂都有純金包裹。教堂所在位置原來是一座清真寺。1882年，俄國幫助保加利亞從奧斯曼土耳其的統(tǒng)治中解放出來，原來的清真寺被推倒，1914年建成了現(xiàn)在的俄羅斯教堂。為紀念當時俄國的沙皇尼古拉斯，這座教堂被稱為圣尼古拉斯教堂。教堂旁邊原來是俄國駐保加利亞的使館。作為俄羅斯駐保加利亞使館官方教堂，教堂建成之初一直是俄國外交人員和僑民的專用教堂，教堂斜對面就是沙皇解放者紀念碑。</p> <p class="ql-block">沙皇解放者紀念碑Паметник"Цар Осво-бодител":又一座紀念當年俄國沙皇將保國從土耳其奧斯曼帝國解放出來的紀念雕塑?？磥肀＜永麃嗊€真是與東歐其他國家有著很大的不同，對俄國懷有真摯的感激之情。馬背上的就是沙皇亞歷山大二世，與雕像正對著的是國民議會大廈，而議會大廈廣場前的那條路也被稱作亞歷山大二世大道。</p> <p class="ql-block">索菲亞市里另一座東正教教堂-圣禮拜教堂Sveta Nedelya Church，建于公元10世紀，教堂內(nèi)存放著中世紀塞爾維亞國王斯特凡?米盧廷的遺體……但是如果按俄語去解讀的話，好像更應(yīng)該翻譯成圣周教堂，啊呀，其實一樣??</p><p class="ql-block">下圖是閑逛途中看到的索菲亞莫斯科文化與商業(yè)中心，即東正教圣會堂?？傊?，在市中心的地方時時刻刻都有俄國的存在感。</p> <p class="ql-block">東歐巨變后，原來豎立在此的列寧雕像被拆除，2001年重新建立起了醒目的索菲亞女神標志柱?；璋堤炜罩?，讓我們都無法看清其金色的皮膚和飄逸的長裙。這位索菲亞的守護神，右手拿著橄欖枝，祈望和平；左臂上站著貓頭鷹，象征著智慧。一切都復(fù)原至古老，標志舊時代的結(jié)束，新的篇章開啟。</p> <p class="ql-block">照片1:色迪卡古城，如今的索非亞最中心的位置，它被看作是通往古代色迪卡城的大門。公元前29年，索非亞被羅馬帝國占領(lǐng)并取名為Ulpia Serdica，隨后漸漸發(fā)展成為這一區(qū)域的行政中心。公元175年，色迪卡城四面圍起了城墻，并有四座城門和暸望塔；城墻內(nèi)有許多公共建筑和住宅，并帶有輸水通道、鋪設(shè)的馬路街道等。引自媒體</p><p class="ql-block">照片2:看到下沉區(qū)的這座"石屋"是不是很是不解??？然而它卻是一座東正教教堂Sveta Petka Church，建于公元13世紀，名字源于保加利亞11世紀廣受愛戴的圣人-圣佩特卡。教堂之所以如此低矮，是因為在奧斯曼帝國統(tǒng)治期間，東正教被嚴格壓制，規(guī)定所建教堂的高度不能超過馬背上的士兵。于是聰明的保加利亞人就想出了如此之招：把教堂建在地下!教堂的下面有一個公元4世紀時期的墓穴，墓穴的右側(cè)有個秘密通道可以通往教堂，這個墓穴在修建地鐵時被發(fā)現(xiàn)的，但是現(xiàn)在的教堂只能從外面張望，入內(nèi)參觀已被禁止。</p><p class="ql-block">照片3:班亞巴什清真寺Banya Bashi Mosque的名字是音譯過來的，如果以俄語來解讀，那么就是"溫泉"清真寺??，的確這座清真寺還就是建造在溫泉之上的。其周邊還存有老時光留下來的公共浴池，現(xiàn)如今的歷史博物館。當年無論是羅馬人還是土耳其人都充分利用了索菲亞地下的天然泉資，修建浴場。</p><p class="ql-block">這座索非亞唯一仍在使用的清真寺建于1576年，當時正是奧斯曼軍事擴張的鼎盛時期，僅在索非亞就曾經(jīng)建有超過30座的清真寺，但在1880年后，大部分的清真寺要么被拆毀，要么被改建成教堂。如今的班亞巴什清真寺保留完好，成為了奧斯曼帝國統(tǒng)治過這里的歷史見證。</p> <p class="ql-block">我們在雨中忙亂地念著大樓的名稱:由三座典型的斯大林式建筑組成的拉格大廈(Ларго)建于上個世紀50年代，它是索菲亞社會主義輝煌的象征。三座建筑中，位于中間的是保共中央大樓，現(xiàn)如今的保加利亞國民議會的辦公大樓；面對議會大廈，左手邊是一家名為TZUM的商場，俄語拼讀就是ЦУМ，意為中央百貨大樓和保加利亞總理府；右手邊是保加利亞總統(tǒng)府，而圍繞著建筑群的黃色鵝卵石廣場被稱為獨立廣場。</p> <p class="ql-block">圖1:國家考古博物館的前身是索菲亞最大最古老的清真寺，建于奧斯曼帝國統(tǒng)治時期的1474年。</p><p class="ql-block">圖2:外國藝術(shù)博物館，一座新文藝復(fù)興時期的建筑。</p><p class="ql-block">圖3:被雨水澆透的保加利亞央行，國人比喻是北京的人民大會堂??</p><p class="ql-block">最后是出城時在車上抓拍到的由捷克人于1891年設(shè)計并建成的鷹橋，它橫跨在Perlovska河上，橋的四角分別矗立著象征保護神的翔鷹雕像，索菲亞大學(xué)就在附近。</p> <p class="ql-block">說起保加利亞，了解他并給予關(guān)注的人并不是很多，說它是屬于巴爾干大圈子里的國家，但多少覺得其存在感不高，然而它卻是盛產(chǎn)玫瑰精油的地方。玫瑰是保加利亞的國寶，世界上85%的玫瑰精油都在巴爾干山南麓、斯特里亞馬河與登薩河之間的一小塊峽谷地帶出產(chǎn)。玫瑰谷卡贊勒克位于保加利亞中部，以每年6月第一個周末的玫瑰花節(jié)而聞名于世。</p><p class="ql-block">我們因為車壞耽誤了行程，游覽的項目只能壓縮到參觀一下玫瑰精油博物館。粉紅色的大馬士革玫瑰才能提煉出高級的玫瑰精油。據(jù)說，第一朵大馬士革玫瑰是公元13世紀由土耳其人從波斯帶到此地。這里常年溫暖濕潤的氣候、充足的日照和肥沃的土壤，晝夜溫差又很大，十分適合玫瑰的生長。提煉一公斤的玫瑰精油需要3.5噸質(zhì)量上乘的玫瑰花瓣。也就是說，花農(nóng)摘上幾百朵玫瑰花才能煉出一滴精油！在去玫瑰谷的路上，導(dǎo)游許諾大家能購買到盛贊的玫瑰精油，可不知何故，等巴爾干一圈走下來，最后我們都未能遂愿。私下里我倒是收獲了這樣一小瓶，是導(dǎo)游為了讓我們不簽投訴信而得的??</p> <p class="ql-block">我關(guān)注保加利亞是因為網(wǎng)球??高手迪米特洛夫，小帥哥啊??</p><p class="ql-block">離玫瑰谷不遠有座色雷斯古墓，還記得電影里的角斗士斯巴達克斯嗎？他可也是生于長于此地的古色雷斯人。我們在玫瑰精油博物館參觀結(jié)束后，就急忙趕往那里，因為老天看著又要下雨。</p> <p class="ql-block">據(jù)歷史記載，色雷斯人是巴爾干半島最早的居民之一，主要分布在現(xiàn)今的保加利亞、希臘、馬其頓、羅馬尼亞和土耳其等國境內(nèi)。色雷斯人曾創(chuàng)造了高度發(fā)達的克里特-邁錫尼文明，最終被羅馬帝國毀滅。色雷斯人在保加利亞古老的土地上創(chuàng)造了燦爛的文化:青銅和鐵制的矛和箭，宮殿和城市的廢墟，巖石和石柱上雕刻的至理名言，書寫在羊皮紙和皮革上的充滿哲理的話語等，在這片神奇的土地上都有發(fā)現(xiàn)。(度娘搜索)</p><p class="ql-block">不過我們現(xiàn)在看到是古墓的復(fù)制品，真正的墓地在附近，已不讓游人進入了。用黑紅白黃綠褐色呈現(xiàn)色雷斯人葬禮的壁畫是保加利亞保存最完好的古希臘時期的藝術(shù)杰作，古墓被盜數(shù)次，貴重的陪葬品所剩無幾。</p> <p class="ql-block">附上一段視頻</p> <p class="ql-block">色雷斯古墓這里，大家被暴雨澆了個透，接著就驅(qū)車前往古城普洛夫迪夫。一路上，大片大片的向日癸隨風搖擺，空氣中散發(fā)出的那份清新，讓人頓感涼爽不少。</p> <p class="ql-block">普羅夫迪夫是保加利亞第二大城市，坐落在古老的色雷斯土地之上，距今有超過6000年的歷史，是歐洲最古老的城市之一。古城參觀給我們的時間依然有限，我們只能沿著步行街逛逛街景，再走了百八米的高坡小道……</p> <p class="ql-block">尋找古羅馬時期遺留下來的露天劇場是游人們到古城的主要目的。我們走走停停，踮著腳向圍墻內(nèi)的樓宇建筑張望，是啥叫啥，屬于誰的都是無從知曉，那叫個暈啊??好在羅馬古劇場我在希臘的雅典及中部地區(qū)都已看到過，留下的念想依舊是在這樣的露天劇場聽上一場音樂會！至于那個不怎么高的祈禱山，也算是普羅夫迪夫古城的起步點，因時間受限，想去爬也不成啊??</p> <p class="ql-block">普洛夫迪夫羅馬競技場倒是十分容易找到，它就在市中心步行街的地下，是以古希臘德爾菲競技場為原型而建造的。現(xiàn)在遺址僅挖掘出競技場一側(cè)的一個13層的觀眾席，絕大部分仍然還被埋在步行街及周邊房屋的地下。殘留的遺跡讓轟然倒下的羅馬帝國變得不是那么遙不可及，他們創(chuàng)造的東西，雖逝去千年，卻風光猶在。</p><p class="ql-block">旁邊的朱瑪雅清真寺建于14世紀奧斯曼土耳其人統(tǒng)治時期，是建在原來的基督教堂遺址之上，曾經(jīng)是保加利亞第一座清真寺，也是巴爾干地區(qū)最大的清真寺之一。</p> <p class="ql-block">里拉修道院是巴爾干半島最大的修道院，也是保加利亞著名的世界文化遺產(chǎn)之一，藏于首都索非亞以南117公里、巴爾干半島最高山峰里拉山的里奧斯卡山谷中。由于去哪里參觀的團隊經(jīng)常是爆滿，外加山路不好走，所以旅行團就將里拉修道院挪至保加利亞境內(nèi)景點的最后一站，一大早就出發(fā)了。剛抵達時，厚重的云層將山谷里的修道院壓得有點喘不過氣…但是一穿過繪有花紋的拱門，腳踏實地進入修道院內(nèi)，眼前真是豁然一亮:這座占地8千平方米的修道院，在遠處山巒的襯托之下仿如是用積木搭起的城堡，以斑馬線裝飾的三層拱門型的連廊在我們看來是那么的出挑，與傳統(tǒng)的修道院外觀上有著很大的不同，太美了！</p> <p class="ql-block">這座新拜占庭建筑始建于公元10世紀中期，是由隱士圣約翰?德里拉建造的。因為厭倦了枯燥的宮廷生活，他來到了荒蕪人煙的里拉山，現(xiàn)在保加利亞第一位圣徒伊萬?里奧斯基居住過的山洞附近修建起了一座修道院。后人于三百年后將修道院遷至如今這個海拔1147米的山谷中……當時這里還曾是巴爾干國家第二個修士團的大本營。在這里潛心修性，脫離世俗的煩擾爭紛，欣賞獨具匠心的藝術(shù)壁畫與云霧繚繞的青山美景，心曠神怡。</p> <p class="ql-block">里拉修道院里最耀眼的圣母升天大教堂，堂內(nèi)不允許拍照，但其實它最吸人眼球的是堂外走廊頂端的壁畫，這里你想拍多少就拍多少??</p> <p class="ql-block">修道院里最古老的是這座高22米的五層防御塔，建于1335年。外墻以紅磚與細石堆砌而成并保留了當年遺留下來的彈孔;靠內(nèi)側(cè)的這面已被刷新，上面勾勒了極其精美的花紋，讓人誤認為是兩座塔??</p> <p class="ql-block">環(huán)顧四周，建于14-19世紀的住宅樓應(yīng)該是當年修道士的居住之地，當然一定不會像現(xiàn)在這般"華麗"。我們輕手輕腳地走上二樓，三樓，這里的房間已變?yōu)橛慰偷男_點，相比鼎盛時期曾有上千萬的修道士居住于此，如今這里很顯冷清…</p> <p class="ql-block">可這正是我所中意的，如果有機會再來，我一定會選擇在此處停留幾天，可以去周邊徒步爬山，最主要的是可以去看里拉七湖。多好的環(huán)境，多好的山水！</p> <p class="ql-block">給修道院來一個環(huán)視頻</p> <p class="ql-block"> ????<b style="font-size:22px;"><i>阿爾巴尼亞</i></b>????</p><p class="ql-block">我們這個團號稱是大巴爾干10國行，但在我看來，其中的阿爾巴尼亞純屬是湊數(shù)??大巴從馬其頓與阿爾巴尼亞相交的公路口岸進入后，一路上看到的無論是街景還是山景，留給我們的印象就是貧瘠。對大部分人來說，很少會將旅游的腳步停留在這個名氣不大的山鷹之國，然而對于我們團的大部分人來說卻不是那么回事。那句"海內(nèi)存知己，天涯若比鄰"，誰都知道那是對當年中阿兩國親密友好的最高評價。</p> <p class="ql-block">阿爾巴尼亞人是巴爾干半島上最古老居民伊利亞人的后裔，地拉那的城市規(guī)模不大，與先前的幾座首都相比，氣派上自然不好比。</p><p class="ql-block">首先來到的是市中心的斯坎德培廣場。環(huán)顧四周，附近有建于1830年的鐘樓，建于1919年的著名古跡哈奇?艾特海姆?培清真寺，蘇式建筑的文化宮以及博物館看得讓人很眼熟。</p><p class="ql-block">1928-1939年佐格一世王朝時，曾雇請意大利的建筑師對首都的城市建設(shè)進行了重新規(guī)劃，所以城里的一些樓宇建筑有著意大利風格，外墻的紅黃色很能讓人想起西西里和那不勒斯。</p> <p class="ql-block">民族英雄斯坎德培橫刀立馬，聳立醒目。這位15世紀帶領(lǐng)阿爾巴尼亞民眾抵抗外族入侵的大英雄，堅持在山區(qū)與奧斯曼帝國展開游擊戰(zhàn)，使得蘇丹們?nèi)葒タ唆攣喍嘉闯晒?。阿爾巴尼亞國旗上的雙頭黑鷹就是當年斯坎德培部隊的印章。廣場上，已不見那座高10米的霍查銅像，在1991年的民主浪潮中被示威群眾推到。</p> <p class="ql-block">歷史文化博物館，其前身是意大利占領(lǐng)時期的警察總署；國家美術(shù)館最出名的不是里面的畫作，而是館前的那個大型現(xiàn)代藝術(shù)雕塑，名為在云端The cloud，由日本建筑大師藤本狀介設(shè)計而成。</p> <p class="ql-block">在市中心廣場轉(zhuǎn)了一圈，我們繼續(xù)啟程，向北開。進入斯庫臺地區(qū)后，窗外的景色變得越來越開闊。斯庫臺湖是巴爾干半島最大的湖泊，位于黑山共和國與阿爾巴尼亞邊境，地質(zhì)史上是亞得里亞海的一個海灣，面積390平方公里，雨季漲水時達530平方公里。湖岸有很多小村莊，均以古老的寺院和城堡聞名，阿爾巴尼亞的斯庫臺城在湖的南岸。</p><p class="ql-block">至此我們的阿國行也就算是畫上了句號，大巴準備從這個口岸過境，到下一個國家-黑山共和國的湖岸小鎮(zhèn)維爾帕扎爾，坐船游覽斯庫臺湖，此湖的70%屬于黑山，30%屬于阿國，紅底色國旗上雙頭鷹由黃色取代了黑色。</p> <p class="ql-block">巴爾干十國行終于圓滿了。此美篇在巴爾干十國行中的行程線路：匈牙利-塞爾維亞-羅馬尼亞-保加利亞-馬其頓-阿爾巴尼亞-黑山共和國……</p><p class="ql-block">都說旅行會上癮，我完全贊同。五年前的巴爾干之旅，如今回憶起來依然趣味濃濃。</p>