<p class="ql-block">2023年6月18日我們馬賽之旅結(jié)束了，今天要坐火車去80多公里外的阿維尼翁。早晨起來(lái)，將這間由"恨"到愛(ài)的民宿干干凈凈地交還給房東，拿起行李下樓即到了82s公交車站。事先做的功課讓我們從租住屋坐車去火車站變得十分的方便和省力！然而，馬賽火車站的另一面還是讓我們心里很不舒服，由于鐵路工會(huì)的罷工，站內(nèi)的衛(wèi)生實(shí)在讓人堪憂。</p> <p class="ql-block">現(xiàn)在我們要離開(kāi)海邊，走向內(nèi)陸了。沿途土地富饒，田野平整，被樹(shù)木一塊塊地隔開(kāi)，種植著各種農(nóng)作物，有葡萄蘋果之類，棕黃色的農(nóng)舍星羅棋布…雖然我的美篇題目早早的就標(biāo)上了普羅旺斯，其實(shí)只有今天才開(kāi)始看到了美麗安寧的普羅旺斯田園風(fēng)光。</p> <p class="ql-block">我們?cè)诨疖嚿稀蠹s1個(gè)小時(shí)20來(lái)分鐘，我們抵達(dá)了阿維尼翁中央車站，記住:不是那個(gè)離市中心有點(diǎn)遠(yuǎn)的高鐵站。</p> <p class="ql-block">由于阿維尼翁的火車站也是在修，所以我們是從邊上辟出的小徑出的站，眼前高大的城墻讓我們一時(shí)沒(méi)搞明白哪個(gè)方向是城內(nèi)??其實(shí)我們的酒店布里斯托Bristol就在正對(duì)著共和門的讓-若雷林蔭道上(Cours Jean-Jaurès)，五分鐘路的事。酒店掛著四顆星，不過(guò)這里的四星和國(guó)內(nèi)的概念不大一樣。</p> <p class="ql-block">酒店裝飾十分復(fù)古，如同不到3點(diǎn)堅(jiān)決不讓辦理入住一樣，透著生硬的古板，不過(guò)客房還是不錯(cuò)的，面積也不小，房?jī)r(jià)125歐/晚。我們只好先到街上隨意轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)，去掃了一眼離著酒店最近的圣馬蒂亞爾神廟(Temple Saint Martial)。</p> <p class="ql-block">這里曾是貞德王后的宮殿:1348年在這里簽署了將阿維尼翁出售給教廷克萊門特六世的協(xié)議;1363年厄本五世(Urboin V)又將其出售給了克呂尼本篤會(huì);1373年紅衣主教皮埃爾-德-奧羅斯在此創(chuàng)建了一所名為圣-馬蒂亞爾的修道院。直到1791年法國(guó)大革命，阿維尼翁才又重新回歸法國(guó)，十九世紀(jì)這里成為該市第一座博物館的所在地，而建于1383年至1388年間的教堂則曾是師范學(xué)院(Ecole normale d'instituteurs)的所在地，教堂擁有華麗的唱詩(shī)班，內(nèi)有拉格朗日紅衣主教的紀(jì)念墓和厄本五世的墓碑。</p> <p class="ql-block">入口處殘留的拱廊側(cè)面鑲嵌著小石片，上面寫著:阿維尼翁-教皇之城，位于羅馬至孔波斯特萊之間的十字路口-零公里起點(diǎn)。</p> <p class="ql-block">等三點(diǎn)辦完入住后，我們?cè)俅巫呱洗蠼?，寧?kù)o鄉(xiāng)村小城的氣息撲面而來(lái):三三兩兩的行人，樹(shù)影婆娑。走到游客中心，買了教皇宮+花園+斷橋的聯(lián)票(13歐/人)，順著主道就看到了市政廳所在的時(shí)鐘廣場(chǎng)(Place de L'Horloge)。</p> <p class="ql-block">時(shí)鐘廣場(chǎng)上的市政廳是圍繞十四世紀(jì)雅克馬爾塔而建的十九世紀(jì)建筑，規(guī)規(guī)矩矩沒(méi)啥亮點(diǎn)，但不知何故我倆竟然都沒(méi)給這座鐘塔來(lái)張正面照??邊上則是阿維尼翁大歌劇院，兩側(cè)是戲劇大師莫里哀和皮埃爾·高乃依的雕像。</p> <p class="ql-block">阿維尼翁，也有叫阿維農(nóng)的，是一座古老的城市，我也只在旅游書上見(jiàn)過(guò)。在此之前從沒(méi)想到今天會(huì)來(lái)到這里，先生將功勞歸于我了??</p><p class="ql-block">整個(gè)城市都是在高大城墻包圍之中，建于十四世紀(jì)，由大塊方石砌成，厚實(shí)堅(jiān)固，共有14個(gè)城門口，繞城墻徒步走一圈4.5公里之長(zhǎng)，是僅次于長(zhǎng)城的第二長(zhǎng)的連續(xù)城墻。</p> <p class="ql-block">教皇宮(Palace of the Popes)是歐洲最大的哥特式宮殿，是十四世紀(jì)教皇們的居所，由教皇本尼迪克特十二世(Bene-dict XII)和教皇克萊門特六世(Clement VI)在不到20年的時(shí)間內(nèi)建造而成。</p> <p class="ql-block">史書上的“阿維農(nóng)之囚”，這是指1309年法國(guó)國(guó)王腓力四世迫使克萊蒙特五世教皇從羅馬遷居到阿維尼翁，前后達(dá)68年，直至1377年才遷回羅馬。期間曾有九任教皇在此居住辦公，他們?nèi)际欠▏?guó)人。</p> <p class="ql-block">在此居住的9名教皇中，有7位屬于正統(tǒng)教皇和2名則是對(duì)立教皇，時(shí)間較晚的本尼迪克特十三世于1403年逃亡。阿維尼翁的教皇更多是因其不甚光彩的一面而為人所知:克萊蒙特五世吃了一顆據(jù)說(shuō)有強(qiáng)大功能的綠寶石，因?yàn)橄涣疾恢味?克萊蒙特六世則認(rèn)為對(duì)上帝表示崇拜的最好方法就是過(guò)奢華的生活;彼得拉克在法庭中被"宇宙的污穢"擊倒;1367年，厄本五世試圖將元老院搬回羅馬,1377年這次嘗試成了永久的遷移。</p><p class="ql-block">大家看照片中最右邊站著的教皇，手中是不是拿著一顆"大寶石"??左側(cè)墻面上平躺著的就是本尼迪克特十二世的石棺。</p> <p class="ql-block">作為當(dāng)年羅馬天主教世界的中心，它的擁有者將原本樸素的主教管轄建筑變成了奢華的宮殿。雖然不能與梵蒂岡圣彼得大教堂相比，但也氣勢(shì)不凡，整個(gè)建筑用石頭建成，高大挺拔。今天的教皇宮就是個(gè)空殼，大多廳堂只剩下赤裸的墻壁，內(nèi)部的陳設(shè)基本上都在法國(guó)大革命時(shí)期被毀。不過(guò)，游人可以借助提供的平板看到3D復(fù)原的歷史場(chǎng)景。</p> <p class="ql-block">這里原本是接見(jiàn)大廳(Great Audience Hall)，中間原本雕刻著動(dòng)物圖案的5根巨柱，現(xiàn)如今由方形木墩表示著。我們?nèi)ミ^(guò)梵蒂岡，阿維尼翁的教皇宮哪怕那些珍寶不被毀壞，也是無(wú)法與之相比的。或許這正是因?yàn)樗皇橇_馬教廷臨時(shí)外移的過(guò)渡地？</p> <p class="ql-block">十四世紀(jì)的壁畫和陶瓷瓷磚裝飾著克萊蒙特六世的書房，使之成為宮殿中最耐看的房間，稱之為"牡鹿室"-Stag Room。</p> <p class="ql-block">皇宮的內(nèi)花園我們也去走了走。身處要塞式的宮殿，經(jīng)歷著十四世紀(jì)動(dòng)蕩的宗教生涯，那些教皇們倒是能夠在此尋得片刻的安寧和輕松。我們因?qū)v史和宗教背景的隔膜，更多地只是觀賞建筑的本身。此地的風(fēng)景畢竟有點(diǎn)單薄，人文更為寬廣。</p> <p class="ql-block">要結(jié)束皇宮參觀時(shí)，看到大庭院里已擺滿了階梯椅座，舞臺(tái)也搭起來(lái)了，這里是七月即將開(kāi)場(chǎng)的阿維尼翁戲劇節(jié)主會(huì)場(chǎng)，可惜我們來(lái)早了。因?yàn)檫@個(gè)戲劇節(jié)和普羅旺斯的薰衣草，便有了“法國(guó)七月的首都不在巴黎，而在阿維尼翁”的說(shuō)法。</p> <p class="ql-block">借兩張照片，目睹一下戲劇節(jié)的盛況。</p> <p class="ql-block">阿維尼翁另一處重要景點(diǎn)是斷橋，也叫貝內(nèi)澤橋(St.Benezes Bridge),半跨在羅納河(Rhone)上，傳說(shuō)是貝內(nèi)澤牧師受神靈啟示而建。十二世紀(jì)建成初期，通過(guò)此橋是可以到達(dá)對(duì)岸的腓力四世塔，曾是教宗領(lǐng)地與法國(guó)本土唯一的通道，全長(zhǎng)900米，共20拱。</p> <p class="ql-block">但是羅納河河水充沛，橋在建成后的幾百年里多次遭遇河水泛濫。雖說(shuō)補(bǔ)修橋梁的工事時(shí)有進(jìn)行，但法國(guó)人就是那么任性，在1668年被特大洪水沖毀之后干脆廢棄了橋梁，大部分被陸續(xù)拆除，愣是將阿維尼翁橋整成為斷橋…這僅剩4個(gè)拱孔的斷橋沒(méi)了交通功能，但卻因“殘缺美”，成為了阿維尼翁標(biāo)志性的景點(diǎn)。</p> <p class="ql-block">橋上現(xiàn)存的建筑只有供奉建橋人圣貝內(nèi)澤的圣尼古拉斯小禮拜堂。</p> <p class="ql-block">當(dāng)?shù)赜幸皇字膬焊柚{《在阿維尼翁橋上》:“在阿維尼翁橋上，人們跳舞，在阿維尼翁橋上，人們圍成圓圈跳舞……”眼見(jiàn)為實(shí)，橋上已無(wú)人跳舞，倒是河中有水滑小皮船穿河而來(lái)……</p> <p class="ql-block">漫步教皇宮;跨越阿維尼翁橋;教皇城的阿維尼翁首日游，結(jié)尾是在酒店外的林蔭道上飽餐了一頓海虹鍋和烤大蝦。啤酒助力下的微醺狀態(tài)，我們進(jìn)入了夢(mèng)鄉(xiāng)。</p> <p class="ql-block">6月19日我們按行程坐火車去了附近的阿爾勒Arles，單程行車時(shí)間只需20來(lái)分鐘，票價(jià)是8.7歐/人。阿爾勒火車站前真是非常安靜，幾乎很難讓人想到，這里是一座人文歷史旅游資源極其豐富的城市。出了車站，我們沿著小路徑直前行，就來(lái)到了拉馬丁廣場(chǎng)(PL.Lamartine),梵高曾于1888年在此創(chuàng)作的畫作"黃房子"已經(jīng)在第二次世界大戰(zhàn)期間被毀。再往前就看到了城門和城墻，阿爾勒作為羅馬古城，在凱撒時(shí)期曾是退休軍人的定居城市，被稱為高盧人的小羅馬。</p> <p class="ql-block">梵高的《黃房子》</p> <p class="ql-block">整個(gè)舊城最為壯觀的建筑當(dāng)屬古羅馬圓形競(jìng)技場(chǎng)。雖說(shuō)現(xiàn)在看到的競(jìng)技場(chǎng)只剩雙層120個(gè)圓形拱門，但當(dāng)年的規(guī)模卻是更大，共有3層。</p> <p class="ql-block">我們只買了古羅馬競(jìng)技場(chǎng)Les Arenes與古代羅馬劇場(chǎng)的聯(lián)票，9歐/人。競(jìng)技場(chǎng)外的介紹上有梵高的《阿爾勒競(jìng)技場(chǎng)》這幅畫，現(xiàn)保存于圣彼得堡的冬宮博物館(Эрмиташ)-在俄羅斯待了那么多年我竟然不知，慚愧??</p> <p class="ql-block">這座競(jìng)技場(chǎng)如今依然在使用中，不過(guò)舉辦的不再是野蠻的角斗士表演，而是斗牛。是的，到了普羅旺斯我才知道，原來(lái)法國(guó)人也玩斗牛。</p> <p class="ql-block">建于公元一世紀(jì)末羅馬帝國(guó)統(tǒng)治時(shí)期的競(jìng)技場(chǎng)，比我們?cè)诹_馬看到的古斗獸場(chǎng)還要早100多年!這座可容納2萬(wàn)人的古建筑，歷經(jīng)滄桑斑駁縱橫，卻依然雄偉佇立恢弘壯觀!每一個(gè)拱門都是由多利安式和科林斯式柱子支撐。</p> <p class="ql-block">我們繞著圈地細(xì)看，此刻感受到的是競(jìng)技場(chǎng)平和安寧，全然沒(méi)有那份辣眼的血腥和情緒亢奮的人群。歷經(jīng)2000多年的競(jìng)技場(chǎng)啊，不愧為是千年羅馬帝國(guó)的杰作！用巨大的石塊做建筑材料，就是有千年雄心的所在。</p> <p class="ql-block">我們爬到競(jìng)技場(chǎng)最高處，俯瞰被羅訥河和樹(shù)林包繞的阿爾勒老城，橘黃色的房頂層層疊疊，教堂的尖頂接著藍(lán)天白云。</p> <p class="ql-block">接著我們?cè)撊チ硪惶?古劇院Theatre Antique，它應(yīng)該是與我們?cè)谙ＥD、意大利以及巴爾干見(jiàn)過(guò)的那種半圓形臺(tái)階式坐席的一樣……但當(dāng)時(shí)谷歌地圖上提示圣特羅菲姆教堂將在12點(diǎn)關(guān)門??于是我們出了競(jìng)技場(chǎng)，直奔大教堂。古劇院只是透過(guò)鐵欄桿遙望了一眼，它的入口是在rue de la Calade大街上。</p> <p class="ql-block">十一世紀(jì)修建的圣特羅菲姆教堂(Eglise St.Trophime)在共和廣場(chǎng)上，得名于生活在二世紀(jì)或三世紀(jì)的阿爾勒大主教圣特羅菲姆，教堂融匯了羅馬式和哥特式的風(fēng)格。從四世紀(jì)到1790年，阿爾勒都是一個(gè)大主教區(qū)。教堂正好處在通往圣地亞哥·德孔波斯特拉朝拜之路上，由于眾多朝圣者前來(lái)朝拜而為世人所熟知。如果你是朝圣者，則可在此簽到并可獲得一個(gè)貝殼。</p> <p class="ql-block">它躋身于眾多樓房中間，也沒(méi)有大多數(shù)教堂的富麗堂皇，但教堂門楣上和大門左右的雕塑卻十分精美。門楣上耶穌基督坐在中間，左手按在圣經(jīng)上，右手駢指起誓?；接疫吺鞘ゼs翰的鷹和圣路加的公牛，左邊是圣馬太的天使和圣馬可的獅子，教堂古樸深紅色大門兩旁，分別列有基督十二門徒的塑像。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">順著別家團(tuán)隊(duì)導(dǎo)游的小白棍看過(guò)去，入口上方還真有圣特羅菲姆手持一根螺旋杖的雕像……</span></p> <p class="ql-block">步入教堂，只見(jiàn)教堂里懸掛的巨幅壁毯畫：有眾神對(duì)圣母的叩拜;有基督出行得到民眾的擁戴;有基督的降生得到民眾的拜謁;有基督之死引起眾人的悲哀。(照片是后兩個(gè)場(chǎng)景）</p> <p class="ql-block">教堂的墻上還有諸多油畫，正中的祭壇前是懷抱基督的圣母塑像…其內(nèi)部和其他古老的教堂一樣，陰暗古樸。</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)還保存了大教皇保羅二世的遺骨，在1978年至2005年期間他擔(dān)任教皇并于2014年被封為天主教圣人。</p> <p class="ql-block">廣場(chǎng)中央高約20米、建于四世紀(jì)的羅馬方尖碑，因?yàn)樵谛薇还脟?yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。它的北面就是建于1673年的掛著烏克蘭國(guó)旗的阿爾勒市政廳。</p> <p class="ql-block">各類導(dǎo)覽冊(cè)上都極力推薦的教堂回廊與教堂主體不相通，必須從共和廣場(chǎng)上的另一扇門進(jìn)入，比較容易錯(cuò)過(guò)，且需要另買票才能入內(nèi)參觀，票價(jià)6歐/人，所以在阿爾勒旅游最省心的還是購(gòu)買9大景點(diǎn)的聯(lián)票-16歐(Passport Avan-tage)更合適。持此pass可參觀城里的所有博物館以及阿爾勒六處世界文化遺產(chǎn):競(jìng)技場(chǎng)+古羅馬劇院+康斯坦丁公共浴場(chǎng)遺址+古羅馬市場(chǎng)地下回廊+古羅馬中世紀(jì)遺址+圣托菲姆教堂回廊.。</p> <p class="ql-block">圣托菲姆教堂的回廊雖有兩層樓，但規(guī)模上比不上西班牙葡萄牙修道院里的回廊。</p> <p class="ql-block">它勝在雕刻精美，每根柱子上的雕刻都不一樣，精巧纖細(xì)，游走在其間便不可思議地有一種回歸內(nèi)心的感受，但或許是中午時(shí)分，回廊里的游人三五而已。</p> <p class="ql-block">阿爾勒又叫梵高之城，雖然梵高只在阿爾勒住了一年多。期間他還邀請(qǐng)了法國(guó)后印象派畫家保羅·高更(Paul Gauguin)來(lái)此共同作畫兩個(gè)月，留下的畫作和故事卻讓阿爾勒至今還沐浴著梵高的光芒。</p> <p class="ql-block">看了看指路牌，我們決定探路去卡萊爾咖啡館-最初梵高就是住在卡萊爾咖啡館的，后來(lái)才租下拉馬丁廣場(chǎng)2號(hào)的黃房子。</p> <p class="ql-block">弗洛姆廣場(chǎng)這家普通的咖啡館現(xiàn)已成了阿爾勒最熱門的打卡之地，黃色的墻體上用紅色書寫著巨大的店名-梵高的咖啡館?？钢蟾叩拇竺?，店里生意興隆，屋內(nèi)露天坐滿了追尋梵高的游客，雖然大多明白，這只是一間貌似畫中的咖啡館??但人們依然集聚在此喝著，吃著，拍照…而梵高對(duì)日常的獨(dú)特詮釋和畫筆下的晚間寂靜，無(wú)處可尋。</p> <p class="ql-block">現(xiàn)收藏于荷蘭克羅勒·穆勒博物館的《夜間的露天咖啡座》是梵高描繪了阿爾勒一家咖啡館的室外景色，室內(nèi)黃色燈光灑在屋外廣場(chǎng)上，群星在深藍(lán)色的夜空中閃爍，畫面色彩明麗，氣氛溫馨。梵高自己說(shuō)：“我畫了一家咖啡館的外景，有被藍(lán)色夜空中的一盞大煤氣燈照亮的一個(gè)平臺(tái)，與一角閃耀著星星的藍(lán)天。我時(shí)常想，夜間要比白天更加有生氣，顏色更加豐富。”</p> <p class="ql-block">梵高咖啡館旁邊，矗立著一座雕像，頭戴帽子，望著遠(yuǎn)方，很多游客會(huì)以為這是梵高的雕像。其實(shí)不然，他是"普羅旺斯的靈魂",普羅旺斯人的驕傲-1904年諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者-弗雷德里克·米斯特拉(Frédéric Mistral)。1859年他歷時(shí)八年創(chuàng)作完成了普羅旺斯語(yǔ)的詩(shī)作《米赫伊》(Mireille)，隨后詩(shī)人又將諾貝爾獎(jiǎng)金全部捐出建造了阿拉坦博物館。</p> <p class="ql-block">阿爾勒，這個(gè)被時(shí)間靜靜浸染的小城，時(shí)光在此仿佛停滯。古老的石板路在陽(yáng)光的照耀下閃爍著溫暖的光澤。漫步在街頭巷尾，感受到的是這座城市的歷史與文化的厚重?？晌覀冏叩奶S意太匆忙，打卡很不到位，現(xiàn)在想起來(lái)直后悔，應(yīng)該在阿爾勒多停留一天！</p> <p class="ql-block">6月20日打開(kāi)游客中心給的阿維尼翁周邊游覽地圖，我們決定乘大巴去計(jì)劃之外的圣雷米小鎮(zhèn)St-Remy，長(zhǎng)途公交站就在火車站旁，離酒店很近，往返車票4.2歐/人。大巴穿行在鄉(xiāng)間，沿途田園是葡萄園和田野，農(nóng)舍都是別墅一樣的單獨(dú)住宅，綠樹(shù)成蔭，普羅旺斯的鄉(xiāng)下真是很美。</p> <p class="ql-block">圣雷米幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)，在兩件事上名揚(yáng)在外。一件是:1889年5月梵高自愿住進(jìn)了該鎮(zhèn)郊外山麓的一家精神病院接受治療。這里帶給他的安全感讓他進(jìn)入了創(chuàng)作的高峰期，在此期間他共創(chuàng)作了100多幅油畫和150多幅素描，其中包括《鳶尾花》《星夜》《麥田的收割者》等名作。</p> <p class="ql-block">大巴到了圣雷米后，需要徒步20來(lái)分鐘方可抵達(dá)這家與莫索爾圣保羅修道院(Monastere St-Paul de Mausole)為鄰的醫(yī)院。</p> <p class="ql-block">在通往修道院的步行小徑上，沿途豎有不少繪畫標(biāo)牌，那些都是梵高當(dāng)年架起畫架進(jìn)行創(chuàng)作的地點(diǎn)。</p> <p class="ql-block">等走到梵高當(dāng)年創(chuàng)作《橄欖樹(shù)》這幅畫作的實(shí)景地時(shí)，圣保羅修道院也就到了。</p> <p class="ql-block">修道院也就是精神病院不大，樸實(shí)無(wú)華，不在路邊，掩蓋在一片樹(shù)木之中。入內(nèi)參觀需要買票，7歐/人。</p> <p class="ql-block">院內(nèi)有羅馬式樣的教堂，一樓外面有一個(gè)回廊，中間是內(nèi)庭花園，十分精美，寧?kù)o悠閑。在這里梵高擁有自己的創(chuàng)作室，深受愛(ài)戴，是唯一被允許自由進(jìn)出醫(yī)院的病患。</p> <p class="ql-block">回廊的二樓如今改建成展示廳，用以講述十九世紀(jì)精神病院的歷史，同時(shí)再現(xiàn)了梵高當(dāng)年居住的病室。房間非常之小，除了一個(gè)小床，一張小桌，一個(gè)破舊的沙發(fā)椅之外別無(wú)它物，極盡簡(jiǎn)陋之至。隔壁房間中間有兩個(gè)鐵質(zhì)浴缸，梵高發(fā)病時(shí)就泡在冷水里。</p> <p class="ql-block">走在梵高療養(yǎng)的圣雷米精神病院內(nèi)，心中始終有一份沉重和壓抑-梵高到底是天才還是瘋子？住在這間灰突突的古舊建筑里，他別無(wú)旁人地度過(guò)了日日夜夜……周邊的自然全都是他創(chuàng)作的源泉，他用色隨意與筆觸中常見(jiàn)的狂野，魔力般地吸引著看客的心。</p> <p class="ql-block">這是一段讓人心感郁悶的小旅程…我們隨即下樓來(lái)到了后花園。誰(shuí)想，園里的薰衣草已開(kāi)……</p> <p class="ql-block">走到小花園的另一頭，抬頭一望:這不是假裝的"塞南克"嗎？暗自竊喜，趕緊拍照，結(jié)束了修道院的參觀。</p><p class="ql-block">現(xiàn)在想來(lái)，或許當(dāng)時(shí)潛意識(shí)在提示我們:昨天的阿爾勒游覽太粗略，所以補(bǔ)上了位于圣雷米的圣保羅修道院Saint Paul Monastery？</p> <p class="ql-block">走出修道院想再去看看離著不遠(yuǎn)的格拉納姆Glanum，它是一處古羅馬時(shí)代的城鎮(zhèn)遺址，法國(guó)郵政還頒發(fā)過(guò)郵票。</p> <p class="ql-block">格拉納姆凱旋門和尤利亞家族陵墓，這兩座古跡昔日是格拉納姆的入口處。我們只是在此拍了張照片，沒(méi)有入內(nèi)參觀。始于二十世紀(jì)初期對(duì)此遺址進(jìn)行的挖掘工作一直持續(xù)到今天，當(dāng)日看到許多小學(xué)生到這里校外活動(dòng)。</p> <p class="ql-block">再步行約20分鐘我們回到了圣雷米老城區(qū)。小鎮(zhèn)也很美啊，到處都是林蔭道和噴泉。在狹窄的街道巷子里美食餐廳一家連著一家，可我們不敢坐下來(lái)，上菜太慢。</p> <p class="ql-block">鎮(zhèn)子里的房舍都有不短的歷史，斑駁的石頭墻壁和攀爬的綠色植物，四處開(kāi)放的鮮花，織成了一幅美麗的法國(guó)鄉(xiāng)村畫卷。目前為止，我們?nèi)ミ^(guò)的法國(guó)小鎮(zhèn)還沒(méi)有不好的。</p> <p class="ql-block">走著看著，在風(fēng)貌古樸、歷史悠久的城中心竟然無(wú)意間看到了預(yù)言家諾查丹瑪斯(Nostradamus)出生的宅子，但不能入內(nèi)參觀。</p><p class="ql-block">這就是圣雷米第二件揚(yáng)名在外的事！</p> <p class="ql-block">6月21日，我們將行程中機(jī)動(dòng)的一天留給當(dāng)?shù)貧W法旅行社的一日游，線路是:瓦倫索勒薰衣草+凡爾登大峽谷和圣十字湖+陶瓷小鎮(zhèn)，阿維尼翁來(lái)回，旅游票是在攜程網(wǎng)上提前三天買的，780元/人。其實(shí)在做攻略時(shí)，我特別想借著旅行社的車去探訪呂貝龍(Luberon)區(qū)域的美麗村莊，如戈?duì)柕翯ordes-國(guó)人俗稱的石頭城;梅納(Menerbes)-國(guó)人口中的梅村;還有博尼約(Bonnieux);拉科斯特(Lacoste)以及阿普特(Apt)，可在薰衣草季走這條線的游客少不成團(tuán)，我們只好看薰衣草了。沒(méi)事，既然趕上了，那就來(lái)一次薰衣草巡游吧。</p> <p class="ql-block">導(dǎo)游兼司機(jī)雖說(shuō)姓老，卻是位年輕小伙，北京人，最先到酒店接上我倆，然后再去各家賓館接其他的人。最后一位女士竟是住在郊外的一個(gè)小莊園，那里只有四間客房，完全是家庭式的莊園生活，豪華又簡(jiǎn)樸，讓人開(kāi)了眼界。就這樣，一輛奔馳車，滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)丶由侠蠈?dǎo)一共9人，向瓦倫索勒大田開(kāi)去。</p> <p class="ql-block">早晨出門時(shí)，阿維尼翁天氣陰沉，我們都備上了雨具。出城后一路看風(fēng)云變幻，高高低低起伏跌宕的高速公路上，景觀超好，車也不多，不管是開(kāi)車的還是坐車的，都如行在畫卷中。</p> <p class="ql-block">當(dāng)?shù)竭_(dá)瓦倫索勒Valensole時(shí)，太陽(yáng)已經(jīng)從云層中漸漸地露出臉，那一望無(wú)際的薰衣草田，還有黃色的不死草花田讓車?yán)锏奈覀兌寂d奮了起來(lái)。老導(dǎo)說(shuō):別急啊，這片開(kāi)的還不夠，往里開(kāi)開(kāi)有更好的。果不然，再開(kāi)過(guò)一段路，老導(dǎo)將車停了下來(lái)，胸有成竹地說(shuō):到了！</p> <p class="ql-block">天哪！左邊正是一大片盛開(kāi)的薰衣草花地。大家夢(mèng)想中的那種，無(wú)邊無(wú)垠伸向天際……一車人蜂擁著下車，撲向花田。</p> <p class="ql-block">一壟一壟的薰衣草就像留著蓬松發(fā)型的巨大的藍(lán)紫色的刺猬，薰衣草的拉丁文名為“Lavare”，意思是“清洗”。普羅旺斯人用薰衣草治病、做香水、清潔、烹飪。在普羅旺斯的多種香草植物里，如羅勒草、百里香、迷迭香中，薰衣草是最重要的。</p> <p class="ql-block">在普羅旺斯的夏天，最美的色彩當(dāng)然是薰衣草的紫色。在海拔七百米的瓦倫索勒高原上，有著整個(gè)普羅旺斯最大的薰衣草花田。</p> <p class="ql-block">說(shuō)實(shí)話，薰衣草單獨(dú)一棵拿出來(lái)看并不美麗，長(zhǎng)相很平凡的一種“草”，但是一望無(wú)際的熏衣草田，那一眼望不到邊的紫色，才是令人震撼！</p> <p class="ql-block">好在6月中旬的氣溫還沒(méi)高到40℃;好在薰衣草怒放的時(shí)節(jié)還為時(shí)尚早，花田里沒(méi)有游客洶涌，我們可以盡情地嗨盡情地拍！漫步在花田里，我越走越遠(yuǎn)，將自己完全融入了那片紫色的花海。我們誤撞上的薰衣草季傳遞出的是如此的芬芳和幽香！</p> <p class="ql-block">依依不舍將腿從薰衣草大田拔出??</p> <p class="ql-block">隨后，我們的車又穿越到一大片鼠尾草前：田野上那片粉紫色的海洋啊，有著遠(yuǎn)勝薰衣草的嫵媚。</p> <p class="ql-block">花朵在微風(fēng)中搖曳生姿，給人一種夢(mèng)幻般的感覺(jué)，原來(lái)鼠尾草竟然如此的迷人！</p> <p class="ql-block">中午時(shí)分我們趕到了歐洲最大的峽谷凡爾登(Gorges du Verdon)和南法著名的“天使之淚”圣十字湖(Lac de St-Croix)。沒(méi)有公交可直達(dá)這里面，它們隱藏在叢山峻嶺中，山路彎彎，綠植重重，難以尋覓。</p> <p class="ql-block">這條長(zhǎng)約25公里、最深處可達(dá)700米的大峽谷，歷經(jīng)了數(shù)百萬(wàn)年的河流侵蝕，其形成的壯麗景致及兩側(cè)的峭壁間流淌著的翡翠色河水，讓人嘆為觀止，無(wú)需任何人工調(diào)色，是真正的寫實(shí)。</p> <p class="ql-block">領(lǐng)略這如詩(shī)如畫的景色，當(dāng)屬踩著腳踏船，穿行于峽谷之中(20歐/船/4-5人)。湖水清澈見(jiàn)底，巖壁高聳如云，世外桃源一般。</p> <p class="ql-block">租了一個(gè)小時(shí)的腳踏船，非常開(kāi)心地泛舟湖上。我們的船從圣十字湖的Galetas橋下穿過(guò)，向東從寬闊的湖面進(jìn)入狹窄的山谷水道。水上到處都是劃船的游客，兩邊陡峭的山巖氣勢(shì)恢宏。</p> <p class="ql-block">等老導(dǎo)說(shuō)的mini瀑布出現(xiàn)時(shí)，我們掉頭往碼頭趕。抬頭仰望峽谷大橋(Pont de l'Artuby)我在尋找先生呢??或許此刻他正站在橋上，看這顆遺落在人間的"天使之淚"宛如一枚碧綠的圣十字-臥躺在凡爾登峽谷中…，結(jié)果沒(méi)有。</p> <p class="ql-block">借圖一用，看看是不是呈十字</p> <p class="ql-block">離開(kāi)大峽谷我們前往穆思捷-圣瑪麗(Moustiers-Sainte-Marie)，這是一個(gè)擁有法國(guó)最美鄉(xiāng)村稱號(hào)的山鎮(zhèn)，以出產(chǎn)陶瓷著稱。</p> <p class="ql-block">常住小鎮(zhèn)的只有700多人。由于當(dāng)?shù)赜邪咨規(guī)r，鎮(zhèn)民們靠山吃山，建立了20多個(gè)陶瓷藝術(shù)品制作間。聽(tīng)老導(dǎo)說(shuō)，這些小門店陶器上的繪圖大多有世代傳承的意思，所以游客在里面不能拍照，且價(jià)格不菲。我們本就無(wú)意采購(gòu)陶瓷制品，所以就用相機(jī)掃了掃街。</p> <p class="ql-block">抬頭看:村莊上方懸掛著一條227米長(zhǎng)的鐵索鏈，上面有一顆閃亮的星，距離地面數(shù)十米。據(jù)說(shuō)是布拉卡騎士在十字軍東征安全歸來(lái)后，為表感激而掛上去的。我的問(wèn)題是，這顆被稱為“普羅旺斯之星”到底是怎么掛上去的？</p> <p class="ql-block">陶瓷小鎮(zhèn)既有山也有水，非常靈氣，一道泉水從鎮(zhèn)中心流過(guò)。波伏瓦圣母院聳立在村子的上方，普羅旺斯星星的下方。登頂大約需要30分鐘，我們決定上去看看，想著離那顆星更近了，說(shuō)不定能看明白點(diǎn)啥的。</p> <p class="ql-block">是不是看著有點(diǎn)疲憊？的確，這天是我們南法旅游感覺(jué)最熱最渴的一天，雖然在薰衣草大田沒(méi)遭罪??</p> <p class="ql-block">一條陡峭的小徑沿著瀑布向教堂延伸，用河卵石鋪設(shè)的臺(tái)階，經(jīng)過(guò)人們千年的踩踏變得特別的滑溜，走起來(lái)并不輕松。</p> <p class="ql-block">此刻烏云也不見(jiàn)了，氣溫也跟著向上攀升，雖然吃著剛買的薰衣草??還是汗流滿面…但我們依然奮力而上。</p> <p class="ql-block">這座十四世紀(jì)的教堂像老鷹巢穴般緊貼在懸崖峭壁上，經(jīng)過(guò)線路上的14個(gè)十字路口我們來(lái)到了頂端。</p> <p class="ql-block">站到最高處的觀景臺(tái)，回頭望去，腳下是整片紅色的屋頂。此刻方能看清，依山而建的穆斯捷·圣瑪麗確實(shí)是處于峭壁的凹陷處。</p> <p class="ql-block">眺望遠(yuǎn)方，剛才的圣十字湖竟然也在視線之內(nèi)。</p> <p class="ql-block">這里看似離那顆星星近了許多，晃著腦袋，來(lái)回查看橫跨兩座山峰將兩個(gè)山頂連接在一起的那條鐵鏈，我依然百思不解…</p> <p class="ql-block">這座小教堂最初被稱為恩特雷羅切斯圣母院(Notre-Dame d'Entre-Roches),最早可追溯到九世紀(jì)。</p> <p class="ql-block">現(xiàn)在的羅馬式中殿可能可以追溯到十一世紀(jì)。最后兩廊和唱詩(shī)班為哥特式風(fēng)格，可追溯到十六世紀(jì)，精雕細(xì)刻的木質(zhì)大門和鋪著琉璃瓦的門廊也是如此。</p> <p class="ql-block">邊上有塊木牌，上面寫著：小教堂從十一世紀(jì)起就聲名遠(yuǎn)播，主要是因?yàn)槭ツ脯斃麃喸谶@里創(chuàng)造了許多奇跡。十六世紀(jì)甚至有將死產(chǎn)的嬰兒帶到這里，片刻間復(fù)活??而這復(fù)活過(guò)來(lái)的瞬間足夠讓他們接受洗禮，靈魂得到拯救。然后，他們?cè)俦或\(chéng)地埋葬在墓地里。這種做法被稱為 "養(yǎng)兒育女"，而因這一奇跡而被認(rèn)可的小教堂則被稱為 "喘息小教堂"。波伏瓦圣母院是普羅旺斯最重要的圣母院。</p><p class="ql-block">有點(diǎn)太邪乎了，信不信由你。</p> <p class="ql-block">離開(kāi)圣母院我們下山來(lái)到平地，小鎮(zhèn)雖不大，但每個(gè)地方都讓人流連忘返，古老的小橋，通幽的小徑，迷你的廣場(chǎng)，先生說(shuō):今天一日游的活動(dòng)中，這個(gè)地方是最讓我覺(jué)得滿足的。</p><p class="ql-block">世界各國(guó)都在建設(shè)特色小鎮(zhèn)和美麗鄉(xiāng)村，但有顏值只是第一步，更重要的是要“有趣的靈魂”。法國(guó)政府十分重視對(duì)小鎮(zhèn)自然景觀、歷史建筑的保護(hù)，尤其是針對(duì)歷史悠久的建筑進(jìn)行“活態(tài)保護(hù)”，所以小鎮(zhèn)人的日常生活方式和文化品味才是小鎮(zhèn)最美的靈魂。</p> <p class="ql-block">回到了阿維尼翁酒店，因?yàn)槊魈煊忠獑⒊倘ハ乱粋€(gè)城市，所以我們晚上還是決定再上街去逛逛。誰(shuí)想，一出酒店，立馬就被不斷涌入阿城的人潮給怔住了，什么情況？馬路上方拉著的橫幅告訴我們:沒(méi)趕上戲劇節(jié)，卻趕上了重金屬音樂(lè)??</p> <p class="ql-block">雖在阿維尼翁停留了四天，可只有第一天我們是用心地走看了當(dāng)?shù)刈钪木包c(diǎn)，其他都是晚間散步走到哪看到哪。尤其是圍繞著教皇宮后面無(wú)意間來(lái)到的巖石公園，可是讓我們高瞻遠(yuǎn)矚，彌補(bǔ)了沒(méi)去阿維尼翁新城的遺憾。</p> <p class="ql-block">斷橋?qū)γ娴碾枇λ氖浪筒贿h(yuǎn)處的圣安德烈要塞，這是當(dāng)時(shí)法國(guó)與神圣羅馬帝國(guó)的邊界。美男子腓力四世修建這個(gè)防御工事可是沒(méi)有敷衍了事，僅城墻就有2米之厚，從法師塔至雙子塔！</p> <p class="ql-block">如有朋友再去阿維尼翁，一定不要錯(cuò)過(guò)公園下方那個(gè)渡船口，這里有免費(fèi)的渡船可以抵達(dá)對(duì)岸的綠地公園。站在河對(duì)岸遙看老城和已剩四孔的斷橋，視野更佳。</p> <p class="ql-block">從不被眾人所發(fā)現(xiàn)的角度，去品味這座短暫的梵蒂岡還是挺有意思的。</p> <p class="ql-block">圣皮埃爾教堂的歷史可以追溯到六世紀(jì)，據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)阿維尼翁的第一批主教們都在這里辦公，包括圣阿格里科爾(Saint Agricol)。這座教堂曾多次被毀，1358年在紅衣主教德普雷斯的慷慨捐助下得以重建，并被改建為學(xué)院式教堂。鐘樓始建于1495年，而外墻則始建于1511至1524年間，裝飾華麗，點(diǎn)綴著曼納主義風(fēng)格的改建。</p> <p class="ql-block">木門是普羅旺斯文藝復(fù)興藝術(shù)的典范，由Antoine Volard于1551年雕刻而成。</p><p class="ql-block">看說(shuō)明:內(nèi)部有許多重要的藝術(shù)品，包括英伯特-博阿松(Imbert Boachon)于1524年雕刻的精美祭壇畫。鍍金木質(zhì)唱詩(shī)班由 F. de Royers de la Valfenière于1659年設(shè)計(jì)，為這座哥特式建筑增添了巴洛克氣息?？上覀兊綍r(shí)，教堂已經(jīng)關(guān)門謝客。</p> <p class="ql-block">從另一個(gè)角度看教皇宮邊上的圣母院和皇家mini葡萄園，那座鐘樓是不是市政廳那邊的？總有走不到看不見(jiàn)的景點(diǎn)…阿維尼翁，我們還會(huì)再約嗎？</p>