<p class="ql-block">2023年6月18日我們馬賽之旅結束了，今天要坐火車去80多公里外的阿維尼翁。早晨起來，將這間由"恨"到愛的民宿干干凈凈地交還給房東，拿起行李下樓即到了82s公交車站。事先做的功課讓我們從租住屋坐車去火車站變得十分的方便和省力！然而，馬賽火車站的另一面還是讓我們心里很不舒服，由于鐵路工會的罷工，站內的衛(wèi)生實在讓人堪憂。</p> <p class="ql-block">現(xiàn)在我們要離開海邊，走向內陸了。沿途土地富饒，田野平整，被樹木一塊塊地隔開，種植著各種農(nóng)作物，有葡萄蘋果之類，棕黃色的農(nóng)舍星羅棋布…雖然我的美篇題目早早的就標上了普羅旺斯，其實只有今天才開始看到了美麗安寧的普羅旺斯田園風光。</p> <p class="ql-block">我們在火車上…大約1個小時20來分鐘，我們抵達了阿維尼翁中央車站，記住:不是那個離市中心有點遠的高鐵站。</p> <p class="ql-block">由于阿維尼翁的火車站也是在修，所以我們是從邊上辟出的小徑出的站，眼前高大的城墻讓我們一時沒搞明白哪個方向是城內??其實我們的酒店布里斯托Bristol就在正對著共和門的讓-若雷林蔭道上(Cours Jean-Jaurès)，五分鐘路的事。酒店掛著四顆星，不過這里的四星和國內的概念不大一樣。</p> <p class="ql-block">酒店裝飾十分復古，如同不到3點堅決不讓辦理入住一樣，透著生硬的古板，不過客房還是不錯的，面積也不小，房價125歐/晚。我們只好先到街上隨意轉了轉，去掃了一眼離著酒店最近的圣馬蒂亞爾神廟(Temple Saint Martial)。</p> <p class="ql-block">這里曾是貞德王后的宮殿:1348年在這里簽署了將阿維尼翁出售給教廷克萊門特六世的協(xié)議;1363年厄本五世(Urboin V)又將其出售給了克呂尼本篤會;1373年紅衣主教皮埃爾-德-奧羅斯在此創(chuàng)建了一所名為圣-馬蒂亞爾的修道院。直到1791年法國大革命，阿維尼翁才又重新回歸法國，十九世紀這里成為該市第一座博物館的所在地，而建于1383年至1388年間的教堂則曾是師范學院(Ecole normale d'instituteurs)的所在地，教堂擁有華麗的唱詩班，內有拉格朗日紅衣主教的紀念墓和厄本五世的墓碑。</p> <p class="ql-block">入口處殘留的拱廊側面鑲嵌著小石片，上面寫著:阿維尼翁-教皇之城，位于羅馬至孔波斯特萊之間的十字路口-零公里起點。</p> <p class="ql-block">等三點辦完入住后，我們再次走上大街，寧靜鄉(xiāng)村小城的氣息撲面而來:三三兩兩的行人，樹影婆娑。走到游客中心，買了教皇宮+花園+斷橋的聯(lián)票(13歐/人)，順著主道就看到了市政廳所在的時鐘廣場(Place de L'Horloge)。</p> <p class="ql-block">時鐘廣場上的市政廳是圍繞十四世紀雅克馬爾塔而建的十九世紀建筑，規(guī)規(guī)矩矩沒啥亮點，但不知何故我倆竟然都沒給這座鐘塔來張正面照??邊上則是阿維尼翁大歌劇院，兩側是戲劇大師莫里哀和皮埃爾·高乃依的雕像。</p> <p class="ql-block">阿維尼翁，也有叫阿維農(nóng)的，是一座古老的城市，我也只在旅游書上見過。在此之前從沒想到今天會來到這里，先生將功勞歸于我了??</p><p class="ql-block">整個城市都是在高大城墻包圍之中，建于十四世紀，由大塊方石砌成，厚實堅固，共有14個城門口，繞城墻徒步走一圈4.5公里之長，是僅次于長城的第二長的連續(xù)城墻。</p> <p class="ql-block">教皇宮(Palace of the Popes)是歐洲最大的哥特式宮殿，是十四世紀教皇們的居所，由教皇本尼迪克特十二世(Bene-dict XII)和教皇克萊門特六世(Clement VI)在不到20年的時間內建造而成。</p> <p class="ql-block">史書上的“阿維農(nóng)之囚”，這是指1309年法國國王腓力四世迫使克萊蒙特五世教皇從羅馬遷居到阿維尼翁，前后達68年，直至1377年才遷回羅馬。期間曾有九任教皇在此居住辦公，他們全都是法國人。</p> <p class="ql-block">在此居住的9名教皇中，有7位屬于正統(tǒng)教皇和2名則是對立教皇，時間較晚的本尼迪克特十三世于1403年逃亡。阿維尼翁的教皇更多是因其不甚光彩的一面而為人所知:克萊蒙特五世吃了一顆據(jù)說有強大功能的綠寶石，因為消化不良不治而亡;克萊蒙特六世則認為對上帝表示崇拜的最好方法就是過奢華的生活;彼得拉克在法庭中被"宇宙的污穢"擊倒;1367年，厄本五世試圖將元老院搬回羅馬,1377年這次嘗試成了永久的遷移。</p><p class="ql-block">大家看照片中最右邊站著的教皇，手中是不是拿著一顆"大寶石"??左側墻面上平躺著的就是本尼迪克特十二世的石棺。</p> <p class="ql-block">作為當年羅馬天主教世界的中心，它的擁有者將原本樸素的主教管轄建筑變成了奢華的宮殿。雖然不能與梵蒂岡圣彼得大教堂相比，但也氣勢不凡，整個建筑用石頭建成，高大挺拔。今天的教皇宮就是個空殼，大多廳堂只剩下赤裸的墻壁，內部的陳設基本上都在法國大革命時期被毀。不過，游人可以借助提供的平板看到3D復原的歷史場景。</p> <p class="ql-block">這里原本是接見大廳(Great Audience Hall)，中間原本雕刻著動物圖案的5根巨柱，現(xiàn)如今由方形木墩表示著。我們去過梵蒂岡，阿維尼翁的教皇宮哪怕那些珍寶不被毀壞，也是無法與之相比的?；蛟S這正是因為它只是羅馬教廷臨時外移的過渡地？</p> <p class="ql-block">十四世紀的壁畫和陶瓷瓷磚裝飾著克萊蒙特六世的書房，使之成為宮殿中最耐看的房間，稱之為"牡鹿室"-Stag Room。</p> <p class="ql-block">皇宮的內花園我們也去走了走。身處要塞式的宮殿，經(jīng)歷著十四世紀動蕩的宗教生涯，那些教皇們倒是能夠在此尋得片刻的安寧和輕松。我們因對歷史和宗教背景的隔膜，更多地只是觀賞建筑的本身。此地的風景畢竟有點單薄，人文更為寬廣。</p> <p class="ql-block">要結束皇宮參觀時，看到大庭院里已擺滿了階梯椅座，舞臺也搭起來了，這里是七月即將開場的阿維尼翁戲劇節(jié)主會場，可惜我們來早了。因為這個戲劇節(jié)和普羅旺斯的薰衣草，便有了“法國七月的首都不在巴黎，而在阿維尼翁”的說法。</p> <p class="ql-block">借兩張照片，目睹一下戲劇節(jié)的盛況。</p> <p class="ql-block">阿維尼翁另一處重要景點是斷橋，也叫貝內澤橋(St.Benezes Bridge),半跨在羅納河(Rhone)上，傳說是貝內澤牧師受神靈啟示而建。十二世紀建成初期，通過此橋是可以到達對岸的腓力四世塔，曾是教宗領地與法國本土唯一的通道，全長900米，共20拱。</p> <p class="ql-block">但是羅納河河水充沛，橋在建成后的幾百年里多次遭遇河水泛濫。雖說補修橋梁的工事時有進行，但法國人就是那么任性，在1668年被特大洪水沖毀之后干脆廢棄了橋梁，大部分被陸續(xù)拆除，愣是將阿維尼翁橋整成為斷橋…這僅剩4個拱孔的斷橋沒了交通功能，但卻因“殘缺美”，成為了阿維尼翁標志性的景點。</p> <p class="ql-block">橋上現(xiàn)存的建筑只有供奉建橋人圣貝內澤的圣尼古拉斯小禮拜堂。</p> <p class="ql-block">當?shù)赜幸皇字膬焊柚{《在阿維尼翁橋上》:“在阿維尼翁橋上，人們跳舞，在阿維尼翁橋上，人們圍成圓圈跳舞……”眼見為實，橋上已無人跳舞，倒是河中有水滑小皮船穿河而來……</p> <p class="ql-block">漫步教皇宮;跨越阿維尼翁橋;教皇城的阿維尼翁首日游，結尾是在酒店外的林蔭道上飽餐了一頓海虹鍋和烤大蝦。啤酒助力下的微醺狀態(tài)，我們進入了夢鄉(xiāng)。</p> <p class="ql-block">6月19日我們按行程坐火車去了附近的阿爾勒Arles，單程行車時間只需20來分鐘，票價是8.7歐/人。阿爾勒火車站前真是非常安靜，幾乎很難讓人想到，這里是一座人文歷史旅游資源極其豐富的城市。出了車站，我們沿著小路徑直前行，就來到了拉馬丁廣場(PL.Lamartine),梵高曾于1888年在此創(chuàng)作的畫作"黃房子"已經(jīng)在第二次世界大戰(zhàn)期間被毀。再往前就看到了城門和城墻，阿爾勒作為羅馬古城，在凱撒時期曾是退休軍人的定居城市，被稱為高盧人的小羅馬。</p> <p class="ql-block">梵高的《黃房子》</p> <p class="ql-block">整個舊城最為壯觀的建筑當屬古羅馬圓形競技場。雖說現(xiàn)在看到的競技場只剩雙層120個圓形拱門，但當年的規(guī)模卻是更大，共有3層。</p> <p class="ql-block">我們只買了古羅馬競技場Les Arenes與古代羅馬劇場的聯(lián)票，9歐/人。競技場外的介紹上有梵高的《阿爾勒競技場》這幅畫，現(xiàn)保存于圣彼得堡的冬宮博物館(Эрмиташ)-在俄羅斯待了那么多年我竟然不知，慚愧??</p> <p class="ql-block">這座競技場如今依然在使用中，不過舉辦的不再是野蠻的角斗士表演，而是斗牛。是的，到了普羅旺斯我才知道，原來法國人也玩斗牛。</p> <p class="ql-block">建于公元一世紀末羅馬帝國統(tǒng)治時期的競技場，比我們在羅馬看到的古斗獸場還要早100多年!這座可容納2萬人的古建筑，歷經(jīng)滄桑斑駁縱橫，卻依然雄偉佇立恢弘壯觀!每一個拱門都是由多利安式和科林斯式柱子支撐。</p> <p class="ql-block">我們繞著圈地細看，此刻感受到的是競技場平和安寧，全然沒有那份辣眼的血腥和情緒亢奮的人群。歷經(jīng)2000多年的競技場啊，不愧為是千年羅馬帝國的杰作！用巨大的石塊做建筑材料，就是有千年雄心的所在。</p> <p class="ql-block">我們爬到競技場最高處，俯瞰被羅訥河和樹林包繞的阿爾勒老城，橘黃色的房頂層層疊疊，教堂的尖頂接著藍天白云。</p> <p class="ql-block">接著我們該去另一處-古劇院Theatre Antique，它應該是與我們在希臘、意大利以及巴爾干見過的那種半圓形臺階式坐席的一樣……但當時谷歌地圖上提示圣特羅菲姆教堂將在12點關門??于是我們出了競技場，直奔大教堂。古劇院只是透過鐵欄桿遙望了一眼，它的入口是在rue de la Calade大街上。</p> <p class="ql-block">十一世紀修建的圣特羅菲姆教堂(Eglise St.Trophime)在共和廣場上，得名于生活在二世紀或三世紀的阿爾勒大主教圣特羅菲姆，教堂融匯了羅馬式和哥特式的風格。從四世紀到1790年，阿爾勒都是一個大主教區(qū)。教堂正好處在通往圣地亞哥·德孔波斯特拉朝拜之路上，由于眾多朝圣者前來朝拜而為世人所熟知。如果你是朝圣者，則可在此簽到并可獲得一個貝殼。</p> <p class="ql-block">它躋身于眾多樓房中間，也沒有大多數(shù)教堂的富麗堂皇，但教堂門楣上和大門左右的雕塑卻十分精美。門楣上耶穌基督坐在中間，左手按在圣經(jīng)上，右手駢指起誓?；接疫吺鞘ゼs翰的鷹和圣路加的公牛，左邊是圣馬太的天使和圣馬可的獅子，教堂古樸深紅色大門兩旁，分別列有基督十二門徒的塑像。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">順著別家團隊導游的小白棍看過去，入口上方還真有圣特羅菲姆手持一根螺旋杖的雕像……</span></p> <p class="ql-block">步入教堂，只見教堂里懸掛的巨幅壁毯畫：有眾神對圣母的叩拜;有基督出行得到民眾的擁戴;有基督的降生得到民眾的拜謁;有基督之死引起眾人的悲哀。(照片是后兩個場景）</p> <p class="ql-block">教堂的墻上還有諸多油畫，正中的祭壇前是懷抱基督的圣母塑像…其內部和其他古老的教堂一樣，陰暗古樸。</p> <p class="ql-block">教堂內還保存了大教皇保羅二世的遺骨，在1978年至2005年期間他擔任教皇并于2014年被封為天主教圣人。</p> <p class="ql-block">廣場中央高約20米、建于四世紀的羅馬方尖碑，因為在修被裹得嚴嚴實實。它的北面就是建于1673年的掛著烏克蘭國旗的阿爾勒市政廳。</p> <p class="ql-block">各類導覽冊上都極力推薦的教堂回廊與教堂主體不相通，必須從共和廣場上的另一扇門進入，比較容易錯過，且需要另買票才能入內參觀，票價6歐/人，所以在阿爾勒旅游最省心的還是購買9大景點的聯(lián)票-16歐(Passport Avan-tage)更合適。持此pass可參觀城里的所有博物館以及阿爾勒六處世界文化遺產(chǎn):競技場+古羅馬劇院+康斯坦丁公共浴場遺址+古羅馬市場地下回廊+古羅馬中世紀遺址+圣托菲姆教堂回廊.。</p> <p class="ql-block">圣托菲姆教堂的回廊雖有兩層樓，但規(guī)模上比不上西班牙葡萄牙修道院里的回廊。</p> <p class="ql-block">它勝在雕刻精美，每根柱子上的雕刻都不一樣，精巧纖細，游走在其間便不可思議地有一種回歸內心的感受，但或許是中午時分，回廊里的游人三五而已。</p> <p class="ql-block">阿爾勒又叫梵高之城，雖然梵高只在阿爾勒住了一年多。期間他還邀請了法國后印象派畫家保羅·高更(Paul Gauguin)來此共同作畫兩個月，留下的畫作和故事卻讓阿爾勒至今還沐浴著梵高的光芒。</p> <p class="ql-block">看了看指路牌，我們決定探路去卡萊爾咖啡館-最初梵高就是住在卡萊爾咖啡館的，后來才租下拉馬丁廣場2號的黃房子。</p> <p class="ql-block">弗洛姆廣場這家普通的咖啡館現(xiàn)已成了阿爾勒最熱門的打卡之地，黃色的墻體上用紅色書寫著巨大的店名-梵高的咖啡館。扛著梵高的大名，店里生意興隆，屋內露天坐滿了追尋梵高的游客，雖然大多明白，這只是一間貌似畫中的咖啡館??但人們依然集聚在此喝著，吃著，拍照…而梵高對日常的獨特詮釋和畫筆下的晚間寂靜，無處可尋。</p> <p class="ql-block">現(xiàn)收藏于荷蘭克羅勒·穆勒博物館的《夜間的露天咖啡座》是梵高描繪了阿爾勒一家咖啡館的室外景色，室內黃色燈光灑在屋外廣場上，群星在深藍色的夜空中閃爍，畫面色彩明麗，氣氛溫馨。梵高自己說：“我畫了一家咖啡館的外景，有被藍色夜空中的一盞大煤氣燈照亮的一個平臺，與一角閃耀著星星的藍天。我時常想，夜間要比白天更加有生氣，顏色更加豐富?！?lt;/p> <p class="ql-block">梵高咖啡館旁邊，矗立著一座雕像，頭戴帽子，望著遠方，很多游客會以為這是梵高的雕像。其實不然，他是"普羅旺斯的靈魂",普羅旺斯人的驕傲-1904年諾貝爾文學獎獲得者-弗雷德里克·米斯特拉(Frédéric Mistral)。1859年他歷時八年創(chuàng)作完成了普羅旺斯語的詩作《米赫伊》(Mireille)，隨后詩人又將諾貝爾獎金全部捐出建造了阿拉坦博物館。</p> <p class="ql-block">阿爾勒，這個被時間靜靜浸染的小城，時光在此仿佛停滯。古老的石板路在陽光的照耀下閃爍著溫暖的光澤。漫步在街頭巷尾，感受到的是這座城市的歷史與文化的厚重?？晌覀冏叩奶S意太匆忙，打卡很不到位，現(xiàn)在想起來直后悔，應該在阿爾勒多停留一天！</p> <p class="ql-block">6月20日打開游客中心給的阿維尼翁周邊游覽地圖，我們決定乘大巴去計劃之外的圣雷米小鎮(zhèn)St-Remy，長途公交站就在火車站旁，離酒店很近，往返車票4.2歐/人。大巴穿行在鄉(xiāng)間，沿途田園是葡萄園和田野，農(nóng)舍都是別墅一樣的單獨住宅，綠樹成蔭，普羅旺斯的鄉(xiāng)下真是很美。</p> <p class="ql-block">圣雷米幾個世紀以來，在兩件事上名揚在外。一件是:1889年5月梵高自愿住進了該鎮(zhèn)郊外山麓的一家精神病院接受治療。這里帶給他的安全感讓他進入了創(chuàng)作的高峰期，在此期間他共創(chuàng)作了100多幅油畫和150多幅素描，其中包括《鳶尾花》《星夜》《麥田的收割者》等名作。</p> <p class="ql-block">大巴到了圣雷米后，需要徒步20來分鐘方可抵達這家與莫索爾圣保羅修道院(Monastere St-Paul de Mausole)為鄰的醫(yī)院。</p> <p class="ql-block">在通往修道院的步行小徑上，沿途豎有不少繪畫標牌，那些都是梵高當年架起畫架進行創(chuàng)作的地點。</p> <p class="ql-block">等走到梵高當年創(chuàng)作《橄欖樹》這幅畫作的實景地時，圣保羅修道院也就到了。</p> <p class="ql-block">修道院也就是精神病院不大，樸實無華，不在路邊，掩蓋在一片樹木之中。入內參觀需要買票，7歐/人。</p> <p class="ql-block">院內有羅馬式樣的教堂，一樓外面有一個回廊，中間是內庭花園，十分精美，寧靜悠閑。在這里梵高擁有自己的創(chuàng)作室，深受愛戴，是唯一被允許自由進出醫(yī)院的病患。</p> <p class="ql-block">回廊的二樓如今改建成展示廳，用以講述十九世紀精神病院的歷史，同時再現(xiàn)了梵高當年居住的病室。房間非常之小，除了一個小床，一張小桌，一個破舊的沙發(fā)椅之外別無它物，極盡簡陋之至。隔壁房間中間有兩個鐵質浴缸，梵高發(fā)病時就泡在冷水里。</p> <p class="ql-block">走在梵高療養(yǎng)的圣雷米精神病院內，心中始終有一份沉重和壓抑-梵高到底是天才還是瘋子？住在這間灰突突的古舊建筑里，他別無旁人地度過了日日夜夜……周邊的自然全都是他創(chuàng)作的源泉，他用色隨意與筆觸中常見的狂野，魔力般地吸引著看客的心。</p> <p class="ql-block">這是一段讓人心感郁悶的小旅程…我們隨即下樓來到了后花園。誰想，園里的薰衣草已開……</p> <p class="ql-block">走到小花園的另一頭，抬頭一望:這不是假裝的"塞南克"嗎？暗自竊喜，趕緊拍照，結束了修道院的參觀。</p><p class="ql-block">現(xiàn)在想來，或許當時潛意識在提示我們:昨天的阿爾勒游覽太粗略，所以補上了位于圣雷米的圣保羅修道院Saint Paul Monastery？</p> <p class="ql-block">走出修道院想再去看看離著不遠的格拉納姆Glanum，它是一處古羅馬時代的城鎮(zhèn)遺址，法國郵政還頒發(fā)過郵票。</p> <p class="ql-block">格拉納姆凱旋門和尤利亞家族陵墓，這兩座古跡昔日是格拉納姆的入口處。我們只是在此拍了張照片，沒有入內參觀。始于二十世紀初期對此遺址進行的挖掘工作一直持續(xù)到今天，當日看到許多小學生到這里校外活動。</p> <p class="ql-block">再步行約20分鐘我們回到了圣雷米老城區(qū)。小鎮(zhèn)也很美啊，到處都是林蔭道和噴泉。在狹窄的街道巷子里美食餐廳一家連著一家，可我們不敢坐下來，上菜太慢。</p> <p class="ql-block">鎮(zhèn)子里的房舍都有不短的歷史，斑駁的石頭墻壁和攀爬的綠色植物，四處開放的鮮花，織成了一幅美麗的法國鄉(xiāng)村畫卷。目前為止，我們去過的法國小鎮(zhèn)還沒有不好的。</p> <p class="ql-block">走著看著，在風貌古樸、歷史悠久的城中心竟然無意間看到了預言家諾查丹瑪斯(Nostradamus)出生的宅子，但不能入內參觀。</p><p class="ql-block">這就是圣雷米第二件揚名在外的事！</p> <p class="ql-block">6月21日，我們將行程中機動的一天留給當?shù)貧W法旅行社的一日游，線路是:瓦倫索勒薰衣草+凡爾登大峽谷和圣十字湖+陶瓷小鎮(zhèn)，阿維尼翁來回，旅游票是在攜程網(wǎng)上提前三天買的，780元/人。其實在做攻略時，我特別想借著旅行社的車去探訪呂貝龍(Luberon)區(qū)域的美麗村莊，如戈爾德Gordes-國人俗稱的石頭城;梅納(Menerbes)-國人口中的梅村;還有博尼約(Bonnieux);拉科斯特(Lacoste)以及阿普特(Apt)，可在薰衣草季走這條線的游客少不成團，我們只好看薰衣草了。沒事，既然趕上了，那就來一次薰衣草巡游吧。</p> <p class="ql-block">導游兼司機雖說姓老，卻是位年輕小伙，北京人，最先到酒店接上我倆，然后再去各家賓館接其他的人。最后一位女士竟是住在郊外的一個小莊園，那里只有四間客房，完全是家庭式的莊園生活，豪華又簡樸，讓人開了眼界。就這樣，一輛奔馳車，滿滿當當?shù)丶由侠蠈б还?人，向瓦倫索勒大田開去。</p> <p class="ql-block">早晨出門時，阿維尼翁天氣陰沉，我們都備上了雨具。出城后一路看風云變幻，高高低低起伏跌宕的高速公路上，景觀超好，車也不多，不管是開車的還是坐車的，都如行在畫卷中。</p> <p class="ql-block">當?shù)竭_瓦倫索勒Valensole時，太陽已經(jīng)從云層中漸漸地露出臉，那一望無際的薰衣草田，還有黃色的不死草花田讓車里的我們都興奮了起來。老導說:別急啊，這片開的還不夠，往里開開有更好的。果不然，再開過一段路，老導將車停了下來，胸有成竹地說:到了！</p> <p class="ql-block">天哪！左邊正是一大片盛開的薰衣草花地。大家夢想中的那種，無邊無垠伸向天際……一車人蜂擁著下車，撲向花田。</p> <p class="ql-block">一壟一壟的薰衣草就像留著蓬松發(fā)型的巨大的藍紫色的刺猬，薰衣草的拉丁文名為“Lavare”，意思是“清洗”。普羅旺斯人用薰衣草治病、做香水、清潔、烹飪。在普羅旺斯的多種香草植物里，如羅勒草、百里香、迷迭香中，薰衣草是最重要的。</p> <p class="ql-block">在普羅旺斯的夏天，最美的色彩當然是薰衣草的紫色。在海拔七百米的瓦倫索勒高原上，有著整個普羅旺斯最大的薰衣草花田。</p> <p class="ql-block">說實話，薰衣草單獨一棵拿出來看并不美麗，長相很平凡的一種“草”，但是一望無際的熏衣草田，那一眼望不到邊的紫色，才是令人震撼！</p> <p class="ql-block">好在6月中旬的氣溫還沒高到40℃;好在薰衣草怒放的時節(jié)還為時尚早，花田里沒有游客洶涌，我們可以盡情地嗨盡情地拍！漫步在花田里，我越走越遠，將自己完全融入了那片紫色的花海。我們誤撞上的薰衣草季傳遞出的是如此的芬芳和幽香！</p> <p class="ql-block">依依不舍將腿從薰衣草大田拔出??</p> <p class="ql-block">隨后，我們的車又穿越到一大片鼠尾草前：田野上那片粉紫色的海洋啊，有著遠勝薰衣草的嫵媚。</p> <p class="ql-block">花朵在微風中搖曳生姿，給人一種夢幻般的感覺，原來鼠尾草竟然如此的迷人！</p> <p class="ql-block">中午時分我們趕到了歐洲最大的峽谷凡爾登(Gorges du Verdon)和南法著名的“天使之淚”圣十字湖(Lac de St-Croix)。沒有公交可直達這里面，它們隱藏在叢山峻嶺中，山路彎彎，綠植重重，難以尋覓。</p> <p class="ql-block">這條長約25公里、最深處可達700米的大峽谷，歷經(jīng)了數(shù)百萬年的河流侵蝕，其形成的壯麗景致及兩側的峭壁間流淌著的翡翠色河水，讓人嘆為觀止，無需任何人工調色，是真正的寫實。</p> <p class="ql-block">領略這如詩如畫的景色，當屬踩著腳踏船，穿行于峽谷之中(20歐/船/4-5人)。湖水清澈見底，巖壁高聳如云，世外桃源一般。</p> <p class="ql-block">租了一個小時的腳踏船，非常開心地泛舟湖上。我們的船從圣十字湖的Galetas橋下穿過，向東從寬闊的湖面進入狹窄的山谷水道。水上到處都是劃船的游客，兩邊陡峭的山巖氣勢恢宏。</p> <p class="ql-block">等老導說的mini瀑布出現(xiàn)時，我們掉頭往碼頭趕。抬頭仰望峽谷大橋(Pont de l'Artuby)我在尋找先生呢??或許此刻他正站在橋上，看這顆遺落在人間的"天使之淚"宛如一枚碧綠的圣十字-臥躺在凡爾登峽谷中…，結果沒有。</p> <p class="ql-block">借圖一用，看看是不是呈十字</p> <p class="ql-block">離開大峽谷我們前往穆思捷-圣瑪麗(Moustiers-Sainte-Marie)，這是一個擁有法國最美鄉(xiāng)村稱號的山鎮(zhèn)，以出產(chǎn)陶瓷著稱。</p> <p class="ql-block">常住小鎮(zhèn)的只有700多人。由于當?shù)赜邪咨規(guī)r，鎮(zhèn)民們靠山吃山，建立了20多個陶瓷藝術品制作間。聽老導說，這些小門店陶器上的繪圖大多有世代傳承的意思，所以游客在里面不能拍照，且價格不菲。我們本就無意采購陶瓷制品，所以就用相機掃了掃街。</p> <p class="ql-block">抬頭看:村莊上方懸掛著一條227米長的鐵索鏈，上面有一顆閃亮的星，距離地面數(shù)十米。據(jù)說是布拉卡騎士在十字軍東征安全歸來后，為表感激而掛上去的。我的問題是，這顆被稱為“普羅旺斯之星”到底是怎么掛上去的？</p> <p class="ql-block">陶瓷小鎮(zhèn)既有山也有水，非常靈氣，一道泉水從鎮(zhèn)中心流過。波伏瓦圣母院聳立在村子的上方，普羅旺斯星星的下方。登頂大約需要30分鐘，我們決定上去看看，想著離那顆星更近了，說不定能看明白點啥的。</p> <p class="ql-block">是不是看著有點疲憊？的確，這天是我們南法旅游感覺最熱最渴的一天，雖然在薰衣草大田沒遭罪??</p> <p class="ql-block">一條陡峭的小徑沿著瀑布向教堂延伸，用河卵石鋪設的臺階，經(jīng)過人們千年的踩踏變得特別的滑溜，走起來并不輕松。</p> <p class="ql-block">此刻烏云也不見了，氣溫也跟著向上攀升，雖然吃著剛買的薰衣草??還是汗流滿面…但我們依然奮力而上。</p> <p class="ql-block">這座十四世紀的教堂像老鷹巢穴般緊貼在懸崖峭壁上，經(jīng)過線路上的14個十字路口我們來到了頂端。</p> <p class="ql-block">站到最高處的觀景臺，回頭望去，腳下是整片紅色的屋頂。此刻方能看清，依山而建的穆斯捷·圣瑪麗確實是處于峭壁的凹陷處。</p> <p class="ql-block">眺望遠方，剛才的圣十字湖竟然也在視線之內。</p> <p class="ql-block">這里看似離那顆星星近了許多，晃著腦袋，來回查看橫跨兩座山峰將兩個山頂連接在一起的那條鐵鏈，我依然百思不解…</p> <p class="ql-block">這座小教堂最初被稱為恩特雷羅切斯圣母院(Notre-Dame d'Entre-Roches),最早可追溯到九世紀。</p> <p class="ql-block">現(xiàn)在的羅馬式中殿可能可以追溯到十一世紀。最后兩廊和唱詩班為哥特式風格，可追溯到十六世紀，精雕細刻的木質大門和鋪著琉璃瓦的門廊也是如此。</p> <p class="ql-block">邊上有塊木牌，上面寫著：小教堂從十一世紀起就聲名遠播，主要是因為圣母瑪利亞在這里創(chuàng)造了許多奇跡。十六世紀甚至有將死產(chǎn)的嬰兒帶到這里，片刻間復活??而這復活過來的瞬間足夠讓他們接受洗禮，靈魂得到拯救。然后，他們再被虔誠地埋葬在墓地里。這種做法被稱為 "養(yǎng)兒育女"，而因這一奇跡而被認可的小教堂則被稱為 "喘息小教堂"。波伏瓦圣母院是普羅旺斯最重要的圣母院。</p><p class="ql-block">有點太邪乎了，信不信由你。</p> <p class="ql-block">離開圣母院我們下山來到平地，小鎮(zhèn)雖不大，但每個地方都讓人流連忘返，古老的小橋，通幽的小徑，迷你的廣場，先生說:今天一日游的活動中，這個地方是最讓我覺得滿足的。</p><p class="ql-block">世界各國都在建設特色小鎮(zhèn)和美麗鄉(xiāng)村，但有顏值只是第一步，更重要的是要“有趣的靈魂”。法國政府十分重視對小鎮(zhèn)自然景觀、歷史建筑的保護，尤其是針對歷史悠久的建筑進行“活態(tài)保護”，所以小鎮(zhèn)人的日常生活方式和文化品味才是小鎮(zhèn)最美的靈魂。</p> <p class="ql-block">回到了阿維尼翁酒店，因為明天又要啟程去下一個城市，所以我們晚上還是決定再上街去逛逛。誰想，一出酒店，立馬就被不斷涌入阿城的人潮給怔住了，什么情況？馬路上方拉著的橫幅告訴我們:沒趕上戲劇節(jié)，卻趕上了重金屬音樂??</p> <p class="ql-block">雖在阿維尼翁停留了四天，可只有第一天我們是用心地走看了當?shù)刈钪木包c，其他都是晚間散步走到哪看到哪。尤其是圍繞著教皇宮后面無意間來到的巖石公園，可是讓我們高瞻遠矚，彌補了沒去阿維尼翁新城的遺憾。</p> <p class="ql-block">斷橋對面的腓力四世塔和不遠處的圣安德烈要塞，這是當時法國與神圣羅馬帝國的邊界。美男子腓力四世修建這個防御工事可是沒有敷衍了事，僅城墻就有2米之厚，從法師塔至雙子塔！</p> <p class="ql-block">如有朋友再去阿維尼翁，一定不要錯過公園下方那個渡船口，這里有免費的渡船可以抵達對岸的綠地公園。站在河對岸遙看老城和已剩四孔的斷橋，視野更佳。</p> <p class="ql-block">從不被眾人所發(fā)現(xiàn)的角度，去品味這座短暫的梵蒂岡還是挺有意思的。</p> <p class="ql-block">圣皮埃爾教堂的歷史可以追溯到六世紀，據(jù)說當時阿維尼翁的第一批主教們都在這里辦公，包括圣阿格里科爾(Saint Agricol)。這座教堂曾多次被毀，1358年在紅衣主教德普雷斯的慷慨捐助下得以重建，并被改建為學院式教堂。鐘樓始建于1495年，而外墻則始建于1511至1524年間，裝飾華麗，點綴著曼納主義風格的改建。</p> <p class="ql-block">木門是普羅旺斯文藝復興藝術的典范，由Antoine Volard于1551年雕刻而成。</p><p class="ql-block">看說明:內部有許多重要的藝術品，包括英伯特-博阿松(Imbert Boachon)于1524年雕刻的精美祭壇畫。鍍金木質唱詩班由 F. de Royers de la Valfenière于1659年設計，為這座哥特式建筑增添了巴洛克氣息?？上覀兊綍r，教堂已經(jīng)關門謝客。</p> <p class="ql-block">從另一個角度看教皇宮邊上的圣母院和皇家mini葡萄園，那座鐘樓是不是市政廳那邊的？總有走不到看不見的景點…阿維尼翁，我們還會再約嗎？</p>