<p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 寫在前面</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p> <p><span style="font-size: 15px;">圣塞西勒主教座堂(照片源自于網(wǎng)絡(luò))</span></p><p><span style="font-size: 15px;">?</span></p> <p class="ql-block">2019年5月21日，我游訪了座落在法國(guó)南部小城阿爾比的圣塞西勒主教座堂。不像以往走過(guò)的神界圣殿——梵蒂岡的"圣彼得"，意大利的"圣百花"，英格蘭的"圣保羅"，西班牙的"圣家堂"，聲名如雷貫耳，文獻(xiàn)連篇累牘。而今，搜遍記憶的角落，竟泛不起一絲信息的浪花。回到住處，又在"百度"上仔細(xì)翻尋起有關(guān)"圣塞西勒"的詳盡資料，禁不住暗暗惋惜起來(lái)：除了一鱗半爪的泛談，鮮有象樣的論述。佇立于塔恩河畔的這一座磚紅色的圣殿，深深地嵌落在蒼翠和赭紅渾然交織的田園詩(shī)里，默默承載著圣智造迷、鬼神不識(shí)的悠閑和落寞。不過(guò)，我總算在林林總總的詞條中覓得了"圣塞西勒"建筑風(fēng)格的歸屬。</p><p class="ql-block">百科只能"淺聊"，不能深究，即便"淺聊"，我還是見(jiàn)識(shí)了自己的"孤陋"。一直以為哥特式教堂源自于德國(guó)，只因?yàn)榈聡?guó)出了個(gè)石破天驚的"科隆"；一直以為"巴黎圣母院"才是"法國(guó)哥特"的翹楚，殊不知它僅是參天巨擘中的一柱。打開"法國(guó)最偉大的哥特式教堂"的詞條，四大圣殿赫然在目：</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沙特爾大教堂 </p><p class="ql-block">亞眠大教堂</p><p class="ql-block">博韋大教堂</p><p class="ql-block">蘭斯大教堂</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">依照排榜，聲名遐邇的巴黎圣母院名落孫山，眼前的"圣塞西勒"更不在其列。山外有山，天外有天，遙望銀河中的七星北斗，最耀眼的也就這么幾顆。</p><p class="ql-block">一個(gè)計(jì)劃在我繁復(fù)的醞釀中漸漸地明朗起來(lái)：既然"巴黎圣母院"和"圣塞西勒"都不屬至尊之列，那法蘭西哥德的峰巔一定在我下一個(gè)旅程的云霧山中。</p> <p><span style="font-size: 15px;">沙特爾大教堂 (照片源自于網(wǎng)絡(luò))</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">亞眠大教堂(照片源自于網(wǎng)絡(luò))</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">博韋大教堂(照片源自于網(wǎng)絡(luò))</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">蘭斯大教堂</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">"圣塞西勒"的側(cè)廊</span></p> <h5> 既然"巴黎圣母院"和"圣塞西勒"都不屬至尊之列，那法蘭西哥德的巔峰一定在我下一個(gè)旅程的云里霧里。</h5><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 初見(jiàn) “ 蘭斯 ”</b></p> <p class="ql-block">2019年10月7日。 </p><p class="ql-block">原計(jì)劃在巴黎市中心耽上幾日，游訪周邊的"沙特爾"和"圣丹尼"之后，坐車北上，朝覲同一方位的"博韋"和"亞眠"，再由"亞眠"東轉(zhuǎn)，直抵法國(guó)至尊圣殿的最后一站——"蘭斯"，這樣，法蘭西四大哥特巨鑄便盡收眼底。然而，計(jì)劃遠(yuǎn)不抵變化，法國(guó)的"黃馬甲"徹底崩潰了我的"躊躇滿志"。"沙特爾"、"博韋"和"亞眠"都必須由市中心轉(zhuǎn)道，必經(jīng)的巴黎北站早成了猝不及防的搔擾之地。計(jì)劃被打破了，有些頹傷，但又未嘗不是一件好事。調(diào)整之后，我們從戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng)直抵蘭斯，再一路向東，訪一訪法國(guó)東北向的邊陲——這便是同時(shí)擁有斯特拉斯堡、科爾馬和埃吉桑的阿爾薩斯。</p><p class="ql-block">我們是在下午三時(shí)許抵達(dá)蘭斯的，安排好宿地之后，便直奔中心的蘭斯廣場(chǎng)。不要小覷蘭斯的規(guī)模，法蘭西王國(guó)的初建、沉寂、復(fù)蘇和鼎盛就由此開啟。若不是歷史上的風(fēng)云際會(huì)，蘭斯城早就在時(shí)世的變遷中杳渺隱去。在一聳平樸無(wú)奇的平房堆里，蘭斯大教堂自帶著與生俱來(lái)顯赫和榮耀，孤標(biāo)傲世，向天獨(dú)立。</p><p class="ql-block">環(huán)視四周，廣場(chǎng)顯得有些局促：歐式的平房匍匐周邊，一聳石窟直矗天空。天色很灰，一種不帶任何色彩傾向的慘淡的灰。我并不忌諱陰晦的天氣，若能遇著繁復(fù)的云層，再見(jiàn)到幾道凌厲的冷光，沒(méi)有比這更能凸顯宗教建筑的莊嚴(yán)和肅穆了。然而，我并沒(méi)有這樣的時(shí)運(yùn)：清一色的灰色遮掩著天幕，撒向大教堂的僅是幾束從云隙間擠出的優(yōu)柔的清輝。</p> <h5>畫家Domenico Quaglio（1787-1837）筆下呈現(xiàn)的蘭斯大教堂。(照片源自于網(wǎng)絡(luò))</h5> <h5>在第一次世界大戰(zhàn)的戰(zhàn)火中燃燒的蘭斯大教堂。(照片源自于網(wǎng)絡(luò))</h5> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">如今，蘭斯大教堂依然自帶著與生俱來(lái)顯赫和榮耀，孤標(biāo)傲世，向天獨(dú)立。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">清一色的灰色遮掩著天幕，撒向大教堂的僅是幾束從云隙間擠出的優(yōu)柔的清輝。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">?</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 法蘭西王朝由此開啟</b></p> <p class="ql-block">蘭斯大教堂初建于羅馬帝國(guó)晚期的亂世。法國(guó)王朝的世系——從墨洛溫王朝的奠基人克洛維(公元496年)，到波旁王朝的斷頭王路易十六(公元1792年)，二十五位法蘭西國(guó)王在此受洗登基。在法蘭西圣籍《圣米雷傳》中有這樣一段描述：雷米主教為克洛維洗禮，走近金盆的時(shí)候，教堂的穹頂突降圣光，其間閃出一只口銜圣瓶的白鴿，瓶中盛滿了為克洛維施洗的圣油——這便是舉世聞名的圣油瓶(Saint—Ampoule)的奇跡。奇跡凸顯了圣跡，圣跡又凸顯了神權(quán)和王權(quán)凜然不可侵犯的意志。從墨洛溫王朝(481-751)到加洛林王朝(751-987)，從卡佩王朝(987-1328)到瓦盧瓦王朝(1328-1589)，從波旁王朝(1589-1792)到奧爾良王朝(1830-1848)，縱觀一千三百余年的風(fēng)云際會(huì)，法蘭西就是在“君權(quán)神授”的契合中走到了鼎盛。</p> <h5>盛裝圣油瓶的外盒</h5> <h5>克洛維加冕（現(xiàn)藏美國(guó)華盛頓國(guó)家畫廊）</h5> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">1429年7月17日，法國(guó)王太子查理在圣女貞德的護(hù)送下蒞臨蘭斯，完成了“君權(quán)神授”的加冕儀式。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">蘭斯大教堂中的圣女貞德塑像</span></p> <p class="ql-block">1210年5月6日夜晚，一場(chǎng)大火將加洛林式的原教堂燃成灰燼，一年后，新的教堂在原地重鑄。二百五十年之后的1460年，蘭斯大教堂涅槃再生：始創(chuàng)者無(wú)與倫比的規(guī)劃，后繼者艱苦卓絕的承建，"蘭斯"完成了從小城教堂到“加冕之都”的華麗轉(zhuǎn)身。自1027年之后的八百年間，法國(guó)國(guó)王無(wú)不到此受冕登基，即便在重建期間也無(wú)斷隙。正如它至高無(wú)上的形體和規(guī)模，蘭斯大教堂儼然成為法蘭西神權(quán)和王權(quán)的載體和象征。</p><p class="ql-block">隨著路易十六人頭落地，至尊的王權(quán)在法國(guó)大革命的焰火中灰飛煙滅。然而，從精神到道德，從文化到認(rèn)知，曾經(jīng)主宰著王權(quán)的神權(quán)，依然以宗教的形式主宰著一代又一代的黎民百姓。而今，蘭斯大教堂洗盡鉛華，完美地融入小城的安詳和靜謐。它是城市的驕傲，國(guó)家的瑰寶，更是法蘭西民族浩然史詩(shī)的承載。它在法國(guó)東北部的韋斯勒河畔拔地而起，上承天的氣韻，下接地的意志，完美地呈現(xiàn)了人神之間的契合和統(tǒng)一。正如奧古斯特?羅丹巡游蘭斯時(shí)所說(shuō)：我想，只有哥德筆下的浮士德才有足夠的資格流連于"蘭斯"的門前、殿里、窗下、影中。這一座雕塑般的殿堂讓法蘭西在精神上抵達(dá)了至臻。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">藍(lán)調(diào)靈魂——法國(guó)著名畫家、現(xiàn)代原始主義畫派代表人物夏加爾（Marc chagall）繪制的玫瑰花窗。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">玫瑰花窗的基調(diào)藍(lán)、紅兩色，藍(lán)色象征著圣主的天國(guó)，紅的象征著圣子的鮮血。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 重如雷霆萬(wàn)鈞</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">? 輕若吹影鏤塵</b></p> <p class="ql-block">緊緊地貼著蘭斯大教堂的基座走了一圈，又在西立面的拐角立定下來(lái)?；蔁o(wú)以計(jì)數(shù)的石巖砌壘而成，雖經(jīng)打磨，仍顯出桀驁不馴的原始和粗礪。一聳聳羅列的石塊赤裸相向，全無(wú)茸飾，巖縫間擠出的漿泥更是我行我素，狂蕩不羈。黑灰黏著著棕紅，棕紅黏著著灰黃，眼前的一層層無(wú)以復(fù)加的顏色，讓人聯(lián)想起時(shí)光的雕琢，戰(zhàn)火的熏烤，風(fēng)雨的侵蝕。就這樣，被人譽(yù)為哥特之母的蘭斯大教堂以一種蒼涼之態(tài)第一次闖入了我的眼簾。</p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">哥特(Gothic)是一個(gè)特定的名詞，原指西歐日耳曼的一族分支，后引申為法蘭西的一派藝術(shù)。相對(duì)盛行于十一世紀(jì)的羅馬式建筑而言，哥特式建筑以它特有的"蠻橫"和"奇特"不屑于世：前者古典高尚，后者"粗獷"、"低劣"；前者夯實(shí)敦厚，后者"神秘"、"詭異"。緊貼著眼前粗礪的石巖，你竭盡可能仰頭望去，浩瀚的山墻以沖天之勢(shì)直刺蒼穹——從敦厚到奔放，從笨拙到輕盈，從粗蠻到精致，你會(huì)在驚悚之中領(lǐng)略出歷史賦予它的種種驚世駭俗的"貶義"。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">踏進(jìn)正殿，石柱以參天之勢(shì)直插穹頂。原石未經(jīng)雕琢，卻似現(xiàn)代雕塑家刻意而為，淋漓酣暢，勢(shì)若滄海行云。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">一座座神龕，一尊尊賢圣。二千三百零二座雕塑，交匯成波瀾壯闊的《圣經(jīng)》。</span></p> <p class="ql-block">退后一步，退后一步，再退后一步，直到你看到教堂的整個(gè)兒輪廓。從山墻到立柱，從立柱到塔尖，一條條輕靈的直線棄絕塵寰，一脈脈凌空的動(dòng)感貫透始終。一層比一層繁復(fù)，一層比一層富麗，你會(huì)在從粗蠻到精致的變遷中，意會(huì)到設(shè)計(jì)匠心和神權(quán)意志的空前統(tǒng)一：落地處的愚拙，中層處的堅(jiān)挺，高端處的空靈，處處充溢著強(qiáng)力向上的動(dòng)勢(shì)，蓬勃升騰的沖力——基座是凡界，塔尖是天堂，只需一瞬，朝圣者便完成了凡界到神界的穿越。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">退后一步，退后一步，再退后一步，直到你看到教堂的整個(gè)兒輪廓。從山墻到立柱，從立柱到塔尖，一條條輕靈的直線棄絕塵寰，一脈脈凌空的動(dòng)感貫透始終。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">一層比一層繁復(fù)，一層比一層富麗，你會(huì)在從粗蠻到精致的變遷中，意會(huì)到設(shè)計(jì)匠心和神權(quán)意志的空前統(tǒng)一。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">基座是凡界，塔尖是天堂，只需一瞬，朝圣者便完成了凡界到神界的穿越。</span></p> <p class="ql-block">如果說(shuō)羅馬式教堂以其堅(jiān)厚、敦實(shí)的形體來(lái)顯示神界的至尊權(quán)威，那么哥特式教堂則以其飛騰、奔放的力量來(lái)凸顯天堂的圣靈境界。它那直升的線條，精美的雕飾，斑斕的彩玻，奇突的空間，無(wú)不給人以突破傳統(tǒng)的狂蠻想象。一個(gè)是橫臥的，一個(gè)是高聳的，一個(gè)是亨實(shí)的，一個(gè)是飛升的 —— 兩類建筑，兩種風(fēng)格，兩種風(fēng)格，兩系理念，難怪依舊沉湎于羅馬古風(fēng)中的十一世紀(jì)遺老們斷不可接受這種突兀的改變。咒罵和嘲笑之后，便是"哥特"一千年的發(fā)展，一千年的沉淀 —— 從巴黎，到整個(gè)法國(guó)；從歐洲，到整個(gè)世界。如今的"哥特"不再年輕，卻依舊保持著方興未艾的活力：在不遠(yuǎn)的二零二六年，一座冠名以“巴塞羅那圣家族大教堂”的超時(shí)代巨鑄，正將綜合著"哥特"賦予的種種元素——古老的，近代的，現(xiàn)代的，未來(lái)的，洋洋灑灑地浮現(xiàn)于伊比利亞半島東北部的地中海海面。</p> <h5>二零二六年，一座冠名以“巴塞羅那圣家族大教堂”的超時(shí)代巨鑄，正將綜合著"哥特"賦予的種種元素，洋洋灑灑地浮出海面。</h5><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 西向立面</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 中世紀(jì)文明的掠影</b></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">上側(cè)：夏加爾繪制的花窗，下側(cè)：蘭斯大教堂西立面模型</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b> </b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>?山墻 </b></p><p class="ql-block">走了一圈，又走了一圈，最終還是回到了它西向的立面。這一聳對(duì)稱的山墻，濃縮了中世紀(jì)文明所能給予的全部精華——建筑的，雕塑的，繪畫的，音樂(lè)的，珠聯(lián)璧合，渾然天成。兩座鐘樓遙相對(duì)望，三券拱門廊狀維系。層層推進(jìn)的透視門由一道道廊券組成，券中雕像密布，逸態(tài)橫生。正中的券廊上托著一盤浩大的圓宙，圓宙內(nèi)布滿了鐵欞鑄成的花瓣型框格和鉛條盤成的繁復(fù)型圖案，各種形態(tài)的花窗玻璃鑲嵌其中，交匯成一輪五光十色的“天堂玫瑰”。玫瑰花窗的基調(diào)藍(lán)、紅兩色，藍(lán)色象征著圣主的天國(guó)，紅的象征著圣子的鮮血。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">兩座鐘樓遙相對(duì)望，三券拱門廊狀維系。</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">廊券中雕像密布，逸態(tài)橫生。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">正中的券廊上托著一盤浩大的圓宙，圓宙內(nèi)布滿了花瓣型框格。花窗玻璃鑲嵌其中，交匯成一輪五光十色的“天堂玫瑰”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> “天堂玫瑰”由十二枚花瓣組成，每一花瓣對(duì)應(yīng)著永生不息的時(shí)針。稍偏的11點(diǎn)標(biāo)示著亞當(dāng)遇見(jiàn)了夏娃，最上端的12點(diǎn)標(biāo)示著上帝創(chuàng)造了人類……時(shí)針完成了時(shí)鐘的周轉(zhuǎn)，花瓣道敘著天馬行空的圣經(jīng)。</span></p> <p class="ql-block"><b> 廊券</b></p><p class="ql-block">游歷過(guò)世界上無(wú)數(shù)個(gè)精美的教堂，每每到此，總會(huì)閃過(guò)一道肅然、悚然和嘆然渾然交織的驚愕。站在三座巨大的拱門之下，靜靜地觀摩每一道廊券：廊券上的浮雕疊疊層層，雖規(guī)整如一，卻各具內(nèi)涵。一尊雕像，一則教化；一則教化，一道震撼。兩千三百零二座的雕像，鍛鑄出圣經(jīng)中天馬行空的畫面——從造物天主的創(chuàng)世，到伊甸樂(lè)園的原罪，從諾亞方舟的避難，到巴比倫塔的毀滅，撐起這些故事的數(shù)不勝數(shù)的人物，凸顯在蘭斯圣殿的每一道廊券，每一扇花窗，每一座神龕。就這樣，圣經(jīng)中深刻的人物和故事，絲絲入扣地刻入了人的信念。這是最直觀的形式，這是最深刻的教化，即便你目不識(shí)丁，依然能在這蔚然可觀的莊嚴(yán)中，找到自己精神的寄托，靈魂的皈依。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">一尊雕像，一則教化；一則教化，一道震撼。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">兩千三百零二座的雕像，鍛鑄出蔚然可觀的圣經(jīng)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block"><b> 金色的暖光</b></p><p class="ql-block">仰頭的時(shí)間太久了，脖子有些酸疼，卻依舊讓人神魂難離。懸浮在廊頂?shù)哪俏宓篮缫话愕幕∪瘜訉油七M(jìn)，直逼鐵欞鑄成的四葉窗花和鐵鉛編成的異形花瓣。千奇百怪的編織里，晶瑩的彩玻安然入嵌，藍(lán)盈盈的，難以言狀的沉靜和安謐。我想，拱廊是冷色的，花窗也是冷色的，如果再來(lái)一抹出自于云隙的暖光，這真是地的作合，天的承意。想入非非之際，我突然發(fā)覺(jué)花窗彩玻變色了，藍(lán)色里滲入了玫色，玫色里滲入了黃色，其間又閃出了一道七彩的反光。我驚愕地轉(zhuǎn)過(guò)頭去，廊券上的雕塑也變了色，冷冷的灰?guī)r義無(wú)反顧地接納了人間的活力。這活力是帶有色彩的，先是淡黃，再是中黃，最后竟抵達(dá)了一種略帶橘紅的暖黃。低下頭來(lái)看一看手表，法國(guó)時(shí)間下午六點(diǎn)，正是我期待著的蘭斯的黃昏！</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">玫瑰花窗變了色，廊券上的雕塑也變了色，冷冷的灰?guī)r義無(wú)反顧地接納了人間的活力。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">暖黃在廊券的五層雕塑間抹過(guò)，須臾之間，便抹出了刀劈斧鑿般的凌厲。</span></p> <p class="ql-block">暖黃在廊券的五層雕塑間抹過(guò)，須臾之間，便抹出了刀劈斧鑿般的凌厲 —— 莊嚴(yán)的眉目，寬舒的衣袖，只需夕陽(yáng)的輕輕一抖，裊裊一濾。這個(gè)時(shí)候，陽(yáng)光成了藝術(shù)家手中的刻刀，舖向哪里，哪里便呈現(xiàn)出奇跡。那一抹精致的暖黃在廊券上的群雕上停留了片刻，便悄悄地移向虹券下端的兩排組雕，八尊神靈。他(她)們佇立于殿門的兩側(cè)，四四相對(duì)，互通靈犀。諸神的腳髁與觀摩者的視線相平，抬起頭來(lái)，正遇著圣像矜持而莊嚴(yán)的眉目，疏松而寬厚的衣裙。拱頂上的群雕，懸浮在天上；廊券下的圣像，環(huán)繞于周身。夕陽(yáng)浸浴著一整個(gè)拱廊，仿佛置身于圣光中的天庭。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">那一抹精致的暖黃在廊券上的群雕上停留了片刻，便悄悄地移向虹券下端的兩排組雕，八尊神靈。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">夕陽(yáng)浸浴著一整個(gè)拱廊，仿佛置身于圣光中的天庭。</span></p> <p class="ql-block">那八尊圣像，與我們貼得很近，很近。手臂稍稍一舉，便觸著了圣者下垂的衣袍。刀劈斧落，都是近千年前的極品，被唾罵了千余年的中世紀(jì)，畢竟遺落了令人炫目的文明。史學(xué)家的褒貶往往是有失偏頗的，走遍歐洲大地，除了盤垣于意大利腹內(nèi)的古羅馬遺址，哪一條不是"中世紀(jì)的街巷"，哪一矗不是"中世紀(jì)的圣跡"？瞻望著那個(gè)時(shí)代大師們的杰作，雖不及米開朗琪羅和他的同行們浪漫主義的描摹和現(xiàn)實(shí)主義的刻畫，卻自有他人神交并的氣質(zhì)和神韻。每個(gè)時(shí)代都有每個(gè)時(shí)代的建樹，每個(gè)時(shí)代都有每個(gè)時(shí)代的創(chuàng)新，流連于夕陽(yáng)中的一座座石雕，想到的是古往今來(lái)藝術(shù)的貫通和傳承。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 蘭斯的微笑</b></p> <p class="ql-block">那一抹抹金色的彩光還在默默地游移，從一攏衣袖到另一攏衣袖，從一張臉龐到另一張臉龐。忽然，它在殿門口的圣像前凝住了：一張青春少女的臉頰正在金色的聚光點(diǎn)上斂笑凝眸，顧盼生輝。搜遍中世紀(jì)的雕塑和圖畫，雖然千姿百態(tài)，卻掙脫不了神權(quán)、王權(quán)的桎梏，就人物的眉目而言，要么冷漠，要么莊重，要么兩眼放空，直視著一個(gè)并不存在的空間。而眼前的這一張笑靨，沖破了世紀(jì)的沉悶，傳遞著妙不可言的生命的氣息。她讓人想起了達(dá)芬奇的“蒙娜麗莎”，同樣是千古一笑，同樣是人性回歸，卻早于達(dá)翁的名作兩百余年。一個(gè)是開山立祖的巨擘，一個(gè)是默默無(wú)聞的工匠，天上地下，雖不可同日而語(yǔ)，卻閃現(xiàn)出勢(shì)均力敵的光輝。</p><p class="ql-block">這是一則出自于《圣經(jīng)》的故事：瑪利亞被耶和華選作基督之母，以圣靈感孕的形式生下耶穌。但懷孕六月，圣母卻渾然不知，耶和華便差遣天使加百利飛抵瑪利亞住處報(bào)喜。這便是基督圣殿中屢屢呈現(xiàn)的“受孕告知”或“圣母領(lǐng)報(bào)”，有雕塑，有油畫，更有玫瑰花窗中精彩絕倫的圖型。天使是無(wú)性別的，而蘭斯大教堂西立面中的加百利雕像，則賦予了長(zhǎng)有翅膀的女性的身姿。她拖著曼妙的紗裙款款走來(lái)，自帶著蒙娜麗莎所不具的紅塵中的笑意。蒙娜麗莎的笑是矜持的，加百利的笑是直露的，蒙娜麗莎的笑是迷蒙的，加百利的笑是燦爛的。我突然想起了達(dá)芬奇以“受孕告知”為題的一幅油畫，圣母和天使的頭部都頂上了金燦燦的光環(huán)，而早于它兩百余年的“蘭斯的微笑”，分明攜帶著更多的人世間的氣息。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">達(dá)芬奇的油畫《受胎告知》(源自網(wǎng)絡(luò))</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">《受胎告知》中的天使加百利（源自網(wǎng)絡(luò)）</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">《受胎告知》中的圣母瑪利亞（源自網(wǎng)絡(luò)）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">群雕《蘭斯的微笑》</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">群雕《蘭斯的微笑》中的加百利局部</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">燈光掩映下的“微笑”群雕</span></p> <p class="ql-block">夕陽(yáng)在密密的云層中穿梭，加百利的笑容也在金絲和銀縷間游走。陽(yáng)光現(xiàn)了，她笑得很燦爛，陽(yáng)光隱了，她笑得很優(yōu)柔。微笑，蘭斯的微笑，大教堂幾千尊藝術(shù)珍品中最經(jīng)得起時(shí)光磨礪的杰作。不管是面臨瘟疫，不管是歷經(jīng)戰(zhàn)火，毀了，再建，塌了，重塑。憑著一個(gè)信念，一代又一代的工匠們循規(guī)蹈矩地鐫刻著加百利的圣像，秉承的便是先祖?zhèn)儊児挪蛔兊囊庵肌?lt;/p> <p><span style="font-size: 15px;">布衣粗裙</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">永恒的微笑</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 天堂里的圣音</b></p> <p class="ql-block">飄忽的光線終于穩(wěn)定了。密層層的云塊移到了天穹的正頂，無(wú)遮無(wú)攔，夕陽(yáng)赤裸裸地張揚(yáng)著末一道余暉。</p><p class="ql-block">此時(shí)此刻，大教堂西向的立面正接受著圣光的檢閱。一圓花窗，兩矗塔樓，三座拱門，托起了上百聳塔尖，上千尊神圣。玫瑰花窗的上端，排列著數(shù)十尊法蘭西君主的雕像，莊嚴(yán)威武，俯瞰著頂禮膜拜的一代代臣民。光的金縷，刻出了波瀾壯闊的皇朝，更刻出了天馬行空的圣經(jīng)。教堂的鐘聲響了，驚起了幾行白鴿，云的繚繞中，纏結(jié)著天堂的福音。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">此時(shí)此刻，大教堂西向的立面正接受著圣光的檢閱。一圓花窗，兩矗塔樓，三座拱門，托起了上百聳塔尖，上千尊神圣。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">光的金縷，刻出了波瀾壯闊的皇朝，更刻出了天馬行空的圣經(jīng)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">玫瑰花窗的上端，排列著數(shù)十尊法蘭西君主的雕像，莊嚴(yán)威武，俯瞰著頂禮膜拜的一代代臣民。</span></p> <p class="ql-block">突然間，我想起了一位旅人對(duì)大教堂作了音樂(lè)形象的比喻：每每看到層層遞進(jìn)的尖頂塔，每每看到凌空騰躍的飛拱柱，就聯(lián)想起巴赫時(shí)代的聲樂(lè)套曲"康塔塔"——重疊交錯(cuò)的塔尖是高音的穿透， 渾厚繁復(fù)的石巖是低音的填舖。若將石頭比作音符，“蘭斯大教堂”儼然成了石質(zhì)的交響，石質(zhì)的圣音。</p><p class="ql-block">這樣的比喻有些突兀，細(xì)細(xì)一品，倒也不無(wú)味道。康塔塔（Cantata）是一種聲樂(lè)套曲的稱謂，源自于十七世紀(jì)的意大利，繼而風(fēng)靡歐洲，在德意志的巴赫時(shí)代抵達(dá)了頂峰。一首典型的康塔塔始于合唱，中間交錯(cuò)著獨(dú)唱和重唱，又在恢宏的終曲聲中燦然收尾。依我的理解，貝多芬第九交響曲的“歡樂(lè)頌”合唱，倒和巴赫的"康塔塔"有幾分相似，只不過(guò)“歡樂(lè)頌”的樂(lè)思更深邃，技巧更嫻熟，氣勢(shì)更輝煌。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">每每看到層層遞進(jìn)的尖頂塔，每每看到凌空騰躍的飛拱柱，就聯(lián)想起巴赫時(shí)代的聲樂(lè)套曲"康塔塔"——重疊交錯(cuò)的塔尖是高音的穿透， 渾厚繁復(fù)的石巖是低音的填舖。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">若將石頭比作音符，“蘭斯大教堂”儼然成了石質(zhì)的交響，石質(zhì)的圣音。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">?</span></p> <p class="ql-block">夕陽(yáng)下的蘭斯大教堂，五分石砌的圣殿，五分音舖的樂(lè)思 ——</p><p class="ql-block">夕陽(yáng)在伸展，樂(lè)思也在舖延：一陣暴風(fēng)驟雨般的前奏，揭開了“貝九”第四樂(lè)章的序幕，其響遏行云之勢(shì)，恰似初臨“蘭斯大教堂”時(shí)靈魂的驚愕。大提琴在中低音區(qū)緩緩行走，旋律是沉郁的，音質(zhì)是堅(jiān)強(qiáng)的，有對(duì)歷史悵然的回顧，有對(duì)未來(lái)熱烈的瞻望。馬尾琴弓在碳鋼制成的琴弦上回旋，天庭圣光在石巖砌成的基柱上的游曳。</p><p class="ql-block">下一個(gè)單元——停頓，一個(gè)幾近闃寂的停頓，即便銀針落地，也能聽(tīng)得見(jiàn)它的回聲。于無(wú)聲處，大提琴在低音區(qū)緩緩奏出了《歡樂(lè)頌》的主題，它幾乎是在一個(gè)零分貝的空間展開的，從無(wú)到有，從虛到實(shí)。游絲般的低音層層遞進(jìn)，經(jīng)過(guò)四個(gè)周期的循壞往復(fù)，編排成一段色彩絢爛的織錦：小提琴加入了，木管樂(lè)加入了，拉管長(zhǎng)號(hào)又高傲地奉獻(xiàn)了郁積后的第一抹光輝。群體管弦樂(lè)匯成的高潮很快停滯了，又是一個(gè)短暫的間歇，堅(jiān)實(shí)的男中音燦然出擊，石破天驚。</p><p class="ql-block">沉浸在夕陽(yáng)中的西向石面，應(yīng)承著歡樂(lè)頌中循序漸進(jìn)的音色。大提琴的沉郁，對(duì)應(yīng)著圣殿根基的粗礪；銅管樂(lè)的高亢，對(duì)應(yīng)著圣殿身驅(qū)的挺拔；木管樂(lè)的靈動(dòng)，對(duì)應(yīng)著圣殿尖頂?shù)尿v飛。男中音進(jìn)來(lái)了，男高音進(jìn)來(lái)了，女中音進(jìn)來(lái)了，女高音進(jìn)來(lái)了，呼應(yīng)著拱門券廊上眾神的莊嚴(yán)，呼應(yīng)著"圣母領(lǐng)報(bào)"里"蘭斯的微笑"，呼應(yīng)著"天堂玫瑰"間玻光的閃爍，呼應(yīng)著凡俗臣民中心靈的顫栗。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">沉浸在夕陽(yáng)中的西向石面，應(yīng)承著歡樂(lè)頌中循序漸進(jìn)的音色。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">大提琴的沉郁，對(duì)應(yīng)著圣殿根基的粗礪。</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">銅管樂(lè)的高亢，對(duì)應(yīng)著圣殿身驅(qū)的挺拔。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">木管樂(lè)的靈動(dòng)，對(duì)應(yīng)著圣殿尖頂?shù)尿v飛。</span></p> <p class="ql-block">重唱進(jìn)來(lái)了，小合唱進(jìn)來(lái)了，大合唱也進(jìn)來(lái)了，夕陽(yáng)的輝映下，組合成“康塔塔”的各種音樂(lè)元素奇妙地找到了自己在圣殿中的位置。管弦樂(lè)隊(duì)的烘托下，四部人聲此起彼伏：時(shí)而男獨(dú)，時(shí)而女獨(dú)，時(shí)而男齊，時(shí)而女齊，終曲處的混聲合唱，更將席勒的詩(shī)作《歡樂(lè)頌》推向極致。此時(shí)此刻，浮游在所有音色之上的女高音出現(xiàn)了，那么的溫暖，那么的恬靜，宛若正在圣殿的西立面上緩緩劃過(guò)的那一抹橘色。如果你站立在西北端貞德騎像的方位，齊整整地觀摩到日落霞飛中圣殿的倩影，那一種滲透到骨子里的溫暖，與《歡樂(lè)頌》中女高音吟誦式的撫慰如出一轍。貝多芬的音符透入了靈魂，大教堂的夕陽(yáng)滲進(jìn)了骨髓。康塔塔——?dú)g樂(lè)頌——大教堂，感謝那一位神游"蘭斯"的音樂(lè)人，讓我在另一個(gè)層面領(lǐng)略了圣殿的風(fēng)姿。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 后記</b></p> <p class="ql-block">為了朝覲心目中的圣殿，我在蘭斯耽擱了兩天。盡管陰霾蔽日，我還是在難得的夕陽(yáng)中瞥見(jiàn)了“蘭斯”的圣光。</p><p class="ql-block">自助游真有自助游的好處，它讓我在沒(méi)有天光的石窟之中，靜靜神游了七、八個(gè)小時(shí)。該看的看了，該想的想了：神權(quán)浩瀚，王權(quán)更替，前朝往事全都嵌落在積淀千年的奇珍異寶里。中世紀(jì)的黎民是赤貧的，當(dāng)權(quán)者卻硬生生地從民脂民膏中斂財(cái)聚寶，堆壘出供千秋萬(wàn)代瞻仰膜拜的不朽圣跡。</p><p class="ql-block">沒(méi)有天光的輔佐，蘭斯圣殿從來(lái)是沉郁的。忽然間，玫瑰花窗透進(jìn)光來(lái)，盡管不是明晃晃的金黃，卻足以提起整座圣殿的精神。西側(cè)傳來(lái)了嘰喳喳的雜音，循聲望去，殿門口涌進(jìn)了百十來(lái)個(gè)少年，一襲紅黑相間的校服，正值豆蔻青春。嘈雜聲很快就被管風(fēng)琴浩蕩的聲響覆蓋了，琴聲過(guò)去，只剩下空廓的回音。寂寥聲里，再也聽(tīng)不到孩童們的嘰喳，只留下女教師講解聲中的端莊和清新。</p><p class="ql-block">半個(gè)多小時(shí)過(guò)去了，“紅與黑”們涌出了教堂，釋放了壓抑久了的天性。于是，在我的鏡頭中出現(xiàn)了最動(dòng)人的一幕——紅黑相間之中，包裹著最讓人動(dòng)容的熱情和純真。</p><p class="ql-block">一張又一張，一幀又一幀，最無(wú)邪的笑容密層層地布滿了我的鏡頭和視頻。紅和黑的線條在眼前晃動(dòng)，像是濾色鏡中的河流，更像是凸顯了的繽紛。不知怎的，在孩子們歡呼雀躍的影像之中，竟閃過(guò)了世界名著《紅與黑》的掠影。</p><p class="ql-block">司湯達(dá)曾經(jīng)這樣表述過(guò)色澤意義上的"紅與黑"：紅，代表了拿破侖軍隊(duì)的服飾——仕途升遷的機(jī)會(huì)；黑，代表了基督教的道袍——晉升上流的途徑。這是法國(guó)野心家們的升騰之路，雖紅黑兩道，卻殊途同歸。而在我的眼中，紅與黑是兩種完全相反的顏色，紅色代表著人類火熱的激情，超凡的能力，勃勃的雄心；黑色代表著社會(huì)森嚴(yán)的等級(jí)，齷蹉的仕途，鐵血的為政。涉世前的熾烈和涉世后的險(xiǎn)惡，竟在這里表現(xiàn)得如此涇渭分明。稚氣未脫的豆蔻孩童，身著賦予深意的紅黑兩色，未知是我刻意的聯(lián)想，還是現(xiàn)實(shí)的殘酷？</p><p class="ql-block">想多了，真的想多了。面對(duì)鏡頭前刻意?？岬暮⒆?，再冷的心也會(huì)被捂熱。黑的就是黑的，沉穩(wěn)煉達(dá)；紅的就是紅的，熾烈如爍?；野抵形鑴?dòng)著的紅黑的彩練，正碾磨出明日的能量，明日的焰火。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><b style="font-size:20px;">2020.03.28</b></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><b style="font-size:20px;">?</b></p>