<p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 寫在前面</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p> <p><span style="font-size: 15px;">圣塞西勒主教座堂(照片源自于網絡)</span></p><p><span style="font-size: 15px;">?</span></p> <p class="ql-block">2019年5月21日，我游訪了座落在法國南部小城阿爾比的圣塞西勒主教座堂。不像以往走過的神界圣殿——梵蒂岡的"圣彼得"，意大利的"圣百花"，英格蘭的"圣保羅"，西班牙的"圣家堂"，聲名如雷貫耳，文獻連篇累牘。而今，搜遍記憶的角落，竟泛不起一絲信息的浪花?；氐阶√?，又在"百度"上仔細翻尋起有關"圣塞西勒"的詳盡資料，禁不住暗暗惋惜起來：除了一鱗半爪的泛談，鮮有象樣的論述。佇立于塔恩河畔的這一座磚紅色的圣殿，深深地嵌落在蒼翠和赭紅渾然交織的田園詩里，默默承載著圣智造迷、鬼神不識的悠閑和落寞。不過，我總算在林林總總的詞條中覓得了"圣塞西勒"建筑風格的歸屬。</p><p class="ql-block">百科只能"淺聊"，不能深究，即便"淺聊"，我還是見識了自己的"孤陋"。一直以為哥特式教堂源自于德國，只因為德國出了個石破天驚的"科隆"；一直以為"巴黎圣母院"才是"法國哥特"的翹楚，殊不知它僅是參天巨擘中的一柱。打開"法國最偉大的哥特式教堂"的詞條，四大圣殿赫然在目：</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沙特爾大教堂 </p><p class="ql-block">亞眠大教堂</p><p class="ql-block">博韋大教堂</p><p class="ql-block">蘭斯大教堂</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">依照排榜，聲名遐邇的巴黎圣母院名落孫山，眼前的"圣塞西勒"更不在其列。山外有山，天外有天，遙望銀河中的七星北斗，最耀眼的也就這么幾顆。</p><p class="ql-block">一個計劃在我繁復的醞釀中漸漸地明朗起來：既然"巴黎圣母院"和"圣塞西勒"都不屬至尊之列，那法蘭西哥德的峰巔一定在我下一個旅程的云霧山中。</p> <p><span style="font-size: 15px;">沙特爾大教堂 (照片源自于網絡)</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">亞眠大教堂(照片源自于網絡)</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">博韋大教堂(照片源自于網絡)</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">蘭斯大教堂</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">"圣塞西勒"的側廊</span></p> <h5> 既然"巴黎圣母院"和"圣塞西勒"都不屬至尊之列，那法蘭西哥德的巔峰一定在我下一個旅程的云里霧里。</h5><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 初見 “ 蘭斯 ”</b></p> <p class="ql-block">2019年10月7日。 </p><p class="ql-block">原計劃在巴黎市中心耽上幾日，游訪周邊的"沙特爾"和"圣丹尼"之后，坐車北上，朝覲同一方位的"博韋"和"亞眠"，再由"亞眠"東轉，直抵法國至尊圣殿的最后一站——"蘭斯"，這樣，法蘭西四大哥特巨鑄便盡收眼底。然而，計劃遠不抵變化，法國的"黃馬甲"徹底崩潰了我的"躊躇滿志"。"沙特爾"、"博韋"和"亞眠"都必須由市中心轉道，必經的巴黎北站早成了猝不及防的搔擾之地。計劃被打破了，有些頹傷，但又未嘗不是一件好事。調整之后，我們從戴高樂機場直抵蘭斯，再一路向東，訪一訪法國東北向的邊陲——這便是同時擁有斯特拉斯堡、科爾馬和埃吉桑的阿爾薩斯。</p><p class="ql-block">我們是在下午三時許抵達蘭斯的，安排好宿地之后，便直奔中心的蘭斯廣場。不要小覷蘭斯的規(guī)模，法蘭西王國的初建、沉寂、復蘇和鼎盛就由此開啟。若不是歷史上的風云際會，蘭斯城早就在時世的變遷中杳渺隱去。在一聳平樸無奇的平房堆里，蘭斯大教堂自帶著與生俱來顯赫和榮耀，孤標傲世，向天獨立。</p><p class="ql-block">環(huán)視四周，廣場顯得有些局促：歐式的平房匍匐周邊，一聳石窟直矗天空。天色很灰，一種不帶任何色彩傾向的慘淡的灰。我并不忌諱陰晦的天氣，若能遇著繁復的云層，再見到幾道凌厲的冷光，沒有比這更能凸顯宗教建筑的莊嚴和肅穆了。然而，我并沒有這樣的時運：清一色的灰色遮掩著天幕，撒向大教堂的僅是幾束從云隙間擠出的優(yōu)柔的清輝。</p> <h5>畫家Domenico Quaglio（1787-1837）筆下呈現(xiàn)的蘭斯大教堂。(照片源自于網絡)</h5> <h5>在第一次世界大戰(zhàn)的戰(zhàn)火中燃燒的蘭斯大教堂。(照片源自于網絡)</h5> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">如今，蘭斯大教堂依然自帶著與生俱來顯赫和榮耀，孤標傲世，向天獨立。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">清一色的灰色遮掩著天幕，撒向大教堂的僅是幾束從云隙間擠出的優(yōu)柔的清輝。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">?</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 法蘭西王朝由此開啟</b></p> <p class="ql-block">蘭斯大教堂初建于羅馬帝國晚期的亂世。法國王朝的世系——從墨洛溫王朝的奠基人克洛維(公元496年)，到波旁王朝的斷頭王路易十六(公元1792年)，二十五位法蘭西國王在此受洗登基。在法蘭西圣籍《圣米雷傳》中有這樣一段描述：雷米主教為克洛維洗禮，走近金盆的時候，教堂的穹頂突降圣光，其間閃出一只口銜圣瓶的白鴿，瓶中盛滿了為克洛維施洗的圣油——這便是舉世聞名的圣油瓶(Saint—Ampoule)的奇跡。奇跡凸顯了圣跡，圣跡又凸顯了神權和王權凜然不可侵犯的意志。從墨洛溫王朝(481-751)到加洛林王朝(751-987)，從卡佩王朝(987-1328)到瓦盧瓦王朝(1328-1589)，從波旁王朝(1589-1792)到奧爾良王朝(1830-1848)，縱觀一千三百余年的風云際會，法蘭西就是在“君權神授”的契合中走到了鼎盛。</p> <h5>盛裝圣油瓶的外盒</h5> <h5>克洛維加冕（現(xiàn)藏美國華盛頓國家畫廊）</h5> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">1429年7月17日，法國王太子查理在圣女貞德的護送下蒞臨蘭斯，完成了“君權神授”的加冕儀式。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">蘭斯大教堂中的圣女貞德塑像</span></p> <p class="ql-block">1210年5月6日夜晚，一場大火將加洛林式的原教堂燃成灰燼，一年后，新的教堂在原地重鑄。二百五十年之后的1460年，蘭斯大教堂涅槃再生：始創(chuàng)者無與倫比的規(guī)劃，后繼者艱苦卓絕的承建，"蘭斯"完成了從小城教堂到“加冕之都”的華麗轉身。自1027年之后的八百年間，法國國王無不到此受冕登基，即便在重建期間也無斷隙。正如它至高無上的形體和規(guī)模，蘭斯大教堂儼然成為法蘭西神權和王權的載體和象征。</p><p class="ql-block">隨著路易十六人頭落地，至尊的王權在法國大革命的焰火中灰飛煙滅。然而，從精神到道德，從文化到認知，曾經主宰著王權的神權，依然以宗教的形式主宰著一代又一代的黎民百姓。而今，蘭斯大教堂洗盡鉛華，完美地融入小城的安詳和靜謐。它是城市的驕傲，國家的瑰寶，更是法蘭西民族浩然史詩的承載。它在法國東北部的韋斯勒河畔拔地而起，上承天的氣韻，下接地的意志，完美地呈現(xiàn)了人神之間的契合和統(tǒng)一。正如奧古斯特?羅丹巡游蘭斯時所說：我想，只有哥德筆下的浮士德才有足夠的資格流連于"蘭斯"的門前、殿里、窗下、影中。這一座雕塑般的殿堂讓法蘭西在精神上抵達了至臻。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">藍調靈魂——法國著名畫家、現(xiàn)代原始主義畫派代表人物夏加爾（Marc chagall）繪制的玫瑰花窗。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">玫瑰花窗的基調藍、紅兩色，藍色象征著圣主的天國，紅的象征著圣子的鮮血。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 重如雷霆萬鈞</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">? 輕若吹影鏤塵</b></p> <p class="ql-block">緊緊地貼著蘭斯大教堂的基座走了一圈，又在西立面的拐角立定下來?；蔁o以計數(shù)的石巖砌壘而成，雖經打磨，仍顯出桀驁不馴的原始和粗礪。一聳聳羅列的石塊赤裸相向，全無茸飾，巖縫間擠出的漿泥更是我行我素，狂蕩不羈。黑灰黏著著棕紅，棕紅黏著著灰黃，眼前的一層層無以復加的顏色，讓人聯(lián)想起時光的雕琢，戰(zhàn)火的熏烤，風雨的侵蝕。就這樣，被人譽為哥特之母的蘭斯大教堂以一種蒼涼之態(tài)第一次闖入了我的眼簾。</p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">哥特(Gothic)是一個特定的名詞，原指西歐日耳曼的一族分支，后引申為法蘭西的一派藝術。相對盛行于十一世紀的羅馬式建筑而言，哥特式建筑以它特有的"蠻橫"和"奇特"不屑于世：前者古典高尚，后者"粗獷"、"低劣"；前者夯實敦厚，后者"神秘"、"詭異"。緊貼著眼前粗礪的石巖，你竭盡可能仰頭望去，浩瀚的山墻以沖天之勢直刺蒼穹——從敦厚到奔放，從笨拙到輕盈，從粗蠻到精致，你會在驚悚之中領略出歷史賦予它的種種驚世駭俗的"貶義"。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">踏進正殿，石柱以參天之勢直插穹頂。原石未經雕琢，卻似現(xiàn)代雕塑家刻意而為，淋漓酣暢，勢若滄海行云。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">一座座神龕，一尊尊賢圣。二千三百零二座雕塑，交匯成波瀾壯闊的《圣經》。</span></p> <p class="ql-block">退后一步，退后一步，再退后一步，直到你看到教堂的整個兒輪廓。從山墻到立柱，從立柱到塔尖，一條條輕靈的直線棄絕塵寰，一脈脈凌空的動感貫透始終。一層比一層繁復，一層比一層富麗，你會在從粗蠻到精致的變遷中，意會到設計匠心和神權意志的空前統(tǒng)一：落地處的愚拙，中層處的堅挺，高端處的空靈，處處充溢著強力向上的動勢，蓬勃升騰的沖力——基座是凡界，塔尖是天堂，只需一瞬，朝圣者便完成了凡界到神界的穿越。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">退后一步，退后一步，再退后一步，直到你看到教堂的整個兒輪廓。從山墻到立柱，從立柱到塔尖，一條條輕靈的直線棄絕塵寰，一脈脈凌空的動感貫透始終。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">一層比一層繁復，一層比一層富麗，你會在從粗蠻到精致的變遷中，意會到設計匠心和神權意志的空前統(tǒng)一。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">基座是凡界，塔尖是天堂，只需一瞬，朝圣者便完成了凡界到神界的穿越。</span></p> <p class="ql-block">如果說羅馬式教堂以其堅厚、敦實的形體來顯示神界的至尊權威，那么哥特式教堂則以其飛騰、奔放的力量來凸顯天堂的圣靈境界。它那直升的線條，精美的雕飾，斑斕的彩玻，奇突的空間，無不給人以突破傳統(tǒng)的狂蠻想象。一個是橫臥的，一個是高聳的，一個是亨實的，一個是飛升的 —— 兩類建筑，兩種風格，兩種風格，兩系理念，難怪依舊沉湎于羅馬古風中的十一世紀遺老們斷不可接受這種突兀的改變。咒罵和嘲笑之后，便是"哥特"一千年的發(fā)展，一千年的沉淀 —— 從巴黎，到整個法國；從歐洲，到整個世界。如今的"哥特"不再年輕，卻依舊保持著方興未艾的活力：在不遠的二零二六年，一座冠名以“巴塞羅那圣家族大教堂”的超時代巨鑄，正將綜合著"哥特"賦予的種種元素——古老的，近代的，現(xiàn)代的，未來的，洋洋灑灑地浮現(xiàn)于伊比利亞半島東北部的地中海海面。</p> <h5>二零二六年，一座冠名以“巴塞羅那圣家族大教堂”的超時代巨鑄，正將綜合著"哥特"賦予的種種元素，洋洋灑灑地浮出海面。</h5><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 西向立面</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 中世紀文明的掠影</b></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">上側：夏加爾繪制的花窗，下側：蘭斯大教堂西立面模型</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b> </b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>?山墻 </b></p><p class="ql-block">走了一圈，又走了一圈，最終還是回到了它西向的立面。這一聳對稱的山墻，濃縮了中世紀文明所能給予的全部精華——建筑的，雕塑的，繪畫的，音樂的，珠聯(lián)璧合，渾然天成。兩座鐘樓遙相對望，三券拱門廊狀維系。層層推進的透視門由一道道廊券組成，券中雕像密布，逸態(tài)橫生。正中的券廊上托著一盤浩大的圓宙，圓宙內布滿了鐵欞鑄成的花瓣型框格和鉛條盤成的繁復型圖案，各種形態(tài)的花窗玻璃鑲嵌其中，交匯成一輪五光十色的“天堂玫瑰”。玫瑰花窗的基調藍、紅兩色，藍色象征著圣主的天國，紅的象征著圣子的鮮血。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">兩座鐘樓遙相對望，三券拱門廊狀維系。</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">廊券中雕像密布，逸態(tài)橫生。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">正中的券廊上托著一盤浩大的圓宙，圓宙內布滿了花瓣型框格。花窗玻璃鑲嵌其中，交匯成一輪五光十色的“天堂玫瑰”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> “天堂玫瑰”由十二枚花瓣組成，每一花瓣對應著永生不息的時針。稍偏的11點標示著亞當遇見了夏娃，最上端的12點標示著上帝創(chuàng)造了人類……時針完成了時鐘的周轉，花瓣道敘著天馬行空的圣經。</span></p> <p class="ql-block"><b> 廊券</b></p><p class="ql-block">游歷過世界上無數(shù)個精美的教堂，每每到此，總會閃過一道肅然、悚然和嘆然渾然交織的驚愕。站在三座巨大的拱門之下，靜靜地觀摩每一道廊券：廊券上的浮雕疊疊層層，雖規(guī)整如一，卻各具內涵。一尊雕像，一則教化；一則教化，一道震撼。兩千三百零二座的雕像，鍛鑄出圣經中天馬行空的畫面——從造物天主的創(chuàng)世，到伊甸樂園的原罪，從諾亞方舟的避難，到巴比倫塔的毀滅，撐起這些故事的數(shù)不勝數(shù)的人物，凸顯在蘭斯圣殿的每一道廊券，每一扇花窗，每一座神龕。就這樣，圣經中深刻的人物和故事，絲絲入扣地刻入了人的信念。這是最直觀的形式，這是最深刻的教化，即便你目不識丁，依然能在這蔚然可觀的莊嚴中，找到自己精神的寄托，靈魂的皈依。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">一尊雕像，一則教化；一則教化，一道震撼。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">兩千三百零二座的雕像，鍛鑄出蔚然可觀的圣經。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block"><b> 金色的暖光</b></p><p class="ql-block">仰頭的時間太久了，脖子有些酸疼，卻依舊讓人神魂難離。懸浮在廊頂?shù)哪俏宓篮缫话愕幕∪瘜訉油七M，直逼鐵欞鑄成的四葉窗花和鐵鉛編成的異形花瓣。千奇百怪的編織里，晶瑩的彩玻安然入嵌，藍盈盈的，難以言狀的沉靜和安謐。我想，拱廊是冷色的，花窗也是冷色的，如果再來一抹出自于云隙的暖光，這真是地的作合，天的承意。想入非非之際，我突然發(fā)覺花窗彩玻變色了，藍色里滲入了玫色，玫色里滲入了黃色，其間又閃出了一道七彩的反光。我驚愕地轉過頭去，廊券上的雕塑也變了色，冷冷的灰?guī)r義無反顧地接納了人間的活力。這活力是帶有色彩的，先是淡黃，再是中黃，最后竟抵達了一種略帶橘紅的暖黃。低下頭來看一看手表，法國時間下午六點，正是我期待著的蘭斯的黃昏！</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">玫瑰花窗變了色，廊券上的雕塑也變了色，冷冷的灰?guī)r義無反顧地接納了人間的活力。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">暖黃在廊券的五層雕塑間抹過，須臾之間，便抹出了刀劈斧鑿般的凌厲。</span></p> <p class="ql-block">暖黃在廊券的五層雕塑間抹過，須臾之間，便抹出了刀劈斧鑿般的凌厲 —— 莊嚴的眉目，寬舒的衣袖，只需夕陽的輕輕一抖，裊裊一濾。這個時候，陽光成了藝術家手中的刻刀，舖向哪里，哪里便呈現(xiàn)出奇跡。那一抹精致的暖黃在廊券上的群雕上停留了片刻，便悄悄地移向虹券下端的兩排組雕，八尊神靈。他(她)們佇立于殿門的兩側，四四相對，互通靈犀。諸神的腳髁與觀摩者的視線相平，抬起頭來，正遇著圣像矜持而莊嚴的眉目，疏松而寬厚的衣裙。拱頂上的群雕，懸浮在天上；廊券下的圣像，環(huán)繞于周身。夕陽浸浴著一整個拱廊，仿佛置身于圣光中的天庭。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">那一抹精致的暖黃在廊券上的群雕上停留了片刻，便悄悄地移向虹券下端的兩排組雕，八尊神靈。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">夕陽浸浴著一整個拱廊，仿佛置身于圣光中的天庭。</span></p> <p class="ql-block">那八尊圣像，與我們貼得很近，很近。手臂稍稍一舉，便觸著了圣者下垂的衣袍。刀劈斧落，都是近千年前的極品，被唾罵了千余年的中世紀，畢竟遺落了令人炫目的文明。史學家的褒貶往往是有失偏頗的，走遍歐洲大地，除了盤垣于意大利腹內的古羅馬遺址，哪一條不是"中世紀的街巷"，哪一矗不是"中世紀的圣跡"？瞻望著那個時代大師們的杰作，雖不及米開朗琪羅和他的同行們浪漫主義的描摹和現(xiàn)實主義的刻畫，卻自有他人神交并的氣質和神韻。每個時代都有每個時代的建樹，每個時代都有每個時代的創(chuàng)新，流連于夕陽中的一座座石雕，想到的是古往今來藝術的貫通和傳承。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 蘭斯的微笑</b></p> <p class="ql-block">那一抹抹金色的彩光還在默默地游移，從一攏衣袖到另一攏衣袖，從一張臉龐到另一張臉龐。忽然，它在殿門口的圣像前凝住了：一張青春少女的臉頰正在金色的聚光點上斂笑凝眸，顧盼生輝。搜遍中世紀的雕塑和圖畫，雖然千姿百態(tài)，卻掙脫不了神權、王權的桎梏，就人物的眉目而言，要么冷漠，要么莊重，要么兩眼放空，直視著一個并不存在的空間。而眼前的這一張笑靨，沖破了世紀的沉悶，傳遞著妙不可言的生命的氣息。她讓人想起了達芬奇的“蒙娜麗莎”，同樣是千古一笑，同樣是人性回歸，卻早于達翁的名作兩百余年。一個是開山立祖的巨擘，一個是默默無聞的工匠，天上地下，雖不可同日而語，卻閃現(xiàn)出勢均力敵的光輝。</p><p class="ql-block">這是一則出自于《圣經》的故事：瑪利亞被耶和華選作基督之母，以圣靈感孕的形式生下耶穌。但懷孕六月，圣母卻渾然不知，耶和華便差遣天使加百利飛抵瑪利亞住處報喜。這便是基督圣殿中屢屢呈現(xiàn)的“受孕告知”或“圣母領報”，有雕塑，有油畫，更有玫瑰花窗中精彩絕倫的圖型。天使是無性別的，而蘭斯大教堂西立面中的加百利雕像，則賦予了長有翅膀的女性的身姿。她拖著曼妙的紗裙款款走來，自帶著蒙娜麗莎所不具的紅塵中的笑意。蒙娜麗莎的笑是矜持的，加百利的笑是直露的，蒙娜麗莎的笑是迷蒙的，加百利的笑是燦爛的。我突然想起了達芬奇以“受孕告知”為題的一幅油畫，圣母和天使的頭部都頂上了金燦燦的光環(huán)，而早于它兩百余年的“蘭斯的微笑”，分明攜帶著更多的人世間的氣息。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">達芬奇的油畫《受胎告知》(源自網絡)</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">《受胎告知》中的天使加百利（源自網絡）</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">《受胎告知》中的圣母瑪利亞（源自網絡）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">群雕《蘭斯的微笑》</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">群雕《蘭斯的微笑》中的加百利局部</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">燈光掩映下的“微笑”群雕</span></p> <p class="ql-block">夕陽在密密的云層中穿梭，加百利的笑容也在金絲和銀縷間游走。陽光現(xiàn)了，她笑得很燦爛，陽光隱了，她笑得很優(yōu)柔。微笑，蘭斯的微笑，大教堂幾千尊藝術珍品中最經得起時光磨礪的杰作。不管是面臨瘟疫，不管是歷經戰(zhàn)火，毀了，再建，塌了，重塑。憑著一個信念，一代又一代的工匠們循規(guī)蹈矩地鐫刻著加百利的圣像，秉承的便是先祖?zhèn)儊児挪蛔兊囊庵肌?lt;/p> <p><span style="font-size: 15px;">布衣粗裙</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">永恒的微笑</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 天堂里的圣音</b></p> <p class="ql-block">飄忽的光線終于穩(wěn)定了。密層層的云塊移到了天穹的正頂，無遮無攔，夕陽赤裸裸地張揚著末一道余暉。</p><p class="ql-block">此時此刻，大教堂西向的立面正接受著圣光的檢閱。一圓花窗，兩矗塔樓，三座拱門，托起了上百聳塔尖，上千尊神圣。玫瑰花窗的上端，排列著數(shù)十尊法蘭西君主的雕像，莊嚴威武，俯瞰著頂禮膜拜的一代代臣民。光的金縷，刻出了波瀾壯闊的皇朝，更刻出了天馬行空的圣經。教堂的鐘聲響了，驚起了幾行白鴿，云的繚繞中，纏結著天堂的福音。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">此時此刻，大教堂西向的立面正接受著圣光的檢閱。一圓花窗，兩矗塔樓，三座拱門，托起了上百聳塔尖，上千尊神圣。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">光的金縷，刻出了波瀾壯闊的皇朝，更刻出了天馬行空的圣經。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">玫瑰花窗的上端，排列著數(shù)十尊法蘭西君主的雕像，莊嚴威武，俯瞰著頂禮膜拜的一代代臣民。</span></p> <p class="ql-block">突然間，我想起了一位旅人對大教堂作了音樂形象的比喻：每每看到層層遞進的尖頂塔，每每看到凌空騰躍的飛拱柱，就聯(lián)想起巴赫時代的聲樂套曲"康塔塔"——重疊交錯的塔尖是高音的穿透， 渾厚繁復的石巖是低音的填舖。若將石頭比作音符，“蘭斯大教堂”儼然成了石質的交響，石質的圣音。</p><p class="ql-block">這樣的比喻有些突兀，細細一品，倒也不無味道?？邓–antata）是一種聲樂套曲的稱謂，源自于十七世紀的意大利，繼而風靡歐洲，在德意志的巴赫時代抵達了頂峰。一首典型的康塔塔始于合唱，中間交錯著獨唱和重唱，又在恢宏的終曲聲中燦然收尾。依我的理解，貝多芬第九交響曲的“歡樂頌”合唱，倒和巴赫的"康塔塔"有幾分相似，只不過“歡樂頌”的樂思更深邃，技巧更嫻熟，氣勢更輝煌。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">每每看到層層遞進的尖頂塔，每每看到凌空騰躍的飛拱柱，就聯(lián)想起巴赫時代的聲樂套曲"康塔塔"——重疊交錯的塔尖是高音的穿透， 渾厚繁復的石巖是低音的填舖。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">若將石頭比作音符，“蘭斯大教堂”儼然成了石質的交響，石質的圣音。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">?</span></p> <p class="ql-block">夕陽下的蘭斯大教堂，五分石砌的圣殿，五分音舖的樂思 ——</p><p class="ql-block">夕陽在伸展，樂思也在舖延：一陣暴風驟雨般的前奏，揭開了“貝九”第四樂章的序幕，其響遏行云之勢，恰似初臨“蘭斯大教堂”時靈魂的驚愕。大提琴在中低音區(qū)緩緩行走，旋律是沉郁的，音質是堅強的，有對歷史悵然的回顧，有對未來熱烈的瞻望。馬尾琴弓在碳鋼制成的琴弦上回旋，天庭圣光在石巖砌成的基柱上的游曳。</p><p class="ql-block">下一個單元——停頓，一個幾近闃寂的停頓，即便銀針落地，也能聽得見它的回聲。于無聲處，大提琴在低音區(qū)緩緩奏出了《歡樂頌》的主題，它幾乎是在一個零分貝的空間展開的，從無到有，從虛到實。游絲般的低音層層遞進，經過四個周期的循壞往復，編排成一段色彩絢爛的織錦：小提琴加入了，木管樂加入了，拉管長號又高傲地奉獻了郁積后的第一抹光輝。群體管弦樂匯成的高潮很快停滯了，又是一個短暫的間歇，堅實的男中音燦然出擊，石破天驚。</p><p class="ql-block">沉浸在夕陽中的西向石面，應承著歡樂頌中循序漸進的音色。大提琴的沉郁，對應著圣殿根基的粗礪；銅管樂的高亢，對應著圣殿身驅的挺拔；木管樂的靈動，對應著圣殿尖頂?shù)尿v飛。男中音進來了，男高音進來了，女中音進來了，女高音進來了，呼應著拱門券廊上眾神的莊嚴，呼應著"圣母領報"里"蘭斯的微笑"，呼應著"天堂玫瑰"間玻光的閃爍，呼應著凡俗臣民中心靈的顫栗。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">沉浸在夕陽中的西向石面，應承著歡樂頌中循序漸進的音色。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">大提琴的沉郁，對應著圣殿根基的粗礪。</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">銅管樂的高亢，對應著圣殿身驅的挺拔。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">木管樂的靈動，對應著圣殿尖頂?shù)尿v飛。</span></p> <p class="ql-block">重唱進來了，小合唱進來了，大合唱也進來了，夕陽的輝映下，組合成“康塔塔”的各種音樂元素奇妙地找到了自己在圣殿中的位置。管弦樂隊的烘托下，四部人聲此起彼伏：時而男獨，時而女獨，時而男齊，時而女齊，終曲處的混聲合唱，更將席勒的詩作《歡樂頌》推向極致。此時此刻，浮游在所有音色之上的女高音出現(xiàn)了，那么的溫暖，那么的恬靜，宛若正在圣殿的西立面上緩緩劃過的那一抹橘色。如果你站立在西北端貞德騎像的方位，齊整整地觀摩到日落霞飛中圣殿的倩影，那一種滲透到骨子里的溫暖，與《歡樂頌》中女高音吟誦式的撫慰如出一轍。貝多芬的音符透入了靈魂，大教堂的夕陽滲進了骨髓?？邓獨g樂頌——大教堂，感謝那一位神游"蘭斯"的音樂人，讓我在另一個層面領略了圣殿的風姿。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 后記</b></p> <p class="ql-block">為了朝覲心目中的圣殿，我在蘭斯耽擱了兩天。盡管陰霾蔽日，我還是在難得的夕陽中瞥見了“蘭斯”的圣光。</p><p class="ql-block">自助游真有自助游的好處，它讓我在沒有天光的石窟之中，靜靜神游了七、八個小時。該看的看了，該想的想了：神權浩瀚，王權更替，前朝往事全都嵌落在積淀千年的奇珍異寶里。中世紀的黎民是赤貧的，當權者卻硬生生地從民脂民膏中斂財聚寶，堆壘出供千秋萬代瞻仰膜拜的不朽圣跡。</p><p class="ql-block">沒有天光的輔佐，蘭斯圣殿從來是沉郁的。忽然間，玫瑰花窗透進光來，盡管不是明晃晃的金黃，卻足以提起整座圣殿的精神。西側傳來了嘰喳喳的雜音，循聲望去，殿門口涌進了百十來個少年，一襲紅黑相間的校服，正值豆蔻青春。嘈雜聲很快就被管風琴浩蕩的聲響覆蓋了，琴聲過去，只剩下空廓的回音。寂寥聲里，再也聽不到孩童們的嘰喳，只留下女教師講解聲中的端莊和清新。</p><p class="ql-block">半個多小時過去了，“紅與黑”們涌出了教堂，釋放了壓抑久了的天性。于是，在我的鏡頭中出現(xiàn)了最動人的一幕——紅黑相間之中，包裹著最讓人動容的熱情和純真。</p><p class="ql-block">一張又一張，一幀又一幀，最無邪的笑容密層層地布滿了我的鏡頭和視頻。紅和黑的線條在眼前晃動，像是濾色鏡中的河流，更像是凸顯了的繽紛。不知怎的，在孩子們歡呼雀躍的影像之中，竟閃過了世界名著《紅與黑》的掠影。</p><p class="ql-block">司湯達曾經這樣表述過色澤意義上的"紅與黑"：紅，代表了拿破侖軍隊的服飾——仕途升遷的機會；黑，代表了基督教的道袍——晉升上流的途徑。這是法國野心家們的升騰之路，雖紅黑兩道，卻殊途同歸。而在我的眼中，紅與黑是兩種完全相反的顏色，紅色代表著人類火熱的激情，超凡的能力，勃勃的雄心；黑色代表著社會森嚴的等級，齷蹉的仕途，鐵血的為政。涉世前的熾烈和涉世后的險惡，竟在這里表現(xiàn)得如此涇渭分明。稚氣未脫的豆蔻孩童，身著賦予深意的紅黑兩色，未知是我刻意的聯(lián)想，還是現(xiàn)實的殘酷？</p><p class="ql-block">想多了，真的想多了。面對鏡頭前刻意?？岬暮⒆?，再冷的心也會被捂熱。黑的就是黑的，沉穩(wěn)煉達；紅的就是紅的，熾烈如爍。灰暗中舞動著的紅黑的彩練，正碾磨出明日的能量，明日的焰火。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><b style="font-size:20px;">2020.03.28</b></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><b style="font-size:20px;">?</b></p>