<h1><span style="font-size:22px;">南京人愛吃小籠包，僅次于鹽水鴨。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">小時候，三山街西北角“劉長興”的小籠包最負盛名，雖然南邊不遠處有一家“包順興”，西邊4路公交一站路還有一家“四鶴春”。這都是有些名氣的小籠包“專賣店”。其實，城南大街小巷里不同規(guī)模的面點店，除了面條鍋貼餛飩，不少都賣小籠包。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">講究的城南人，開洋干絲酥燒餅和牛肉鍋貼一定要“奇芳閣”。豆腐腦蔥油餅只能是“六鳳居”。都在夫子廟。小籠包，則必須是“劉長興”。所以，“包順興”雖在我們家去三山街的必經(jīng)之路，不記得進去過。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">那時候的小籠包都是豬肉的。“小籠包”和“豬肉小籠包”是同義詞。不像現(xiàn)在有雞肉鴨肉河豚肉的。趕上螃蟹上市的時候，劉長興，包順興，四鶴春也賣蟹黃小籠包，還是以豬肉為主要原料。我小時候沒吃過，外婆說改味兒了。除了有點腥氣，貴是另一個原因。直到今天，我還是只吃豬肉小籠包，哪怕在超市買速凍的。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">每每看見超市里陳列加州味全食品廠“南翔”商標的“韭菜豬肉小籠包”，我就想笑。從小到大至今，家里常常自制韭菜豬肉餃子。大街小巷賣韭菜（豬肉）鍋貼的多了去了，當年由中華路北上，騎自行車下內(nèi)橋，下坡直沖不拐彎兒，就是一家有點名氣的鍋貼店，我們都叫它內(nèi)橋鍋貼店，其實它有一個更堂皇的名字。南京人韭菜通常不做包子餡兒，做包子餡兒的青菜大白菜居多。上海南翔小籠饅頭店也不賣韭菜豬肉小籠包。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">你還不要說，什么跟什么搭配不搭配，真有講究。世界上許多唐人街吃面點喝茶，干脆就把整個吃喝活動叫做“飲茶”，在英語中都成外來詞了，用廣東話發(fā)音：Yum Cha。反過來，吃漢堡熱狗或披薩，不弄一罐子冰鎮(zhèn)可樂或雪碧，就著一壺滾燙的鐵觀音，還真不對味兒，我試過。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">上世紀六十年代初期，多數(shù)城南人的月薪三四十元。小籠包一兩糧票四只，兩毛四，算得上是大餐了。一年沒吃過一次小籠包不算什么丟人的事兒。外婆的收入本不在吃小籠包的行列。家境好些的她二姐和四妹一年總要分別從鎮(zhèn)江和蚌埠來馬道街5號住上個把月，作為老南京，那些老字號總是要光顧一下，我們便跟著沾光?；貋淼臅r候兩個小腳老太婆走不動了，一毛五分錢三輪車拉到馬道街5號門口，那就真算老門東人的奢侈了。鄰居都知道二姨奶四姨奶手頭寬松些，平時攢幾個體己錢，都帶到南京娘家人身上來消費。她們把血緣關(guān)系親近的娘家人稱作“身上人”，早已不大聽見這樣的說法了。倒是過去沒聽說過的“阿有辣油啊”成了新南京話的符號，我家洋女婿都會說。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">當年上館子沒有預約，也不記得有前臺帶位，食客進入店堂自己找座兒。得空的跑堂見客人進門，應(yīng)景地招呼一聲“里面請”。像”劉長興“這樣的品牌店，大多數(shù)時候座無虛席，要等。</span></h1><h1><br></h1><h1><span style="font-size:22px;">等，不怕，不等的小籠包，哪個吃??？！外婆經(jīng)常這樣說。</span></h1> <h1><br></h1><h1><span style="font-size:22px;">與包順興四鶴春一樣，劉長興店堂里都是普通的舊式木質(zhì)方桌，坐八個人偏擠。方桌四面通常是四條木質(zhì)長凳，有時也配方凳。方桌，條凳或方凳原本都是上過漆的，荸薺色。架不住店家隔三岔五地用堿水刷洗，都退了色。就這樣，桌面還經(jīng)常油膩的粘手，外婆不讓我趴在桌上吃，袖子弄臟了。桌子和凳子不一定很穩(wěn)，沒準兒哪條腿稍短一小截，或地面不平。認真的食客自己找廢報紙折疊好，臨時墊一下；馬虎的，就干脆順勢身子往一邊傾，控制好盡量不搖晃就行。我抱怨時，外婆不屑：來吃東西，又不是來坐的，哪個在這塊打萬年樁?。?！。</span></h1><h1><br></h1><h1><span style="font-size:22px;">食客進店一眼望過去，有的桌上空空的，眾人圍著桌子聊天，應(yīng)該是剛坐下，還沒來得及點單，或者下單了，后廚忙不及。有的吃興正濃，幾疊籠屜冒著濃密的熱氣，冬天就感覺很暖和。再熱的三伏天，小籠包籠屜也是向上翻滾著蒸氣。南京人不吃溫吞熱的小籠包，必須是剛從灶上端下來的，燙得不能進嘴。所以舊時，小籠包總是下了單才上籠屜蒸。生意滿上的時候，下單了，坐著等半個小時不是新鮮事兒。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">進店沒有空座時，瞅著哪一桌已然進入尾聲，外婆領(lǐng)著我們一眾，沿著桌與桌之間并不寬敞的走道魚貫而入，然后井然有序地站在正在用餐的身后，圍成一圈。食客并不很在意站在身后的看客，甚至很能換位思考半個小時前站著的自己?？纯鸵埠茏杂X地盡量不關(guān)注食客，不作興盯著人家吃東西欸。遇到心情好又愛說話的主，身前身后打個招呼。坐著吃的，頭也不回地說：“不好意思啊，我們先吃咯”。其實沒顯出一點不好意思的樣子，吃得狼吞虎咽。站在身后的，眼睛朝其他方向發(fā)呆，不經(jīng)意地答：“哦，慢慢吃，不急”，其實心里還真急，特別是趕上內(nèi)急。不像現(xiàn)在，餐館都有衛(wèi)生間。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">忙的時候，店堂里的食客分三條戰(zhàn)線：坐著正在盡情享用，或下了單的，都已經(jīng)進入陣地。圍在身后等待座位的，算第一梯隊。第一梯隊身后又站一排等待的，是第二梯隊，他們壓根兒就沒指望個把小時內(nèi)能坐下來，所以顯得松散。記得有一兩次因為沒能加入第二梯隊，店堂內(nèi)又沒有第三梯隊的立足之地，就決定不等了，敗興而歸。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">這種時候，店堂里真的是水泄不通了，難為了雙手捧著過頭頂籠屜跑堂的小二。一邊吆喝眾人給讓個道兒，一邊側(cè)身護著一摞籠屜，游走于擁擠的人群之中。到了桌子跟前，選一個角，坐在角兩邊的，身體盡量向外傾，留出一線足夠的空間讓小二把籠屜穩(wěn)穩(wěn)地摞在桌子中央。</span></h1> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">七十年代，鼓樓的“雞鳴酒家”湯包因做工更加精細一度拔了頭籌，傳到城南，嘗過的人都買賬。湯包一籠一兩八只。不管你買幾籠湯包，每人一小碗飄著蛋皮和姜絲的雞湯，不另收費。盡管雞湯被大大地稀釋過，廚師還是把它調(diào)制得口味鮮美。這個附加值一定程度上化解了雞鳴酒家湯包比劉長興小籠包貴幾分錢帶來的差異。雞鳴酒家在鼓樓食品公司樓上，店堂貌亮。雖依然是方桌，桌面上有一塊明亮的玻璃臺板，蓋在塑料臺布上。服務(wù)員一律穿白色工作服，關(guān)鍵是戴白色工作帽，看著就比劉長興有檔次。要不怎么叫“城北”呢？城南人雖然一直為自己是正宗的南京土著而驕傲，動不動就引出“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”，但深知今日的大姓都住城北。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">第一次去“雞鳴酒家”吃湯包，是表姐在溧水云合公社插隊，第一年年終分到六十四塊七毛三，有些豪氣和底氣。決定拿出其中一塊錢去開洋葷，看看湯包和小籠包到底有什么不一樣。我們倆吃完回來跟人說，湯包就是小籠包配有一碗雞湯。到現(xiàn)在我也沒弄清楚湯包和小籠包有何區(qū)別，但肯定不是配一碗雞湯的小籠包才叫湯包。大多數(shù)號稱湯包的，根本不配湯。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">倒是世博會那年，在上海城隍廟的南翔小籠饅頭店，吃過一次灌湯包。尺寸不亞于南京金陵飯店的大肉包。一根吸管插入，吸完里的湯汁，居然沒有期待中的肉丸，剩下一層不薄的皮，讓我足足調(diào)侃了許多天。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">不過，城南人去鼓樓雞鳴酒家吃湯包成本過高，中華門站上車，坐32路或33路電車到鼓樓要8分錢，不吃不喝來回就是一毛六。三山街口的“劉長興”都是走著去，也就十幾分鐘二十分鐘，看誰走。直到八十年代初我自己成了城北人，又去過一次雞鳴酒家，騎自行車不花錢。不過那時候雞鳴酒家似乎不是很火了，山西路一帶開發(fā)出新的商業(yè)中心，湖南路一條街全開館子店，也有不錯的小籠包。</span></h1> <p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">當然，不說“四鶴春”都對不起城南門西人。1973年9月高中畢業(yè)，分配到彩霞街菜場工作，知道了幾十步以外的四鶴春面館，也是以小籠包著稱。從第一年學徒工資14塊錢一個月，到第四年上大學之前一級工工資28塊錢一個月，從未自費在四鶴春消費過小籠包?；ㄒ惶斓娜也私鹱约撼砸徊托』\包，實在下不去手。偶爾碰到菜場書記王頭兒開心，多半是順利完成了一項他布置的艱巨任務(wù)，眾人便起哄： “王頭兒請客，王頭兒請客“。王頭兒感受到領(lǐng)袖的義務(wù)，從容地從上衣口袋掏出一疊票子，抹出兩三張，大度地說：“獎勵，吃小籠包”。我們便沒心沒肺地涌入四鶴春面館，把那兩三張票子全吃干凈，連發(fā)票都用不著開。當時也沒人稍微想一下，行政21級的王頭兒，當年月薪也就60出頭，養(yǎng)活一大家子，老婆還不工作。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">菜場兩百號人上下，大概沒人沒吃過王頭兒請客的小籠包。離開菜場一些年以后聽說，王頭兒進去了。后來又聽說，王頭出來了，保外就醫(yī)。王頭兒散了架子不久，原先那種形式的菜場也散了架子，被更有作為的年輕人承包。不久前才聽說，幾乎在菜場被承包的同時，“四鶴春”也被承包了。承包“四鶴春”的是當時北山門菜場的同事，昵稱“二黑子”，長我?guī)讱q，近五十年沒見了。</span></h1> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">那時候劉長興的小籠包，雞鳴酒家的湯包，四鶴春的小籠包，還有奇芳閣的開洋干絲酥燒餅，六鳳居的豆腐腦蔥油餅，真好吃，真的。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">上世紀八十年代后期，改革了，也開放了。夫子廟新建了“秦淮人家“，就在”奇芳閣“貢院西街的對面。其時，我已經(jīng)在南京師范大學中文系教書。系里組織活動去”秦淮人家“吃點心。我因什么事沒能參加。后來聽同事們說，開眼界了：吃套點，名目繁多，價格不菲。小籠包只是其中一個品種，遠沒有了早先的顯赫地位。倒是很多同事提到煮了多少個小時的茶葉蛋，叫”鐵蛋“。為此我心里憤憤不平，很快就像阿Q一樣釋懷了：他們大多不是南京人，不配欣賞小籠包。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">1994年7月，我們第一次回國探親。那天去南京一中宿舍看望中學班主任，出來后不久，便瞧見臨時遷址到健康路口的 “劉長興 “。帶著女兒走進去，看店堂里并沒有幾張桌子，不少食客站著就餐。到窗口一看，盡是面條，不同澆頭的，我們就每人來了一碗心儀的芹菜肉絲面，也是站著吃。差不多要吃完的時候，意外地被一位過去菜場的同事認出來： “這不是小劉嗎？” 來不及寒暄，同事硬要拉我們?nèi)巧涎抛骸霸趺床簧蠘悄?？?我還真不知道樓上有雅座，以為小籠包被改革掉了，居然站著把芹菜肉絲面吃得干干凈凈，透鮮的鹵子也喝了。同事說一樓都是吃工作餐的，似乎我們游客的身份不應(yīng)該吃工作餐。因為真的吃飽了，下面還有別的安排，千恩萬謝那位同事，約好下次。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">下次再吃“劉長興”小籠包應(yīng)該是十多年之后?！皠㈤L興”已經(jīng)變成麥當勞肯特雞那樣的連鎖店。單是中山門外小衛(wèi)街和衛(wèi)崗五六百米之間就有兩家“劉長興”，內(nèi)部格局和裝潢都酷似快餐店。蒸熟的小籠包在櫥窗里靜靜地候著客人，體現(xiàn)“立等可取”的親民原則。我說，等現(xiàn)出爐的，不急。服務(wù)員瞟了我一眼，很有哲理且不乏睿智地回答：這個就是剛才現(xiàn)出爐的，她把“剛才”兩個字加了重音。那一次，吃的是帶著余溫的小籠包。雖然湯汁還沒有被小籠包皮完全吸收，那個在合肥一家餐廳見到的吃小籠包的口訣是用不上了：“輕輕提,慢慢移,先開窗,后吸湯”。一口一個，間隔地喝一勺醋，總覺得哪兒哪兒不對。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">漸漸地，我對小籠包的品牌失去了興趣和信心。但還是愛吃小籠包。</span></h1><h1><br></h1> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">2002年8月下旬，女兒去東部上大學。借此機會邀請爺爺奶奶從國內(nèi)來去送孫女，順便看看東海岸。為他們飲食方便，住在紐約法拉盛附近，每天在中國城吃飯。當時有個叫“小上?！边€是“上海灘”的中餐館，小籠包在當?shù)赜忻麣狻Ｐl(wèi)生且不說，擁擠的程度超過當年的“劉長興”。跟陌生人拼桌吃完小籠包，就是近身甚至貼身的。我感覺那是后來一段時間吃過最好吃的小籠包。父親對小籠包沒有表態(tài)，飯后一路抱怨法拉盛中國城的衛(wèi)生狀態(tài)。他經(jīng)典的一句后來跟他同事說了許久的話：“合肥也找不出這么臟的地方”，讓他的合肥同事們爽了好一陣子。也難怪，法拉盛幾乎所有餐館的餐飲垃圾都放在門前人行道上的大鐵桶里，溢出來的，全依著地勢往低處流，就不說那氣味了，能保持一雙干凈的鞋子出來就算幸運。不過那天吃小籠包看見了隔壁桌子上也在吃小籠包的朱時茂。我跟父親打趣地說，人家名人都不挑剔，好吃就行唻。父親不正面回答，倒來了一句，怪不得電視上現(xiàn)在看不到他了呢。父親一貫對“在中國過得好好的”跑出來的人不屑，兩次都是半年簽證不到三個月就急著回家。</span></h1><h1><br></h1><h1><span style="font-size:22px;">有個叫“鼎泰豐”的餐館，從臺灣開到了全世界。</span></h1><h1><br></h1><h1><span style="font-size:22px;">六七年前去洛杉磯女兒家，她帶我們?nèi)ジ裉m戴爾的“鼎泰豐”吃小籠包。新奇的不是包子的滋味兒，做包子的和跑堂的清一色老外，有白人也有西裔。因為在華人集中的地區(qū)，食客還是華人居多。那家“鼎泰豐”小籠包口味還行，雖然價位較高。</span></h1><h1><br></h1><h1><span style="font-size:22px;">南京德基7樓的“鼎泰豐”，并不像在美國那樣受歡迎。初夏午飯時間，店堂里冷冷清清。兩位美眉站在門口招攬食客。有人駐足留意門前的菜單時，經(jīng)理模樣的英俊男子便上前問候。入座后，一本印制講究的菜譜重得要用力才能提起。打開一看，面點只是其中一小部分，還有正餐菜肴。</span></h1><h1><br></h1><h1><span style="font-size:22px;">現(xiàn)在有一個說法叫“吃環(huán)境”。德基“鼎泰豐”，一籠包子5只，有豬肉，豚肉，蟹黃等不同選擇，價位在四十多元到七十元之間，一碗餛飩也大概是這個價，看什么品種。不知道跟生意好壞有沒有關(guān)系，端上來的小籠包不冒熱氣，吃到嘴里溫熱，關(guān)鍵是醋不行。好在環(huán)境不錯，雖然空調(diào)開得不夠足，諾大的店堂里，服務(wù)員比食客多，還不至于出汗。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">最讓人跌破眼鏡的是拉斯維加斯的“鼎泰豐”。拉斯維加斯的熱門餐館都要提前一兩天電話預約。我們也是在第二天就要離開拉斯維加斯的時候才無意間走到“鼎泰豐”的門口。跟前臺服務(wù)員編出一篇半真半假的恭維話，于是把大堂經(jīng)理給請了出來，破例讓我們未經(jīng)預約而插隊當時就餐。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">拉斯維加斯的一切都比較富麗堂皇，餐廳不例外。進店首先是一大間“玻璃房”，小籠包作坊，故意給客人看的，體現(xiàn)操作透明?？吹檬乔逅４髲d里的裝潢設(shè)計簡潔而現(xiàn)代。我們被安排在一條類似酒吧的高桌椅位置。等餐期間，見來往的服務(wù)生，都是一身玄色制服的帥哥，類似服裝表演秀的走臺。抬頭挺胸，單手自然下垂的位置，漫不經(jīng)心地摟著一摞絲毫沒有生機的籠屜，在胯與小腹之間，并不非常垂直于地面。若不是根據(jù)他們行走的方向，看不出是剛收回的空籠屜，還是準備給客人送上餐桌。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">架不住一位說我們自己語言的帥哥的忽悠，依服飾看起來是領(lǐng)班。我破例地訂了包括豚肉在內(nèi)的不同品種小籠包。呈上來的時候，白人服務(wù)生用英語說，已經(jīng)不熱了，請慢用。當然我此處是意譯。英語原文是Just ready for you to eat, enjoy! 不論是哪個品種，包子都基本上是冷的，沒有余溫。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">店大了，有時候就覺得自己渺小了。要是在“劉長興”，我至少還可以試著說一句“等現(xiàn)出爐的，不急”。差不多快吃完的時候，說我們自己語言的帥哥過來詢問，吃得怎么樣？我這才斗膽問一句，包子怎么都是冷的，看你們這么忙，不至于是--剩的吧？他領(lǐng)會后笑笑說，包子從蒸鍋里拿出來，按規(guī)定放在衛(wèi)生的地方，預涼15分鐘以后才服務(wù)上桌。燙著客人麻煩得很，以前有過官司。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">我平時很討厭自己同類裝作吃驚時說OMG，當時自己卻脫口而出，不是裝的。我再往周圍看過去，還真沒有見到同胞。想必都是滿世界犄角旮旯來此地撒錢的，沒人真懂小籠包。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">然后帥哥說，要不要來點甜點，您一定沒吃過。我問，那是啥？他說北方話，我就選擇性地用“啥”。帥哥神秘地回答，巧克力小籠包。因為請一位客人，不好意思說No。那就每人一份吧。小籠包中的巧克力，應(yīng)該原本是蒸化了的，預涼后，又開始凝固。像被夏天遺忘在汽車里被科羅拉多太陽曬了半天，黏黏糊糊的。</span></p><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">本來是吃晚餐的，三個人連小費差幾塊錢三百刀?；氐阶√幟咳擞謥砹艘煌隒ostco買的韓國泡面，辣得過癮，還便宜。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size:22px;">原本對小籠包的前途越來越有些失望了。周圍人都說，不光是小籠包，現(xiàn)在什么東西都不是味兒。細琢磨，真是意味深長。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">不經(jīng)意時，希望又出現(xiàn)了。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">那次回南京探望母親，臨走的前一天，弟弟問我想不想去看看彩霞街菜場，我欣然同意。一是個念想，二是此前微信里有人提到過旁邊的“四鶴春”。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">彩霞街菜場真的沒什么好看的，比五十年前的規(guī)模小太多，沒有了王頭兒當年豎立在菜場大門口，披一身仿制軍大衣指點江山的輝煌。兩三百平米一眼看到底的格局，遠比不上五六千平米的江寧東善橋鎮(zhèn)的農(nóng)貿(mào)市場。倒是“四鶴春”從昇州路搬過來，與彩霞街菜場為鄰。幾級臺階上去，普通的店堂，入座的看上去大多是當?shù)鼐用?，面前一碗面的居多，當食堂用餐。弟弟毫無懸念地為我要了一籠小籠包。問，來點什么稀的？我說那就餛飩吧，餛飩也是我的保留節(jié)目。墻上關(guān)于餛飩的菜單就看不懂了，列了十幾二十種，像是配菜。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">小籠包如期而至。雖不是現(xiàn)出爐的，但接近我的標準了，按標準程序吃，是那個意思，滿足了。餛飩端上來的時候，著實把我驚到了。我想象中的一碗餛飩，就是老門東人說的三紅碗兒，有人家也叫藍邊碗兒，過去家里盛菜的那種。面前的卻是小臉盆大小的瓷盆，正式酒席餐桌上用來上雞湯的那種。餛飩個數(shù)應(yīng)該不太多，瓷盆里大量的內(nèi)容是肉絲皮肚榨菜一類，就是菜單上我看沒看懂的內(nèi)容。一籠包子下肚，我只好放棄了瓷盆里餛飩以外的一應(yīng)食物，看上去沒吃過的樣子。不虧的是，吃到了，或者基本上吃到了，小時候味道的餛飩。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">弟弟說以前也不知道有這么個地方，性價比很好。只是不大可能為吃性價比，把汽油費和時間搭進去。大學同學里有人依然住在那一帶，告訴我，那是賣給當?shù)鼐用癯缘?，沒法貴。貴未必地道的食品，像新街口夫子廟的，都是賣給外地人吃的。難怪人家也說，旅游就是到當?shù)厝瞬怀缘馁F餐館去消費。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">知道我愛吃小籠包的朋友，在微信里發(fā)給我一條介紹她家附近，南京地鐵一號線中華門站出口不遠處，有一個小門面的面點店，主打小籠包和餛飩，還有水餃。說是評上南京第二。關(guān)鍵是性價比，餛飩一碗六元，小籠包一籠十元。我沒有機會去品嘗，介紹給其他朋友。真有人去嘗了，說品質(zhì)還行，說不上特好，但那個價格就不能要求更多了。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">我猜想，這個小門面的面點店，也一定是做當?shù)鼐用裆獾?。即便是做當?shù)鼐用裆猓莻€價格在南京市區(qū)也不多見。倒是見證了江寧區(qū)東善橋鎮(zhèn)上的一個叫做“金陵湯包王”的，網(wǎng)上查不到。大概三十多平米的店堂，四五張桌子，還有一小半面積是小籠包作坊。夫妻倆經(jīng)營，也是餛飩一碗（三紅碗兒）六元，小籠包一籠八只十元。按我自己的標準，品質(zhì)口味在中上水平，醋是鎮(zhèn)江恒順商標。所以連著幾天吃過三四次。正常情況一碗餛飩一籠包子，饑餓感不強的時候，就一籠包子。老板娘見我干噎，熱情遞過一杯熱開水。夫妻倆一定好奇我這個看似不像本地人卻講一口道地南京話，如此熱衷于他們家的小籠包，而且沒有手機支付，都是現(xiàn)金，怪怪的。東善橋鎮(zhèn)上擺地攤兒的老頭老太，都是一張掃碼紙。全東善橋鎮(zhèn)上，大概找不出第二個，背包里裝著大幾十個一元硬幣，一摞十元二十元五十元一百元鈔票的。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">那天從祖堂山福利院出來，幽棲路上迎面碰見兩年前結(jié)識的住在弘善養(yǎng)老院的94歲老爺子，從未打聽過他姓甚名誰。我問，老爺子，出去轉(zhuǎn)一圈？以為他就是附近散步。老爺子笑答：“早上到夫子廟吃臭干兒，一得兒都不臭?！?我好奇，來回四五個小時，倒兩三趟車，就去吃兩塊臭干兒? 老爺子說，沒吃之前就想吃得不得了，吃過以后又覺得不怎么好吃，告訴你奧，真是一得兒不臭。補一句：“一天就過去唻”。我想起小沈陽的名言：眼睛一閉，一睜，一天過去了。眼睛一閉，不睜，一輩子就過去了。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">近來很多人討論生命的意義，其實都是瞎掰。</span></h1><p class="ql-block"><br></p><h1><span style="font-size:22px;">也許多年后，走在這條路上的老爺子是我。遇見一位后生，不理解為一口兒時燙得不能進嘴的小籠包，值得跨越千山萬水？直到眼睛一閉，不睜，算是把小籠包進行到底了！</span></h1> <div><br></div><div><br></div><div><br></div>