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英倫游記（六）穿越愛爾蘭島 李工真

工真

<p class="ql-block">6月8日，我們全天的旅行計劃是穿越愛爾蘭島，這意味著我們要從英國北愛爾蘭的首府一一貝爾法斯特出發(fā)，前往愛爾蘭共和國的首都一一都柏林。早上九點，我們就乘大巴出發(fā)了。</p> <p class="ql-block">我們上午參觀的頭一個景點是貝爾法斯特的市中心登戈爾廣場。這里不僅街道寬闊，而且建筑精美，這些建筑具有鮮明的維多利亞時代的風格，給人留下了深刻的印象。</p> <p class="ql-block">在市中心登戈爾廣場上，最耀眼的建筑當數貝爾法斯特市政廳了。這座市政廳興建于 1898-1906 年，是為了紀念維多利亞女王1888年授予貝爾法斯特城市身份而建造的。市政廳外觀為巴洛克復興風格，四角都有塔樓，中央主體部分有一個高達53 米的綠色穹頂。市政廳的正前方聳立著維多利亞女王的雕像。市政廳大院鐵門上嵌有貝爾法斯特的城市盾徽，那圖案為一只馬首龍身獸與一只龍首馬身獸，甚是奇特。</p> <p class="ql-block">這漂亮的市政廳大樓座落于一座綠草如茵的花園里，這花園卻有一個令人悲哀的名字一一“泰坦尼克號紀念花園”。要知道，那艘當時世界上最先進、最豪華、最龐大、排水量達4.6萬噸的大型郵輪“泰坦尼克號”，是由著名設計師托馬斯·安德魯斯設計的，也是由當時世界上造船技術最先進的英國哈蘭德與沃爾夫造船廠于1909至1911年在貝爾法斯特港建造的。它于1911年5月31日下水，1912年4月2日完成試航，并于1912年4月10日從英國南安普敦港出發(fā)前往美國紐約。然而這艘擁有“永不沉沒”美譽的巨輪卻在這次處女航中，于是1912年4月14日夜23時40分與一座冰山相撞， 2小時40分后沉沒于大西洋底3700米處，船上2208名乘客與船員中，1503人蒙難，只有705人僥幸逃生……！</p> <p class="ql-block">在“泰坦尼克號紀念花園”的東側，有泰坦尼克號死難者紀念碑；在這座花園的西側，則有泰坦尼克號的設計師托馬斯·安德魯斯的雕像。根據目擊者回憶。在泰坦尼克號沉沒的最后關頭，托馬斯·安德魯斯沒有去設法逃生，而是將自己關在頭等艙的吸煙室里，他沒穿救生衣，而是將救生衣扔在一旁的桌子上。后來那里發(fā)生了爆炸，燃起了大火，托馬斯·安德魯斯與他的設計作品最后一同沉入大西洋海底……！</p> <p class="ql-block">離開市中心廣場后，大巴載著我們出城，行至城西，馬路右邊便出現了一道墻，墻面涂得花花綠綠，延綿數公里，仿佛不愿離開我們的視線。這就是赫赫有名的貝爾法斯特“和平墻”，其來源與北愛問題有關。北愛問題是南北愛爾蘭分離之后遺留下來的歷史問題。上世紀60年代末到90年代末，這30年間，北愛問題曾是世界一大熱點。貝爾法斯特市內有天主教區(qū)與新教區(qū)，多年來，兩個教派社團屢屢發(fā)生沖突，天主教徒希望加入愛爾蘭共和國，而新教徒想留在英國的懷抱里。 兩派經常大打出手，爆發(fā)過十分血腥的宗派暴力事件。為此，當地政府在1974年修建起3米高、15公里長的混凝土隔離墻，把天主教徒和新教徒的居住區(qū)隔離開來，以減少雙方的軍事沖突。后來這道墻又成為雙方宣泄仇恨、贏取同情、加強宣傳的一個特殊戰(zhàn)場。人們通過壁畫和涂鴉的方式表達了不同種族、不同信仰、不同群體的政治訴求和價值觀念。最近這些年，事態(tài)開始平靜下來，人們便將這道墻稱之為“和平墻”。</p> <p class="ql-block">離開貝爾法斯特后行進了一個小時，我們在北愛爾蘭的紐里地區(qū)離開英國，跨過國境線，來到了愛爾蘭共和國。這個不足10萬平方公里的島嶼，在政治上是分屬于兩個不同的政治實體的。島的主要部分約7萬平方公里，構成了愛爾蘭共和國，而??的東北部分約1.4萬平方公里，構成了英國的北愛爾蘭地區(qū)。為什么會出現這樣的政治分離呢？這就需要了解英國與愛爾蘭兩國之間復雜的關系史了。</p> <p class="ql-block">愛爾蘭島的居民主體是凱爾特人，中世紀以來一直信奉天主教，而不列顛島上的英格蘭的居民是盎格魯一撒克遜人，過去信奉天主教，但在都鐸王朝時期改信新教。自12世紀中葉以來，愛爾蘭島便一直處于英格蘭的實際控制之下。1542年英格蘭國王亨利八世將愛爾蘭升格為王國，并自領愛爾蘭國王，從此英格蘭國王便一直領愛爾蘭國王。1603年英格蘭女王伊麗莎白一世去世，英格蘭的王位連同愛爾蘭的王位一并傳給了她侄女瑪麗的兒子、信奉天主教的蘇格蘭國王詹姆士六世。這樣，詹姆士六世便同時成為了英格蘭、蘇格蘭、愛爾蘭這三國的國王，并改稱為詹姆士一世。但這種“共主聯邦”并不意味著三個王國真正實現了統一。</p> <p class="ql-block">從詹姆士一世到查理一世，包括英國革命失敗后復辟時期的查理二世到詹姆士二世，這些君主都是信奉天主教的，他們都推行打壓新教徒的基本國策，這導致了相當多的新教徒渡海逃到當時人煙稀少的愛爾蘭島東北部避難。1688年英國完成“光榮革命”，信奉新教的威廉三世和瑪麗二世成為英國國君，此后的英國國君就都是信奉新教的了，而且歷屆英王政府采取的都是將新教殖民者派往愛爾蘭島的政策。這些定居者構成了后來英國任命的愛爾蘭政府的統治階級。1707年蘇格蘭通過《聯合法案》正式并入英國，1801年愛爾蘭也通過《英愛聯合法案》正式并入英國。這樣，維多利亞時期英國的全名已是“大不列顛及愛爾蘭聯合王國”了。一戰(zhàn)后的1921年12月，愛爾蘭26個郡的天主教徒通過與英國締結的《英愛條約》宣布成立英王治下的愛爾蘭自由邦，地位等同于澳大利亞、新西蘭這樣的英聯邦成員，這是走向獨立的第一步。二戰(zhàn)后的1949年，愛爾蘭26個郡的天主教徒宣布正式脫離英國，成立完全獨立的愛爾蘭共和國，只有愛爾蘭島東北部6個郡的新教徒仍然決定繼續(xù)留在英國治下。這樣，英國的全名也就變成為“大不列顛及北愛爾蘭聯合王國”了。</p> <p class="ql-block">這個從英國獨立出來的愛爾蘭共和國，如今已是一個比英國還要發(fā)達得多的國家。它在國際貨幣基金組織公布的2023年度各國人均GDP的排名上僅次于盧森堡，居世界第二，達到104272美元，被列為“極高發(fā)達國家”。而英國在此項排名上只居世界第二十一，僅為49099美元，并被列為“差一些的發(fā)達國家”。</p> <p class="ql-block">愛爾蘭共和國雖是個小國，人口也只有523萬，但愛爾蘭的移民后裔在美國卻高達3600萬以上，這個數量是愛爾蘭現有人口的7倍以上。他們構成了美國人口的12%，是美國白人的第二大族裔。更令人驚詫的是，這個小國竟大大影響了大西洋彼岸的美國政壇，在歷任的46位美國總統中，有近1/2，即22位是愛爾蘭人的后裔！他們是安德魯·杰克遜、威廉·亨利·哈里森、詹姆斯·波克、詹姆斯·布坎南、亞伯拉罕·林肯、尤利西斯·格蘭特、切斯特·亞瑟、格羅弗·克利夫蘭、西奧多·羅斯福、本杰明·哈里森、威廉·麥金利、伍德羅·威爾遜、富蘭克林·德拉諾·羅斯福、約翰·肯尼迪、林登·約翰遜、理查德·尼克松、吉米·卡特、羅納德·里根、喬治·布什、比爾·克林頓、喬治·布什、巴拉克·奧巴馬、喬·拜登！</p> <p class="ql-block">經過兩個半小時的車程，我們在中午十二點進入都柏林。都柏林是愛爾蘭的經濟、文化、金融中心，位于都柏林郡的利菲河河口。早在17世紀，都柏林便成為當時英國僅次于倫敦的第二大城，1949年正式成為愛爾蘭共和國首都。都柏林是一座文化之都，這里的大學、科學院、美術館為數眾多，上百年歷史的建筑隨處可見。著名的歐康奈爾大街是都柏林的主街，建于17世紀，為紀念丹尼爾?歐康奈爾而命名，大街上還立有他的雕像。丹尼爾?歐康奈爾（1775—1847）是19世紀初愛爾蘭著名的政治領袖，為領導“解放天主教運動”作出了卓越貢獻，被愛爾蘭人民視為自由的象征。</p> <p class="ql-block">中午12點半，我們前去參觀都柏林尖塔。都柏林尖塔也被稱為光明紀念碑、千禧尖塔，是都柏林最著名的地標之一。它位于愛爾蘭都柏林奧康奈爾大街，是一座高達120米的不銹鋼尖塔，底部直徑3米，漸漸變細，至頂部僅為15厘米。塔身由130噸高質量的316L不銹鋼做成。都柏林尖塔于2002年開始建造，2003年初完工, 是愛爾蘭千禧年慶典工程的一部分。</p> <p class="ql-block">離開都柏林尖塔后，我們便在一家名為“福滿樓”的中國歺館吃了午飯。飯后我們乘大巴到都柏林市最大的公園“鳳凰公園”去游玩。藍天白云之下，綠草如茵，微風吹來，如沐春風。盡管已是六月，但都柏林的氣溫只有15度，真是舒服極了。不少國家將大使館設在這美麗的鳳凰公園里，如美國大使館、以色列大使館……。</p> <p class="ql-block">從鳳凰公園出來，快下午四點鐘了，大巴載著我們過了利菲河，開始沿著利菲河的北岸前行，途經著名的“半便士橋”。半便士橋是都柏林最受歡迎和最獨特的地標之一。這座橋橫跨利菲河，連接南北兩岸，是這座城市最受歡迎的步行橋之一。半便士橋于1816年建成，是都柏林的第一座橋梁，由英國工程師約翰·紐曼設計，建筑風格為喬治亞式。橋名來源于過橋費，當年每位過橋者需要支付半便士方可過橋，故得名“半便士橋”。</p> <p class="ql-block">行走在都柏林梅林廣場的大街上，給人留下最深刻印象的是“都柏林之門”。這“都柏林之門”并非凱旋門一類的紀念性建筑，而是梅林廣場上一排排尋常百姓家的住宅大門。這些大門外形相像卻色彩各異，構成了一道獨特的風景線。這些住宅樓都是1791年到1825年之間建成的，具有統一的喬治亞風格，而且都是白色的大門。據說有兩位嗜酒的作家喬治-摩爾和哥瑞德是鄰居，為了提醒對方喝醉后不要走錯人家，女主人先后把各自的家門改成了綠色和紅色。此后，街上的鄰居們便爭相效仿，街上的大門也逐漸變得五顏六色，繽紛絢爛，即使各路酒神降臨，都不會認錯屬于自己的溫柔鄉(xiāng)。上世紀70年代，愛爾蘭為了促進旅游，專門制作了招貼畫和明信片，來展示都柏林色彩斑斕的宅門，結果這種有異于歐洲傳統街區(qū)的視覺印象，大受矚目。“都柏林之門”因而也成了都柏林市的一個地標象征，成了游客必到的打卡之地。</p> <p class="ql-block">梅林廣場的中央是一個清新怡人的公園，這里鮮花盛開，鳥語花香。園中有十來座雕像，都是精心制造的紀念作品。不過游客們最喜愛的卻是公園一角的奧斯卡·王爾德的雕像，它造型無拘無束，色彩與眾不同。奧斯卡·王爾德（1854一1900）是愛爾蘭最受歡迎的作家之一，他創(chuàng)作的短篇、劇本和詩歌持久地激勵和娛樂著世界人民。童話是他流傳最廣的作品，其中最著名的是《快樂王子》和《自私的巨人》。王爾德出身于都柏林的貴族之家，童年時一直被他母親當作女孩撫養(yǎng)，這導致了他成年后在穿著上標新立異，甚至有同性戀的傾向?？傊?，他給人留有一種漫不經心、生活懶散的印象。</p> <p class="ql-block">下午五點半，我們抵達了都柏林郊區(qū)索茲的一家五星級酒店，在這里過一夜后，明天我們將從都柏林渡海重返不列顛島。</p>