<p class="ql-block"><b> 出藏返程</b></p><p class="ql-block"> 在西藏境內(nèi)跑了十九天，每天路程不下三四百公里，吃飯大多數(shù)都是湊合以面條為主，因高反晚上又休息不好，很是疲乏，所以返程哪兒都不想去玩了，恨不得一下子到家；但司機(jī)不行呀，就他一個人開車，為了安全一定要讓他休息好；兼顧這兩者將原來返程計劃的四天時間縮短為三天，原來行程安排的崆峒山等景點(diǎn)都去掉，讓司機(jī)兼領(lǐng)隊(duì)根據(jù)自己的狀況選擇最近的路線安排行程，每天在中途找一個景點(diǎn)邊游玩邊休整，高高興興地來藏，平平安安地回家。</p> <p class="ql-block"> 可可西里</p><p class="ql-block"> 青海省的玉樹地區(qū)是夾在昆侖山脈和唐古拉山脈之間的一條狹長地帶，整個青海玉樹都是國家級自然保護(hù)區(qū)，即它的西南半部分是三江源自然保護(hù)區(qū)，東北半部分是野生動物自然保護(hù)區(qū)。一路實(shí)測海拔在4000米左右，從唐古拉山口到昆侖山口由南向北橫穿青海玉樹450公里，一路與青藏鐵路同行。</p><p class="ql-block"> 這條路（109國道）的西面是可可西里無人區(qū)，路的東面是巴塘草原，我們是沿著可可西里無人區(qū)的邊緣走，走這段路的意義就在于可以略見可可西里無人區(qū)。那里面和羌塘無人區(qū)一樣是“生命的禁區(qū)”，平均海拔在5000米左右，自然環(huán)境極其惡劣；那里面是野生動物的家園，弱肉強(qiáng)食適者生存；那里面有驚險刺激令人遐想，有神秘未知讓人響往，就像是又惦記上了一樣?xùn)|西，又多了一個不可能實(shí)現(xiàn)的追求的目標(biāo)。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 這里的地貌和剛?cè)ミ^的藏北高原大同小異，</span>沿途的主要景點(diǎn)（實(shí)際上是中途的幾個驛站）有沱沱河、五道梁、不凍泉和昆侖山口。<span style="font-size:18px;">由于趕路這些地方只下車歇歇腳或吃個飯拍照走人，走馬觀花也算是來過了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 沿途跨過三條較大的河流，這里的河流是</span>由可可西里無人區(qū)中眾多的徑流匯聚而成：</p> <p class="ql-block">沱沱河</p> <p class="ql-block"> 沱沱河是萬里長江的源頭。公路橋上不能停車，照片中的是鐵路橋，在哨卡前的空地上下車，目睹這條不過百十米寬淺淺的河流緩緩地遠(yuǎn)去。誰能想到：它蓄勢以待竟是那穿峽貫嶺的金沙江，它匯聚百川竟成為浩浩蕩蕩的揚(yáng)子江，又搖身一變成逶迤的黃浦江進(jìn)入了燈紅酒綠的大上海。</p> <p class="ql-block">秀水河</p> <p class="ql-block"> 秀水河據(jù)說是黃河的源頭，在這里就這么湍急，難怪它能沖破巴顏喀拉山脈，劃開草原、荒漠、黃土高坡泛濫中原。</p> <p class="ql-block">這條河我叫不上來名字，可可西里是三江之源，我想它大概就是瀾滄江的源頭吧</p> <p class="ql-block">五道梁</p> <p class="ql-block"> 五道梁鎮(zhèn)位于這段公路的中間，也就百十來戶人家，我們在這里吃的午飯。在這里我感到非常不適，后來才得知<span style="font-size:18px;">這里海拔較高，空氣不流通，植被又少，導(dǎo)致空氣中的氧氣含量特別低，難怪有人說：初次進(jìn)藏的人只要經(jīng)受住了五道梁的考驗(yàn)，就基本能夠適應(yīng)西藏的環(huán)境。</span></p> <p class="ql-block">不凍泉</p> <p class="ql-block"> “不凍泉”就在路邊那么的不起眼，看百度介紹在這荒無人煙的地方特意為它蓋了一排房子——不凍泉保護(hù)站（我沒留意到在哪里），可見這口泉的重要性。雖然沒有看見泊泊的泉水，但它周邊的地表是泥濘濕潤的，條條的水道說明它的存在。它是這一片唯一的淡水源，當(dāng)年筑路大軍就是飲用這泉水，這一帶的野生動物也來這里飲水，它神奇地出現(xiàn)在這里，曾終年流淌，造福一方。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 到了這里離走出“可可西里”已經(jīng)不遠(yuǎn)啦，洪荒錦麗的可可西里，今生幸顧，再見夢中。</span></p> <p class="ql-block">可可西里地貌</p> <p class="ql-block">可可西里野生動物</p> <p class="ql-block">可可西里公、鐵天路</p> <p class="ql-block">昆侖山埡口</p> <p class="ql-block"> 昆侖山埡口海拔4767米。車子一馬平川地開到了一個小廣場，這里便是青藏線上的昆侖山口。這里既像是一個服務(wù)區(qū)，又像是一個祭壇，有為守護(hù)藏羚羊而犧牲的烈士的雕像和紀(jì)念碑，有藏民祭天祈福的風(fēng)馬旗、經(jīng)幡和瑪尼堆。環(huán)顧這里：來的方向是無際的金色草原，左右兩邊是迢遞的昆侖雪山，唯獨(dú)這里是一個巨大的豁口，豁口的下面我們要去的方向是莽莽的昆侖山脈。置身于此，仿佛黃河之水在這里決堤，漫灌的黃水跌入了壺口；放眼蒼穹，生天地悠悠之愴然，發(fā)大地蒼茫之敢問。</p> <p class="ql-block"> 昆侖山脈</p><p class="ql-block"> 昆侖山口到格爾木160公里，格爾木的海拔2800米，即過了昆侖山口就下坡，160公里的山路海拔直降2000米，這實(shí)際上是在下世界屋脊，從我國地理海拔三級的最高級一下子下到了第二級。</p><p class="ql-block"> 昆侖山脈是中華龍脈，得以穿越龍脈不禁心潮澎湃。不知道它會是個什么樣子，只聳聽過對它的危言。司機(jī)兼領(lǐng)隊(duì)為了趕時間這一路沒有去景點(diǎn)，什么納赤臺、昆侖泉、昆侖山大峽谷等都錯過去了，這么大老遠(yuǎn)的跑來該看的沒看到著實(shí)不應(yīng)該。好在我坐副駕，窗外的景物盡收眼底。</p> <p class="ql-block">這是站在路中間前后拍的筆直的公路</p> <p class="ql-block">雪山</p> <p class="ql-block">壁畫</p> <p class="ql-block">就見著這么一條干涸的河道，叫格爾木河</p> <p class="ql-block">不知道這里是什么，顧名思義可能是一個美麗的傳說</p> <p class="ql-block">青藏鐵路</p> <p class="ql-block"> 沒有盤山也沒有陡坡就這么繞出了山脈，給我的總體感覺是荒禿。這里的山表和地表都已經(jīng)風(fēng)化成了黃土，應(yīng)該是相當(dāng)干旱的原因，一路沒有植被，沒有河流，沒有水汽，沒有生機(jī)，說它是荒漠這里乃是山區(qū)，說它類似山原地貌卻沒有湖泊又不是凍土，塔克拉瑪干沙漠里還有胡楊和紅柳，帕米爾高原上也有沙棘和雪柳，怎么這里就寸草不生連個像樣的樹毛都沒有。一路郁悶，從來沒有見過這樣的山，今天也算是見識了這樣的山。</p><p class="ql-block"> 不過在下山的路上我在想，正是有了這樣的山勢地形，當(dāng)年的安多藏才得以從唐古拉山穿過可可西里，再從這昆侖山口下到海西平原，一直遷移到甘肅直至內(nèi)蒙。到了格爾木再回頭仰望昆侖山，它就像是一堵高墻橫亙在眼前，難怪當(dāng)年橫掃歐亞大陸的成吉思汗到此望而卻步。</p> <p class="ql-block"> 大柴旦翡翠湖</p><p class="ql-block"> 2020年來過這里，那次來的不巧這里正在改造，沒看到景兒，據(jù)說這里的翡翠湖是海西最美的，我可是見過茫崖翡翠湖和察爾汗鹽湖的，但愿此番慕名而來不要讓我失望。</p> <p class="ql-block"> 感覺還可以，雖然沒有給我更多的新鮮感，池水也沒有以前見過的那么“翡翠”，但非常的自然、柔和，心情也格外的平靜、舒暢。</p> <p class="ql-block"> 茶卡鹽湖 </p><p class="ql-block"> 茶卡壹號鹽湖已經(jīng)（缺水）關(guān)閉了，這是新開發(fā)的茶卡貳號鹽湖，人工的成分太多了，有大型鹽雕和開向湖中的小火車，然而湖水的顏色已經(jīng)沒有了以前淡藍(lán)那種浪漫的色彩了。</p> <p class="ql-block"> 塔爾寺</p><p class="ql-block"> 青海西寧的塔爾寺是藏傳佛教格魯派的六大寺院之一，是藏傳佛教格魯派的宗師宗喀巴的誕生地，先有塔爾后有寺故曰塔爾寺。</p><p class="ql-block"> 最初在宗喀巴誕生的地點(diǎn)其母為宗喀巴建了一座塔，后來在塔邊建了一座禪房，再后來在塔邊又建了一座彌勒殿，這個過程這么一說就是幾百上千年的歷史。三世達(dá)賴?yán)镌鴣泶思腊菹茸?，?dāng)年為他建了一座行宮，是三世達(dá)賴?yán)餂Q定在此開山建寺。今天這里已是一座宏大的寺院：當(dāng)初的那座塔已換成鎮(zhèn)寺之寶的大銀塔供奉在大金瓦殿內(nèi)，作為核心建筑的大金瓦殿位于塔爾寺的正中；當(dāng)年三世達(dá)賴?yán)锏男袑m已修葺一新，他圓寂后的真身安放在這里的靈塔殿中。</p><p class="ql-block"> 什么都不懂的我在里面瞎逛了一圈，挑感興趣的拍幾張照片：</p> <p class="ql-block">入寺門廣場中央塔爾寺的標(biāo)志性建筑——八寶如意塔</p> <p class="ql-block">拐角那個金色的屋頂就是大金瓦殿</p> <p class="ql-block">住在這里的整天俯拜的僧侶和信徒</p> <p class="ql-block"> 因?yàn)檎障嘣谶@里被人呵斥了：“佛門凈地不許你們?nèi)鲆啊币粋€穿著簡西裝40多歲的導(dǎo)游沖著我們義正辭嚴(yán)地大聲說到?！叭鲆啊彼@用詞實(shí)在是有點(diǎn)過分了：我不信佛，來到佛地我尊重佛；只是對感興趣的拍個照，沒有造次何談撒野。由于在這種地方不能和他理論，只是回頭冷冷地瞪了他一眼。我是游客，買了門票交了香火錢；這里是景點(diǎn)，就是給人來看的；拍照留念有何不可，拍下新奇的事物與家人朋友分享有何不妥。有什么理由不讓拍照：既是佛門凈地就不要對外開放；既然開放為景點(diǎn)又不讓人拍照，那無非是有什么事兒不能曝光，看都讓人看了，還有什么不好意思的呢。況且進(jìn)來也沒有什么提示說不準(zhǔn)拍照，去內(nèi)地的寺廟也沒有這一說，這里的潛規(guī)則是哪一出，那“正人君子”又是何方神圣，真是讓人掃興。</p> <p class="ql-block"> 法門寺</p><p class="ql-block"> 位于陜西省西安市與寶雞市中間扶風(fēng)縣的法門寺是有著1700多年歷史的漢傳佛教寺院，它沒有藏區(qū)的寺院那么金碧輝煌，沒有紅衣喇嘛那么詭譎神秘，沒有藏傳佛教那么多的說頭和講究，這里讓拍照。它之所以出名原因有二：它是我國安置佛祖釋迦牟尼舍利的十大寺院之一，有著“關(guān)中塔祖”之稱，佛祖的真身指骨舍利就封存于鎮(zhèn)寺的“圣冢”之中；這里是有著“瑰琳宮24院”的原法門寺的舊址，1987年重修法門寺時，在塔基的地宮里發(fā)現(xiàn)了唐朝時期封藏的數(shù)千件佛器物件和經(jīng)書等，佛祖的指骨舍利也再現(xiàn)天日。</p> <p class="ql-block">今昔對比，其規(guī)?？峙轮挥性瓉淼囊粋€“院”那么大，原來要倒的四層磚塔如今建的又高又大</p> <p class="ql-block"> 以前只有皇帝才可以開塔瞻禮舍利，自唐朝封宮后佛祖的指骨舍利就再沒面世過，隨著寺院的衰敗它也銷聲匿跡了。今天在重修寺院的邊上建殿修（地）宮對外開放，我們這些普眾得以一睹佛教界的至高圣物——佛祖的舍利。據(jù)說當(dāng)時從地宮中出土了四枚指骨舍利，三枚影骨（仿制）一枚靈骨（真身），也不知道我們看到的是影骨還是靈骨，估計大概率是影骨。</p><p class="ql-block"> 讓我感嘆的是這條通往地宮的大道，簡直沒誰的啦，它寬50米朝上，長一眼遠(yuǎn)遠(yuǎn)地望到了頭，兩旁的雕塑、華表等金光熠熠，盡頭的地宮大殿宏偉端莊，和邊上的法門寺不成比例，也不能相提并論。這陣仗就像皇家的陵園，中山陵和它不在一個檔次，明十三陵在規(guī)模上相形見絀，現(xiàn)在的秦皇陵在架勢上恐怕也得汗顏?；ㄙM(fèi)這么大的人力物力財力至于嗎，好在走在這寬闊空蕩的大道上，有感大唐的風(fēng)范和大漢的氣派，欣怡志爽。</p> <p class="ql-block">門闕—阿育塔—大殿—地宮入口—地宮—舍利金塔</p> <p class="ql-block"> 乾陵</p><p class="ql-block"> 出了扶風(fēng)縣順路去離這里不遠(yuǎn)的乾縣去看乾陵。乾陵這座號稱“歷代諸皇陵之冠”的皇家陵園，以唐高宗李治和其妻“天下第一女皇”武則天的“二圣合一”的合葬墓為主，還有十七個（有的是后來遷進(jìn)來的）陪葬墓，分別是皇室的皇子、公主、王爺以及武周政權(quán)有功的大臣們。</p><p class="ql-block"> 唐朝首開“以山為陵”的先例。這一片兒有三座山丘，差不多一般高，呈三角形點(diǎn)狀排列。朝南前面兩座山的山頂上建有闕臺，遠(yuǎn)觀取名“雙乳峰”；后面的那座山丘雖然高一些，卻掩沒在雙乳峰的身后，而它就是“二圣合一”的乾陵；其它的陪葬墓則分散在這三座山丘的四周。</p><p class="ql-block"> 乾陵首開帝王陵墓樹碑的先例。武則天為李治樹了《述圣記》碑，還為自己樹了天下聞名的《無字碑》?！妒鍪ビ洝繁枪Φ卤皻v代群碑之冠”的《無字碑》則是把自己的功過留給后世人去評說。</p><p class="ql-block"> 乾陵應(yīng)該保存完好，雖然被唐末的黃巢、五代十國的溫韜和民國的孫連仲等大規(guī)模地盜掘過，但都沒有找到墓道口，可見這“中國四大神秘古墓”之一的乾陵其建筑之玄妙和牢固，可想而知在這里埋藏著多少寶貝（傳說陪葬的物品有500噸）。據(jù)說現(xiàn)在已經(jīng)找到了墓道口，但周總理批示“此事可以留作后人來完成”。</p><p class="ql-block"> 一條司馬大道自山底筆直向上從雙乳峰之間穿過一直到后面梁山（乾陵）的山頂。過了雙乳峰前面梁山的區(qū)域?qū)儆诹陥@的內(nèi)城，在內(nèi)城的朱雀門外路的兩邊：左邊是《述圣記》碑，右邊是《無字碑》，進(jìn)了門是61尊等身無頭的蕃臣雕像，他們雙手合于胸前整齊地站立在路的兩旁，有的身后依稀可見刻著的國別、官職和姓名。再往前走是一個祭祀的廣場，廣場后面的山丘就是乾陵，一條窄路通到山頂，我們爬了一段爬不動了，尋思上去也沒啥意思就返回了。</p> <p class="ql-block"> 坐陵園的景交車去了幾個對外開放的陪葬墓，無非甬道、棺槨、壁畫和隨葬品等，都是被盜挖過的墓，差不多都一個樣子，都不是很大。</p> <p class="ql-block"> “兩帝一陵一世界，三山一景一美人”這是當(dāng)?shù)氐膹V告語，我不問“三山一景”指的什么，但“兩帝一陵”是真實(shí)存在那兒的；其實(shí)大多數(shù)人來這里是奔著武則天的名頭來的，世人對武則天褒貶不一，但有一點(diǎn)是肯定的：武則天綽號武媚娘，她能侍奉兩朝皇帝，成為兒皇帝的皇后，那她一定很美。關(guān)于武則天其人不管怎么說來到乾陵親眼所見勝于雄辯：一、武則天稱帝十五年，完全可以自建陵墓，卻在高宗死后二十三年與他合葬，此舉在世界上獨(dú)一無二；二、她敢于破舊制，親撰碑文為夫樹碑歌功頌德，而給自己立“無字碑”讓后世人評說，此舉立歷代帝王碑之異；三、在關(guān)中的唐代十八個皇陵中，獨(dú)乾陵完好無損，此乃我國帝陵四大奇跡之一；僅憑這三條，誰會怠慢該女子，誰敢褻瀆這“美人”。</p> <p class="ql-block"> 明天就要到家了，今晚熬點(diǎn)夜結(jié)束此篇的游紀(jì)部分，回去再慢慢地在該填詞的地方補(bǔ)上詩詞。此行西藏的“夢”已圓，還算圓滿；夢圓之際憶“夢”，多有感受。手機(jī)里有一個短視頻《為什么一定要去一次西藏》給出了五條理由，有的不敢茍同，按其順序分述我的感想：</p><p class="ql-block"> 一、走從未走過的長路。29天坐車來回再加上去景點(diǎn)有一萬三千公里，算是我今生坐車出游走的最長的路了，而且還是在青藏高原。人家旅游游山玩水放松自己，我的旅游自己給自己附加了寫游紀(jì)的任務(wù)，每天要把所見所感寫出來，一天壓一天，很是辛苦。尤其這次來西藏，除了面對<span style="font-size:18px;">暈車還要應(yīng)對高反，給我的寫游紀(jì)增添了難度。不敢想象這么多天來我是怎么熬過來的，</span>這種自我的強(qiáng)迫近乎自虐。好在自己寫的東西自己欣賞，將來的某一天打開來看又回到了“從前”。</p><p class="ql-block"> 二、看從未看過的風(fēng)景。也可以這么說，但對我來說是再一次地開了眼界。滇西的香格里拉、川西的橫斷山脈、南疆的帕米爾高原我都去過，西藏這里是青藏高原其景觀總體來講和那些地方都差不多，唯遼闊的山原地貌和莽莽的扎達(dá)土林是我第一次見到，還有那博大的神山圣湖之美讓我閉幕難忘。另外，柴達(dá)木盆地、塔克拉瑪干沙漠雖然也叫無人區(qū)，但它們那里是有路修通的人類無法居住的地區(qū)，在那里只要你不是沒事找事就不會有什么危險；而這里的羌塘無人區(qū)和可可西里無人區(qū)根本就沒路能進(jìn)，如果貿(mào)然進(jìn)去說不定遇到什么事兒會有生命危險。我們是從它們的邊緣走過，望著那空空蕩蕩無際的洪荒，油然或者說莫名地產(chǎn)生了恐懼，雖然什么都沒看見，卻心里發(fā)虛似乎感覺到了那里面的兇險。</p><p class="ql-block"> 三、信從未信過的信仰。這句話在字面上就有毛病，姑且先不去追究它。凡事都應(yīng)該符合邏輯，有一個度，過分了就違背了常情常理，事出反常必有妖。所謂信仰是人們對美好生活的追求和向往：西方極樂世界、上帝的天堂、真主的彼岸等是宗教的信仰，大同世界是我們?nèi)寮业男叛?，共產(chǎn)主義是馬克思主義者的信仰，“老婆孩子熱炕頭”是普通老百姓的信仰。信仰是人的精神追求，為了這個執(zhí)念不惜一切義無反顧：革命先烈拋頭顱灑熱血是他們堅(jiān)信一定能夠推翻一個舊世界建立一個新中國，新中國成立后我們的前輩自力更生艱苦奮斗是要建設(shè)一個不被人欺負(fù)的社會主義強(qiáng)國，今天的改革開放發(fā)展經(jīng)濟(jì)全國人民在黨的領(lǐng)導(dǎo)下萬眾一心是要實(shí)現(xiàn)我們中華民族偉大復(fù)興的中國夢。信仰不一定要多么的崇高，只要是善良的就好；信仰不一定要多么的豐滿，只要經(jīng)過努力能夠?qū)崿F(xiàn)就行。反觀在這里感受到的“信仰”，與其說讓我見識到了從未見過的“信仰”，倒不如說讓我見識到了從未見過的愚昧。話說藏民們追求美好生活的愿望是善良的，而那些操縱信仰的人未必善良；藏民們要脫離苦海是現(xiàn)實(shí)的，而那信仰是天上的“大餅”今生今世沒有指望只能苦苦掙扎為來生。藏民信佛，“佛”是他們信仰的化身；藏傳佛教將“佛”演變成活佛，活佛是人，雖然他們是悟道高僧，但在舊社會奴隸制的藏區(qū)，他們還是政教合一的統(tǒng)治者；在這樣一個宗教社會里，藏民們與其說是信佛，倒不如說是信教，與其說是信教，倒不如說是奴性地接受喇嘛的統(tǒng)治。1951年西藏和平解放，1959年平復(fù)藏亂實(shí)行軍事管制，直到1965年才成立西藏自治區(qū)人民政府，可見西藏的反動宗教勢力有多么強(qiáng)大。今天一些藏民們還這么虔誠地信教，他們供奉寺廟、朝拜佛主、誦經(jīng)轉(zhuǎn)筒，將他們的時間和金錢或者說財富和生命都用在這上面以求避禍祈?；虻玫郎?，這有用或可能嗎，他們有沒有想過或者他們怎么就沒有想過這“信仰”可信嗎。最后再請問來西藏的人誰信這樣的信仰，“信從未信過的信仰”我看應(yīng)該是“信從未信過的信‘信仰’的樣子”。</p><p class="ql-block"> 四、想從未想過的問題。游山玩水遇到心動的景兒會生發(fā)想象或產(chǎn)生聯(lián)想，即所謂觸景生情；到大西北去感受那種寥廓那種純粹，能讓人的心靜下來，接受大自然的理療，撫平心靈上的傷口；到青藏高原去挑戰(zhàn)自我，追求那“最高境界”，探尋那“終極目標(biāo)”。其實(shí)人生的旅途和出門旅行一樣，尤其對我們年近古稀的人來說，已經(jīng)走過太多的路，看過太多的景兒，抒發(fā)過了太多的情感，整明白了太多的事情；那么“旅行”的目的是什么呢，那“最高境界”是高處不勝寒，那“終極目標(biāo)”它永遠(yuǎn)在路上，人生在世不過百年，那我們在尋找什么呢，我想應(yīng)該是在尋找一個答案。</p><p class="ql-block"> 五、找從未找到的答案。什么是永恒：珠峰不是很高嗎，它還在繼續(xù)地增高，殊不知它是從海底隆起的，經(jīng)過了不知多少年才達(dá)到現(xiàn)在的高度，誰知道在什么時候它又陷入海底，又有一個什么峰拔地而起抑或比它還高……世上的萬物都是一個過程，我想只有時間是永恒的；這時間的星河，沒有人能說清楚它的起點(diǎn)，也永遠(yuǎn)沒有終點(diǎn)；在時間的時空中，所有的一切都是渺小的，所有的存在都是瞬間。對每個生命來講，只有時間是最公平的，人活一世草木一秋，總要做出點(diǎn)發(fā)光的事情，在時間的時空中做一粒發(fā)光的塵埃，在存在的瞬間閃現(xiàn)一星光亮，這一星光亮就是你的人生在時間星河中的顯現(xiàn)，與群星共輝，伴星空永恒。</p> <p class="ql-block"> 2024年6月2日</p>