<p class="ql-block"> 塔司馬尼亞（TASMANlA）是澳大利亞第一大島，面積6.45萬平方公里，雖比我國臺灣島大了近2倍，但常住人口僅57萬，相較連個零頭都不到，但也是該國六個行政區(qū)之一，面積最小的唯一"島州"，以秀麗風(fēng)光和樸素人文為特色，與新西蘭極為相似。池理位量與墨爾本及所在的維多利亞州隔著240公里寬的巴斯海峽，可謂是"世界的盡頭"，距離南極大陸僅2500公里。今天我們四個年齡相加達290歲的老頭老太，結(jié)伴登上了渡輪"塔司馬尼亞精神1號"（圖1、2），開啟了海外島嶼自駕游的行程。</p> <p class="ql-block"> 赴塔州的輪船碼頭最近才從墨爾本港遷至吉浪，離城區(qū)遠了百多公里，那是維州的一個濱海小城，在雅拉河的出海口一側(cè)，也是個百年的海運重鎮(zhèn)，我去年曾坐班船特意去玩過。我們的網(wǎng)約車司機從來沒到過，進入碼頭區(qū)域還不認(rèn)道（圖1）。那候船區(qū)應(yīng)該是貨倉改建的，高大的外側(cè)庫房讓大貨車和小客車分區(qū)域排隊上船，而內(nèi)側(cè)隔出的旅客候船區(qū)（圖2），面積不大，卻有"生態(tài)"安檢區(qū)域，被告知海產(chǎn)品和蘋果、香蕉等水果都不能上島，我們只能把上船前在墨爾本超市購買的水果統(tǒng)統(tǒng)都裝入了"肚皮"。</p> <p class="ql-block"> 傍晚時分，輪船啟航，慢慢與海岸線漸行漸遠，落日余暉，天際線熠熠生輝，輪機轟鳴，海平面粼粼波光（圖1）。這艘由芬蘭建造，可載客1400人和500輛車，全長近200米的渡輪，是現(xiàn)役運營3艘中最大的，于2002年投入運行（圖2、3）。我們上船時不需用旅客橋系統(tǒng)，直接從碼頭跨入底艙的后部（圖4），乘二部相連的自動滾梯直上七層，加上八、九層是旅客艙房和娛樂休閑區(qū)域，面積很大，連沙發(fā)座的圖書閱覽室、游戲機房都有。六層以下是裝載汽車，那怕是人高馬大的重卡也不在話下。</p> <p class="ql-block"> 我們住的是四人內(nèi)艙房，整齊干凈，還有衛(wèi)生間帶沖淋，連浴巾都每人一條。船上的自助餐比較豐盛，還有現(xiàn)做現(xiàn)賣的比薩餅供應(yīng)。啤酒和咖啡的"聯(lián)合演出"一直"鬧"到深夜（圖1、2），但對我們僅是看"熱鬧"而己，艙門一關(guān)耳根清凈。凌晨4點半，喇叭里的音樂就喚醒了美夢，船己駛進了位于島嶼南端的德文波特港。晨曦中的天空變幻莫測，一會雨滴輕灑，一會兒紅霞初露，到處彌漫著心曠神怡的海洋氣息（圖3）。我順著滾梯下船時，特意去看了一下車輛出艙，重卡的轟隆行駛讓人震顫，而小客車則輕盈地從頭頂?shù)臈蚩焖亳傠x（圖4）。</p> <p class="ql-block"> 塔島地圖略成"心狀"，德文波特位于島嶼凹處的梅澤河口，碼頭和泊位集中在內(nèi)河航道里（圖1、2），這座排行全島"老三"的城市沿河展開，雖與新西蘭的著名港城同名，但常住人口僅有3萬。我們上岸的碼頭備有出租車直送預(yù)約取車點，我己好幾年沒開右方向的汽車了，上手還真有點"緊"，因為少有紅綠燈，轉(zhuǎn)盤行駛還得懂交通法規(guī)，這對安全十分重要。街道有煙火氣的還算大超市周邊，順便把晚餐的油鹽醬醋米都買好，塞滿的后備箱差點都蓋不上。牛奶和魚蝦這兒是主產(chǎn)地，好象價格比墨爾本要便宜些。</p> <p class="ql-block"> 港城布局非常分散，道路和房屋都掩映在樹林中，經(jīng)與房東多次聯(lián)系，七拐八彎才在坡道盡頭上找到了我們今晚住的民舍。三層斜頂小樓嶄新漂亮（圖1），一樓的東側(cè)獨立成套，兩房四床，被褥白凈，廚衛(wèi)寬敞，鍋碗瓢盆，配置齊全，連洗碗機和電烤爐都有。一看房價實至名歸，趕忙準(zhǔn)備再續(xù)一天，電話里房東卻告知"名花有主"了，遺憾竟成了這次旅途租賃"性價比"的"天花板"。房東在網(wǎng)上登記著果園名稱，占地7英畝（約50畝），一個山的半坡獨家擁有，除了沒看到豬和牛，其余家畜都養(yǎng)全了（圖2、3）。</p> <p class="ql-block"> 搖藍山是我們?nèi)サ牡谝粋€景點，離住處80多公里，名日"荒原國家公園“，是目前澳洲僅存的三個同類園區(qū)之一，更是聯(lián)合國"自然和文化”雙遺產(chǎn)，1.6萬平方公里，可以占到全島的五分之一面積（圖1）。景區(qū)需購票坐大巴車進入，第三站設(shè)在荒原上，能沿著長長蜿蜒的木棧道向縱深走去（圖2），腳下草甸蔥蘢，流水潺潺，偶有灌木覆蓋，還有木橋架在小溪上（圖3）。剛看到正在啃食的瀕危動物熊獾，模樣呆萌，動作遲緩，大家還真有點"大驚小怪"（圖4），看多了其愛理不理的"傻樣"，皮毛粗糙，色彩邋遢，很難討人喜歡，也就不以為然了。</p> <p class="ql-block"> 景區(qū)大巴行駛的終點是鴿子湖，可以看到狀如"搖藍"的連綿山脈，海拔1617米的最高峰奧薩山位列其間（圖1）。湖水如鏡，清洌碧澄，伸手觸摸，略感冰涼，在陽光照射下呈現(xiàn)令人陶醉的蔚藍色彩，但沒有我在新疆天池的那"寬廣深遠，直達天際”的感受。沿湖的灌木叢覆蓋著步行小道，不時有游客現(xiàn)身，身后連著鐵棧橋的展廳里會傳出老外們的笑聲和吶喊（圖2、3）。據(jù)說常有遠足達人來此步行，直線距離65公里的羊腸小道，至少6天才能穿越原始溫帶雨林，到達水面有1.2萬平方公里的圣克萊爾湖，該湖目前還保持澳洲最深淡水湖的紀(jì)錄。</p> <p class="ql-block"> 翌日早晨，本想能等到一早開貨車外出的房東回來聊天的，但直到自助退房完成也未見到其身影。順著導(dǎo)航我開車來到山下的頓河火車站，這是目前在電影里才能見到的"古老"站臺（圖1），幾條窄規(guī)鐵軌上停滿各式"古董"級的蒸汽和柴油機頭（圖2），而供參觀的客車大都是沙發(fā)皮椅"豪華"版車廂（圖3）。作為這段為當(dāng)年采石運輸而保存起來的歷史，能舊地重游也算讓人"開眼界"了，想不到小火車在沿河的密林中才行駛幾公里，就停在與晨練人同框的草坪上（圖4），讓我們拍拍照就"鳴笛“返回了，遺憾至極。</p> <p class="ql-block"> 與舊火車站隔河相望的咖啡館此時沒有顧客，我們無所事事時遇上了招攬生意的"白人"老太，卡普基諾和拿鐵味道正宗，不到20元的價格比上海都便宜。這位祖籍英國的老板娘從小隨父母作為船民漂洋來到澳洲，與德國來的丈夫生活創(chuàng)業(yè)大半輩子，一個獨生女在墨爾本有不錯的職業(yè)，不愿來島上享受孤獨。這幢占地4600平方米的漂亮別墅和偌大花園（圖1，2），是疫情期間在網(wǎng)上購得，搬來之前居然從未"謀面"，此時老板娘說話顯得"志得意滿"，但就是不肯透露交易的房價（圖3），估計是賺大便宜了。</p> <p class="ql-block"> 咖啡小屋由老板娘一手打理，連室內(nèi)的油漆活也自已動手（圖1），感覺生意挺難，話語里多次埋怨當(dāng)局沒批停車場，客源只能是鄰里熟人。老板娘對著出來的丈夫，舉止間非常欣賞其干的家務(wù)活，把偌大花園打理的姹紫嫣紅，爭芳斗艷。好像是我們對老板娘的恭維起了作用，其特意打開院門邀請入內(nèi)參觀，這讓我們受寵若驚，因為盎格魯人對居室的私密相對保守。院中比人都高的鳥籠養(yǎng)了一只黃冠白羽的洋八哥，用英語向主人討食（圖2），草地上除了各種花卉造型外，還種了不少蔬菜品種，估計這倆口子的餐桌是吃不完的。</p> <p class="ql-block"> 塔島地廣人?。▓D1），40%的面積是各類國家級的自然保護區(qū)，其中西部至今仍是人跡罕至的高山峽谷和世界僅存的溫帶原始雨林（圖2）。其七成人口都集中在我們登島的德文波特和第二大城朗塞斯基，以及即將要去的州府霍巴特。大家商量著將300多公里行程分2天走完，并在途中預(yù)訂了住宿。高速公路不收費，鄉(xiāng)間支路都雙向行駛，標(biāo)志完備，只有車輛交會，絕無人畜擋路，開車十分輕松。兩邊閃過都是草場和牛羊（圖3），遇到風(fēng)景漂亮處停車打卡拍照，遠山近水如同在新西蘭旅游，沒見到有人會與你同框。</p> <p class="ql-block"> 里奇蒙是此次旅程中見過的最精美小鎮(zhèn)，雖然一條十字路口幾乎囊刮了生活的全部：小超市（圖1），古董店（圖2），咖啡館（圖3）和加油站，無一不是"經(jīng)典"般的存在。其小巷背后大片綠地簇?fù)淼墓派畔憷戏孔永?，有著精致?nèi)飾的面包房、甜品鋪，禮品店等，網(wǎng)紅商品，精美獨特，傳統(tǒng)手工，品味超凡。我看那奶油和巧克力做的各款糕點（圖4），五彩繽紛，香味撲鼻，猶如工藝品般陳列于店堂中，誰見了都愛不擇"口"。在網(wǎng)紅面包房里竟然有人等著品嘗剛出爐的扇貝派，當(dāng)然價格有點"小貴"，甜品也與我這位"糖伯伯"無緣。</p> <p class="ql-block"> 一座赭黃的六孔老橋橫臥河上（圖1），去年剛過百歲誕辰，卻是澳洲最古老的石橋；一幢褐色的尖頂建筑屹立在小山崗上（圖2），不足雙百年的歷史卻能榮膺南半球最老教堂的"頭銜"（圖3），這為小鎮(zhèn)對外旅游形象帶來了直接效果。碰上剛下飛機來此游玩的上海老鄉(xiāng)，他們就是來看澳洲最古老的石橋和教堂的。可此刻我們當(dāng)晚在此的住宿遇上了麻煩，己通過租賃平臺認(rèn)證的民舍，居然想再加價來"奇貨可居”，交涉無果只能臨時在網(wǎng)上搜索到兩間客房，但距離此地還有50多公里，此時太陽低斜，天色將晚，我只能驅(qū)車駛離了爭執(zhí)了多時的"毀約"旅店。</p> <p class="ql-block"> 驅(qū)車跟著導(dǎo)航行駛，道路上少見交會車輛，我心里嘀咕別走錯路，當(dāng)拐進了密林中的砂石路，只剩幾百米仍未見到建筑物的蹤影時，心又提到嗓子眼了。"柳暗花明又一村"，終于平地里"冒"出木板和鐵皮構(gòu)建的一圈建筑物（圖1），周邊空地上也停著不少車輛，包括有好幾臺房車（圖2）。林中寒氣逼人，室外竟擺放著正在燃燒木頭的烤火爐，圍坐著一群金發(fā)碧眼的老外，哄鬧嘈雜。我們在眾目睽睽之下踏進室內(nèi)，當(dāng)確認(rèn)有我們預(yù)訂的兩間大床房時，懸著的心終于落地。肚子的"咕咕"叫喚，牛排和披薩成了我們沒有選擇的晚餐。</p> <p class="ql-block"> 隱藏在密林深處的萊克湖酒店建于上世紀(jì)初，從添著劈柴的火爐到煙薰火撩的吧臺，從端著冒泡的扎啤到晃著腦袋的老外（圖1），讓我見識了澳洲社會的"三教九流"，好像都成了"綠林"好漢，我也感覺如同進了山里的"土匪"窩，但這些老外面對我們這幾位真正的"老外"都十分友好，連一條比我還重的大狗，也會搖頭擺尾"溫柔"體貼，擠在沙發(fā)上與我們合照（圖2）。這里每天游客盈門，主要是有吃有喝，停車和搭建帳篷都不收費，而且20公里就可以到酒杯灣，有3公里長的白色沙灘，風(fēng)景優(yōu)美，上世紀(jì)末就被旅游雜志評為世界十大最美海灘之一。</p> <p class="ql-block"> 薩拉曼卡集市位于老碼頭曾經(jīng)的倉儲區(qū)（圖1），每周六能聚集三百多家商戶，形成縱貫整個街區(qū)的露天市場，加上舊倉庫內(nèi)常年營業(yè)的古董店，藝術(shù)畫廊，工藝品展廳，咖啡吧等，成了在霍巴特旅游最有含金量的名片，榮膺南半球最大的集市（圖2）。當(dāng)我們下午到霍巴特先去了住宿點，再到市場時已臨近關(guān)門（圖3），商戶正有條不紊的折除攤位（圖4）。朋友有些遺憾，我感覺澳洲的其他城市都有組織臨時集市的習(xí)慣，專業(yè)設(shè)計的食品車輛，五彩斑斕的帳篷攤位，大同小異的舊貸新品，聲情并茂的街頭藝人，甚至還能出售家庭多余生活用具，看多了感覺也就如此。</p> <p class="ql-block"> 霍巴特博物館也在老碼頭附近，土黃色建筑是該市幾百幢受保護的老建筑之一（圖1），停車場正對著游輪碼頭（圖2）。與美術(shù)館同一的大門好像新近改建過，墻面與主樓的色差太大（圖3）。墻上文字讓我感覺這個社會對土著人的尊重，可能是為彌補英國殖民者在十九世紀(jì)之前的"趕盡殺絕"。室內(nèi)展品我不敢恭維，既無遙遠的年代感，又無太多實物能佐證歷史，還是一些英國人帶來的歐洲文藝復(fù)興時期的雕塑和油畫"撐"了門臉（圖4）。讓我有收獲的是詳細了解了英國的"印刷陶瓷"（圖5），類似景德鎮(zhèn)的青花瓷，我前些年在珀斯淘舊貨收集了不少。</p> <p class="ql-block"> 我開車在霍巴特市區(qū)轉(zhuǎn)悠，畢竟是州府所在地，規(guī)模和繁華的"檔次"比其他城市明顯超出許多，但常住人口也不到20萬。好像社區(qū)之間相鄰較遠，較多的高低坡道會經(jīng)常出現(xiàn)街區(qū)與快速路的轉(zhuǎn)換，兩側(cè)林木連綿不斷。我們的印度房東是利用山坡建的兩層自住房（圖1），把整個車庫以下的一樓完整出租，建筑很新，二間居室，廚衛(wèi)齊全，非常私密，到中心城區(qū)也就十多分鐘車程，吸取上次租房經(jīng)驗，基本滿意了就連續(xù)簽了三天，當(dāng)然價格也不算太低。這里可以遠眺惠靈頓山（圖2），黑壓壓的高大山體立于天邊，在沒有云霧繚繞的晴朗時節(jié)，山頂高聳入云的尖塔可以清晰分辯。</p> <p class="ql-block"> 惠靈頓山海拔1270米，澳洲南部最高山峰，盤恒在城西20多公里處。1937年就建成了登頂?shù)谋P山公路，穿行在林木深處，路寬坡緩，兩側(cè)巨大的圓石在山上山下隨處可見，據(jù)說是數(shù)萬年前巖漿冷卻形成的白云石，根深蒂固，不會移動?？吹竭B拖掛的房車也可輕松直達山巔（圖1），我們乘景區(qū)交通車上山明顯是虧了，費錢費時。在山下肉眼可見高聳入云的巨柱（圖2），也來不及實地研究派何用處。有著近百年歷史的瞭望臺里（圖3），內(nèi)部陳列著許多歷史史料，透明的一面大玻璃墻，可風(fēng)雨無阻觀看日落日出和星辰大海，據(jù)說特別晴朗天氣可看到南極的云霧。</p> <p class="ql-block"> 山頂筑有巨大的平臺，環(huán)頂通道內(nèi)可以停放許多車輛，因此無須售票來控制車流。中間還有夾雜著石柱和石芛堆積而成的天然峰巒，讓你爬上去可以隨時宣泄"山高我為峰"的情懷。向西眺望是無數(shù)形狀和高度相同而隆起的中央高原，仿佛己天地合一，渺茫而又實在。而向東面能鳥瞰整個德溫特河兩岸的市區(qū)建筑，沿著彎曲的水道猶如積木般布滿山包、盆地和淺灘（圖3）。此前有專家曾在此測到147公里/小時的風(fēng)速，而此刻我順著筑在卵石堆上四通八達的木棧道上好像能呼風(fēng)喚雨（圖1、2），在俯仰之間盡情享受和熙清風(fēng)，透明空氣，遠山近水，盡收眼底。</p> <p class="ql-block"> 在惠靈頓山上眺望霍巴特市容，能一眼就分辨的建筑物是19層圓柱狀的賭場，它不僅如"鶴立雞群"般地傲立于蒼茫大地之中，1973年還是澳洲第一家正式批準(zhǔn)的合法企業(yè)，比如今規(guī)模全澳的皇冠賭場歷史更久。我們專程在一、二樓的老虎機旁，見識了博彩場地的奢糜，也欣賞了"小賭怡情"的溫柔，還在蔚藍色港灣歺廳享用了午餐，當(dāng)然無非也是牛肉、土豆、南瓜和披薩之類，色面豐富，囗感尚可。一樓有個伸入水面的大平臺，草色蔥翠，花團錦簇，拍照留念是個好去處，但至于"大賭"的私密場地和最高層的旋轉(zhuǎn)餐廳，我們被拒之門外，非經(jīng)預(yù)約，不得入內(nèi)。</p> <p class="ql-block"> 橫跨德溫持河的霍巴特大橋也是在山頂能一眼分辨的建筑物，好像是兩岸陸上唯一的聯(lián)系紐帶，建成于1964年，已使用半個多世紀(jì)了。之前溝通兩岸是建于1943年的大型浮橋。無論是用現(xiàn)代眼光審視，這座大橋也是重大的市政工程項目，遠眺外觀有些"單薄輕巧"（圖1）。我在橋上來回行駛過兩次，雙向加一條可變車道己有飽和的趨勢。橋西的引橋很短，與皇家植物園聯(lián)成一體（圖2），由于橋下可能沒有大型船舶通航，橋墩缺少防碰撞的有效阻攔，以至于1975年1月9日晚9時，二個橋墩和127米的橋面被過往船舶撞沉水里，造成了十二人死亡的重大慘案。</p> <p class="ql-block"> 霍巴特有列入"遺產(chǎn)目錄“的古老建筑物遍佈城市的大街小巷，而以老碼頭周圍更集中。一片大草坪背后二層的土黃色建筑富麗堂皇，中間旗桿上飄著國旗、州旗和土著旗幟，這就是如今的州國會大廈（圖1），不僅外觀壯觀，我曾推門而入的大廳內(nèi)飾也很豪華氣派。當(dāng)年為海關(guān)而建，后與國會合署，如今是州的最高立法機構(gòu)。鄰路右側(cè)原是一片墓地，曾是總督、議長等一從高官的最終歸屬地，如今在城市改造中出"奇招"，將所有墓碑相嵌在墻面上，既維護了逝者的尊嚴(yán)，也方便了后人的瞻仰和憑吊（圖2），一座曾經(jīng)陰森森墓地如今成了市民們休閑和野餐的好去處。</p> <p class="ql-block"> 自駕游在城區(qū)最不方便的是停車，霍巴特更是管理嚴(yán)格，連參觀博物館付費也只限二小時，我們只能選擇觀光車（圖1），在上海經(jīng)?？蠢贤庾?，如今自己成老外也能坐?？偣灿?0個站，90分鐘繞一圈，隨便上下，還有七種語言的介紹，當(dāng)然是標(biāo)準(zhǔn)的走馬觀花?；始覄≡?、保險大廈（圖2）、猶太教堂、塔大醫(yī)學(xué)院（圖3）、帆船俱樂部（圖4），甚至最古老的啤酒廠都能轉(zhuǎn)悠到。雖然酒廠外觀普通，但中午上下客特別多，應(yīng)該是吃飯可以敞飲啤酒吧。最值得參觀是富人居住區(qū)（圖4），當(dāng)年英國移民的住宅都仿造家鄉(xiāng)設(shè)計建造，依山傍水，優(yōu)雅精致，花團錦簇，保存完好。</p> <p class="ql-block"> 我們參團游玩了布魯尼島，與停滿游艇和帆船的凱特林渡口（圖1）隔海相望，面積362平方公里，相當(dāng)于新加坡的一半，常住人口僅有600，由于大巴車不用換乘可直接坐船上島（圖2），半個多小時航程非常方便。島上公路四通八達，以生產(chǎn)小麥和雞、羊為主，近年來觀光業(yè)異軍突起。我們在生產(chǎn)啤酒和奶酪的作坊里小憇，黑啤口感醇厚，但對奶酪不敢恭維，味道適應(yīng)不了，而老外們都稱贊"純正"，買了不少，我只對"兩只靴子"的產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計留下了好印象（3）。小島最早由法國人發(fā)現(xiàn)，隨后英國探險家從好望角移植蘋果獲得成功，逐漸以"蘋果島"為世人熟知。</p> <p class="ql-block"> 海島地貌非常獨特，南北之間由天然形成的一段帶狀地塊相連，非常形像稱之為"頸峽"，展現(xiàn)了大自然鬼斧神工的創(chuàng)造。沿著木棧道一口氣登上瞭望臺，二百多個臺階讓我有點氣喘，眼前島嶼南北最窄處一攬無余，公路緊貼海岸修筑，只剩下淺淺一條綠茵相伴（圖1）。一邊海水湛藍，波濤洶涌，勁風(fēng)卷起的浪涌推成了一片寬闊的白沙灘（圖2）；一邊海水碧綠，平靜絲滑，沙細夾雜著淤泥成了黑天鵝悠哉的覓食地（圖3），頸峽兩端的陸地也好像連成了整體。腳下我們剛下車的停車場里，大小汽車都像一堆模型，遠處的棧道也成了蜿蜒的線條，纏繞在林木繁茂的山谷之間。</p> <p class="ql-block"> "頸峽"形成的獨特地貌奇觀，是大自然造物主的恩賜，成了上島游客必到的打卡之地，我們車到時，路邊不大的停車場己"車滿為患"。連接?xùn)|西沙灘的長長木棧道上（圖1），始終有人步履匆匆往返欣賞"近在咫尺"而又"迥然不同"的海灘風(fēng)光。架設(shè)在半山腰上的棧道在藍天白云映襯下顯現(xiàn)出剪影畫面，這是我沒想到的效果（圖2）。在最高處平臺欄桿上，鐵制的銘牌寫著一段文字（圖3），紀(jì)念1876年島上最后一位純正血統(tǒng)的土著人逝世，也控告英國殖民者當(dāng)年的血腥殘殺，目前全澳原住民都是與現(xiàn)代人的混血后裔。</p> <p class="ql-block"> 兩棵高大的藍桉在瀕海的巖縫中挺拔屹立，枝繁葉茂，現(xiàn)被州府列入文化和歷史遺產(chǎn)目錄（圖1），因為英國探險隊首席藝術(shù)家在1792年創(chuàng)作的"二棵樹"油畫，歷經(jīng)250年風(fēng)雨滄桑，居然"造型不變，優(yōu)雅依舊"，連比對周邊環(huán)境也幾乎沒有變化，成了無法"解釋"的奇跡，讓我們在了解中"驚奇"，在"驚奇"中都，留下了合影。當(dāng)年這里被歐洲探險家取名"冒險灣"，是登島或補充淡水的首選之地，由于伸出的半島遮擋了風(fēng)浪，海水中裸露的礁盤呈現(xiàn)少見的青綠色彩（圖2），沙細色白，背后的樹木更顯高大威猛，郁郁蔥蔥（圖3）。</p> <p class="ql-block"> 導(dǎo)游帶我們參觀了島上占地250畝的私人莊園（圖1），一座仿英國風(fēng)景式的開放園林，成片自然的林木，曲徑通幽的步道，寬廣起伏的草地，石材瓷片的花壇，玲瓏秀美的湖泊，廢物利用的擺設(shè)（圖2）。在主入口的坡道旁，導(dǎo)游介紹兩人正合力修整花壇中的高胖老頭就是花園主人，邊上白色帶巨大陽光房的是他宅邸，門外商店銷售的啤酒和巧克力等食品也是他的工廠出品。這位人生大贏家也有至暗時刻，兒子39歲因病早夭，生前使用的游戲機房（圖3）、方尖碑（圖4）和39株金橡木寄托了所有的哀思。</p> <p class="ql-block">現(xiàn)在是南半球最美的季節(jié)，陽光明媚，氣候宜人，島上溫差大，早晚加外套，中午就能短裝出行。在350畝土地的養(yǎng)蜂基地里，沒看到蜂箱，但聽到了耳邊"嗡嗡"的蜂群繞行，品嘗了採自不同花粉的甜蜜；在海邊沒見到生蠔基地的作業(yè)過程，但餐桌端送的"個大肥美"立馬消滅殆盡；在密林的土路上轉(zhuǎn)悠，車輛經(jīng)常會突然停下，稀有的白色袋鼠出現(xiàn)，車廂內(nèi)騷動人群眼中。在鉆入原始森林的羊腸小道上作停留，這里就是權(quán)威機構(gòu)認(rèn)定的世界最澄澈的天然氧吧。所有這些都眼見為實，我深信不疑，地球本應(yīng)如此，人類共同享有。</p> <p class="ql-block"> 我們在離霍巴特市區(qū)20多公里處找到了租賃公司設(shè)在機場的還車點，辦完手續(xù)卻找不到候機樓了，一番探尋，那一長排很不起眼的黑色小平房就是候機"大"廳，西頭是有行李傳送帶的出口，東頭就是帶安檢的入口，中間擺了原木長凳供乘客休息，還有一個有趣的雕塑（圖1），這是我見過最"袖珍"的外國機場。由于是國內(nèi)航班，安檢遠不如上島生態(tài)檢疫那樣認(rèn)真。進入登機大廳，能供應(yīng)餐食的咖啡吧占了60%面積（圖3），二個檢票口分別在玻璃幕墻兩頭。孤零零的一架空客320正在作起飛前的準(zhǔn)備工作（圖2）。別了，塔司馬尼亞，我今晚回墨爾本的飛機航程不到一小時，但來時的跨海渡輪卻用了整整一晚。（全文完）</p>