南疆行7--高臺民居的那點泥土氣

郝向陽?和風細雨

從喀什古城東門向南望去，有一處用生土建成的民居群落，這就是喀什的高臺民居。高臺民居在吐曼河南，于古城遙相呼應。相傳在多年前，帕米爾高原的一次特大洪水將高臺與古城之間沖出一道鴻溝，形成現(xiàn)在南北兩個高地。高臺上居住的居民則在高臺上筑家，久而久之，居住的人越來越多，生成了用生土筑起的建筑群。 我們跨國吐曼河，來到高臺民居的入口處，這里做為游客集散地，聚集了好多慕名而來的客人。這幾年，喀什政府加大了文物古跡的保護力度，本著“修舊如舊”的原則，對高臺民居進行大規(guī)模的修繕，修繕后的民居仍保持了原有的風格。 　　高臺民居如同喀什古城一樣，都是免費向游人開放。我們離開高臺民居游客集散中心，沿著民居間的小路向胡同里走去。邊走、邊看、邊摸，走近方才知曉，墻體用生土加麥稈夯實，下寬上窄民居墻體都非常厚，起到了夏隔熱、冬保暖的作用。常年干旱少雨的喀什，你根本不用擔心泥土堆砌起來的土房子會被雨水浸坍塌。當?shù)乩习傩找采钚挪灰伞＞驮谇耙惶焱砩?，我們在古城里逛，突然狂風驟起，黃豆大的雨點傾瀉下來，急忙中躲進路邊的店鋪里躲雨。一個年齡較大的維族大爺?shù)ǖ恼f：“就在這里躲躲雨，喀什的雨下不大，馬上就停了”。果然，話音剛落不久，疾風驟雨全身而退?？諝饫飺诫s的泥土氣卻久久不愿散去。 　　高臺民居以勢而建。遠遠望去層層疊疊，在錯落中看似無序，但你走近時發(fā)現(xiàn)，窄窄的不規(guī)則巷子都相互聯(lián)通，民居內也是大院套小院，上下院貫通。有人初步統(tǒng)計過，窄巷就有五十多條。游客也最多跟著大路走走看看，誤入窄巷，我估摸著高德導航也難引導出巷。從目前已經修繕的部分民居來看，大部分納入旅游步行導引線路。而絕大多數(shù)民居已經年久失修出于危房狀態(tài)，亟待維修。我站在高處向四周張望，要修繕的民居很多，經過百年戈壁狂風的摧殘，有的民居已經殘垣斷壁，墻體出現(xiàn)斑駁甚至脫落，現(xiàn)狀慘不忍睹。有的靠幾根木樁支撐他最后那點歷史的尊嚴。我估摸著想要全部修繕完估計也得十年以上。文物保護，真是任重而道遠。 　　走進高臺窄巷，修繕后每家每戶的門前整潔干凈，彩色的大門五顏六色，大門的裝修也非?？季?，整個高臺幾乎沒有相同的一扇門。進入民居，建筑風格都大同小異。細微之處體現(xiàn)了主人的審美。建筑風格深受西亞建筑、東歐裝飾美學、中原文化的影響，使得喀什成“絲綢之路”上的一朵文化奇葩。土房子是土了些，它所積淀的年代感反而讓它更加厚重，更加讓人迷戀。居住在土房子里的人幸福感也更加濃厚。 跟隨著一段動人的音樂節(jié)奏，把我們帶入主人家院子里。只見超大床上坐著4位長者，個個都是民間老藝人，看年齡都有七八十歲，有的頭發(fā)花白人頭上戴一頂巴旦木花帽，彈著冬不拉，打著手鼓唱著歌。那個全身心的投入，節(jié)奏的把握，讓圍觀的人無不叫絕。聽旁邊的一位游客說，他們演說的是“十二木卡姆”。哦，這就是傳說的“十二木卡姆”。十二木卡姆是龜茲語中的“十二套大曲”，是歌、舞、樂的集成。在南疆一代廣為流傳。多年以來，十二木卡姆以“口傳心授”的方式傳播。直至20世紀60年代，由萬桐書老師經過十年的光陰才把它記錄下來，才有了今天文本傳承記錄。 　　從主人家的院子出來，家人跟我說，喀什古城居民家里的陳設都很簡單，裝修很復雜。他們的生活除了修整園子里的那些花花草草，似乎沒有多少急事可干。每天吃的就長桌上擺放的那幾樣；如巴旦木、葡萄、蘋果、紅棗、哈密瓜、馕餅等。但這里的人們幸福感十足。他們對物質的欲望極低，即使生活條件一般，也不會為生計起早貪黑。但他們對精神的追求，是這里的人的天性。對生活的熱愛，就是她們的終極目標，這個過程本身就將幸福感拉滿。 站在高臺民居可以俯瞰喀什古城全貌。它的西北方向就是著名的艾提尕爾清真寺。從古城里的吾斯塘博依路的西門也可以抵達那里。它的東南方向就是香妃園。 　　清晨，艾提尕爾清真寺前廣場人頭攢動，賣干果小販的吆喝聲和跳新疆廣場舞的音樂混雜在一起好熱鬧。每當遇到清真寺做禮拜的日子，這里聚集的人就更多了。 我們從古城出來，穿過人行隧道來到廣場，這里已經聚集了好多維族市民閑聊。他們看到我們是外地游客，特意讓開有利的照相位置任由我們拍照。 站在廣場中央，正對面的就是艾提尕爾清真寺的東門樓。門樓用黃磚砌白石膏勾縫。兩側各矗立著一座宣禮樓供信徒禮拜。穿過門樓，進入院落，水池四周白楊參天、桑榆茂盛。禮拜殿兩側是排列著講經堂。脫鞋進入禮拜殿，殿內寬敞，粗大的木柱支撐著整個頂棚，木柱上雕刻著各種花卉圖案。 據(jù)介紹，艾提尕爾清真寺始建于1442年，至今延續(xù)了500多年。在明正統(tǒng)年間，喀什葛爾的統(tǒng)治者沙克熱孜.米爾扎去世后，其后裔為紀念修建了一座小的清真寺，即艾提尕爾清真寺的前身。在古代這里是傳播伊斯蘭文化的重要學府，培養(yǎng)了好多神職人員。也是新疆規(guī)模最大的清真寺。 　　從清真寺出來，我們打的去香妃園。在香妃園入口，見到一塊巨石，似橫臥的一位女子。據(jù)石刻說明，該石頭發(fā)現(xiàn)于天山。石頭的前段距頂部距離1.734米；中間頂部距地面1.788m。兩組數(shù)字分別與香妃的出生年月和香妃離世的時間吻合。此外，石頭通常5.4m。與香妃世年數(shù)字54年相同。此巨石作為園區(qū)的起點。給游客的香妃之旅添了一些神秘色彩。 說起香妃，人們總要把它與乾隆之間的浪漫愛情故事描的有聲有色。但實際上香妃只是一個傳說人物。史書記載，在乾隆皇帝的41位妃子中，確有一位名為伊泊爾汗的維族女子被封為榮妃。香妃的故事便是以她的原型創(chuàng)作出來。乾隆24年（1759年）伊伯爾汗的兄弟參與清軍平定叛亂有功，全家被招進北京定居。聰慧而俏麗的香妃被選入后宮。并于乾隆33年（1768年）封為容妃。乾隆53年(1788年)，容妃病故。葬于河北遵化清東陵的裕妃園。容妃的傳奇故事后經民間渲染，成為人們心底里的一個美麗的誤會。甚至拍成電視劇，默認了那位身帶傳奇香味的女子確實存在。 也有民間傳說，香妃因水土不服在紫禁城病故。皇帝特許香妃歸家鄉(xiāng)安葬。哥嫂用了三年的時間將香妃帶回喀什，葬于阿巴克霍家陵園。這就是香妃園的來歷。 夕陽西沉，望著夜幕下的古城喀什，我在想，作為古“絲綢之路”重要的見證者和東西方文明的交匯點，保留了悠遠神秘的西域風情，積淀了太多太多的人文歷史和豐富多彩的西域文化。單靠短短數(shù)日了解她，走近她，顯然是不夠的。人們常說“這輩子，一定要去一次新疆。”而我徜徉在喀什古城小巷里，抹去它歷史的浮塵，恍然發(fā)現(xiàn)西域的歷史在這里如此精彩。我要說，“這輩子，不來一次喀什，相當于沒有去過新疆”。 喀什，期待再次相遇！

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