<p class="ql-block">慢走慢行葡萄牙怎么能少了里斯本 ??????</p><p class="ql-block">在葡萄牙有句流傳頗廣的俗語，叫做 “你不能買到幸福，但你可以買一張去里斯本的機票，所得幾乎是一樣的” </p><p class="ql-block">聽聽，把 “游玩里斯本” 與 “幸?！?劃上約等于號，是不是與那首 “誰不說俺家鄉(xiāng)好” 的歌有著異曲同工的霸氣？</p><p class="ql-block">里斯本是世界上最古老的城市之一，在歐洲大陸大概僅次于希臘的雅典吧</p><p class="ql-block">據(jù)統(tǒng)計，里斯本是葡萄牙乃至歐洲最受游客青睞的城市，那么錯過了里斯本，還真不好意思聲稱自己游過葡萄牙了呢 ??</p> <p class="ql-block">里斯本雖然不大，但由于街市大多建在山丘之上，因此市內街區(qū)地形跌宕起伏，道路蜿蜒曲折，游走其間，很多時候不是在上坡就是在下坡，因此，里斯本又得名 “七丘之城”</p><p class="ql-block">和所有的大都市一樣，里斯本可看可玩的景點星羅棋布，按照個人喜好進行砂里淘金般篩了一遍又一遍，最后安排了三日游</p><p class="ql-block">第一天，就從 Tram 28 路有軌電車開始吧 ??</p> <p class="ql-block">黃顏色的 28 路是里斯本最經典的有軌電車，它不僅<span style="font-size:18px;">保留著有軌電車在 20 世紀 30 年代的原有特色，比如黃銅表盤和拋光木質的內飾，而且</span>它全程穿行于狹窄街道和陡峭坡道間，許多著名景點星羅棋布般地散落在沿途</p><p class="ql-block">伴隨著叮叮當當?shù)墓艠汊徛?，電?lt;span style="font-size:18px;">沿著山坡和彎道</span>緩慢地行駛著，車窗外的風景不斷變換，仿佛是在演繹著一部關于里斯本的復古電影</p><p class="ql-block">當然啦，據(jù)說28路也是小偷最多的一趟電車 ?? 盡管俺們也想上車，可邊觀景還要邊防賊，還是防不勝防的那種賊，罷了罷了，俺們就不為小偷事業(yè)添磚加瓦了吧 ??</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">每當黃色的28路有軌電車在大里斯本教堂前的彎道處穿梭往來時，總會有游客們耐心等待在這里，只為捕捉有軌電車與教堂相錯的瞬間，因為這一刻能讓時間定格，不再流轉</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">說起來，大教堂周邊給人老舊殘破的感覺，卻因此憑添了一番懷舊氛圍，像是被時光遺忘的角落，歲月靜好地守侯在此，而那古色古香的黃色電車，日日生息般地為教堂帶來新的活力</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">里斯本大教堂 </span>Sé de Lisboa 的歷史可以追溯到1147年<span style="font-size:18px;">，同一年，葡萄牙第一任國王阿方索一世率軍收復了里斯本</span></p><p class="ql-block">大教堂原本是建在一座摩爾清真寺舊址之上，哪曾想建成后的大教堂命運多舛，先后被地震和火災輪番洗禮，于是多災多難的教堂建了毀，毀了又建，而不同時期的重建不免導致了教堂呈現(xiàn)出多種風格</p> <p class="ql-block">大教堂回廊以及內部設計和裝飾分別表現(xiàn)出羅馬、阿拉伯、以及文藝復興時期的歷史層次</p><p class="ql-block">主祭壇則安放著出生于里斯本的葡萄牙國王阿方索四世和王后的墓穴</p><p class="ql-block">這位阿方索四世就是俺在 “悲情之城阿爾科巴薩” 一篇中提過的癡情王子佩德羅一世的國王老爹，正是他，對兒子的摯愛茵內斯痛下殺手，因此而斬斷了與佩德羅的父子之情，最終導致了父子倆兵戎相見</p><p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/58z3otj1" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????悲情之城阿爾科巴薩</a></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">教堂內至今留有保護完好的洗禮池，介紹說葡萄牙歷史上很多杰出人物都是在這里受洗的</span></p> <p class="ql-block">離開大教堂朝著大海的方向走走停停，很快就到了里斯本最著名的商業(yè)廣場</p><p class="ql-block">在葡萄牙旅行，無論走到哪里，大概都避不開 “里斯本大地震” 這個關鍵詞吧</p><p class="ql-block">要知道，1755年發(fā)生在里斯本附近海域的那場大地震，其強度可是達到了有史以來最恐怖的<span style="font-size:18px;">里氏9級呀 ??????</span></p> <p class="ql-block">那場毀天滅地的大地震令北至芬蘭、南到北非均產生了明顯的震感，就連摩洛哥的古城梅克內斯的皇家馬廄，和沃魯比利斯的羅馬遺址都被震成了廢墟呢</p><p class="ql-block">當時，這場持續(xù)了將近6分鐘的大地震，暴虐地在里斯本市中心撕開了一條5米寬的巨大裂縫，正值繁華的里斯本眨眼間就變成了不折不扣的人間煉獄</p><p class="ql-block">與大地震如影隨形的滔天海嘯，更是變本加厲地將里斯本夷為了平地</p><p class="ql-block">仿佛這一切還不夠，殘忍無情的天災也不給這座城市一絲喘息之機，4天4夜的沖天大火又接踵而至，再次將里斯本拖入恐怖深淵</p><p class="ql-block">地震后的里斯本滿目瘡痍，全城超過85%的建筑物化作瓦礫不說，還有十多萬生命陪葬在了廢墟中……</p><p class="ql-block">一夕之間，舉世皆驚 (網(wǎng)絡圖片)</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這座與塔霍河 Tejo 緊鄰的商業(yè)廣場叫做卡莫爾廣場 Pra?a do Comércio，它可是建在曾經的里斯本皇宮廣場的遺址之上</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">廣場臨海一側的臺階下，水中孤伶伶矗立的兩根大理石柱叫做凱斯柱 Cais das Colunas，而這個位置在大地震前可是城市的大門，無論是皇室返回皇宮，或是有賓客來訪，都會從這里棄船上岸</span></p><p class="ql-block">然而慘絕人寰的大地震如橡皮擦一般，將曾經華麗輝煌的浩大皇宮徹底抹去了痕跡，唯有這兩根滄桑的石柱如漏網(wǎng)之魚般僥幸存活下來，成了皇宮廣場上僅存的殘骸</p> <p class="ql-block">資料介紹說，大地震過后，當時的首相塞巴斯蒂昂·若澤·德·卡瓦略·梅洛，就是通常被稱為蓬巴爾侯爵 Marquês de Pombal 的葡萄牙二號人物，被國王任命主持災后的重建工作</p><p class="ql-block">盡管此人至今仍被認為是葡萄牙歷史上最具爭議性的人物之一，但他在震后重建中表現(xiàn)出來的杰出智慧和出色才干不得不令人折服</p><p class="ql-block">借助于蓬巴爾侯爵的鐵血手腕，被重新規(guī)劃的里斯本，在不足一年的時間內涅槃重生</p> <p class="ql-block">重建里斯本時，在這座原本的皇宮廣場上沒有重新修建皇宮，而是將這塊地回饋予民眾，建成了一座倍受稱道的商業(yè)廣場</p><p class="ql-block">廣場中心處高聳的巨型雕像是綽號為改革者的葡萄牙國王約瑟夫一世 Joseph I</p> <p class="ql-block">青銅雕像中的約瑟夫一世騎在高頭大馬之上，衣袂飄飄無風自動，煞是威風凜凜，胯下坐騎正在將數(shù)條奮力掙扎的蛇毫不留情地踩踏在鐵蹄之下</p> <p class="ql-block">蛇，在西方藝術中是一個常見的象征符號，通常代表邪惡、危險、背叛、混亂等，<span style="font-size:18px;">比如圣經中伊甸園里的蛇，就代表著狡詐和誘惑</span></p><p class="ql-block">在這座雕像中，用<span style="font-size:18px;">蛇來代表著那場可怕的大地震，以及隨之而來的混亂與破壞</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">而國王的坐騎將蛇踐踏在腳下，則象征著君主對邪惡勢力的征服與戰(zhàn)勝</span></p> <p class="ql-block">好家伙，威風八面，浩氣蕩然有木有 ??</p><p class="ql-block">可誰又知道，就是這位國王，在里斯本大地震發(fā)生后，將國家軍政大權，像丟個燙手山芋一般，一股腦兒地拱手相讓給了總理蓬巴爾侯爵, 命他全權負責收拾震后的爛攤子</p><p class="ql-block">那國王自己呢，他又在干啥？難道是他不要江山要那啥？</p><p class="ql-block">其實呀，真正的原因是這場駭人的大地震，令約瑟夫一世患上了幽閉恐懼癥，他不敢住在石墻之下，不敢這也不敢那，惶惶不可終日，索性率眾逃離市區(qū)，躲到市郊一處叫做<span style="font-size:18px;">阿茹達高地 Alto da Ajuda 的山上，并且在那里</span>搭建了大型帳篷，供他<span style="font-size:18px;">龜縮避世</span>，還決定要終生與帳篷為伍呢</p><p class="ql-block">是不是覺得眼前這位高高在上的國王的偉岸形象忽然坍塌，從云端掉落地面，還是頭先著地的那種 ??</p><p class="ql-block">不過這世上，從來都不缺把馬屁拍得清新脫俗之人，至于編排出什么智深葬花、黛玉倒拔垂楊柳都不在話下呢，更何況在這么重要的城市廣場中心，要樹立一座留存千百年<span style="font-size:18px;">的青銅雕像，主角當然非國王莫屬啦</span></p> <p class="ql-block">據(jù)說在建造這座雕像時，這位患上震后恐懼癥的國王拒絕為雕塑家擺姿勢，以至于雕塑家們不得不訴諸于皇家硬幣或郵票上的肖像輪廓找些創(chuàng)作靈感，既然要睜眼說瞎話，那就說出個國際水平來 ??????</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">廣場上最為醒目的，當屬位于廣場北端的奧古斯塔</span>拱門 <span style="font-size:18px;">Arco da Rua Augusta </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這座華麗的18世紀凱旋門下永遠都是人頭攢動，游客如織</span></p> <p class="ql-block">拱門頂端，位于葡萄牙國徽之上的，<span style="font-size:18px;">是榮耀女神正在為兩側的天使進行加冕，而這兩位天使則分別代表著勇氣 Valor 和天資 Genius </span></p><p class="ql-block">它們坐下雕刻著向世人們傳遞的信息：VT. SIT OMNIBVS.DOCVMENTO.PPD</p><p class="ql-block">這里的<span style="font-size:18px;">原文并無直接的對應詞，</span>意思大概就是 “<span style="font-size:18px;">更偉大的美德”</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">應該是在彰顯人們在災后重建過程中所需的</span>堅韌與理性，更是呼應了蓬巴爾侯爵的名言 “美德不在于祈禱，而在于行動” </p> <p class="ql-block">穿過拱門，側面有一間小小的售票處，游客可以購票登上拱門頂端登高望遠，不容錯過</p> <p class="ql-block">能坐到天使身側，感覺自己也飄飄然了 ??</p> <p class="ql-block">天使腳下的大廣場似乎十分渺小，<span style="font-size:18px;">那場曾經震驚世人的大地震早已時過境遷，如今不過是史書記載的不堪往事，一曲悲歌罷了</span></p><p class="ql-block">不由得感嘆一番，大自然的饋贈，可謂一念天堂，一念地獄，都恰似那雷霆雨露皆是君恩，不得不受</p> <p class="ql-block">壯闊的廣場右側是<span style="font-size:18px;">司法部宮殿和最高法院</span></p><p class="ql-block">左側則是<span style="font-size:18px;">前軍事學院和卡莫爾修道院遺跡國家共和衛(wèi)隊指揮部，以及卡莫爾考古博物館</span></p><p class="ql-block">由此可見，一側代表著司法與法律，另一側象征著軍事與歷史，它們不僅支撐起一座氣勢磅礴的城市廣場，更是交織出里斯本城市中權力與文化的十字路口</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">都說往事如煙，當人們覺得它散去了，可看著那位居廣場最中心華麗飛揚的雕塑，怎能不讓人驚覺，煙始終縈繞在那兒</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">可不是么，雁過留聲，風過留痕，</span>里斯本西北郊的阿茹達山上，有座精美的阿茹達國家宮 <span style="font-size:18px;">Palácio Nacional da Ajuda</span>，不就是為那位大地震后不敢住進石頭房屋，龜縮在帳篷中避世的國王約瑟夫一世在<span style="font-size:18px;">避難原址上</span>修建起來的，還要世世代代留下去呢，怎能如煙 ??</p> <p class="ql-block">人家雁過都要留聲呢，俺們就人過留個影吧 ??</p> <p class="ql-block">在拱門上向下俯瞰，如果說掠過廣場看向大海一面，可以遙望著詩和遠方，那么在另一面，就能沿著 R.Augusta 大街延伸展望，將這座城市的舊日往事一一掠過，最后定格成眼前這歲月靜好的煙火氣</p> <p class="ql-block">下了拱門平臺，沿著奧古斯塔大街慢走慢行，只覺人惰秋意懶，浮生半日閑</p> <p class="ql-block">繼續(xù)圣胡斯塔升降機 Santa Justa Lift 是一座著名的垂直升降機，連接著里斯本的下城 Baixa 與上城 Chiado 兩個街區(qū)，它是里斯本的標志性建筑之一，每日都吸引著大量游客前往</p><p class="ql-block">乘坐升降機可以免去攀爬陡坡的辛苦，從下城直達上城，或者節(jié)省膝蓋，從上城空降至下城，當然啦，前提是你得舍得消費耐心，外加一兩個小時的排隊時間 ??????</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">距圣胡斯塔升降機不遠，是</span>終日喧囂，煙火氣旺盛的羅西奧廣場 Rossio，廣場一隅有座靜悄悄的廢墟建筑，這便是<span style="font-size:18px;">著名的卡爾莫修道院 Convento do Carmo </span></p><p class="ql-block">俺在 “戰(zhàn)役之城巴塔利亞” 一篇中提到過，14世紀的葡萄牙曾經有位<span style="font-size:18px;">軍事天才叫做努諾·阿爾瓦雷斯·佩雷拉 Nuno álvares Pereira</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">作為當時的最高統(tǒng)帥，他親自率領葡萄牙步兵軍團，在巴塔利亞小城以少勝多，打得卡斯蒂利亞騎兵團滿地找牙，最終贏得了那場關系到國家命運的決戰(zhàn)性戰(zhàn)役！</span></p><p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/58z3ptn3" target="_blank" style="font-size:18px;">慢走慢行葡萄牙????戰(zhàn)役之城巴塔利亞</a></p><p class="ql-block">而眼前的這座卡爾莫修道院，正是這位曾經為葡萄牙立下赫赫戰(zhàn)功的佩雷拉將軍慷慨解囊，捐出了全部身家修建的</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">修道院始建于1389年，歷時34年，于</span>1423年完工，當富麗堂皇的哥特式建筑宣告完工之際，佩雷拉將軍也選擇了在此出家修行</p> <p class="ql-block">不難猜到，1755年的大地震給了修道院致命一擊，不僅建筑坍塌損毀，院內精心<span style="font-size:18px;">收藏的五千冊寶貴圖書也隨之付諸東流，空留下一座斑駁無狀的廢墟</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">震后的城市重建時，里斯本人似乎既沒有打算修復修道院，又狠不下心來把它拆除，最后政府部門決定保持原狀，將其命名為歷史遺址博物館，以作為那場浩劫的永久見證</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這大概是世界上最破敗的博物館了吧，畢竟修道院可是風雨無阻地端著殘缺骨架矗立在城市中央的</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">如今看來，失去拱頂?shù)闹械钆c存留的骨架交匯，不但融合了歷史的滄桑與藝術的美感，更是營造出神秘而靜謐的氛圍，反而為里斯本又添加了一處標志性景觀</span></p> <p class="ql-block">離開讓人不敢放肆喧鬧的修道院，沒有走多遠可就是截然不同的景象了，眼前的中央廣場 Pra?a Dom Pedro IV 可謂熱鬧非凡</p> <p class="ql-block">整個廣場由花紋地磚鋪設，<span style="font-size:18px;">歲月流轉，歷經百余年，從不曾改變的波浪形圖案好似能讓地面上的磚石也無風自舞，這</span>設計手筆之大，真真的令人贊嘆</p> <p class="ql-block">里斯本第二天行程的第一站當然是貝倫區(qū)啦Belém，慢走慢行里斯本，如果少了貝倫區(qū)，那和功虧一簣也差不多了</p><p class="ql-block">熱羅尼莫斯修道院 Mosteiro dos Jerónimos 是貝倫區(qū)當之無愧的最熱門景點</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">早就被告知要參觀修道院就必須早來 ?? 早點來 ???? 早早就來 ??????</span></p><p class="ql-block">于是俺們一大早打車出門，盡管路上沒少堵車，但是當司機把俺們撂在路邊時，<span style="font-size:18px;">每個人還是情不自禁地松了一口氣，還好呀還好，這不，還沒到開門時間呢 ??</span></p><p class="ql-block">結果馬路過了一半，放眼望去，到底還是沒躲過那當頭一棒 ??????</p> <p class="ql-block">看著那好幾眼也望不到頭的隊伍，就算把俺余生的耐心都貢獻出來，此刻也不足以讓俺心甘情愿長途跋涉地去找隊尾</p><p class="ql-block">胡亂拍了兩張打卡照就大義凜然地揮淚斬馬謖，把修道院當作一顆吃不到嘴的酸葡萄丟掉了 ??????</p><p class="ql-block">漫步帝國花園廣場 Pra?a do Império Garden, 依舊被地面的磁磚圖案吸引，居然找的不少葡萄牙小城的城標，每個城標都代表了這座小城中最具有特別意義的故事或象征</p> <p class="ql-block">4月25日大橋（Ponte 25 de Abril）橫跨塔霍河兩岸?？上婀?，看不出鐵銹紅色，不過從外型來看，此橋與美國舊金山的金門大橋太過相像，甚至可以說是如出一轍</p><p class="ql-block">隱約可見塔霍河對岸高高矗立著基督國王紀念碑 National Sanctuary of Christ the King (被標注在紅色圈內)，好像也是巴西里約熱內盧著名的基督像的翻版喲 ??</p><p class="ql-block">說起來葡萄牙的建筑設計力量不弱，那為什么里斯本要在自己家的大門口弄這么兩個山寨版的龐然大物呀 ??</p> <p class="ql-block">這就要提一嘴安東尼奧·德奧利維拉·薩拉查 António de Oliveira Salazar 這位獨裁者啰</p><p class="ql-block">作為當時的葡萄牙總理，薩拉查通過操控憲法修正案，當仁不讓地將黨政軍實權攥在了自己手中，是那個時期葡萄牙整個國家實際上的統(tǒng)治者，<span style="font-size:18px;">而仿建的425大橋以及基督像，便是那個時期的產物</span></p><p class="ql-block">換句話說就是：凡事都由他一人說了算，也沒人敢跳出來炸刺兒，就這么獨斷專行怎么的 ??</p><p class="ql-block">可要說這薩拉查是個十惡不赦的壞人，到也有些以偏概全，畢竟他還是做過一些利國利民的好事</p><p class="ql-block">據(jù)資料記載：薩拉查在第二次世界大戰(zhàn)期間，<span style="font-size:18px;">因堅守葡萄牙保持中立而廣受贊譽</span></p><p class="ql-block">因為從1939年二戰(zhàn)初期，薩拉查就相信英國會損失慘重但不會被打敗，美國將會介入戰(zhàn)爭沖突，最終盟軍將會獲得勝利</p><p class="ql-block">你說他是巫師也好預言家也罷，在二戰(zhàn)爆發(fā)之初就對戰(zhàn)爭前景的預估有如此之高的準確率，也是神了 ?????? </p><p class="ql-block">事實上，二戰(zhàn)期間葡萄牙接受了大量的戰(zhàn)爭難民，當時的里斯本可是最后幾個歐洲人逃難前往美國的出發(fā)地之一呢</p><p class="ql-block">電影《卡薩布蘭卡》整個劇情的主題都是圍繞那張能夠登上飛機的通行證，而那架從卡薩布蘭卡起飛、帶給人們逃生之路的航班，正是要飛往里斯本</p><p class="ql-block">這張照片是俺們自駕從南部返回里斯本，即將通過425大橋時抓拍到的一張基督像背影</p> <p class="ql-block">大航海紀念碑 Monument to the Discoveries <span style="font-size:18px;">形似展開巨帆的船只，氣勢不凡</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?紀念碑上</span>刻有恩里克王子、以及葡萄牙歷史上<span style="font-size:18px;">曾經為開拓航路做出過重要貢獻的葡萄牙人，包括王室成員、探險家、傳教士、商人、水手、藝術家、將軍、科學家等共33位名人雕像</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">高高站立在紀念碑上的第一人，就是葡萄牙當年海上擴張的靈魂人物，被譽為航海家的葡萄牙王室成員的恩里克王子，更多地被稱為亨利王子，在這里，他手托一具三桅船模型，凝視前方，神情堅定</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">亨利王子可不是個一般意義的航海家，他從未親自出過海，但他是葡萄牙航海事業(yè)的發(fā)動者和組織者，是功勛卓著第一人</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">他通過設立航海學校、獎勵航海事業(yè)、建造船隊、改進測繪技術等等，一寸寸推動著葡萄牙人向西越過大西洋發(fā)現(xiàn)美州大陸，往南沿非州西海岸，繞過好望角到達紅海，從而開辟出通向印度的水上交通航線，建立了更大范圍的海上貿易和霸權</span></p> <p class="ql-block">緊跟著亨利王子后面的依次是葡萄牙國王阿方索五世，<span style="font-size:18px;">首位經海路到印度的歐洲人</span>瓦斯科·達伽馬，導航員阿方索·巴打利亞，<span style="font-size:18px;">首位到達巴西的歐洲人</span>佩德羅·阿爾瓦雷斯·卡布拉爾，<span style="font-size:18px;">首位環(huán)航地球的歐洲人</span>斐迪南·麥哲倫 ……</p> <p class="ql-block">關于手握劍戟、緊隨亨利王子之后<span style="font-size:18px;">跪身而立的阿方索五世，</span>俺在慢走慢行戰(zhàn)役之城巴塔利亞一篇中曾有過簡略介紹</p><p class="ql-block">阿方索五世可是葡萄牙王儲中進入非洲、征服非洲、掠奪非洲最有手段，最不留情的一位，故而人贈外號 “非洲人”</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">作為世界上第一批航海探險者，葡萄牙人對人類文明的進步功不可沒</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">但是文明的發(fā)展怎么可能不付出代價？這些勇敢無畏的探險家，同時</span>也是世界上第一批殖民者，因為跟隨 “地理大發(fā)現(xiàn)” 的不只是通商，還有堅船利炮下的征服和掠奪</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在亨利王子的支持下，葡萄牙船隊在非洲西海岸至幾內亞一帶，掠取黃金和象牙，抓捕黑奴，并先后占領馬德拉群島等</span></p><p class="ql-block">這種 “快速富國之道” 對殖民地原住民來說，那就是屠戮掠奪引發(fā)的災難</p><p class="ql-block">歷史就是這樣，既波瀾壯闊又血腥殘酷</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">注意看一下背面雕像中的第四位，正在</span>低頭看著手上地球儀的人，他就是大名鼎鼎的哥倫布</p><p class="ql-block">哥倫布是在葡萄牙學習的航海技術，學成后打算出海探險，不過他這位當時籍籍無名且身無分文的意大利人在尋求葡萄牙王室的資助時，很摧悲地遭到了無情拒絕</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在葡萄牙屢屢受挫被拒之門外的哥倫布并未就此作罷，他轉而求助于西班牙王室，反正世界這么大，有錢人這么多，沒準</span>東邊不亮西邊亮呢 ??????</p><p class="ql-block">功夫不負有心人，在哥倫布契而不舍地游說下，最終從同樣覬覦海上未知資源、并意圖分羹的西班牙王室那里得到了一筆豐厚的資助</p><p class="ql-block">野心勃勃又懷揣夢想的哥倫布投桃報李，第一次出海就發(fā)現(xiàn)了美洲新大陸，為西班牙開辟出全新的、巨大的殖民地財富來源，讓西班牙輕易實現(xiàn)了對葡萄牙的 “戰(zhàn)略超車”，為若干年后成為新的海上霸主奠定了基礎 ??</p><p class="ql-block">對葡萄牙王室來說，千古一悔啊 ????????</p> <p class="ql-block">大航海紀念碑中的哥倫布雕像似乎還充滿了書生氣，而位于西班牙巴塞羅那海邊的青銅雕像中的哥倫布，卻已經褪去青澀，通體透著意氣風發(fā)揮斥方遒的海上雄主氣勢了</p><p class="ql-block">再看大航海紀念碑這一面的雕像，最后兩位著名人物中，頭戴王冠的女性是亨利王子的母親、也就是若昂大帝的王后、從英格蘭王室遠嫁而來的蘭開斯特女王菲利帕公主，仔細看，她還是整座紀念碑上唯一的女性</p><p class="ql-block">而那位跟在王后、也是這一面的最后一位雕像，就是亨利王子的父王、阿維斯王朝的第一任國王<span style="font-size:18px;">若昂一世 Jo?o I，也稱若昂大帝</span></p><p class="ql-block">有沒有覺得很奇怪，王后頭戴王冠，那為什么國王的頭上卻沒有王冠呢？</p><p class="ql-block">俺在慢走慢行悲情之城阿爾科巴薩一篇中，對此做過專門介紹，<span style="font-size:18px;">佩德羅一世的愛情故事，稱得上是中世紀最出名的血色浪漫了吧</span></p><p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/58z3otj1" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????悲情之城阿爾科巴薩</a></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">而若昂一世便是佩德羅與茵內斯的私生兒子，</span>根據(jù)葡萄牙王室的規(guī)定，私生子可以在迫不得已的情況下繼位當國王，但是終身不得佩戴王冠，以顯示對純正血統(tǒng)的尊重</p> <p class="ql-block">紀念碑上，一船人生百態(tài)，滿目世間悲歡</p><p class="ql-block">船型紀念碑不僅是為紀念恩里克王子逝世500周年而建，同時還用以紀念葡萄牙幾百年來開拓海洋的輝煌成就，彰顯人類歷史上大航海時代發(fā)源地的重要意義，如今這座紀念碑早已成為了葡萄牙的象征</p><p class="ql-block">從紀念碑背后可以登上紀念碑頂部平臺俯瞰大理石地面，有一幅直徑為50米的航海羅盤模型叫做玫瑰指南針 Rosa dos Ventos，據(jù)介紹，這幅巨型航海羅盤模型是來自于南非的禮物</p><p class="ql-block">不過登上紀念碑平臺要排隊呀 ??，也不知俺是不是患上排隊過敏癥，一遇到線一般的隊伍俺就不由自主地望而卻步了</p> <p class="ql-block">近距離觀看，在大理石羅盤的正中央，鑲嵌著一幅14米寬的世界地圖，<span style="font-size:18px;">地圖上記載著當年葡萄牙在世界各地擴張的年代表及主要路線，精準地標示出葡萄牙人在大航海時代首次到達之地的地名、路線及年份，</span>地圖中，還通過船只圖形的變化，顯示出航海技術的發(fā)展進步</p> <p class="ql-block">地圖顯示出葡萄牙人首次登陸澳門 Macau 是在 1514 年</p><p class="ql-block">看俺姐笑得像朵向日葵似的，這不知道的還以為她是澳門的發(fā)現(xiàn)者呢 ??????</p> <p class="ql-block">離航海紀念碑不遠，矗立著另一座里斯本的地標性建筑，貝倫塔 Torre de Belém</p><p class="ql-block">這是一座有著500多年歷史的古碉堡，建于16世紀初期，作為保護<span style="font-size:18px;">塔霍河入海口</span>、以及附近的熱羅尼莫斯修道院的防御工事</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">貝倫塔的建造材料全部采用大理石，建筑風格則為當時風頭最盛的曼努埃爾式，建成后的貝倫塔太精美太華麗，大大弱化了防御工事本應具有的肅殺之氣</span></p> <p class="ql-block">據(jù)介紹貝倫塔初建時是與陸地相連的，當狂怒的里斯本大地震降臨時，雖然固若金湯的貝倫塔始終屹立不倒，但大地震還是將貝倫塔與陸地撕裂開來，以至于如今若是從陸地進入貝倫塔，需通過一座長長的木橋到達</p> <p class="ql-block">見證了里斯本昔日輝煌的貝倫塔，<span style="font-size:18px;">從19世紀起就卸去了軍事要塞的重任，轉而單一地作為燈塔使用，</span>如今的角色則是一座博物館</p><p class="ql-block">由于每次進入貝倫塔的游客有數(shù)量限制，面對井然有序等待入內的長長隊伍，俺們心里的退堂鼓再次敲得震天響，果斷撤退吧</p><p class="ql-block">感覺俺這怕排隊的毛病已經導致因噎廢食了??</p> <p class="ql-block">沿著貝倫塔繼續(xù)前行沒幾步路，就能看到<span style="font-size:18px;">由簡潔的三角形結構和一片反射水池組成的海外戰(zhàn)斗人員紀念碑了</span></p><p class="ql-block">這座建于 1994 年的紀念碑，<span style="font-size:18px;">旨在紀念殖民戰(zhàn)爭中陣亡的葡萄牙士兵，它</span>與大航海紀念碑、貝倫塔、以及熱羅尼莫斯修道院給人的感受完全不同，這里<span style="font-size:18px;">似乎與周邊格格不入，</span>空曠無人，<span style="font-size:18px;">寂靜無聲，</span>透著一股壯烈卻又蒼涼的味道</p> <p class="ql-block">離開貝倫區(qū)，下一個目標是著名的國家瓷磚博物館 Museu Nacional do Azulejo</p><p class="ql-block">它是世界上最重要的瓷磚博物館之一，設立在一座始建于16世紀的修道院內，博物館<span style="font-size:18px;">收藏了從15世紀到現(xiàn)代的各種瓷磚作品，</span>展示了葡萄牙瓷磚藝術的輝煌歷史和演變過程</p><p class="ql-block">只是沒想到它的門口也太不起眼，搞得出租車把俺們撂在門口時，一度以為是這司機聽差了地方，把俺們帶跑偏了呢 ?? </p> <p class="ql-block">猶疑不定地推門而入，直到精美的瓷磚裝飾撲面而來時，才恍然發(fā)現(xiàn)，這貌不驚人的門后可是別有洞天呀</p><p class="ql-block">博物館內的瓷器收藏真是令人眼花繚亂、目不暇接，而且題材廣泛，涵蓋了方方面面</p> <p class="ql-block">各種生猛動物躍然而出</p> <p class="ql-block">宗教及歷史孜孜不倦地進行說教</p> <p class="ql-block">王宮貴族張揚地展示著奢侈生活</p> <p class="ql-block">意趣盎然的民俗民生也必不可少</p> <p class="ql-block">雖然從外觀看博物館不顯山不露水，內里卻大有乾坤，一條條回廊、一座座套院，鋪陳出各種不同風格的裝飾性瓷磚</p> <p class="ql-block">每一面墻，每一個角落，都被瓷磚覆蓋</p> <p class="ql-block">就連墻上的掛鐘都高調地用瓷磚制作</p> <p class="ql-block">令俺姐夫頗為郁悶的是，俺那既熱衷于折騰又善于折騰的老姐，帶著一臉層層綻放的心花<span style="font-size:18px;">，</span>懷揣著好幾個廚房裝修的新點子，整個人似乎都是飄著離開博物館的 ??????</p> <p class="ql-block">下一個景點是著名的圣喬治城堡</p><p class="ql-block">不過出租車司機并沒有把俺們帶到城堡，而是建議俺們在這個叫做太陽門觀景臺的地方下車，然后告知從這里步行五分鐘，就可以到達城堡入口處了</p><p class="ql-block">太陽門觀景臺 Largo das Portas do Sol 原本并不算是一處景點，這里只是一處小平臺，因為<span style="font-size:18px;">地處拐角，</span>海拔相對較高，再加上周邊有露天咖啡館，非常適合爬坡累成狗又口干舌燥的人停下來充電，順帶著觀賞周圍景色，于是這里開始吸引越來越多的游客駐足</p><p class="ql-block">觀景臺下有衛(wèi)生間，偶然間發(fā)現(xiàn)，盡管這只是一個進入衛(wèi)生間的小小通道，眼前的風景也不由得令人熱火朝天地暢想一番</p> <p class="ql-block">衛(wèi)生間門口的小橋洞處，墻壁竟然被彩繪覆蓋，一幅幅卡通形式的圖畫描繪出葡萄牙近千年的歷史演變，曾經的過往興衰，像是被凝固在了時光中</p> <p class="ql-block">站在觀景臺上眺望，阿爾法區(qū)那依山而建的民居高矮錯落，紅頂白墻在藍天的映襯下，構成一曲色彩飽和的交響樂章</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">遠處深邃幽藍的塔霍河為整個畫面更添了濃墨重彩的一筆，</span>那一刻的驚艷，勝過浮華萬千</p> <p class="ql-block">岸邊的郵輪，穿梭往來，伴著海風飄逝而過的，是那些被歲月浸染的關于里斯本的故事</p> <p class="ql-block">遠方山火處冒起的滾滾濃煙，也不甘寂寞地為大片留白的畫面添上了驚心動魄的一筆</p> <p class="ql-block">離開太陽門觀景臺，繼續(xù)在陡峭的坡路上步行五分鐘，就到了里斯本的最高點，圣喬治城堡 S?o Jorge Castle </p><p class="ql-block">介紹說雖然整個城堡始建于11世紀，但實際上其中一部分城墻甚至可以追溯到5世紀的西哥特人時代，而這些頑固不朽的古老城墻，至今依舊傲然地屹立在世人面前</p> <p class="ql-block">走進如今已是空蕩蕩的城堡，只有四周如碉堡般的11個塔樓，順著鐵質樓梯攀爬而上，再沿著連接各堡壘的回廊穿梭其中</p> <p class="ql-block">從一個個不同方向的瞭望窗洞向遠處眺望，有那么一刻，感覺自己恍惚置身于久遠的從前，正在城樓上警惕地觀望著烽煙四起的周邊動向</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">腳下的磚塊歷經千百余年不曾改變，時間亦波瀾不驚，</span>曾經殘破不堪的里斯本，掠過天災掠過人禍，掠過無數(shù)的流光剪影，最后定格成了如今的模樣</p> <p class="ql-block">第三天的時間，全部貢獻給了辛特拉 Sintra</p><p class="ql-block">里斯本西側的辛特拉山脈林木茂密，氣候涼爽，因此吸引了葡萄牙的貴族們在這里建造夏宮住所，在松林覆蓋的山丘里，奢華的宮殿，精美的豪宅，再加上隱匿的城堡廢墟，讓辛特拉小鎮(zhèn)透著既神秘又浪漫的氣息，吸引了無數(shù)游客蜂擁而至</p><p class="ql-block">俺們便是其中之四嗡嗡叫的 ????????</p> <p class="ql-block">最著名的佩納宮 Palácio Nacional da Pena 擁有及其鮮明搶眼卻并不沖突的繽紛色彩，融合了浪漫主義、文藝復興、曼努埃爾以及摩爾風格的特色，給人以奇幻且獨特的視覺感受，被世人公認為是19世紀浪漫主義的最佳代表作</p><p class="ql-block">介紹說，佩納宮原址是一處在里斯本大地震中損毀的本篤會修道院廢墟，由葡萄牙國王費爾南多二世 Don Fernando II 買下后，才下令在廢墟上興建一座夏日避暑行宮的</p> <p class="ql-block">這位葡萄牙國王費爾南多二世，原本是德意志的一位親王，因為娶了葡萄牙的女王而最終在葡萄牙坐上了王位</p><p class="ql-block">說起來，費爾南多二世跟巴伐利亞國王路德維希二世還是表兄弟呢 ??</p><p class="ql-block">路德維希二世？這名字是不是好像在哪里聽到過 ?? 沒錯，他就是林德霍夫宮的主人，也是親自捉刀設計建造新天鵝堡的那一位</p> <p class="ql-block">大概是費爾南多二世骨子里也流淌著德意志式的浪漫主義情懷吧，他把設計建造佩納宮的任務，交給了一位叫做威廉·路德維?！ゑT.埃施韋格 Wilhelm Ludwig von Eschwege 的德國人</p><p class="ql-block">?埃施韋格是位德國男爵，也是一位礦業(yè)工程師，不過他本人更熱衷于建筑設計，而且他游歷廣泛，熟知萊茵河畔的眾多著名城堡</p><p class="ql-block">現(xiàn)下這么大個餡餅從天而降，這位雄心勃勃的仁兄可是指望著借此機會一鳴驚人呢 ??</p> <p class="ql-block">可惜呀，他拿出的佩納宮設計初稿沒能打動費爾南多二世，不管怎么說，費爾南多二世本尊就是一位極具天賦的業(yè)余畫家、雕刻家以及藝術品收藏家，加之受到路德維希二世的影響，對浪漫主義風格情有獨鐘</p><p class="ql-block">于是他親自入局參與設計，反正也不必限制什么純正的建筑式樣，想一出是一出，天馬行空，怎么耀眼怎么來，最后的結果就是哥特式的塔樓，文藝復興式的屋頂，摩爾式的角塔，曼努埃爾式的絞柱，整個宮殿就是一座摻雜了哥特式、文藝復興式、摩爾式、曼努埃爾式各種風格的混搭建筑</p><p class="ql-block">但是呢，混搭得十分浪漫 ?? </p><p class="ql-block">哎，人家就是有這個本事，不服都不行啊 ??</p> <p class="ql-block">先后耗時十多年，最終將一座中世紀修道院的廢墟，成功改建為一座華麗的城堡宮殿</p><p class="ql-block">而作為總工程師和建筑師的埃施韋格則得到了最豐厚的回報，他和佩納宮如孿生的耀眼新星，同時冉冉升起，名氣從此一飛沖天</p><p class="ql-block">可惜佩納宮只是他的單響炮，之后他再也沒有能夠拿得出手的建筑設計作品了 ??????</p> <p class="ql-block">矗立在山巔的皇宮巍峨高大，造型別致的塔樓和穹頂高聳入云，處處透著浪漫氣息</p> <p class="ql-block">難怪英國大詩人拜倫特別喜歡辛特拉，稱其為 “輝煌的伊甸園 Glorious Eden”</p> <p class="ql-block">不過俺實話實說啊，和外貌相比，佩納宮的內部著實遜色不少，可謂乏善可陳</p> <p class="ql-block">無論如何，佩納宮依舊是葡萄牙的七大奇跡之一，并且被譽為歐洲十大最美宮殿之一</p> <p class="ql-block">離開佩納宮，由于時間關系，放棄了摩爾城堡和辛特拉國家宮，直接打車來到了雷加萊拉莊園 <span style="font-size:18px;">Quinta Da Regaleira </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?剛下出租車，就被眼前高聳的宮殿所吸引???</span></p> <p class="ql-block">雷加萊拉莊園始建于1904 年，原本是私人領地，莊園主卡瓦略·蒙泰羅 Carvalho Monteiro 是一位葡萄牙貴族</p><p class="ql-block">建成后的莊園因耗時耗財、打理不易而幾經易主，甚至一度落入一位財大氣粗的日本財閥之手，而這位日本大佬別出心裁地要將莊園改建成一座度假酒店，怎奈遭致了當?shù)孛癖姾驼块T的強烈抗議 ??</p><p class="ql-block">本來嘛，原本是辛特拉這座玄幻又浪漫的小鎮(zhèn)中最神秘的一顆寶石，豈容人將其硬生生地拖入俗塵 ??????</p><p class="ql-block">為留住這座獨一無二、充滿奇幻色彩的迷人莊園，辛特拉市政廳最終于1997年決定將其收購，并于1998年起對公眾開放</p> <p class="ql-block">進入莊園宛如走進奇幻小說場景，園內的建筑同樣是融合了哥特式、曼努埃爾式、文藝復興和浪漫主義的風格，大概這就是那個時期建筑界的流行時尚吧</p><p class="ql-block">煢煢孑立的雷加萊拉塔 <span style="font-size:18px;">Torre da Regaleira 散發(fā)著孤寂又神秘的氣息</span></p> <p class="ql-block">許多建筑隱匿在<span style="font-size:18px;">林木的環(huán)繞之中，不到近前，還真的難識廬山真面目呢 ??</span></p> <p class="ql-block">小教堂玲瓏精致，內部空間頗為窘迫，墻壁上貼著精美的葡萄牙瓷磚，據(jù)說其中的裝飾包含著基督教和神秘主義的混合符號</p> <p class="ql-block">其實拜訪雷加萊拉莊園的游客，絕大多數(shù)都是沖著啟動井 <span style="font-size:18px;">Initiation well 而來</span></p><p class="ql-block">啟動井<span style="font-size:18px;">深27米，共有9個旋層，與天堂地獄的九重循環(huán)有關，象征著轉化與重生</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">從井底向上看，井口的八角形圖案代表了天堂和宇宙，而向下的階梯則代表著走向未知</span></p> <p class="ql-block">時隱時現(xiàn)的苔蘚似乎在告知過往的人們，時光亦可被折疊，萬事轉頭空，珍惜當下吧</p> <p class="ql-block">啟動井的底部連接著一個復雜的地下隧道網(wǎng)，<span style="font-size:18px;">蜿蜒曲折，</span>四通八達、縱橫交織、變幻莫測，隧道<span style="font-size:18px;">通向莊園的不同地方，</span>出口可能隱藏在一個瀑布后，也可能出現(xiàn)在一個洞穴中，<span style="font-size:18px;">像迷宮一樣，讓人行走其中有種探索的神秘感</span></p> <p class="ql-block">當俺們從花園口出來時，頓覺眼前一亮，別有洞天</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">莊園的主體建筑是一座色彩單調但外形華麗的宮殿，它看起來頗像童話中的城堡，擁有高聳的尖塔、精美的雕刻、迷人的韻味</span></p> <p class="ql-block">據(jù)說莊園的主人蒙泰羅先生不僅是富商，也是一位<span style="font-size:18px;">古怪的昆蟲學家，</span>他不但<span style="font-size:18px;">學識淵博，對煉金術、共濟會、圣殿騎士團等神秘學領域多有涉獵，而且他還是但丁的鐵粉喲</span></p> <p class="ql-block">所以宮殿外觀上許多奇怪的神獸雕像都來源于但丁《神曲》中的故事，除此以外，還有不少設計隱藏著關于煉金術、共濟會、圣殿騎士團和玫瑰十字會的符號</p><p class="ql-block">這正是蒙泰羅的最終意圖，他希望把這所莊園打<span style="font-size:18px;">造成一個充滿哲學內涵和神秘色彩的撲朔迷離的地方</span></p> <p class="ql-block">據(jù)說雷加萊拉宮內外的每一個角落、每一座雕塑、甚至樓梯的臺階數(shù)，都可能隱藏著深意，等待著人們去解讀</p><p class="ql-block">可惜俺死活看不出個所以然來的 ??????</p> <p class="ql-block">既然到了辛特拉，那肯定不能錯過<span style="font-size:18px;">被譽為 “一生要去的50個地方之一” 的</span>羅卡角呀</p><p class="ql-block">羅卡角 <span style="font-size:18px;">Cabo da Roca 是歐亞大陸地理意義上的最西端</span>，在15-16世紀的大航海時代，葡萄牙的探險家們正是從羅卡角這樣的地方揚帆起航，駛向未知的海洋，去探索新世界</p><p class="ql-block">因此，這里不僅是已知大陸的終點，更是發(fā)現(xiàn)新大陸的起點</p><p class="ql-block">此時狂風肆虐遮天蔽日，眼前的景色如同被砂紙磨過的油畫，全然看不清楚，到是為壯麗的羅卡角更添了幾分孤絕蒼涼</p> <p class="ql-block">俺在 “慢走慢行葡萄牙—黃金海岸線” 一篇中曾提到過：葡萄牙西南角的薩格里什也被稱為 “世界的盡頭”</p><p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/5e8h5iq9" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????黃金海岸線</a></p><p class="ql-block">從地圖上看，羅卡角和薩格里什一樣，地理位置都是瀕臨大西洋的驚濤駭浪，都是陡峭的懸崖與壯闊的海洋相依相伴，目之所及只有海天一線，令人無法再邁前半步，仿佛真的是站在了世界的盡頭</p> <p class="ql-block">羅卡角上豎立著標志性的小燈塔，和一座面向大海的十字架紀念碑</p><p class="ql-block">紀念碑上用經度、緯度和海拔高度標示出羅卡角的精準坐標，同時紀念碑上還刻有葡萄牙著名詩人<span style="font-size:18px;">卡蒙斯的名句：</span></p><p class="ql-block">“Onde a terra acaba e o mar come?a”</p><p class="ql-block"> “陸止于此，海始于斯”</p> <p class="ql-block">這句詩完美地概括了羅卡角的精髓，更是用最簡潔有力的方式告訴每一位到訪者：你正站在一個時代的起點和終點</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">俺也同其他游客一樣，與死纏爛打非要搶走圍巾帽子的狂風抗爭，艱難地保持著一顆搖搖欲墜的決心在紀念碑前打個卡，作為自己到此一游的憑證 ??????</span></p> <p class="ql-block">里斯本的三天慢走慢行結束在了羅卡角，接下來的第四天早上，俺們就開始了租車自駕，北到主教之城布拉加，南至黃金海岸線，最終從拉戈斯又回到了里斯本</p><p class="ql-block">利用在里斯本最后的半天時間，來到曾經錯過的<span style="font-size:18px;">熱羅尼姆斯修道院，打算再次碰碰運氣</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">遠遠望去，一眼望不到隊尾的情形居然消失不見，難道是天上掉餡餅啦？俺幾個喜出望外地飛奔過去，二哈都沒這么歡快的架勢呢 ??</span></p> <p class="ql-block">到了跟前怎么都找不到入口 ?? 俺拿出三分大膽加七分不要臉的氣勢，拉住一位看上去還算靠譜的路人詢問，結果得知今天周一，修道院關閉 ????????</p><p class="ql-block">原來這天上不光會掉餡餅，有時候也掉鐵餅呀，真能砸得人眼冒金花，頭暈目眩呢 ??</p><p class="ql-block">忽然覺得俺怎么這么不喜歡周一呢，還是那種恨不能把它給消滅掉的那種不喜歡 ????</p><p class="ql-block">看來真的是要吃得排隊苦，方能入此門 ?? 如今只能死心塌地的在外圍走馬觀花了</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">據(jù)說這座修道院是為慶祝葡萄牙的航海成就而建，為此葡萄牙也實實在在地下了血本</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">當時的國王曼努埃爾一世決定，用東方香料貿易5%的年稅來支付工程開銷，大概相當于每年在這座建筑身上堆起70公斤的黃金吧</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">建筑材料則使用了葡萄牙特別產出的一種叫做 “金彩米黃” 的石材，建造始于1450年，歷經100年才正式完工，所以有人形容</span>這座修道院最終是用金子堆砌而成的 ??????</p><p class="ql-block">整個建筑采用了曼努埃爾式風格，雕刻繁復造型精美，是<span style="font-size:18px;">葡萄牙最華麗最雄偉的修道院</span></p><p class="ql-block">由于落成后的修道院尺寸夸張，長度超過了300米，也被譽為 “世界上最長的修道院”，同時還<span style="font-size:18px;">名列 “葡萄牙七大奇跡” 之一</span></p> <p class="ql-block">慢走慢行葡萄牙????就這樣從里斯本開始，又在里斯本結束了整個行程</p><p class="ql-block">在里斯本這樣的城市游玩，自駕可算不上是明智的選擇，除非很享受自虐 ??????</p><p class="ql-block">其實里斯本的公共交通系統(tǒng)非常發(fā)達，除了快捷的地鐵外，有軌無軌電汽車各顯神通</p><p class="ql-block">它們的優(yōu)點是班次多、且線路密集如蛛網(wǎng)，覆蓋著城市的各個角落，缺點是沿途停靠站點多，所以乘坐公共交通耗時較長</p> <p class="ql-block">但是，不要喪氣嘛，俺們發(fā)現(xiàn)，或者說是當?shù)厝私o的建議是，在里斯本，啥車都別乘，出門就叫 Uber，可謂方便至極</p><p class="ql-block">而且的而且，還便宜至極，常常讓人陷入恍惚，總以為別是遇到什么 “請君入甕” 的騙局了吧 ??????</p> <p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/5b1cf0ld" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????騎士之城托馬爾</a></p><p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/5b1cepny" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????古遺之城埃武拉</a></p><p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/5a0xltv9" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????酒香之城波爾圖</a></p><p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/58z3ptn3" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????戰(zhàn)役之城巴塔利亞</a></p>