撰文/官渡之戰(zhàn)<div>攝影/琴音</div> 2月7日晨，大巴載著我們從佛羅倫薩向瑞士琉森駛?cè)ァ?lt;br>瑞士位于歐洲中部，與德國、法國、意大利等歐盟成員國接壤。為避免卷入周邊強(qiáng)國的沖突與戰(zhàn)爭，瑞士保持中立國地位，沒有加入歐盟而成為其成員國?。?瑞士國土面積僅4萬多平方公里，人口約800萬。國土小、人口少，但它的人均GDP卻高達(dá)10萬美元，名列全球前三。<br>?琉森，又稱盧塞恩，是琉森州的首府，旅游業(yè)是其重要的經(jīng)濟(jì)支柱。 大巴披著晨光行駛在中歐大地上。隔窗向外望去，起伏的丘陵紛紛向后退去，山巖在陽光下露出青黛色紋路。山澗激流化作銀色絲線，將群山縫合進(jìn)幽深的秘境。雪峰刺破天際線，冰川的冷藍(lán)與草甸的綠黃交織成流動(dòng)的色帶。 抵達(dá)琉森，來到皮拉圖斯山腳下。<br>我對(duì)皮拉圖斯山很陌生，此前并未聽說，但如果提到它的“父親”，那可是“如雷貫耳”——它是阿爾卑斯山。這條山脈從法國東南部蜿蜒至奧地利和斯洛文尼亞，穿越意大利北部及瑞士、列支敦士登和德國南部，形成一道美麗的弧形景觀。?皮拉圖斯山是阿爾卑斯山脈的一部分，是它的“兒子”，這個(gè)“兒子”日夜俯瞰著瑞士名城琉森。 中世紀(jì)時(shí)，此山是嚴(yán)禁攀登的。為何？說是歷史上羅馬總督皮拉圖斯曾流亡此地，這位總督就是把耶穌送上十字架的那個(gè)人，他在這里鬼差神使地跳崖自殺。于是，此山稱為“皮拉圖斯山”，教會(huì)禁止攀登此山。歷史的發(fā)展，將這條禁令扔進(jìn)了故紙堆，否則，我們今天也到不了這里。 徒步攀登皮拉圖斯山，非我等體力所能支撐，我們選擇了乘坐纜車上山。<br>纜車上山分為兩段：第一段，從山腳到半山腰，坐的是四人艙；第二段，從半山腰到山頂，坐的是360度觀景艙。 纜車到了半山腰。<div>站在山腰遠(yuǎn)眺，群山在霧中時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，那是阿爾卑斯山的一部分。那花崗巖褶皺里沉淀著史前冰川的印記，它是諸神失手打翻的墨硯，在某個(gè)瞬息凍結(jié)直至今朝。那些被地質(zhì)紀(jì)年壓成薄片的遠(yuǎn)古潮汐，此刻正向我們發(fā)出微弱的低吟。<br></div> 繼而乘360度觀景艙到達(dá)山頂。<br>驀然，破霧而出的陽光為群山鍍上薔薇金，遠(yuǎn)近的山林、藤蔓，與石崖在山間私語，吐露著秘而不宣的歷史見聞。<br>云霧聚散間，雪山時(shí)而矜持地隱入霧幔，時(shí)而將倒影投身于湖面。<br>松濤忽然失語，只有風(fēng)聲掠過耳際，恍若聽見山體深處石英的呢喃。 置身于此，每一次呼吸都是與大自然的深度交流，于是，所有的煩惱都隨風(fēng)而去，只剩下內(nèi)心的平和與對(duì)大自然的敬畏。 在皮拉圖斯山頂游覽了一個(gè)多小時(shí)，繼而乘纜車下山。 回到琉森，來到卡貝爾橋。<br>?卡貝爾橋是琉森的標(biāo)志性建筑，全長204米，橫跨羅伊斯河，將琉森新老城區(qū)聯(lián)系在了一起。該橋始建于1333年，是歐洲現(xiàn)存最古老的木橋之一。 我們?cè)跇蛏献咦咄Ｍ！⑼ＭＷ咦摺?lt;br>橋楣上繪有120幅油畫，因?yàn)樵诟咛帲灰滓鹩稳说淖⒁?。油畫反映了歐洲歷史上黑死病流行的境況。黑死病導(dǎo)致歐洲人口銳減，據(jù)說死亡人數(shù)達(dá)7500萬。黑死病的爆發(fā)，不僅重塑了歐洲社會(huì)結(jié)構(gòu)，也為近代公共衛(wèi)生體系建設(shè)提供了慘痛教訓(xùn)，從這個(gè)意義上說，卡貝爾橋上的油畫很具歷史意義。 廊橋北端有座八角形水塔，高34米，曾用作檔案館、金庫、監(jiān)獄等，現(xiàn)今是琉森火炮協(xié)會(huì)總部所在地。 卡貝爾橋已沁入了七百年風(fēng)雨，它的光影永遠(yuǎn)流淌著中世紀(jì)的韻律。這里的空氣都浸染著雪山融水的清冽與古木的沉香，讓人分不清是行進(jìn)在現(xiàn)實(shí)，還是漫步于瑞士詩人雅各泰的詩文中。 河畔，尖頂房屋的雕花窗欞半掩，窗臺(tái)垂落的紫藤與斑駁墻影呢喃私語。不遠(yuǎn)處有座教堂，鐘聲響起，驚起群鴿掠過玫瑰色晚霞，一幅聲影和諧的畫面。 橋的旁邊座落著鐘表一條街，鐘表店一家挨著一家，家家門面超級(jí)豪華，店內(nèi)名表琳瑯滿目。當(dāng)然，我們見到的不只是一條街，而是見識(shí)了瑞士作鐘表王國的源遠(yuǎn)流長。 暮色中，來到獅子紀(jì)念碑景點(diǎn)。<br>獅子紀(jì)念碑是雕刻在天然巖石上的作品。獅子痛苦地倒在地上，背上插著一支折斷的長矛，旁邊有一個(gè)帶有瑞士國徽的盾牌。 獅子紀(jì)念碑不僅僅是件藝術(shù)品，更是一段歷史的見證。法國大革命中，巴黎市民進(jìn)攻杜樂麗宮，受雇于法國王室的786名瑞士雇傭兵，為保護(hù)法國國王路易十六家族，全部戰(zhàn)死。獅子紀(jì)念碑，是為紀(jì)念他們而雕鑿的。多年后，美國作家馬克·吐溫看到它后，稱其是“世界上最令人悲慟的雕像”。 瑞士雇傭兵作一種歷史現(xiàn)象曾存在于歐洲。當(dāng)年，瑞士是一個(gè)貧窮落后的國家，男子迫于生計(jì)，紛紛到歐洲各國當(dāng)雇傭兵。瑞士雇傭兵忠于雇主，勇于犧牲，從而享譽(yù)歐洲。法國杜樂麗宮流血事件后，瑞士停止了雇傭兵輸出，僅留下服務(wù)于梵蒂岡的瑞士衛(wèi)隊(duì)。至今梵蒂岡的安保仍由瑞士衛(wèi)隊(duì)負(fù)責(zé)。 且不說瑞士雇傭兵在法國大革命中的立場(chǎng)如何，他們忠于雇主的行為令人感動(dòng)。獅子碑紀(jì)念他們，不僅是對(duì)他們行為的表彰，也是對(duì)世界和平的祈求。 琉森，這座阿爾卑斯山麓的明珠，以山為骨，以湖為眸，在時(shí)光的褶皺里鋪展著永不褪色的畫卷。