<p class="ql-block"> 陜北掠影</p><p class="ql-block"> 一散文一</p><p class="ql-block"> 作者:王恩豫</p><p class="ql-block"> （1）綏德：石魂廣場</p><p class="ql-block"> 走出綏德火車站，我上了一輛出租車，司機操著濃濃的陜北口音問我，師傅去哪兒？我說，去你們綏德人氣最旺的地方。司機脫口便道，那就是石魂廣場啦！他隨即啟動車子，載著我離開火車站廣場，穿過往來的奔駛的汽車，駛向縣城后山上的石魂廣場。</p><p class="ql-block"> 很小便知道陜北流傳著一個俗語:米脂的婆姨，綏德的漢。因為這個俗語，一段時間以來綏德在我心目中是男人的圣地。深厚的黃土地，紅彤彤的太陽，潔白的頭帕，英俊健壯的漢子，以此演繹出陜北黃土高坡獨樹一幟的生命交響曲。可當我數(shù)次走進陜北的黃土高坡，黃土的溝，黃土的峁，名符其實。而被外人仰慕的漢子們卻有點夸大其詞了。實際上，諸多關于綏德的解讀中，石魂廣場反到是后來居上，喧賓奪主了。原因是綏德出產的石頭既堅硬又潔白，用這種石頭雕琢出來的石碑石像，神彩兼?zhèn)?，特別是雕刻出來的石獅子，栩栩如生，千姿百態(tài)，盛氣凌人，自古以來便名揚天下。</p><p class="ql-block"> 顧名思義，那石魂廣場無疑是石獅子們的天下了，如同水泊梁山聚集著一百零八條好漢一樣，大大小小的石獅子們匯聚于此，只待一聲號令，它們便龍騰虎躍，奔下山來，力拔山兮氣蓋世！震世界，撼天……所以，來綏德游玩的人，其石魂廣場必然是首選之地，觀看石獅子們凌人氣勢的同時，感受它們的卓爾不群，也算來綏德游玩時，體驗到一道獨具魅力的風景線。</p><p class="ql-block"> 沒想到小小的是綏德縣城也堵車， 載著我的出租車左奔右突，如同在海浪中行駛的一只小船，令人心驚肉跳。好在很快到了石現(xiàn)魂廣場。下車后最初一刻，我頓時被眼前的景象給震撼了，實在叫人想不出，以石獅子名聞遐邇的石魂廣場，雖說建在縣城的一角的孤山上，卻居高臨下，俯瞰著綏德大半個縣城，其氣勢堪比埃及那舉世無雙的獅身人面像，逼真，粗獷，明快，以逼人的魄力瞬間俘獲所有來此游玩的人，它們或大或小，排列一路縱隊，依山而立，尤其是迎面那兩尊石獅子，高達十八米，令人錯以為是兩座石山，但見?倆傲然挺拔，身姿壯碩，威風八面。我敢說這兩尊頂天立地的石獅子，恐怕只有埃及的獅身人面像能與其媲美了。我抑制著震撼，圍著?們轉了一圈又一圈，忽然感到半邊天不見了，眼前只是一片巨大的陰影。這巨大的陰影來自面前的石獅子，是?們高大的身軀遮住了陜北特有的陽光……</p><p class="ql-block"> 臨下山前，我再次回頭仰望這倆尊巨大石獅子們，感覺簇擁著?倆的眾多小獅子們，似乎正低聲細語地談論著一個久遠的話題。是什么話題呢？我想不出，但我知道這個話題一定和中華民族的崛起有著千絲萬縷的聯(lián)系……</p><p class="ql-block"> （2）米脂:李自成行宮</p><p class="ql-block"> 走進米脂，就等于走進的中國農民反抗暴政的歷史進程中。</p><p class="ql-block"> 毛澤東曾經說，人民只有人民，才是創(chuàng)造歷史的動力。這個動力之源的其中之一，農民起義軍領袖李自成當之無愧。</p><p class="ql-block"> 李自成，號稱李闖王，明末農民起義軍的領袖，大順政權的建立者，明王朝的掘墓人。而地處陜北黃土峁上的米脂縣，曾經是李自成的家園，尤其是城外的盤龍山上的李自成行宮，如同一處充滿了革命厲鬼的圣殿，幽靈徘徊，驚世駭俗，顯示著一種中國勞苦大眾們反抗暴政的壯美。因此，走進這座行宮，既可以近距離的感受李自成當年的造反的生涯，也能體驗到陜北高原人的生活風貌。</p><p class="ql-block"> 數(shù)百年前的李自成懷揣一顆革命的厲鬼之心，由此走出，率領百萬勞苦大眾反抗剝削，反抗壓迫，把當時的明王朝攪得地動山搖，給其腐朽的社會制度以勇猛的打擊?？上Вμ澮缓?，最后兵敗身亡，一段原本能光耀千秋的歷史曇花一現(xiàn)，僅僅在他的家園留下這么一座行宮，空落惆悵，空落遺憾，空落錦繡，空落悔恨……</p><p class="ql-block"> 今天，生活在和平時代已經退休在家的我，可以拿出大把大把的時間，從容地走進李自成的行宮，看磚，看瓦，看歲月的痕跡，撫今追昔，感受著時代的滄桑巨變。</p><p class="ql-block"> 這天，當我從米脂火車站附近一家旅館走出來時，天才剛剛放亮，燦爛的朝霞映紅了整片云天。北方的天和南方的天大有天壤之別之勢，此時若在南方任何一個玲瓏剔透的小縣城，一定是縹縹緲緲，云霧從城內各個角落里逸出，目力所及，十步開外什么都看不見。而此地的光線既刺眼又透明，云霞散去后，天空格外蔚藍，像是被浣洗過的藍絲絨。</p><p class="ql-block"> 出租車載著我一路左拐右轉之后，眼前出現(xiàn)一條僻靜的小巷，小巷的盡頭是一處院子。司機告訴我，這便是李自成行宮。我最初怎么也不相信，在明成化年間的真武廟基礎上擴建的李自成行宮會是如此模樣？想昔日，李自成以農民起義的領袖身份，堪稱那個時代的一代梟雄，他的行宮從任何角度去看，其建筑格局應該是霸氣凌人，威震八方，至少有盛凌天下的帝王氣勢，可眼前這座行宮卻局促而狹窄，縮頭縮腳的樣子，乍看就是土豪劣神們的一座宅院而已。好在院落中矗立著一尊李自成躍馬揚鞭的雕像，或多或少令這座行宮多了點英雄的氣息。房間倒不少，它們依山而建，呈臺階狀，自下而上排列著?？傊?，帝王庭院，曲高和寡，名不符實。</p><p class="ql-block"> 我在這座院子里上下走了一遍之后，重新來到李自成的雕像前，臨像憑古，觸景生情。天依然和數(shù)百年前一樣，和煦的晨風，潔白的云，不一樣的是時代變了，李自成率領窮苦百姓痛擊的明王朝，早已灰飛煙滅，化為歷史的記憶了。雖說李自成最終失敗了，但歷史正因為有了這樣一次次痛擊，才天翻地覆，改朝換代，社會才由此前進。正如毛澤東詩句所言，江山代代有人出。腐朽的社會制度，被新制度所替代，日新月異……如此循環(huán)，轉眼便是百年！</p><p class="ql-block"> （3）榆林：百年古城</p><p class="ql-block"> 退休這幾年，我或騎行山地自行車，或乘火車游覽了國內諸多座古城，譬如，閬中古城，平遙古城，青溪古城，恩陽古城，荊州古城，襄陽古城，石泉古城，臺兒莊古城等等，這些古城留給我的印象好似是一幅水墨畫，或淡或濃，似乎蒙著一層薄薄的百年浮塵。</p><p class="ql-block"> 應該說，在很多人的印象中，陜北就是蒼茫的黃土天地，天高地遠，壯美遼闊。而飄蕩在這片波浪起伏黃土高原上的榆林市寂靜舒展，滿眼都是黃土的山，黃土的溝，黃土的峁，黃土的梁，漫天漫地飄蕩著牛羊的咩咩之聲……那么，如此天地之下的榆林百年古城又該是怎樣一種氣質呢？從端莊厚重的角度去看，地處陜北黃土高原一角的榆林百年老城，應該是獨占鰲頭：灰墻烏瓦的城門，飛檐翹角的房屋，青石鋪墊的街道，門楣上掛落的店鋪，如同一本掩藏在箱底的老畫冊，翻開去看，一股陜北特有的風情便會撲面而來，滄桑古樸，歲月漣漪，牛羊咩咩，一切的一切皆被鑲嵌在這一張張濃厚的畫頁里……</p><p class="ql-block"> 因此，當我于夜幕下走出榆林火車站那一刻，人整個的呆傻了，這哪是充滿了溝溝峁峁的榆林市呀？分明是一座現(xiàn)代化的大都市，樓房高聳入云，霓虹燈光彩奪目，汽車往來穿梭，看得我眼花繚亂，呼吸急促，尋黃土高坡的丁點影子。</p><p class="ql-block"> 總之，這座陜北名城實在太奢華，太現(xiàn)代，太狂歡，太擁擠，太喧囂，太有大都市范了。由此去想那躲在此城懷中的百年古城，無疑是茫茫大海中一只小船，躲躲閃閃之后，變得支離破碎，斷壁殘垣，何來古色古香？何來煙雨迷濛？何來溫婉澹澹？我千里迢迢來榆林，很大程度上是奔著它的百年歲月而來的，果真如此，那該是何等的是失望噢！</p><p class="ql-block"> 次日清早，我早飯都顧不上吃，便打車去了地處市中心的百年古城。之所以這么早去，是想這個時候很多人都在不慌不忙地吃早飯，沒有幾個人去那兒閑逛，人少，自然就安靜了，如此才能尋到古城的味道，才能有細風斜雨的意境，才能尋覓到此一抹充滿了陜北風范的詩情畫意。因此，當我被出租車載著來到古城外，順著廊道，踩著青石板，步入古城后，果然我所料，靜悄悄的，既沒有喧鬧聲，也沒往來行駛的車輛，街道兩旁的店鋪門窗大都緊閉著，行人更是寥若晨星，只看見一條黃狗，慵慵懶懶地趴在一家店鋪門前，默然無語。太令人滿意啦，正好可以一個人心無旁騖的游玩。</p><p class="ql-block"> 于是，這一游便發(fā)現(xiàn)這座百年古城透射出的厚天黃土的風韻，厚磚大瓦，馬頭騎墻，端莊大氣，街道幽靜，樹木遮天……看著看著，我忽發(fā)奇想，此時如果從街道的盡頭走來一群羊兒該多好，溫溫順順，潔潔白白，一邊咩咩地叫著，一邊用四蹄敲打著青石地面，而放羊倌則身體健美，紅紅的臉堂，悠閑而平靜的神情，尾隨在羊群身后，不慌不忙地揮舞手中的鞭子，叭，叭……</p><p class="ql-block"> 古城醒了，城外往來奔馳的汽車也嚇得靜神屏息，再不敢肆無忌憚的狂奔了……</p><p class="ql-block"> （4）吳堡：東渡黃河紀念園</p><p class="ql-block"> 來到地處黃河之畔的吳堡縣，沒想到會和一處紅色的紀念地不期而遇。</p><p class="ql-block"> 在綏德火車站候車室等車準備去西安的時候，無意中看到一張列車時刻表，其中一趟向東行駛去太原的旅客列車，途經吳堡縣，路途不遠，票價才九塊錢。于是，靈機一動，趕緊從手機上購買了一張去吳堡的火車票，心想黃河之濱的小縣城，滾滾黃河水肯定會孕育出茁壯的氣息。</p><p class="ql-block"> 等我走出吳堡火車站的出站口，廣場上一塊巨大的牌子瞬間俘虜了我：毛澤東東渡黃河紀念園。噢，又是一處中國革命的紀念地，真是踏破鐵鞋無覓處，原來凸現(xiàn)于此地。心里頓時沖動起來，恨不得馬叫上一輛出租車，駛向那速三十公里外的紀念公園，親身感受毛澤東當年率領中央領導機關東渡黃河時的氣概和胸懷?？商栒谖饕疲掖亿s去，等待我的只能是濃厚的夜幕了。</p><p class="ql-block"> 我對中國史歷史的了解和摯愛，同很多人一樣，總是和紅軍交纏在一起。很小的時候就異想天開，想模仿紅軍當年的長征路，獨自一人，頭戴斗笠，身披蓑衣，腳穿草鞋，翻雪山，過草地，搶渡大渡，伏擊臘子口……可惜，這只是一廂情愿而已，小小年紀有這個心，卻沒這個膽。但有關紅軍歷史的書籍，我購買了不少，紅軍的往事可以說是如數(shù)家珍。</p><p class="ql-block"> 這天晚上，毛澤東當年東渡黃河的歷史便伴隨著我在吳堡火車站外一家簡陋的小旅館里翻江倒海起來。1948年春，全國解放戰(zhàn)爭風起云涌，為了統(tǒng)一指揮全國各個戰(zhàn)區(qū)的作戰(zhàn)，黨中央和毛澤東決定東渡黃河，向華北轉移。于是，這一年的3月23日下午，毛澤東和周恩來等中央領導人在此東渡黃河，由此結束轉戰(zhàn)陜北的艱苦歲月，開啟了中國革命的一個新起點。</p><p class="ql-block"> 次日清早，我迫不及待地出了門?？商炜諈s飄起了小雨，雖說車窗外雨蒙蒙的，可依然能看清陜北黃土高原的皺褶，還可以看到山坡那一片片羊群，若隱若現(xiàn)，令黃土高原清晨的景色既寂靜又遼闊。公路更是一覽無余，如一條黑色的蟒蛇，巨大的身軀伸向遠處的黃河。此路顯然是一條才新修出來的高等級旅游公路。我隔著車窗，目不轉睛地望著公路兩旁的景色，心里繼續(xù)蕩漾著昨天晚上的激動：東渡黃河紀念園，偉人的足跡，中國革命又一處靚麗的名片。置身此地，那該是一種何等蕩人心魄的體驗！</p><p class="ql-block"> 忽然，路的盡頭閃現(xiàn)出一塊高聳入云的紀念碑，透過蒙蒙雨霧，可以看清那碑體上幾個金色的大字熠熠生輝：毛澤東東渡黃河紀念公園。</p><p class="ql-block"> 到了，我跳下車，快步走進這處和山西隔河相望的紀念園。紀念碑身后，是毛澤東等人乘坐木船渡河的雕塑，毛澤東挺立船頭，偉岸的身軀，醒目的五官，充滿智慧的眼神，明快而逼真，以攝人心魄的力量，把我瞬間拽進那一段戰(zhàn)火紛飛的年代。轉戰(zhàn)陜北，運籌帷幄，玩國民黨百萬大軍于手掌之中，光榮與苦難，執(zhí)卓與堅守，理想與信念，終于迎來了改天換地的新天地，正如毛澤東詩句所言：我欲因之夢寥廓，芙蓉國里盡朝暉。</p><p class="ql-block"> 紀念園內，還有一座紀念館，詳細介紹毛澤東東渡黃河的具體過程和歷史意義。本想進去瀏覽一遍，可大門緊鎖，問門外的保安，方知九點鐘才開館。來早了，看來并不是所有的人都像我這般容易激動。</p><p class="ql-block"> 也罷，那就把時間留給毛澤東東渡黃河的雕塑吧。我退休這幾年，通過外出旅游，足跡幾乎遍地諸多的紅軍紀念地，那一尊尊雕塑，都給我留下震撼的記憶。而眼下這座雕塑，卻令我心潮澎湃思緒悠長，小小船兒，令人覺得它載著一團炫目的烈火，從這兒燒像黃河的彼岸，由又彼岸燒向華北，再從華北燃向整個中國。</p><p class="ql-block"> 該走了，而雨卻越下越大，只好懷揣諸多的遺憾，等到來年春暖花開的時候，再次走進這座紀念園。我想，那一天，火熱的太陽定會蓋滿整片公園，山花爛漫，令這座東渡黃河的雕塑為我詮釋出更多堅貞與信念的文字……</p><p class="ql-block"> 一完一</p>