<p class="ql-block"> 2025年1月31日是農(nóng)歷乙巳蛇年正月初三，上午10:30我們駕車駛離甲居，在駛?cè)胂缕卤P山路時拍下了甲居的最后一張照片。下一站目的地是梭坡，來甲居的路上我記住了這個藏寨的名字。</p> <p class="ql-block"> 離開甲居時，太陽躲在大山高峰背后不露面，它不送別我們是不想我們離開吧！汽車再次駛經(jīng)丹巴縣城時，太陽卻早就露臉等侯我們了，峽谷一側(cè)山坡上洋溢著熱情的陽光。</p> <p class="ql-block"> 第二次穿過丹巴縣城，大渡河又回到了我們的身邊，緊隨我們向南。嘉絨藏族起的大渡河名字叫“嘉爾木歐曲”，意為“女王汗淚涓滴成河”，之所以有這么一個意味深長的名字，是因為大渡河及其上游大金川流域的阿壩金川和甘孜丹巴，曾是公元六七世紀(jì)東方女兒國的核心區(qū)域。這個曾經(jīng)真實存在過的女兒國就叫東女國，是個母系社會形態(tài)的文明古國。</p> <p class="ql-block"> 汽車行駛20多分鐘后，我們又一次來到大渡河邊的“梭坡古碉群”觀景臺，畫卷重新展現(xiàn)：清澈的大渡河，靈動的河谷，山坡上藏寨炊煙裊裊，不時輕煙繚繞。</p> <p class="ql-block"> 這次不僅為隔岸觀景，更主要是為了觀察大渡河上有無過河的橋梁。果然發(fā)現(xiàn)觀景臺上游方向數(shù)百米處的大渡河上有座橋。橋在公路下方，大渡河邊有一條勉強(qiáng)能開車且又長又窄的小路可抵達(dá)這座并不起眼的橋梁。路較難走，窄得車不能交會，得伺機(jī)迅速通過，方能抵達(dá)橋上。被夸張為“千碉古國”的梭坡，神秘、莊嚴(yán)、壯觀，近在對岸，引人入勝，吸引我們探險一游。</p> <p class="ql-block"> 從217省道下到路基下貼近大渡河水面的窄窄土路上，瞅準(zhǔn)沒有對向車輛，迅速通過，抵達(dá)橫跨大渡河的橋梁。不便停車，不宜拍攝大渡河橋，稍感遺憾。過橋到達(dá)彼岸，沿著大渡河?xùn)|岸山坡小路緩緩爬行，抵達(dá)一丁字三叉路口，向北向上路況較好，向南路況則稍差些，但梭坡藏寨近在眼前了，于是繼續(xù)向南緩緩上坡，路況也逐漸好轉(zhuǎn)。后來了解到，這是政府為梭坡剛修好不久的高等級盤山路。一幢幢方方正正的藏式樓房，或散落在青稞綠茵間，或分布于山腳道路旁。</p> <p class="ql-block"> 梭坡的民居藏樓相較于甲居藏寨要稠密些，寨樓與甲居藏寨的比也更高大些，且風(fēng)格不同。</p> <p class="ql-block"> 汽車開上半山腰，向著大渡河峽谷有一河壩（臨河平地），像個停車場，一面墻上寫著“停車吃飯免費”幾個漢字。停了車就能吃飯免費？哪有這等好事？不管它啥意思，已是中午，就在停車場小賣部兼小飯鋪要了三碗雞蛋面（別無選擇），15元一碗共45元。哈哈，免費！招徠標(biāo)語有歧義啊。</p> <p class="ql-block"> 午后，晴空萬里，我們在冬日暖陽下逛藏寨。同樣是嘉絨藏寨，梭坡與甲居卻大不同，甲居整個寨子的寨樓都有相近的風(fēng)格，而梭坡民居則風(fēng)格各具特色。像這幢白墻兩層樓，要不是平頂沿邊涂刷白色、暗紅、黃色、黑色條紋，很難確認(rèn)這是藏家民居。</p> <p class="ql-block"> 白色圣潔，紅色生命，黃色大地，黑色辟邪，只要是在藏區(qū)，藏文化的建筑色彩和象征寓意，到哪兒都會出現(xiàn)。</p> <p class="ql-block"> 順著藏寨登山石徑，攀上峽谷東側(cè)朝西的一個層級接著一個層級的河壩臺地，登高望遠(yuǎn)。</p> <p class="ql-block"> 目光掠過藏寨，大渡河峽谷東西兩側(cè)山坡線呈垂直相交，視線向南穿越直角，白云底下是無窮盡的深山，深不可測無止境。</p> <p class="ql-block">藍(lán)天下的藏居角樓。</p> <p class="ql-block"> 白云飄飄，黛山巍巍。藏寨有這樣的背景，神仙眷顧。</p> <p class="ql-block"> 目光轉(zhuǎn)向峽谷西岸的山脈大雪山，藏寨高大的樓房擋不住無限風(fēng)光，藍(lán)天無白云，高峰無積雪，“大雪山”名不符實。</p> <p class="ql-block"> 視線順著峽谷轉(zhuǎn)向北方，清澈的藍(lán)天，稀疏的幾絲白云下是美麗的神山。眼下與眾不同的新式藏居收攏了我的目光，一幢凹字造型的樓房靜臥在河壩田園邊。</p> <p class="ql-block">傳統(tǒng)式樣藏居樓房更顯端莊美麗。</p> <p class="ql-block">綠蔭也遮不住她的秀麗婀娜。</p> <p class="ql-block"> 墨爾多山下的藏家古居老樓，更顯莊重和莊嚴(yán)。</p> <p class="ql-block"> 梭坡古碉樓，凝聚著千百年的歷史厚重，頂天立地，歷經(jīng)地震和戰(zhàn)爭，仍保存完好，屹立不倒。清代乾隆年間，朝廷在少數(shù)民族地區(qū)推行“改土歸流”政策，即改土司世襲制為清廷委派制，曾經(jīng)與金川嘉絨土司爆發(fā)了長達(dá)28年的戰(zhàn)爭，領(lǐng)教過嘉絨碉樓群的厲害。</p> <p class="ql-block"> 在藏寨的最高處，有數(shù)座碉樓分布散落在寨子邊緣，其中最引人注目的是這座八角碉樓。</p> <p class="ql-block"> 八角碉是風(fēng)水碉，有四面八方的好氣息都匯聚于此的寓意，象征對平安避邪、人丁興旺的祈愿。</p> <p class="ql-block"> 在梭坡，這樣的古碉樓共有84座，占丹巴166座碉樓的半數(shù)多，散落在大渡河?xùn)|側(cè)墨爾多山面向西方的10多平方千米山坡地上。</p> <p class="ql-block"> 這些古碉樓經(jīng)考古部門碳14鑒定，年代已經(jīng)800～1000年，由此，梭坡古碉群被列入全國重點文保單位。</p> <p class="ql-block"> 中國碉樓淵源始于秦漢的邛籠（石砌防御建筑），而梭坡古碉群的淵源可追溯到公元六七世紀(jì)的東女國。史載：東女國四萬余戶，兵一萬余，散布于山谷間的八十余座聚邑之中，所居之處均筑重屋，民眾所住為上下六層，女王所住則有九層。上述“重屋”就是眼前碉樓的雛形，重屋的建造，表明了東女國高超的建筑水平。</p> <p class="ql-block"> 穿過這條過道，繼續(xù)探尋東女國的奧秘。東女國是真實存在過的女兒國，史載其“文字同于天竺”；意思是使用古印度文。《舊唐書》:“俗重婦人而輕丈夫”；意思是風(fēng)俗重視女子而輕視男子。《西域傳》:“俗輕男子，女貴者咸有侍男”；意思是風(fēng)俗輕視男子，貴婦人都有男侍從?？梢?，東女國是以女性為中心和實行女性崇拜制度的母系社會國度。</p> <p class="ql-block"> 公元八世紀(jì)，吐蕃東擴(kuò)，逐步蠶食東女國的領(lǐng)地，并最終兼并了這個地方部落群體政權(quán)，逐漸形成了一個新的族群嘉絨人。嘉絨族群有自己的方言嘉絨語，有本地苯教與藏傳佛教融合的特有宗教形態(tài)，還遺留了部分母系社會的特征，尤其是嘉絨地區(qū)的這些碉樓建筑形態(tài)，成了古東女國的標(biāo)志性歷史遺存。</p> <p class="ql-block"> 這是在碉樓城堡內(nèi)院恢復(fù)修建的仿古馬廄。</p> <p class="ql-block"> 再次穿過古碉過道，可以清楚地看出，古碉以片石夾泥砌筑，棱角分明。</p> <p class="ql-block"> 保持一定距離，走稍遠(yuǎn)處再看這座城堡式碉樓，目測高度三四十米。相對碉樓旁城堡的層高，可大致推測出碉樓內(nèi)約10層。若每層容10人左右，加上碉樓附屬建筑，整個城堡可容身約200人。碉樓外觀下寬上漸窄，隨高稍內(nèi)收，墻立面光潔?？梢钥闯觯@個城堡式碉樓建筑群，具備軍事防御功能。</p> <p class="ql-block"> 緊鄰的八角風(fēng)水碉，蘊(yùn)涵著保佑城堡的深意。</p> <p class="ql-block"> 梭坡古碉群雖是嘉絨建筑，但有東女國重屋的基因。歷經(jīng)爭戰(zhàn)和地震，仍巋然獨存于墨爾多神山周邊的農(nóng)業(yè)河谷區(qū)域?；厥走h(yuǎn)眺這座獨具特色的城堡，在藍(lán)天映襯下顯得分外壯觀。</p> <p class="ql-block"> 在梭坡的田野里，這座孤零零的碉樓特別引人注目。它孤懸于大渡河峽谷與墨爾多山之間的河壩上，居高臨下，視野開闊，又是寨子的近中心制高點和視線焦點。從地理位置推測，這很大可能是一座通信預(yù)警碉樓，起著烽火臺的作用。</p> <p class="ql-block"> 這座通信預(yù)警碉樓，高近50米，以墨爾多山為背景，更顯和諧、巍峨，挺拔、美麗。</p> <p class="ql-block"> 梭坡80多座古碉樓，除風(fēng)水碉、烽火碉、軍事碉，還有家碉、界碉、伏魔碉；柱截面以四角四邊形為主，另有些五、六、八、十三角碉樓，據(jù)稱多角象征風(fēng)水、權(quán)力、財富、智慧；這些碉樓分布于廣闊的區(qū)域，山陡路險，遍訪有難度。于是我們回到藏寨，寨中尚存碉樓七八座，時不時就能見到它們的身影。梭坡與甲居同是嘉絨藏寨，嘉絨人于1954年被民政部確認(rèn)為從事農(nóng)耕的藏族分支，與主體游牧藏族的語言互不相通，風(fēng)俗習(xí)慣仍隱約可見母系社會的痕跡。</p> <p class="ql-block"> 繼續(xù)游歷梭坡藏寨，一邊觀賞多彩的寨樓和高聳的碉樓，一邊探究嘉絨藏族對東女文化的傳承。</p> <p class="ql-block"> 嘉絨藏族對墨爾多神山的崇拜，農(nóng)歷七月墨爾多廟會對女神的祭祀，稱大渡河是女王汗水和淚水匯聚而成。這些都繼承了東女國的女神（女王）崇拜習(xí)俗。</p> <p class="ql-block"> 東女國的實權(quán)國王是女王。女王的丈夫是名義國王（親王），不掌權(quán)，僅負(fù)責(zé)對外戰(zhàn)爭；東女國的官員也多由女性擔(dān)當(dāng)，男子僅承擔(dān)稼穡、建筑、運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)勞動。在梭坡的近鄰甲居，我親眼所見一家之主是阿姆；也親歷過選擇民宿時遇見的都是藏女老板，男性只管干活或搓麻將，啥都不做主。嘉絨藏族繼承了東女國以女性為中心的風(fēng)俗。</p> <p class="ql-block"> 東女國的王位繼承采取女性世襲“姑逝婦繼”制，夫則隨婦。所謂“姑”就是婆婆，“婦”即兒媳，沒有兒媳（無兒）則由女兒繼位。這種獨特傳統(tǒng)在嘉絨藏族的家庭日常中仍有影子：甲居阿姆家，阿姆是一家之主，阿姆的兒媳主事，阿姆80多歲了，所以民宿這樣的家庭大事由孫女說了算；在梭坡吃中飯的那個店家，也是婆婆做主，兒媳實際操作。</p> <p class="ql-block"> 梭坡藏寨除了碉樓分布地域較廣較分散，民居寨樓相對集中。不知不覺中我們已經(jīng)上上下下逛遍了整個寨子，還跟兩位被我們誤認(rèn)為是外地游客的梭坡藏家女聊了天。從丹巴美女那里了解到了較多書本少有的知識，譬如“水轉(zhuǎn)嘛呢筒”。</p> <p class="ql-block"> 所謂“水轉(zhuǎn)嘛呢筒”，其實就是水力驅(qū)動的轉(zhuǎn)經(jīng)筒。轉(zhuǎn)經(jīng)筒呈圓柱形，其內(nèi)部裝有用藏文寫的“六字大明咒”等經(jīng)文經(jīng)卷，它是藏民向菩薩傳遞美妙信念的一種溝通裝置。</p> <p class="ql-block"> 轉(zhuǎn)經(jīng)筒有銅制的，銅制圓筒表面鐫刻六字真言和祥鳥瑞獸圖案。也有木制轉(zhuǎn)經(jīng)筒，木質(zhì)經(jīng)筒外裹牛皮、羊皮，或彩色綢緞。</p> <p class="ql-block"> 藏傳佛教認(rèn)為，持誦經(jīng)文真言越多越好，越能表明信徒對佛的虔誠，從而得以脫離輪回之苦。轉(zhuǎn)經(jīng)筒每轉(zhuǎn)一次，就相當(dāng)于誦經(jīng)一遍。多雨季節(jié)，墨爾多神山的山水通過引水渠，實現(xiàn)每天24小時不間斷地沖擊轉(zhuǎn)經(jīng)筒，代表了梭坡藏寨的信眾念誦著成千上萬倍無數(shù)遍的經(jīng)文真言。</p> <p class="ql-block"> 回到藏寨停車場，頗感梭坡之行非常值得，不是由于停車免費，而是因為很有收獲，獲益匪淺。</p> <p class="ql-block"> 潔凈的空氣，湛藍(lán)的天空，巍峨的高山，多彩的寨樓……這些幾乎都能成為你留下來小住多日的理由。寨子里的牛似乎也希望我們能多逗留一會兒，依依不舍地為我們送行。</p> <p class="ql-block"> 汽車盤旋開上梭坡藏寨的最高處，沿著新修的公路向北，從寨子的另一端順坡下山，返回大渡河峽谷底部河灘，駛過大渡河橋，重新駛上217省道。</p> <p class="ql-block"> 冬季下午的西曬太陽，給峽谷東坡上的梭坡藏寨灑滿陽光，清晰勾勒出古碉群和寨樓的輪廓和門窗線條。已是第三次從大渡河西岸瞭望臺遙望梭坡，依舊感覺那么神圣莊重。這是嘉絨藏區(qū)給我的最后印象，不可磨滅。</p>