<p class="ql-block">今年六月下旬，我們又一次西行至青藏高原。這次“包車私游”的旅行地，在甘南自治州、川西北阿壩的若爾蓋與大青海的北部，這片區(qū)域被藏民稱為“馬域安多”?！鞍捕唷币辉~源于藏語，“安”意為上游或上部，“多”意為地區(qū)，那么安多也就是指藏區(qū)的“上部”區(qū)域?！榜R域”當(dāng)然是指游牧部落所在地，歷史上以盛產(chǎn)良馬出名。近幾年我們?cè)诓貐^(qū)走得比較多，但對(duì)馬域安多仍然比較陌生，今年終于安排出時(shí)間過來看看。</p> <h5>藏族分區(qū)圖：左下方紫色區(qū)域被稱為“衛(wèi)藏”，是藏族及藏傳佛教發(fā)源之地，以農(nóng)耕生活方式為主的核心地區(qū)。中間青綠色區(qū)域被稱為“康巴”，藏族為主多民族混居，半農(nóng)半牧。右上方區(qū)域被稱為“安多”，主要是藏族牧民的聚集地。</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這片土地處于青藏高原與黃土高原的相鄰之處，并非青藏高原上海拔最高的部分，因而有著多樣化的地形地貌和氣候特征；又因?yàn)閹浊陙砀鞣N文明在這里碰撞融合，沉淀了豐富厚重的多民族文化，令人目不暇接且感受良多。無需多言，請(qǐng)讀者與我們一起踏上行程吧。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b><span class="ql-cursor">?</span>（一）必經(jīng)之路——蘭州與臨夏</b></p> <h5>蘭州黃河大鐵橋及周邊的建筑群</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">甘肅的地形地貌多樣，歷史底蘊(yùn)深厚，旅游資源非常豐富。旅行者到這里旅游，大都會(huì)先到省會(huì)蘭州中轉(zhuǎn)。蘭州是個(gè)因黃河而生，因黃河而興的城市，黃河由西向東穿城而過，城市建筑群沿黃河兩岸拔地而起。橫跨兩岸的黃河大鐵橋（中山橋）是德國人于1906年建的，它替代了明清時(shí)期的浮橋而成為黃河上第一座鐵橋，繼而將鐵橋周圍演化為蘭州的市中心。我到過蘭州幾次，晚間多漫步于黃河南岸的水車園。這次順便到北岸的白塔山走了走，從山上向下俯瞰，蘭州的城市大觀盡收眼底。</p> <h5>白塔山公園的白塔及古建筑群</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">白塔山上的白塔寺占地1500平方米，面積不大但保存較好，為明正統(tǒng)十三年（1448年）的古建筑。以此為中心建成的白塔山公園是蘭州市民的日常休閑場所。公園里除了山上的幾處明清建筑遺跡外，還有1958年在山腳下建的“三臺(tái)建筑群”。這些不同年代的建筑群早已融為一體，層層疊疊錯(cuò)落有致，與黃河大鐵橋共同構(gòu)成了一道靚麗的城市風(fēng)景線。</p> <h5>城市風(fēng)景線中的喇嘛</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在這道城市風(fēng)景線熙熙攘攘的人群中，可以看到一些頭戴小圓帽的回族人和身著僧袍的喇嘛。蘭州的漢族人口雖在95%以上，但周邊多是少數(shù)民族聚居地，相互常有交往，這樣的景象已是常態(tài)。有一位獨(dú)行的年輕喇嘛，和我們平行游走在黃河大鐵橋上并爬上了白塔山。我相信他應(yīng)該來自甘南或青海，獨(dú)自從清靜的寺廟步入大城市的滾滾紅塵。他在人群中非常醒目卻并不讓人在意，看上去有點(diǎn)懵懂好奇又有些許惆悵迷茫。</p> <h5>蘭州，黃河岸邊的晚照</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">源于青海巴顏喀拉山脈北麓的黃河，在青藏高原上是清澈的，到了蘭州才變成名副其實(shí)的”黃”河，這直接反應(yīng)了從青藏高原到黃土高原地貌和水土條件的變化。由于近些年的治理，蘭州的黃河時(shí)而會(huì)以清澈的面目示人，此時(shí)只有在夕陽西下的時(shí)候，波光粼粼的河面上才會(huì)反射出金黃色的余暉。在黃河水不再渾濁的時(shí)候，拙樸醇厚的蘭州城就多了幾分靈性。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">蘭州牛肉面</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span>蘭州人的肉食主要是牛羊肉，這大約是周邊地區(qū)牛羊肉資源豐富，且受到游牧民族飲食習(xí)慣影響的緣故。而<span style="font-size: 18px;">蘭州美食的名片則是蘭州牛肉面。這不是全國滿大街都能見到的“蘭州牛肉拉面”，那種拉面是青海人開的店，蘭州人認(rèn)為貶低了蘭州美食的名聲。相比之下，蘭州牛肉面的味道確實(shí)要好吃一些，因此每次到蘭州，我們都要來一碗正宗的蘭州牛肉面。這次是給我們開車的楊師傅請(qǐng)客，他祖籍北京，父親參加抗美援朝回國后進(jìn)入蘭州的公安系統(tǒng)。他雖然生長在蘭州，但有濃厚的北京鄉(xiāng)情，一定要請(qǐng)老鄉(xiāng)吃一次。我們只好恭敬不如從命了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">劉家峽水庫和劉家峽大橋</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?從蘭州到甘南，或從甘南到青海，臨夏都是必經(jīng)之路。臨夏原稱河州，據(jù)說因古人認(rèn)為這里是黃河源頭而得名。1928年改為臨夏（大夏河邊的意思），但當(dāng)?shù)厝酥两襁€習(xí)慣稱此地為河州。這里是青藏高原與黃土高原的地理分界，著名的劉家峽水庫就建在臨夏州的永靖縣和東鄉(xiāng)縣之間。劉家峽大橋橫跨峽谷，永靖一側(cè)是黃土高原，東鄉(xiāng)一側(cè)則是青藏高原。前年我們?cè)鴱膭⒓覎{水庫乘船造訪炳靈寺，這次則穿過東鄉(xiāng)縣前往甘南。由于夏季植被覆蓋，不易看清兩邊地質(zhì)狀況的變化。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">臨夏八坊十三巷的街區(qū)</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">既然這里是黃土高原與青藏高原的分界線，那必然也是農(nóng)耕民族與游牧民族的沖突融合之地。一方水土養(yǎng)一方人，不同的地理環(huán)境造就了不同民族的生活方式和文化習(xí)俗。早期青藏高原上的安多之域是古羌族游牧部落的地盤，漢武帝打通河西走廊，切斷匈奴與羌人的聯(lián)系后，羌人部分融入漢族，部分向南向西遷徙，現(xiàn)在的彝、白、納西、傈僳族等都與他們有血緣關(guān)系。唐朝時(shí)吐蕃人滅掉了盤踞于此的吐谷渾國，控制了這片土地，使之逐步演化成藏區(qū)的”馬域安多”。于是在唐宋時(shí)期，處于地理和民族分界線的臨夏，就成為絲綢之路上的要沖和交易中心，既是民族沖突的前線，又是文化融合的窗口。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">八坊十三巷街區(qū)中心的清真寺</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">由于絲綢之路交易各方的需要，從唐朝開始就有大批行商的阿拉伯人和波斯人在臨夏定居，元朝時(shí)又有大批穆斯林遷入，形成了此地以回族為主的人口格局。明清時(shí)期臨夏逐步形成了八坊（八座清真寺）十三巷的老街區(qū)，現(xiàn)在經(jīng)過改造成為了當(dāng)?shù)氐穆糜蚊?。八坊十三巷的說法疑似模仿福州頗負(fù)盛名的”三坊七巷”，但平心而論，這個(gè)改造后的街區(qū)看上去不錯(cuò)，干凈整潔，古韻猶存，沒有過分的商業(yè)噱頭。街區(qū)中心是個(gè)大清真寺，基本是漢地的建筑風(fēng)范，內(nèi)部裝飾則是典型的伊斯蘭格調(diào)，晚上八點(diǎn)多還有信徒在寺里祈禱。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">街區(qū)一瞥</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">不到甘肅，很少有人知道臨夏，盡管這里是個(gè)很有故事的地方。絲綢之路與唐蕃古道在這里交匯，曾經(jīng)的四大茶馬司之一河州茶馬司就設(shè)在八坊十三巷之中。相比當(dāng)年的繁榮，如今的八坊十三巷已經(jīng)不是一個(gè)喧鬧的街市，晚間甚至有些冷清。但當(dāng)?shù)厝怂坪跻哺视谄椒驳剡^著安寧的小日子，享受著他們自己的人間煙火。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b><span class="ql-cursor">?</span>（二）風(fēng)雨中的甘南寺廟</b></p> <h5>甘南旅游地圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從蘭州經(jīng)臨夏進(jìn)入甘南，就算進(jìn)入了游牧文化主導(dǎo)的“馬域安多”，同時(shí)也離開了高速公路網(wǎng)。楊師傅說甘南95%以上都是國道，213/248/345等等，而高速路這幾年才剛剛開始建設(shè)。走國道的好處是周邊都是草原風(fēng)光，遠(yuǎn)山牧場，濕地草甸可以陪伴你一路，直至你審美疲勞。弊端則是行駛時(shí)間很不確定，因?yàn)闀r(shí)常會(huì)遇到大車阻塞，牛羊當(dāng)?shù)?。甘南的牛羊大都是散養(yǎng)著的，雖各有其主卻經(jīng)常夜不歸宿。因此晚上在沒有路燈的國道上開車很危險(xiǎn)，車燈一亮，就可能與四處游蕩又熱衷于“追求光明”的牦牛狹路相逢。</p> <h5>拉卜楞寺一瞥</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">甘南夏河縣的拉卜楞寺，是我們進(jìn)入甘南后的第一站。這座寺院占地86.6萬平方米，是藏傳佛教格魯派（現(xiàn)在藏區(qū)的主流派別）的六大主寺（拉薩的甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺，日喀則的扎什倫布寺，青海的塔爾寺、甘南的拉卜楞寺）之一，安多藏區(qū)的佛教中心。它與圓明園同年（1709年）建設(shè)，多年后建成主要殿宇90多座，包括六大學(xué)院、16處佛殿、18處昂欠（大活佛宮邸）、僧舍及講經(jīng)壇、法苑、印經(jīng)院、佛塔等，形成了一組具有藏族特色的宏偉建筑群，房屋不下萬間。歷史上它雖然不像圓明園那樣被燒成廢墟，但也曾歷經(jīng)劫難：最大的銅佛像被煉了鋼鐵，諸多佛殿先后被用作食品廠、電影院、甚至屠宰廠，主殿大經(jīng)堂也曾被大火付之一炬等等。1980年以后拉卜楞寺開始重修，才逐步恢復(fù)了活力。</p> <h5>拉卜楞寺的僧舍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">拉卜楞寺最令人矚目的是它在藏傳佛教中的學(xué)術(shù)地位，作為藏區(qū)傳播知識(shí)的綜合性學(xué)府，拉卜楞寺中的六大學(xué)院具有最好的藏傳佛教教學(xué)體系，有人把它比作藏學(xué)學(xué)府里的清華北大。六大學(xué)院中時(shí)輪學(xué)院主要學(xué)天文歷法，醫(yī)學(xué)院學(xué)習(xí)藏醫(yī)藥，其它學(xué)院的學(xué)習(xí)內(nèi)容多與藏傳佛教相關(guān)。學(xué)府鼎盛時(shí)期，曾有僧侶三四千人，現(xiàn)在大概有一千多位僧侶在冊(cè)。除了那些金碧輝煌的殿堂，氣勢(shì)宏偉的學(xué)院（扎倉）等，大部分建筑還是簡樸的僧舍。多年前曾來過這里的朋友告訴我，這些僧舍周邊的衛(wèi)生狀況很差，但現(xiàn)在看上去已經(jīng)今非昔比了。</p> <h5>轉(zhuǎn)經(jīng)長廊</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">拉卜楞寺當(dāng)然不只是藏傳佛教的高等學(xué)府，還是整個(gè)安多藏區(qū)的政教和文化藝術(shù)中心，寺內(nèi)的佛像、唐卡、壁畫、酥油花等工藝珍品琳瑯滿目，價(jià)值不菲。但甘南寺廟里對(duì)拍照的限制極為嚴(yán)格，只要進(jìn)了殿堂的院落，連院落里的建筑都不可以拍照，到處都裝著攝像頭，管理寺廟的喇嘛執(zhí)行禁拍措施也非常到位。外圍倒是可以拍照的，如寺廟里號(hào)稱全世界最長的轉(zhuǎn)經(jīng)長廊。網(wǎng)上說拉卜楞寺有2000多個(gè)轉(zhuǎn)經(jīng)筒綿延3.5公里，都轉(zhuǎn)到要兩三個(gè)小時(shí)，只是這個(gè)長廊斷斷續(xù)續(xù)，走著走著就迷失了。關(guān)于轉(zhuǎn)經(jīng)筒，藏傳佛教中有著不太統(tǒng)一的說法——轉(zhuǎn)一周如念一遍【大藏經(jīng)】，轉(zhuǎn)十周可以消除某某罪孽，轉(zhuǎn)一萬周可以從眾生中解脫等等——磕長頭、誦經(jīng)等活動(dòng)也有類似的表述。</p> <h5>虔誠的信徒與時(shí)尚的打卡客</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">拉卜楞寺是甘南最熱門的景點(diǎn)，我們吃完午飯進(jìn)去，所有的殿堂院落里都擠滿了人，好在院落外面還比較寬敞，多少還能有一定距離感。司機(jī)告訴我們到里面可以請(qǐng)解說，但進(jìn)去后發(fā)現(xiàn)解說員早已被旅游團(tuán)瓜分完畢，只好順著路標(biāo)自己去尋找目的地。在摩肩接踵的人群中，有兩類人最引人注目：一類是那些風(fēng)塵仆仆來此朝拜的藏族信眾，他們非常安靜，不緊不慢地走著，似乎并不受外界的干擾；一類是身著華麗藏服拍照打卡的游客，呼朋喚友，裝扮時(shí)尚，身臨其境卻不得要領(lǐng)，很有點(diǎn)小朋友玩“過家家”的味道。</p> <h5>快樂的小喇嘛和在雨中行走的老喇嘛</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們準(zhǔn)備先參觀完幾個(gè)重要的殿堂，然后再找合適的地點(diǎn)拍照。路上遇到兩個(gè)小喇嘛從大廚房抬了一大盆食物出來，聞到一股手抓羊肉的味道。從小喇嘛興奮的表情似乎可以看出美食的誘惑性——藏傳佛教是允許吃肉的，因?yàn)樵谒厥池毞Α⒌赜蚩嗪牟氐兀藳]有肉食的熱量補(bǔ)充，活下來會(huì)過于艱難。而我們也很快感受到了這里氣候的無常，進(jìn)來時(shí)的零星小雨突然變成了疾風(fēng)驟雨，時(shí)而還夾雜著細(xì)細(xì)的冰雹。我們過于大意未帶雨具，此時(shí)突然覺得藏式建筑最大的弊端就是缺少避雨的屋檐。更麻煩的是氣溫驟降，身上薄薄的長袖扛不住風(fēng)雨，只好在顫抖中一溜小跑“逃出”拉卜楞寺，畢竟旅行中保持健康的狀態(tài)才是最重要的。倉皇出逃的路上遇到一位在雨中踱步的老喇嘛，顯得定力十足，我想如果能穿上他的僧袍，也不至于狼狽到如此地步。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">雨中的米拉日巴佛閣</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">甘南州政府所在地合作市，有一個(gè)米拉日巴佛閣，被稱為藏傳佛教噶舉派（白教）在安多藏區(qū)的代表性寺院。對(duì)于我們來講，米拉日巴這個(gè)名字有些拗口，而在藏區(qū)，米拉日巴是個(gè)無人不知的傳奇人物，白教的創(chuàng)始人之一。他少年時(shí)父母早亡家產(chǎn)被叔父霸占，青年時(shí)期修習(xí)苯教快意恩仇，又生懺悔之心改宗佛教，修成活佛。他終生云游傳教，未建道場。傳教多以唱經(jīng)的形式面對(duì)眾生，對(duì)藏傳佛教及西藏的詩歌產(chǎn)生了重要影響。我們又是在風(fēng)雨中走進(jìn)這座九層高的佛閣，寺院內(nèi)有青煙繚繞升騰，為佛閣烘托出一種神秘的氛圍。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">米拉日巴佛閣的漢式飛檐</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這座佛閣建于乾隆年間（1777年），九層樓閣每層有各自的主題，如一層供奉藏傳佛教的幾位主佛，如來，彌勒，文殊，觀音等，二層供奉黃教創(chuàng)始人宗喀巴等，三層供奉紅教創(chuàng)始人蓮花生……閣內(nèi)還供著藏文、藏藥、藏戲的創(chuàng)始者，以及松贊干布和文成公主等杰出人物。佛閣內(nèi)有大量精美的佛教壁畫，藝術(shù)感十足。但我們所看到的一切，都是1988年重建后東西。原佛閣早已毀于文革時(shí)期。入口處的建筑飛檐頗具漢風(fēng)，氣宇軒昂又能遮風(fēng)避雨，顯然是受到了漢地建筑風(fēng)格的影響。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">雨中的煨桑爐</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在佛閣外面看到的裊裊青煙，來自寺院里的煨桑爐。藏區(qū)里的煨桑爐不僅在寺廟隨處可見，也是藏族家庭的必備之物。煨桑是藏族最古老的宗教儀式之一，最初是部落男子在狩獵出發(fā)或歸來時(shí)點(diǎn)燃松柏枝和香草，通過煙熏驅(qū)除身體污穢的儀式，逐漸演變?yōu)榧漓肷耢`的宗教活動(dòng)。佛教進(jìn)入藏地之后，煨桑爐大都?jí)境砂姿浇Y(jié)構(gòu)，儀式舉行時(shí)參與者需圍繞爐子敬獻(xiàn)柏枝伴以青稞炒面等食物，他們認(rèn)為這樣可以凈化環(huán)境取悅神靈。據(jù)說現(xiàn)在電子陶瓷煨桑爐已開始普及，保留了塔型設(shè)計(jì)但可以插電使用。 ?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">佛閣周邊新建的寺廟</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">米拉日巴佛閣本身占地不大，但周圍密密麻麻圍繞著一些寺廟和僧舍。司機(jī)楊師傅告訴我們，這些周圍的寺廟都是陸陸續(xù)續(xù)新建的。傳統(tǒng)的藏族人在吃飽穿暖后，有些余財(cái)都會(huì)捐給寺廟，積累再多了，花錢的優(yōu)先項(xiàng)就是建新的廟宇。藏文化里不重功利而重功德，讀書做官，齊家治國平天下以搏取功名等都不是他們的價(jià)值取向。與獲取功名或更大的物質(zhì)利益相比，他們更注重內(nèi)心的安寧和自由，在拜佛、誦經(jīng)、轉(zhuǎn)山等宗教儀式中化解日常生活中的痛苦進(jìn)而增加幸福感。而最頂級(jí)的人生追求，則是修行成佛界里的大德高僧。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">雨中的甘南國道</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">可能是大量投入都用在了寺廟上，甘南境內(nèi)的路況要差一些，在國道上可以看到剛啟動(dòng)建設(shè)的高速路。天氣好時(shí)交通還算正常，但我們一進(jìn)甘南就連續(xù)遇到陰雨天，國道周邊看不到盡頭的草原牧場變得十分黯淡，路上時(shí)有成群的牛羊，排隊(duì)的大車阻塞交通，還會(huì)遇到路段維修，交通事故等，整個(gè)行程的時(shí)間也隨之變得不可控。另外這里的天氣說變就變，陰晴晝夜之間的溫差很大，穿衣從短袖到秋裝都要預(yù)備，我們索性把各類衣物從箱子里拿出來放在車上，根據(jù)天氣情況隨時(shí)增減更換。</span></p> <h5>郎木寺甘南一側(cè)的賽赤寺</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">陰雨天去看草原濕地不是好的選擇，因此我們對(duì)行程做了調(diào)整，決定先把這里的寺廟走完。到達(dá)郎木寺時(shí)雨漸漸停了下來，算是老天給了我們一點(diǎn)面子。“郎木”在藏語里又是“仙女”的意思，而郎木寺其實(shí)是甘南碌曲縣一個(gè)鎮(zhèn)的名字，也是這一帶兩個(gè)著名寺廟的別稱。這兩座寺廟一個(gè)是郎木寺鎮(zhèn)上的賽赤寺，由<b><i>賽赤堅(jiān)贊桑蓋</i></b>大師于清乾隆年間（1748年）創(chuàng)建。另一個(gè)是川北阿壩州若爾蓋縣的格爾底寺，明永樂年間（1413年）就有了，但規(guī)模很小，后來逐步發(fā)展成在阿壩州最具影響力的藏廟之一。賽赤寺和格爾底寺的名字很少有人記得，大家習(xí)慣稱它們?yōu)楦拭C郎木寺和四川郎木寺。<b>?</b></p> <h5>郎木寺川北一側(cè)，格爾底寺被包圍在密密麻麻的建筑群里</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這兩座郎木寺之間隔著一條白龍江，只是這里離白龍江的源頭很近，因此所謂“隔江”不過是隔著一條可以淌水走過去的小溪。與拉卜楞寺類似，這兩座郎木寺也在1958年和文革期間遭遇劫難后被毀，又在上世紀(jì)八十年代初復(fù)建。兩個(gè)寺廟雖然都以藏傳佛教為核心，但宗教活動(dòng)內(nèi)容卻不盡相同。因?yàn)檫@里是多民族或多教派混居的地方，宗教信仰在枝節(jié)上還是有些差異。川北的格爾底寺規(guī)模小一些，除了重要的節(jié)日并不對(duì)外開放。值得一提的是那里供奉著五世格爾登活佛的肉身，至今已有幾百年的歷史。活佛肉身仍保持著安詳?shù)淖藨B(tài)，肌膚富有彈性，寺廟開放時(shí)會(huì)有大批信徒乃至游客前來瞻仰朝拜。</p> <h5>郎木寺金碧輝煌的大屋頂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">與川北格爾底寺的清幽神秘相比，甘南的賽赤寺看上去富麗堂皇高端大氣，有十幾座金頂子建筑和隨處可見的白塔，因此被稱為“金頂白塔賽赤寺”。這里1756年就開始建藏學(xué)院，經(jīng)過多年的擴(kuò)建發(fā)展出五個(gè)學(xué)院，鼎盛時(shí)期形成了千余名僧人的規(guī)模。我們?cè)诶锩孓D(zhuǎn)了大雄寶殿、度母殿、祈壽殿、大講堂等等，里面供奉著從釋迦牟尼至本寺活佛的一系列佛像，展示著唐卡、酥油花等藏族傳統(tǒng)工藝品，當(dāng)然拍照依然是不可以的。寺廟中展示的內(nèi)容與其他寺廟大同小異，但可能是因?yàn)榕R近漢地，這里還設(shè)有關(guān)公殿。</p> <h5>郎木寺山上最高處的天葬臺(tái)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果說格爾底寺的最大特色是活佛肉身的話，賽赤寺最令人關(guān)注的則是天葬臺(tái)。此地的天葬臺(tái)是世界五大天葬臺(tái)之一，至今仍不定期舉辦天葬儀式。天葬是藏族傳統(tǒng)喪葬方式的一種，其核心觀念是靈魂不滅和輪回往復(fù)，認(rèn)為死亡只是不滅的靈魂與陳腐的軀體的分離。天葬儀式一般在清晨舉行，天葬師將尸體置于天葬臺(tái)上，點(diǎn)燃火堆，升起“?！睙煟瑢⒐侨鈩冸x，用石頭砸碎骨頭，將遺體分解成小塊，混合糌粑和酥油，吸引禿鷲等動(dòng)物啄食，讓大自然養(yǎng)成的肉體回歸大自然。未被食盡的部分另行火化，同時(shí)念經(jīng)超度。據(jù)說能被天葬的人必須是有一定地位的得道高僧，遺體被吃得越干凈道德越圓滿。從賽赤寺門口到天葬臺(tái)需要爬40分鐘山，面對(duì)3400多米的海拔和綿綿細(xì)雨，我們選擇了在遠(yuǎn)處遙望天葬臺(tái)——遙望中驀然想到藏文化中雖然沒有“天人合一”的說法，但在行為上卻將這種觀念體現(xiàn)到了極致。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b><span class="ql-cursor">?</span>（三）迷人的草原濕地</b></p> <h5>俯瞰甘南國道邊的草原牧場——郭莽濕地</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在甘南的前兩天都是在陰雨中度過，一路上的草原風(fēng)光減色不少。好在景點(diǎn)之間的距離并不遙遠(yuǎn)，行程次序可以根據(jù)天氣狀況隨機(jī)調(diào)整。陰雨中穿梭于藏廟之間時(shí)，路上遇到天氣轉(zhuǎn)好，我們也會(huì)停車在草原牧場上瀏覽一下。走上掛滿經(jīng)幡的高臺(tái)憑欄遠(yuǎn)望，天空烏云密布，地面黃綠交織，遠(yuǎn)山在細(xì)細(xì)的雨霧中朦朧可見，遼闊草原上的牦牛小如螻蟻，這就是古人吟唱的“天蒼蒼野茫?！钡囊饩嘲?。不同的是，如今還可以看到延伸到天邊的國道，坐落在牧場里的村鎮(zhèn)······甘南的國道旁，到處是這樣的草原牧場圖。</p> <h5>郭莽濕地景觀</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">甘南水系發(fā)達(dá)，有”一江三河”流經(jīng)此地。一江就是兩個(gè)郎木寺之間的白龍江，它最終匯入了嘉陵江，屬于長江水系。三河則是黃河和它的兩個(gè)一級(jí)支流洮河及大夏河，均屬于黃河水系。發(fā)達(dá)的水系與相對(duì)多雨的氣候滋潤著甘南草原，使其成為名副其實(shí)的草原濕地。這片草原上總有蜿蜒曲折的水道，在蒼天牧野中自由流淌出溫柔和靈動(dòng)；而風(fēng)中飄舞著的經(jīng)幡，又在安寧平和的綠色世界里，奮力張揚(yáng)著它們的熱烈和奔放。</p> <h5>若爾蓋的黃河九曲第一灣</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">草原濕地上的河流令人著迷，而黃河在這片大草原上形成的曲線更是讓人嘆為觀止。黃河的第一灣（亦稱黃河首曲）是從青海流入甘南的瑪曲縣，繼而進(jìn)入川北的若爾蓋，再流回瑪曲北上的。瑪曲縣正好被圍在黃河第一灣之中，而藏語“瑪曲”的意思就是黃河。事實(shí)上，黃河第一灣是在這片大草原上轉(zhuǎn)了443公里（在川北174公里）才形成的，不像其它江河的第一灣，在一個(gè)觀景臺(tái)上就能盡收眼底。因此在黃河第一灣上，有若干個(gè)以“第一灣”冠名的景點(diǎn)，其中經(jīng)營最久，人氣最旺的則是若爾蓋的黃河九曲第一灣。所謂”九曲”是個(gè)虛數(shù)，實(shí)際上多少“曲”或”灣”是沒人能數(shù)清楚的。</p> <h5>若爾蓋黃河九曲第一灣局部及觀景棧道</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">若爾蓋的黃河九曲第一灣在該縣的唐克鎮(zhèn)。從景區(qū)進(jìn)入，可以乘電動(dòng)扶梯上行至觀景臺(tái)，一覽九曲黃河通云天；下行則可以選擇步行棧道，細(xì)品草原濕地牧牛羊。在山頂上極目遠(yuǎn)望，河道密布，氣勢(shì)磅礴，令人心潮澎湃。據(jù)說趕上好天氣，落日的余輝灑落在蜿蜒曲折的河道上，即為草原版“長河落日?qǐng)A”之境界，極為震撼。在山頂上低頭俯瞰，穿行在棧道上的人流與遠(yuǎn)方綿延逶迤的河流形成對(duì)比，可謂上下呼應(yīng)，相映成趣。</p> <h5>若爾蓋黃河第一灣局部</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">天上又飄起了細(xì)雨，落日就別想看了。其實(shí)這個(gè)季節(jié)在此地看落日是一種奢望，陰雨天另說，即便晴天看落日也要等到八點(diǎn)以后，景區(qū)大概早就關(guān)門了。雖然看不到草原上長河落日的絢爛，但眼前廣闊無垠的青綠底色依然使人心曠神怡。九曲黃河無拘無束一路奔流，在身后的大地上滋養(yǎng)出一片蒼翠，彰顯出無限生機(jī)。這種潤物細(xì)無聲的韻律，悄然把大自然的和諧沁入人們的心底，千里江山，只此青綠。</p> <h5>傍晚的若爾蓋縣城與清晨的213國道</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">若爾蓋雖位于川西北，卻與甘南渾然一體難分彼此——郎木寺在兩邊都有寺廟，黃河第一灣又將兩者環(huán)抱在一起，而若爾蓋縣雖在四川阿壩，若爾蓋大草原卻從這里橫跨到甘南——行政分界線分割不了它們相同的地理環(huán)境和歷史文化。所以玩甘南一般都要去若爾蓋，而玩阿壩的九寨黃龍卻不一定會(huì)到這里。晚間在若爾蓋縣城行走，看到街頭紅軍北上的雕塑，意識(shí)到這里正是當(dāng)年紅軍長征走過的草地。第二天出發(fā)去若爾蓋花湖，終于遇到一個(gè)晴朗的天氣，國道上彩旗飄飄，心情大好。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">走上若爾蓋花湖的步道</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">若爾蓋大草原，或稱若爾蓋濕地，平均海拔3500米，面積53，000平方公里左右。這片草原上有若干草原湖，其中水域最大的草原湖是花湖，傳說是因?yàn)橄募竞呴_滿了野花而得名。進(jìn)入花湖，濕地上一條三四公里的環(huán)形木棧道把我們的視線引向遠(yuǎn)方，游人成群結(jié)隊(duì)或三三兩兩漫步其間，尚未盛開的野花零零星星地點(diǎn)綴在草地上，晴空之下，濕地的每一個(gè)角落都充滿了生命的活力。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">花湖周邊的棕頭鷗</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">若爾蓋濕地是一個(gè)很典型的高寒濕地生態(tài)系統(tǒng)，是目前世界上面積最大，保存最完好的高原泥炭沼澤，也是國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)。</span>這片青藏高原的低洼之地幾乎見不到樹木，卻在厚厚的草甸里儲(chǔ)藏著豐富的水資源，故<span style="font-size:18px;">被稱為固體水庫。在黃河的枯水期，它能為其提供40%左右的水量，保證黃河不斷流。濕地里的野生動(dòng)物以水禽為主，其中黑頸鶴，金雕等屬于國家一級(jí)保護(hù)動(dòng)物。而最活躍的水禽是棕頭鷗，在濕地里飛來飛去，時(shí)而找游客覓食，時(shí)而在水中嬉鬧，自由自在活得很幸福的樣子。</span></p> <h5>花湖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">花湖展示著真正的大自然本色，素面朝天毫無雕琢。它有一種一望無際的遼闊與豪放，又有一種沉靜委婉的淡然與溫柔，集美好、神奇與魔力于一身。身處這個(gè)青綠世界，你可以輕松地走在棧道上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地欣賞它的美麗，贊嘆它的神奇，但如果你步入濕地，就立刻會(huì)變得步履艱難甚至不能自拔。大自然賜予了人類良好的生存和發(fā)展環(huán)境，同時(shí)也會(huì)對(duì)人類暴殄天物的行為實(shí)施報(bào)復(fù)，正因?yàn)槿绱?，我們?cè)谂c之相處時(shí)更需要保持足夠的敬畏感。</p> <h5>花湖上的流云</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">花湖上的流云令人印象深刻，它像水一樣流淌在天邊，又把身影倒映在水里。空中的風(fēng)似乎并不想驚擾花湖，只是輕輕地推著云朵前行——湖面上的水是靜止的，湖面下的云卻在緩緩地移動(dòng)，像是在平靜的日子里，歲月在不知不覺地流走。逝者如斯，在這樣的天地之間，一種強(qiáng)烈的時(shí)空感油然而生，你似乎可以聽到大自然的心跳，感受到云與水的呼吸。而不論是在大城市令人窒息的混凝土森林里，還是在網(wǎng)絡(luò)五光十色的虛擬世界中，絕對(duì)是找不到這種感覺的。</p> <h5>在公路上體驗(yàn)甘南多變的天氣</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">甘南的夏天短到可以忽略，氣溫達(dá)到30度就算極端高溫了，但如果遇到少云的晴天，由于草原濕地上沒有樹蔭，只能承受陽光直射，白天的體感溫度絕不止30度。當(dāng)然，甘南氣候最大的特點(diǎn)是氣溫極不穩(wěn)定，天上的云層聚散無常，“東邊日出西邊雨”的情形，在坐車的途中就能體驗(yàn)到。去往?？撇菰穆飞?，我們?cè)卩l(xiāng)道上跑了半個(gè)小時(shí)，烏云密布，雨打車窗，看看就要大雨傾盆，而繞過一個(gè)山包后，天色就即刻就從天昏地暗逆轉(zhuǎn)成了開云見日。</p> <h5>打卡桑科草原</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">出門看網(wǎng)上介紹甘南有五大草原六大濕地，到了這里才發(fā)現(xiàn)其實(shí)此地走到哪里都是草原濕地。且那些著名的草原或濕地，并沒有明確的地理界限，而是你中有我我中有你，似乎也沒有必要嚴(yán)格區(qū)分。所以，每天乘車途中，你就已經(jīng)處在某個(gè)著名的草原濕地旁了。例如我們?cè)谏？撇菰母沟嘏芰艘粋€(gè)小時(shí)，到達(dá)的目的地實(shí)際上是桑科草原上的網(wǎng)紅打卡點(diǎn)，這種景點(diǎn)有吃有住，可以玩無人機(jī)、滑翔機(jī)或射箭等等，更多的人則會(huì)在這里騎上馬馳騁一番。而生活著牧民的?？撇菰?，卻已經(jīng)在路途中與你擦肩而過了。</p> <h5>?？撇菰R背上的游客</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">安多藏區(qū)以良馬出名，然而這已經(jīng)是歷史了。一路上見到的草原牧場，現(xiàn)在蓄養(yǎng)的大都是牦牛和羊，馬群基本只能在景點(diǎn)看到。馬，幾千年來在草原上都是與人共生共榮的，是游牧生活中的主角。但時(shí)代變了，它作為草原上的主要交通工具已無優(yōu)勢(shì)可言，又因?yàn)槠漯B(yǎng)殖成本比牛羊高，對(duì)草場生態(tài)的破壞也比牛羊更大，如今傳統(tǒng)的牧馬人已大大減少。當(dāng)然，作為馬背上的民族，馬仍舊是他們無法割舍的精神符號(hào)，賽馬等傳統(tǒng)文化活動(dòng)也依然是草原上最盛大的活動(dòng)之一。就像漢族在日常生活中早已不用毛筆書寫，書法卻仍在傳承一樣。而旅游目前也是養(yǎng)馬的主要經(jīng)濟(jì)來源之一。</p> <h5>?？撇菰系慕k麗彩虹</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">作為打卡點(diǎn)的?？撇菰悄贻p人的天下，騎馬射箭者絡(luò)繹不絕，而我們對(duì)這些項(xiàng)目興趣不大，更喜歡漫不經(jīng)心地在草原上踱步觀景。這片草場顯然剛剛被雨水洗禮過，空氣中彌漫著那種“空山新雨后”的氣息。一道絢麗的彩虹突然從灰蒙蒙的云層中顯現(xiàn)出來，點(diǎn)亮了遠(yuǎn)方的山巒，映照在草原的小木屋上，令人心醉神迷。草原上的多變氣候，不過是陽光和水汽一次次合作的結(jié)果，而彩虹則是它們合作的極品。因此，與其說這是邂逅了一場意外的美麗，不如說是老天在風(fēng)雨之后對(duì)我們的一次犒賞。愿我們此行的所見所聞，都如同這道彩虹一樣精彩。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b><span class="ql-cursor">?</span>（四）甘南秘境傳奇——洛克之路</b></p> <h5>洛克之路地圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">洛克之路得名于美國探險(xiǎn)家、植物學(xué)家約瑟夫·洛克。他在20世紀(jì)新中國成立前（1922-1949年）來到中國，深入滇藏、川青及甘南地區(qū)進(jìn)行探險(xiǎn)和植物研究。在甘南時(shí)，他選擇了一條從卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)前往迭部縣的科考路線，沿途穿越了光蓋山（也稱扎尕那山）、洮河、喀拉克埡口以及扎尕那藏鄉(xiāng)等壯麗的自然風(fēng)光。1927年他走上這條路時(shí)，常在大山里風(fēng)餐露宿，還要躲避土匪侵?jǐn)_，因此行程極為艱辛，最后幾近崩潰，是當(dāng)?shù)厝擞脫?dān)架抬出來的。此后這條路就被后人稱為洛克之路。八十多年后這條路逐漸被更多的國內(nèi)旅游者所知，進(jìn)而成為甘南自駕游的一條經(jīng)典路線。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">入住迭部縣的賽雍藏寨</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">洛克二十多年的探險(xiǎn)歷程，向世界展現(xiàn)了中國西部大山里的秘境，他積累和發(fā)表的關(guān)于地理，藏文化的豐富素材被西方人寫成小說，拍成電影，最有名的就是【</span>消失的地平線<span style="font-size:18px;">】。他</span>曾在【美國國家地理】雜志上，用四十多頁的篇幅，記錄了甘南藏地的自然風(fēng)光和人文景觀。<span style="font-size:18px;">然而1949年以后，他雖經(jīng)努力卻再也沒有踏上這片土地，直到1962年抱憾去世。如今，雖然對(duì)多數(shù)國人而言，秘境仍然神秘，但成行已不困難。我們選擇了從扎尕那出發(fā)逆行洛克之路，住進(jìn)了賽雍藏寨。這個(gè)藏寨的住宿條件相當(dāng)不錯(cuò)，周邊是云霧繚繞的群山，山下有潺潺溪水流過，小木屋干凈整潔，甚至還可以泡室外溫泉，有一種賓至如歸的愜意。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">俯瞰扎尕那山下的益哇鄉(xiāng)和拉桑寺</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">與甘南西部廣闊的濕地草原不同，東部的迭部縣位于岷山山脈與迭山山脈之間的大峽谷里，相傳是神仙用大拇指摁出來的地方。而其下屬的益哇鄉(xiāng)則被環(huán)繞在迭山山脈的扎尕（音嘎）那山里，扎尕那在藏語里是“石匣子”的意思。當(dāng)?shù)厝肆?xí)慣稱益哇鄉(xiāng)與扎尕那山這一帶為扎尕那，從地形上看此地是一座天然完整的石城，故有別名如”石頭宮殿””閻王殿”等等。解放前扎尕那是藏族土司（吐蕃王朝貴族后裔）的地盤，也是個(gè)地勢(shì)險(xiǎn)要相對(duì)封閉的獨(dú)立王國。扎尕那雖然屬于喀斯特地貌，地處懸崖峭壁之中，但也擁有大片的原始森林和山間草場，特別在秋冬之際云霧繚繞之時(shí)，令人如臨仙境，物我兩忘。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">扎尕那的游客</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">洛克當(dāng)年到這里時(shí)，就預(yù)言扎尕那會(huì)成為旅游勝地，他<span style="font-size:18px;">曾在日記里寫道：</span>“我平生從來未見如此綺麗的景色。如果【創(chuàng)世紀(jì)】的作者曾看見迭部的美景，將會(huì)把亞當(dāng)和夏娃的誕生地放在這里<span style="font-size:18px;">”。而在2012年【</span>中國國家地理<span style="font-size:18px; color:inherit;">】雜志發(fā)布的”十大非著名山峰”榜單中，扎尕那山名列第四。近年來扎尕那的游客已經(jīng)很多，年輕人身著藏服在草地上擺拍各種造型，或撥弄著電吉他邊唱邊錄發(fā)抖音，或背著包進(jìn)入大山徒步探險(xiǎn)……商業(yè)游戲，網(wǎng)紅打卡與尋古探幽者各取所需并行不悖，洛克的預(yù)言基本實(shí)現(xiàn)了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">從扎尕那進(jìn)入洛克之路</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">我們?cè)谠啬窍膳疄┒毫袅藘蓚€(gè)小時(shí)，由此啟程上了洛克之路?，F(xiàn)在的洛克之路是248國道（蘭州-云南馬關(guān)）一部分?？赡苁怯捎谒鼛в凶择{探險(xiǎn)的特殊性，這百公里的路段只有1/3的柏油路，另有1/3的砂石路和1/3的彈坑路。最早這里的路段基本都是彈坑路，號(hào)稱“小坑能養(yǎng)魚，大坑能臥驢”，一側(cè)貼著懸崖峭壁，另一側(cè)卻沒有護(hù)欄，常有死傷事故發(fā)生。現(xiàn)在全程安裝了護(hù)欄，彈坑路也縮短了不少。司機(jī)楊師傅說為了安全，政府很快會(huì)把這條過去的“魔鬼之路”都鋪裝成柏油路。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">洛克之路的砂石路段</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">由于路段條件的改善，來此自駕的人也越來越多，而真正自駕探險(xiǎn)的發(fā)燒友已經(jīng)改去離若爾蓋花湖不遠(yuǎn)的小獨(dú)庫自駕。其實(shí)這段248國道，基本屬于掛壁公路，仍然還是有一定駕駛難度的。一上砂石路，路上就開始黃塵滾滾，錯(cuò)車也變得困難起來。網(wǎng)上說這是一條移步換景的線路，路上有巨石嶙峋的陣列，有幽深寧靜的峽谷，又有高海拔的冰川荒原，還可以看到若干原生態(tài)的傳統(tǒng)藏寨······可惜到了那個(gè)該死的彈坑路段，會(huì)顛簸得你只能看坑無暇看景，更別提隔窗拍照了。不過想想當(dāng)年的洛克，再想想紅軍兩萬五，受這點(diǎn)罪也就不算什么了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">多讓郭埡口</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">106公里三個(gè)小時(shí)車程，眼睛在天堂，靈魂在路上，身體卻大約有一半時(shí)間晃蕩在彈坑里。<span style="font-size:18px;">一路上雖有幾個(gè)可以停車觀景的地方，但這條路上的游客卻意想不到的多，供打卡的觀景臺(tái)人滿為患，周邊停車也很不容易，感覺這些觀景點(diǎn)有些不堪重負(fù)。我們極不喜歡擁擠的人流，因此只在多讓郭埡口逗留了一會(huì)兒。從埡口掛滿經(jīng)幡的通道走過去，看到觀景臺(tái)上密密麻麻站滿了打卡合影的游客，特別是那種拍團(tuán)隊(duì)照的，各種姿勢(shì)加各種組合，拍完照片還要上視頻，讓周邊的其他游客等得失去了耐心幾乎要吵起來。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">多讓郭埡口</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">用于打卡的觀景臺(tái)，拍美景的機(jī)位自然是精挑細(xì)選過的。只是一旦上面站滿了人，大約就沒什么美景可言了。何況對(duì)于我們來說，大山大河是需要靜下心來慢慢觀賞的，而不是在嘈雜的環(huán)境中大喊大叫“我來了”“太美了”。所以我們扭頭就離開了這被污染的美景，走向周邊開闊的草甸，去仰視如刀削斧劈般的層巒疊嶂，俯瞰鋪滿綠色，充滿生機(jī)的深溝大壑。心一靜下來，觀景臺(tái)上的喧囂吵鬧瞬間化為塵埃，一路顛簸的疲憊也隨之煙消云散了。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">?</span></p> <h5>洛克之路（江迭公路）起點(diǎn)處</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">洛克當(dāng)年是以卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)為起點(diǎn)，最終抵達(dá)扎尕那的?，F(xiàn)在的游人沿著這條艱苦的路段行車時(shí)，自有一種尋找世外桃源的念想，苦點(diǎn)累點(diǎn)但心中充滿對(duì)扎尕那仙境的期待。而作為逆行者我們卻是瀏覽了扎尕那的美景后，坐車顛簸在一片壯闊蒼涼的大山之中。路上的懸崖峭壁崢嶸畢露，迸發(fā)出一種充滿陽剛的力量感。而海拔低一些的山脊上，總有幾塊正在努力擴(kuò)張的綠色草甸，試圖將那些張揚(yáng)的巖體覆蓋起來，盡管看上去力不能及，卻把一種柔美與安寧滲透在大山的骨架里。在終于抵達(dá)了洛克之路的起點(diǎn)時(shí)，我們看到這里已經(jīng)把洛克之路更名為江迭公路（江可河至迭部縣），有點(diǎn)要讓美籍奧地利人洛克從這里淡出的意思，不知這是否也算一種文化自信？</p> <p class="ql-block">短短四天的甘南之行，旅途的節(jié)奏隨著多變的氣候與豐富的地貌跌宕起伏。在黃河第一灣遠(yuǎn)望云霧里朦朧迷離的天際線，在扎尕那石山里感嘆峭壁中與世隔絕的洞天福地；在拉卜楞寺意外遭遇驟雨冰雹，在桑科草原幸運(yùn)邂逅絢麗彩虹；在黃沙滾滾壁立千仞的洛克之路迂回顛簸，又在藍(lán)天白云鶯飛草長的若爾蓋濕地從容漫步……甘南的自然風(fēng)光，把我們帶入了一個(gè)精彩紛呈的世界。而被大自然及地域歷史造化出來的民族文化與風(fēng)情，同樣令我們耳目一新。</p><p class="ql-block">從卓尼縣回到臨夏，馬上就要進(jìn)入更廣闊的安多之域——青海。敬請(qǐng)關(guān)注《安多之域-青海篇》。</p>