2025年8月8日，我們從布理斯班啟程，經(jīng)查爾維爾（Charleville），到達(dá)溫多拉（Windorah)。這是我們參隊(duì)進(jìn)入辛普森沙漠（Simpson Desert)的集合地。從這里，開始了我們計(jì)劃半年之久的16天沙漠之行。 辛普森沙漠是澳大利亞中部包括澳洲北領(lǐng)地、南澳大利亞州和昆士蘭州的一大片干燥紅沙平原和沙丘，面積為176,500平方公里，是澳大利亞第四大沙漠。那里幾無人煙，只有狀況很差的四驅(qū)車道路。我們跟隨一個(gè)叫做“Tag Along”的團(tuán)隊(duì)前往。“Tag Along”，是一種由導(dǎo)游帶領(lǐng)，開自己的車跟隊(duì)的旅游方式。我們沒有四驅(qū)車，但是，導(dǎo)游的車可以帶兩名乘客，我們也就成了這個(gè)有8輛辛普森沙漠四驅(qū)車車隊(duì)的兩名甩手游客。 溫多拉 <p class="ql-block">溫多拉是昆士蘭州巴科郡（Barcoo）僅有的三個(gè)鎮(zhèn)之一。在2021年的人口普查中，溫多拉地區(qū)有104人，其中鎮(zhèn)上人口約60人，牧站人口約40人。我們之前得到的消息是我們必須從布里斯班乘每周只有兩趟，可坐10人的小飛機(jī)，經(jīng)停四次到達(dá)進(jìn)入辛普森沙漠的入口地點(diǎn)伯茲維爾（Birdsville）。這讓除了乘腳踏車外，坐什么暈什么的我差點(diǎn)打了退堂鼓：這么小的飛機(jī)，中途要在沿途的四個(gè)小鎮(zhèn)停留，上下旅客和交換郵件。幾個(gè)小時(shí)中，5次起飛降落，不知到達(dá)目的地時(shí)我那兩條腿是否還附在我身上。</p><p class="ql-block">幸好出發(fā)前幾天弄清了普通車子可以開到溫多拉。毫不猶豫的作廢了已定的機(jī)票，一路開車來到這片除了人煙稀少，但牛羊遍地飛鳥成群的紅土地。</p> <p class="ql-block"><b><i>小而全的溫多拉</i></b></p> 老遠(yuǎn)就能看見這個(gè)鎮(zhèn)上最高的建筑物溫多拉水塔。它是溫多拉的一個(gè)大型儲(chǔ)水罐，上面畫著一幅由藝術(shù)家David Houghton和Raanjs于2019年完成的名為“內(nèi)陸集會(huì)生活”的壁畫。描繪了從傳統(tǒng)的騎馬放牧到現(xiàn)代直升機(jī)管理牛群的演變。 我們今天的住宿在西部之星酒店，一個(gè)在1880年建鎮(zhèn)前兩年就已存在的酒店，可稱是鎮(zhèn)上的元老和標(biāo)志性的建筑了。它充滿了只有內(nèi)陸酒店才有的特色和友好的當(dāng)?shù)厝?，到處貼著看起來雜亂的來往客人的標(biāo)識(shí)性貼畫和一些歷史照片。酒店有酒吧間、咖啡廳和餐館，還有晚間的篝火和演唱會(huì)。這是鎮(zhèn)上每天最熱鬧的聚會(huì)地點(diǎn)。鎮(zhèn)上的人，不住店也會(huì)到這里來喝酒聊天。這是他們?nèi)粘５纳缃粓鏊? 到達(dá)時(shí)，導(dǎo)游Tony已經(jīng)在這里等待我們。有的旅友提前兩三天就已到了。大部份人是今天到的。我們是最后抵達(dá)者。 旅館后院停車場上，停著導(dǎo)游的車。在今后的十多天里，也就是我們的車了。它載有我們?nèi)说膸づ?，鍋瓢碗盞，野外一應(yīng)的生活用具和吃食，及飲用水。 <p class="ql-block">匆忙放下行李，抓緊時(shí)間到鎮(zhèn)上走走。23號(hào)回程時(shí)在溫多拉又住了一晚，我們?cè)阪?zhèn)上總共留宿兩個(gè)晚上，但都是近晚飯時(shí)間才到達(dá)這里，留給我們參觀小鎮(zhèn)的時(shí)間不多。好在幾十人的鎮(zhèn)，游行一圈用不了太多時(shí)間，抓緊晚飯前的時(shí)間，兩個(gè)下午也從表面上把鎮(zhèn)子看了個(gè)八九不離十。只是除了我們住的旅館，其它服務(wù)設(shè)施都已關(guān)門，不能進(jìn)門細(xì)觀，有點(diǎn)遺憾。特別是它的信息中心，是一個(gè)一身多職，同時(shí)也是博物館、藝術(shù)館和圖書館的小屋，匯聚了許多溫多拉的歷史和故事，是了解溫多拉最好的地方。</p> 信息中心后面一個(gè)小木屋，稱為惠特拉門博物館（Whitula Gate Museum），這是一座1906年建造的庇護(hù)所。它在1996年被搬到現(xiàn)在的位置，是博物館的中心部分。這里一系列家居用品、牧站設(shè)備和原住民文物，復(fù)制了19世紀(jì)末昆士蘭內(nèi)陸人們的生活狀況。不能進(jìn)入，只能取了一張宣傳畫留在這里。 <p class="ql-block">幾十人的溫多拉，有著幾乎所有的公共服務(wù)設(shè)施：鎮(zhèn)上1881年開建的郵局；一個(gè)公用電話亭，由澳洲電話公司Telstra提供免費(fèi)的國內(nèi)電話和Wi-Fi服務(wù)；有加油站；有個(gè)娛樂公園；旁邊是一個(gè)非?，F(xiàn)代的社區(qū)中心建筑；周圍是幾個(gè)運(yùn)動(dòng)場地。室內(nèi)運(yùn)動(dòng)場紅的、黃的、白的多種顏色的畫線，看的我眼花繚亂。我在這里打球，非輸不可。</p> 建鎮(zhèn)時(shí)就已存在的內(nèi)陸店（Outback Shop），如今是鎮(zhèn)上不可或缺的商店，提供平常的日用雜貨、禮品、小五金產(chǎn)品，甚至提供汽車用油。 1888年建的學(xué)校提供從幼兒園到小學(xué)6年級(jí)的教育。掰著指頭算了一下，這竟然是一個(gè)有著127年歷史的學(xué)校！ 一座“街角小屋”，它曾經(jīng)是法院，原本位于警察局院子里，20世紀(jì)60年代遷至現(xiàn)址，被河道網(wǎng)絡(luò)區(qū)運(yùn)輸公司用作卡車零件棚。 一座石碑，紀(jì)念溫多拉鎮(zhèn)的警官托馬斯·約瑟夫·卡拉漢（Thomas Joseph Callaghan，1865-1888）與納撒尼爾·羅伯茨（Nathaniel Roberts,1860-1884）兩位忠勤之士。<br>?托馬斯·約瑟夫·卡拉漢警長于1888年11月30日殉職。當(dāng)日，他在惠圖拉（Whitula）牧站返回溫多拉時(shí)不幸迷失于干旱的灌木叢地帶，終因極端缺水而以身殉職。<br>納撒尼爾·羅伯茨警官于1884年1月5日捐軀。他在康尼馬拉路執(zhí)行任務(wù)期間，馬匹走失。為追尋走失馬匹，同樣在酷熱缺水的環(huán)境中獻(xiàn)出了生命。<br>此碑銘記他們用生命詮釋的忠誠與奉獻(xiàn)，讓后人永懷這些為守護(hù)社區(qū)而犧牲的執(zhí)法者們。 像一些重要的大賽之前都有一些支持性的比賽一樣，在每年9月份第一個(gè)周六開始的伯茲維爾賽馬節(jié)之前的周三，就在我們旅館前這條街上，溫多拉有一場特別的溫多拉國際小龍蝦比賽（Windorah International Yabby Races），那是一場特別的現(xiàn)場音樂、娛樂，當(dāng)然還有古老的運(yùn)動(dòng)——小龍蝦賽車。我們是無法等到觀看這場比賽了。導(dǎo)游特意在時(shí)間選擇上避開這個(gè)熱鬧的時(shí)段。 <p class="ql-block"><b><i>風(fēng)光獨(dú)具的溫多拉</i></b></p> <p class="ql-block">溫多拉位于庫珀溪（Coopers Creek）畔，以其眾多的河道和溝壑而聞名，它位于“河道之鄉(xiāng)”的中心位置。在多雨的年分，庫珀溪河岸可向外延伸達(dá)100公里，形成錯(cuò)綜復(fù)雜的水道和洪泛平原。庫珀溪從這里開始它史詩般的旅程，流向艾爾湖（Lake Eyre），是流入艾爾湖盆地的三個(gè)主要昆士蘭河流系統(tǒng)之一。</p> <p class="ql-block">“河道之鄉(xiāng)”（channell Country）的中心溫多拉，擁有美麗的紅色沙丘景色，風(fēng)景如畫的自然風(fēng)光和許多歷史遺跡。</p> 長1300公里的庫珀溪，由探險(xiǎn)家查爾斯·納皮爾·斯特（Charles Napier Sturt)在1845年以南澳大利亞州首席大法官查爾斯·庫珀（Charles Cooper)的名字命名。＂我很樂意把這條小溪當(dāng)作一條河流，但由于它沒有水流，我覺得這樣做是沒有道理的?！辈闋査拱阉x為＂溪流＂（creek)。這大概也是世界上唯一的由兩條河流（Thomson河和Tambo河）匯聚成的溪流。 一輛澳洲內(nèi)陸地區(qū)特有的雙層、多車廂的“公路列車”（Road Train）正從橋上駛過。 <p class="ql-block">在干旱少雨的季節(jié)，庫珀溪會(huì)化作一串晶瑩的珍珠——無數(shù)個(gè)池塘綿延十余公里，成為垂釣者的天堂。這里盛產(chǎn)黃腹魚、鯰魚和鯛魚，而淺淺的溪流中更藏著人們稱為yabbi的叢林珍饈小龍蝦。在我們離開溫多拉那天，同行的旅友Sam釣了不少魚。他說，如果我們不走，可以請(qǐng)我們吃烤魚。很遺憾我們沒有為了烤魚而留下，現(xiàn)在就只能在網(wǎng)上看他吃烤魚了。</p> 這條孕育生機(jī)的溪流，也賦予了岸邊小鎮(zhèn)溫多拉（Windorah）名字的由來。在土著語中，溫多拉意為大魚，既是對(duì)溪流豐饒的贊美，更是對(duì)這片土地生生不息的永恒見證。 但溪流的饋贈(zèng)遠(yuǎn)不止于此。沿岸白鷺單腿獨(dú)立如沉思的哲人；有捕食的鳥兒以閃電之速俯沖，翅膀掠過水面時(shí)帶起一串珍珠；有成群的鸚鵡聚集河中的枝丫上飲水，它們的歌聲與潺潺水聲交織成自然的樂章。庫珀溪，用豐沛的生命力滋養(yǎng)著整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。每一滴水珠里，都倒映著天空、大地與萬物共生的奇跡。 但這里也是探險(xiǎn)家伯克和威爾斯（Burke and Wills）1861年最后在世界上留下足跡的地方。 殖民先驅(qū)們多次的探險(xiǎn)最終促成了廣闊牧場的發(fā)現(xiàn)，使歐洲人得以進(jìn)一步在內(nèi)陸定居。溫多拉始建于1880年，當(dāng)時(shí)叫斯托尼角（Stony Point），于1884年正式命名為溫多拉。<br> 今年的雨水，催生了這里的一片花海，無盡延伸至天際。在花海中，人會(huì)不自覺地停下腳步，感受這份純粹的壯美。遠(yuǎn)處，花與天相接，模糊了邊界，仿佛整個(gè)世界都沉浸在這片絢爛里。 溫多拉，有著澳大利亞最美的紅色沙丘。當(dāng)?shù)谝豢|晨光刺破地平線，澳大利亞的紅色沙丘便蘇醒成燃燒的火焰。億萬年的風(fēng)與時(shí)光在此雕刻出流動(dòng)的曲線，赭紅的沙粒如凝固的晚霞，在陽光下泛著金屬般的光澤。站在沙丘之巔，你會(huì)聽見風(fēng)與沙的私語——那是澳洲大陸最古老的心跳，是地球用最熾熱的色彩寫就的贊美詩。 從溫多拉到伯茲維爾 從溫多拉到伯茲維爾的紅色平原之旅，是一種融合視覺震撼與感官刺激的獨(dú)特旅程。廣袤平原上，喧囂被濾凈，只剩風(fēng)聲與心跳同頻。<br> <p class="ql-block"><b><i>行駛知識(shí)</i></b></p> 路經(jīng)皇家飛行醫(yī)生的飛機(jī)停機(jī)路段。<div>公路上巨型的牌子標(biāo)示在下面2.5公里的路上，不允許停車，因?yàn)檫@是皇家飛行醫(yī)生組織（Royal Flying Doctor Service，簡稱RFDS）的停機(jī)路段。RFDS是一個(gè)全國性的慈善衛(wèi)生組織，為居住在澳大利亞農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)的人提供初級(jí)醫(yī)療保健和24小時(shí)緊急服務(wù)。</div> RFDS被稱為世界上最大的航空醫(yī)療組織之一，已經(jīng)在澳洲運(yùn)行97年。它使用最新的航空、醫(yī)療和通信技術(shù)以及廣泛的地面服務(wù)艦隊(duì)，為無法提供主流醫(yī)療服務(wù)的地方提供醫(yī)療保健服務(wù)。 鄉(xiāng)間公路，很窄，無中線。來往車輛相遇，減速、靠邊是基本常識(shí)。司機(jī)們會(huì)以手勢相互致意。 從溫多拉到伯茲維爾的379公里中，只有110公里是密封的柏油路，其它都是石質(zhì)土路。到達(dá)我們的第一個(gè)休息點(diǎn)，進(jìn)入土路之前，車胎需要放氣，以增加輪胎對(duì)地面的接觸面和附著力。 公路上的休息區(qū)，為行駛中注意力高度集中的司機(jī)提供安全的休息地。不是休息區(qū)的路段，盡量避免停車。這里的司機(jī)們都非常熱心，對(duì)停在行駛路段旁的車輛，常有路過的車子停下，詢問是否需要幫助。在這種人煙稀少之地，遇到困難時(shí)，這種幫助十分珍貴。我們?cè)啻胃惺苓^路人的相幫，一些讓人難以忘懷的記憶。 辛苦的公路維護(hù)者，不時(shí)地對(duì)坑洼的路面進(jìn)行修復(fù)。導(dǎo)游說，一場大雨過后的路面是最好開的，雨水會(huì)自動(dòng)平整凹凸不平的路面。 土路上，車行處，塵土飛揚(yáng)。 駕駛時(shí)需要打開車燈，增加能見度；跟的車也要有一定的距離。導(dǎo)游說，我們的車隊(duì)會(huì)拉開2公里的距離。對(duì)面來車靠路肩時(shí)也要特別小心，互讓時(shí)，很容易掉到灌木叢掩蓋住的坑中。 車隊(duì)的旅友都很羨慕我們倆：在前面跑的風(fēng)快，既不吃塵土，又能最大限度地看到路邊的動(dòng)物。導(dǎo)游說的好多路邊動(dòng)物，在后面的車子趕到時(shí)，已經(jīng)看不到了。 大平原上，飛鳥成群，也有牛群大膽的攔路。在沒有圍欄的地區(qū)，必須時(shí)刻注意突然在公路上出現(xiàn)的動(dòng)物。一路上，被車撞死的袋鼠和鳥都是很常見的。 四驅(qū)車碾過迪亞曼蒂納（Diamantina）赭色的沙粒，整片沙漠在輪胎下發(fā)出遠(yuǎn)古的共鳴，在車輪卷起的沙幕中，能觸到地球的心跳。 <p class="ql-block"><b><i>迪翁瞭望臺(tái)</i></b></p> 迪翁瞭望臺(tái)（Deon's Lookout）坐落于伯茲維爾（Birdsville）與貝圖塔（Betoota）之間的伯茲維爾開發(fā)路（Birdsville Development Road），是一座以紀(jì)念在1996年的直升機(jī)墜毀事故中遇難的迪翁·布魯克（Deon Brook）而命名的風(fēng)景勝地。此處視野開闊，配備休息區(qū)、公共廁所及野餐桌，為旅人提供理想的休憩場所。360度的全景景觀壯麗非凡，令人駐足忘返。 迪翁紀(jì)念碑，上面寫著：“有些人闖入我們的生活，在我們心中留下足跡，從此我們就不再是原來的我們了?！? 一塊宣傳版，介紹了這個(gè)地區(qū)早期的牧站和郵遞服務(wù)。 連廁所也高高在上。 瞭望臺(tái)地勢較高，可俯瞰廣袤的紅色沙漠平原：如波浪起伏的沙丘，在陽光下呈現(xiàn)赤紅與金黃的漸變色調(diào)，遠(yuǎn)處天際線與地平線交融，形成壯麗的自然畫卷?。周邊風(fēng)蝕地貌顯著，裸露的巖層與沙丘交錯(cuò)，偶有一些耐旱植物點(diǎn)綴其間，展現(xiàn)干旱區(qū)的生命力?。此處讓人有“上帝視角”般的開闊感?。 <p class="ql-block"><b><i>貝圖塔</i></b></p> 貝圖塔（Betoota），澳大利亞最小的鎮(zhèn)，獨(dú)自矗立在伯茲維爾以東170公里的廣闊的吉伯石質(zhì)平原（gibber plain）上。這個(gè)海拔70米，年降雨量只有300毫米的鎮(zhèn)子，在1885年作為征收往南澳大利亞州運(yùn)送牲畜的關(guān)稅站而建立，一直運(yùn)營到1901年聯(lián)邦成立。 貝圖塔也曾經(jīng)是Cobb & Co公司的換乘站。在19世紀(jì)80年代，這里建立了三家酒店，并有警察局、商店和郵局。 在1887年的土地調(diào)查時(shí)，這里有三條命名的街道。貝圖塔酒店建于19世紀(jì)80年代末，是鎮(zhèn)上僅存的最后一棟建筑。 該建筑由砂巖建造，鋪有木地板。這家酒店一直運(yùn)營到1997年。當(dāng)時(shí)的老板雷米恩科（Sigmund Remienko）來自波蘭，在1957年買下貝圖塔酒店之前，他一直擔(dān)任平地機(jī)司機(jī)。他擁有這家酒店47年，是貝圖塔唯一的居民，直到健康狀況不佳迫使他搬家，才在82歲時(shí)退休，酒店也在1997年10月關(guān)閉。雷米恩科于2004年去世。 2017年，來自洛根（ Logan）的修理工羅伯特·哈肯（Robert Haken）從雷米恩科后代手中買下了這家停業(yè)已20年的酒店。貝圖塔酒店于2020年7月20日重新開業(yè)。 雖然貝圖塔是一個(gè)人跡罕見的鬼城，但在每年9月份，這里有一年一度的沙漠賽車狂歡節(jié)，就在我們面前這片搭著臺(tái)子的廣闊的紅土地上。那時(shí)的貝圖塔，會(huì)和這片廣袤的沙土地一塊沸騰。 <p class="ql-block"><b><i>夢(mèng)幻之蛇</i></b></p> 夢(mèng)幻之蛇（The Dreamtime Serpent）蜿蜒于貝圖塔附近的山坡上，是迪亞曼蒂納郡（Diamantina Shire）的一件重要的公共藝術(shù)品。作品采用當(dāng)?shù)夭杉牡[石和碎石，生動(dòng)描繪了夢(mèng)幻之蛇穿越米蒂卡地區(qū)的路徑，巧妙連接了迪亞曼蒂納郡河道地區(qū)的河流系統(tǒng)。它不僅反映了原住民與這片土地深厚的文化和精神聯(lián)系，更引發(fā)觀者對(duì)土地、水和人類之間永恒關(guān)系的深刻反思。 伯茲維爾 <p class="ql-block"><b><i>伯茲維爾歡迎你</i></b></p> <p class="ql-block">接近伯茲維爾，一個(gè)歡迎標(biāo)識(shí)“Wangkangurru Yarluyandi wadlhu arru”在石質(zhì)平原上向人們問候，標(biāo)識(shí)大意是“你好，這是我們的國家/土地”或“你好，這是大沙丘國家”。Wangkangurru和Yarluyandi人是南澳大利亞州和昆士蘭州辛普森沙漠大片地區(qū)的傳統(tǒng)所有者，他們?cè)谀抢飺碛斜就了袡?quán)和利益。 </p> 遠(yuǎn)處，是我們看到的第一個(gè)鹽湖。 <p class="ql-block">伯茲維爾巨大的廣告牌，在這大平原上，很是扎眼。</p> <p class="ql-block">標(biāo)示有人口115人的歡迎來到伯茲維爾的標(biāo)牌上，有個(gè)有趣的注腳：十／一7000人。這數(shù)字密碼藏著小鎮(zhèn)最神奇的時(shí)空法則——平日靜謐的百人村落，每年九月第一個(gè)周六都會(huì)施展魔法。當(dāng)伯茲維爾比賽日來臨，成千的人流如潮水般涌入，石子路瞬間變身為車水馬龍的都市動(dòng)脈。這場年度盛典，讓115與7000這兩個(gè)數(shù)字在標(biāo)牌上達(dá)成奇妙的和解，也成就了澳洲內(nèi)陸最迷人的狂歡節(jié)。伯茲維爾比賽，將使這個(gè)人口稀少的小鎮(zhèn)，瞬間有幾千甚至上萬的人口膨脹，讓它立刻變成車水馬龍的喧囂大都市。</p> 下午3點(diǎn)多，我們終于到達(dá)念叨了半年多的在昆士蘭最深處的西部地區(qū)，在荒涼而偏僻的砂石平原上的邊境小鎮(zhèn)伯茲維爾，那個(gè)即將把我們引入辛普森沙漠（Munga-Thirri-Simpson Desert）的最具標(biāo)志性的內(nèi)陸小鎮(zhèn)。 <p class="ql-block">水塔、駱駝隊(duì)，是伯茲維爾的標(biāo)志。</p>這片被原住民Wangkangurru和Yarluandi人稱為Wirrarri的土地，承載著數(shù)千年的生存智慧。作為干旱沙漠的水源專家，先民們?cè)谡惩恋厣辖▔瓮诰╩ikiri），這些水坑不僅是生命之源，更成為社會(huì)文化生活的核心。<br><p class="ql-block">19世紀(jì)，迪亞曼蒂納河（River Diamantina）畔的永久性水坑見證了歷史轉(zhuǎn)折——作為邊境和海關(guān)站，它最初被稱為迪亞曼蒂納十字路口，直至1885年正式建鎮(zhèn)。引進(jìn)的駱駝和駱駝商隊(duì)留下的足跡，共同鋪就了小鎮(zhèn)的誕生之路。而如今翱翔天際的繁盛鳥類，早已將伯茲維爾（Birdsville）的名字鐫刻在澳洲內(nèi)陸的天空。</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(39, 45, 52);">伯茲維爾一個(gè)150千瓦的地?zé)岚l(fā)電站，</span><span style="color:rgb(51, 51, 51);">提供了該鎮(zhèn)大約四分之一的電力需求，</span><span style="color:rgb(39, 45, 52);">是世界上唯一運(yùn)行用地?zé)岚l(fā)電的電站。</span></p> <p class="ql-block">伯茲維爾的供水系統(tǒng)由自流孔系統(tǒng)和河水系統(tǒng)兩部分組成。這個(gè)<span style="color:rgb(4, 4, 4);">自流孔系統(tǒng)由自流孔、地面和高架儲(chǔ)水庫和回流系統(tǒng)組成。該孔鉆于1961年，水溫在97至99度之間，閉合頭壓力為1200千帕，水流量為每秒40升。來自自流孔的水通過一系列冷卻管和平行板式熱交換器冷卻。</span></p> <p class="ql-block"><b><i>伯茲維爾旅館</i></b></p> 我們住的旅館，是1884年建的伯茲維爾的地標(biāo)建筑。它采用當(dāng)?shù)氐纳皫r作為建材，窗戶和門上的暗色在整體的白色中形成很強(qiáng)的反差，從20世紀(jì)20年代以來一直如此，100年沒變。 進(jìn)到旅館的酒吧，美美的裝上一肚子啤酒，是必須的，因?yàn)樗沁M(jìn)入沙漠前的最后一家酒吧，是人們可以開懷暢飲的最后的地方。 推開木門，麥芽香氣裹挾著時(shí)光撲面而來。當(dāng)你舉起冰鎮(zhèn)啤酒，目光會(huì)不由自主追逐那些攀上房梁的奇觀——從斑駁的車牌到爬滿天花板的裝飾品，最引人注目的永遠(yuǎn)是那些懸掛在最高處的帽子。它們不是普通的帽子，而是伯茲維爾人用歲月織就的勛章。<br>想加入這場時(shí)空的對(duì)話？先要贏得這份特權(quán)。在郵編4482的疆域里，你必須以居民身份完整走過四季輪回，用十二個(gè)月的堅(jiān)守?fù)Q取一頂屬于自己的帽子。當(dāng)你的帽子最終懸掛在那面?zhèn)髌娴膲ι蠒r(shí)，便真正接過了小鎮(zhèn)傳承兩個(gè)世紀(jì)的接力棒。<br> 和酒店一街之隔的馬路對(duì)面，就是伯茲維爾機(jī)場。想起我作廢了的機(jī)票。差那么一點(diǎn)，我就會(huì)被那架能坐十多個(gè)人的小飛機(jī)，從布里斯班空投到這個(gè)機(jī)場上，然后再拖著顫顫巍巍的腿，走過大概是世界上從機(jī)場到旅館的最近的距離，入住這個(gè)旅館了。 旅館對(duì)面的機(jī)場外沿，有幾座紀(jì)念碑，分別紀(jì)念1936年第一次穿越辛普森沙漠的歐洲人埃德蒙·阿爾伯特·“泰德”·科爾森（Edmund Albert "Ted" Colson），和他的原住民同伴Eringa Peter；1939年塞西爾·麥迪根（Cecil Madigan）帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)由西向東穿越辛普森的壯舉；1960年一家法國石油勘探公司由于地質(zhì)調(diào)查而從波佩爾角（Poeppel Corner）向西到達(dá)爾豪西泉（Dalhousie Spring）的穿越；以及1960年伯克和威爾斯（Burke and Wills）探險(xiǎn)隊(duì)從澳大利亞南部的墨爾本穿越到北部的卡彭塔里亞灣（Gulf of Carpentaria），距離約為3,250公里的探險(xiǎn)。在未來的兩周里，我們會(huì)在沙漠上分別走過他們當(dāng)年走的一些路段，并全程走過1939年塞西爾·麥迪根探險(xiǎn)隊(duì)走過的＂麥迪根線路＂，幾乎在麥迪根的每一個(gè)露營點(diǎn)停留。今晚居住的伯茲維爾，是他們的第24個(gè)露營點(diǎn)，也是他們1939年探險(xiǎn)的終點(diǎn)。 值得一提的是，并非所有的探險(xiǎn)都是成功的。1960年伯克和威爾斯探險(xiǎn)隊(duì)從南到北穿越澳大利亞的探險(xiǎn)，就被稱為一次英雄式的失敗。<br>1960年8月20日，一支19人組成的探險(xiǎn)隊(duì)帶著24頭駱駝和幾輛馬車從墨爾本啟程。1861年2月，羅伯特·奧哈拉·伯克 (Robert O'Hara Burke)、威廉·約翰·威爾斯 (William John Wills)、約翰·金 (John King) 和查爾斯·格雷 (Charles Gray) 到達(dá)卡奔塔利亞灣，成為首批從南向北穿越澳大利亞的歐洲人。不幸的是，查爾斯·格雷在返航途中身亡，伯克和威爾斯也在庫珀溪死于疲憊和饑餓。探險(xiǎn)隊(duì)到達(dá)達(dá)卡奔塔利亞灣并反回的唯一幸存者只有約翰·金 (John King ) 。這場九死一生的遠(yuǎn)征，將伯克和威爾斯永遠(yuǎn)銘刻在澳洲地理與記憶的坐標(biāo)上——庫珀溪的粼粼波光中，至今倒映著英雄與失敗交織的復(fù)雜榮光。 今晚還可以在旅館真正的床上好好睡一晚。從明天開始，就得在星星月亮照耀下睡帳篷了。 盼著朝陽升起的明天，辛普森沙漠會(huì)用它紅色沙丘鋪陳的海洋，迎接我們的越野車。