南部非洲納米比亞、南非、博茨瓦納、贊比亞、津巴布韋五國行—納米比亞

佳馬

非洲，在我們以往的認知里，荒蠻、熾熱的沙漠，貧瘠的土地，全身漆黑，卷卷的短發(fā)，消瘦的臉頰刻印著一雙烏黑深邃的眼眸，生活在水深火熱之地.........。飛往遙遠、古老的非洲大陸，丈量、親歷它的獨特，它能刪除存儲在我們腦中以往傳說的非洲畫面，認識真實的非洲動感畫卷。行程的第一站納米比亞。從上海乘埃塞俄比亞航空到埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，轉機到納米比亞首都溫得和克，全程20多小時，興奮調和著疲倦，浮腫的雙腳只有松開鞋帶才能伸入鞋里，開始步入這陌生的南部非洲大陸。 亞的斯亞貝巴是到南部非洲的主要中轉站，近年中國人去非洲旅游、商務人多了，機場內都設有中文標識，中文服務臺還是第一次在國外機場見到。 我們所說的非洲很少會聯想到北部非洲如埃及、摩洛哥、突尼斯等，由于它們離歐洲較近，文化差異與我們所想象的不一樣。要了解真正的非洲文化，我們所訪的南部非洲五國非常具有代表性。 納米比亞的國名來自于納米布沙漠，是世界上最古老的沙漠。國名本身源自伊科伊語，意思是“廣闊的地方”。東部連接博茨瓦納，南部與南非相鄰，西部瀕臨大西洋，北部接壤贊比亞和安哥拉。納米比亞曾稱西南非，曾經是南非的一部分，在種族隔離的年代它獨立了，但在南非人的心目中本是一家人。國土面積約82.4萬平方公里，總人口300萬出頭，平均每平方公里不到4人，是一個地廣人稀的國家。人口密度世界上排第三位，第一是蒙古國，第二澳大利亞。其地形以高原和沙漠為主，西部沿海為納米布沙漠，東部為卡拉哈里沙漠，北部為平原。?? 納米比亞農業(yè)種植面積少，糧食依賴從南非進口，畜牲業(yè)發(fā)達，牛羊肉硬，口感差，國內并不受歡迎，主要出口歐美國家。工業(yè)基礎薄弱，依靠礦產資源，其中鉆石主要出口南非。所謂的南非鉆石原料來自博茨瓦納和納米比亞。鈾資源豐富，世界排名第四位。納米比亞西臨大西洋，魚業(yè)資源豐富。漁場沒有冷暖寒流交會，只有從南向北的寒流，因此，魚肉質好。 納米比亞國徽圖案，鷹爪抓的是鉆石，表明國家鉆石資源豐富。 司機教我們遇當地人打招呼的標準手勢，意思是您好。我們各自比劃，相互糾正，入鄉(xiāng)隨俗。這簡單的異鄉(xiāng)手語，必包囊著慈愛、互信的眼神，愛與尊重表達其實并不復雜。 從機場、飛機、大巴的連續(xù)跋涉，終于到溫得和克住地，賓館周圍所見并不是我們所想像的非洲，郁郁蔥蔥，環(huán)境優(yōu)美。溫得和克（Windhoek）是納米比亞的首都，自1890年建立以來，經歷了從德國殖民時期的軍事基地到德屬西南非洲首府，再到納米比亞獨立后成為首都和最大城市的變遷。 大堂內裝飾充滿非洲藝術氛圍，華而不奢。 在抵達當天下午的空閑，到市內觀光。城市不大，整潔有序。建于1907年的溫得和克地標建筑福音路德大教堂,最初為紀念20世紀首次種族大屠殺中被屠殺的納瑪人和赫雷羅人而建，亦曾是一戰(zhàn)前德國駐軍陣亡者的安息教堂，被后人又稱作德國大教堂。只有禮拜日開放，拍個遠景更耐看， 納米比亞獨立紀念館，金色建筑的獨立博物館，雕塑高舉右手，風格類似朝鮮，由朝鮮政府于2014年捐贈建造，紀念納米比亞首任總統(tǒng)薩姆努喬馬。頂層平臺可俯瞰城市。 紀念館內陳列著厚重的納米比亞獨立史，包括許多殖民時期照片和獨立戰(zhàn)爭紀念品。 國會花園位于教堂旁，平日不對外開放，園中有紀念性雕塑。 行走中的時尚學生，指甲、高跟鞋醒目。 南部非洲的旅行從參觀辛巴部落紅泥人開場。 辛巴族紅泥人是納米比亞最具特色的傳統(tǒng)部落，現仍維持著500多年前的生活方式?，F大概不足二萬人，主要分布在納米比亞北部，以放養(yǎng)牛羊為生。辛巴的意思是指住在河邊的人，是納米比亞最后的游牧民族。 我們所到的中部部落旅游景點應該是專為旅游而設，游客可以隨意選擇拍照或合影，竭盡表演與配合，迎合游客獵奇之心。 他們居住處門對的牛羊圈存欄數為財富象征。 雖然法律規(guī)定一夫一妻，但紅泥人可以一夫多妻。我們參觀的是一個小的家庭、小村落、小的部落，有3-4名成年男性組成。這位是部落酋長，統(tǒng)領著眾多妻子和女性，部落之最高領袖。 原始部落的逐漸消逝“禍于”教育。閉塞的環(huán)境，自助自給的生活，獨一的語言交流，最益于首領的管理。辛巴族紅泥人不接受教育，他們需要的是絕對領導和服從。這位酋長的弟弟可能得到了豁免，教育使他了解部落外的世界，成為部落與旅行社的聯絡員。通過手機經營著為世人所驚艷的部落文化產業(yè)。 兒童的成人禮比較殘忍，敲掉二枚下牙。男女比例嚴重失調，達1：10-22。男性15歲以前夭折率高，存在遺傳性疾病或基因缺陷，這部落未來可能會面臨消失。 紅泥人發(fā)型大概三個月重編一次，頭頂部是頭發(fā)，用布或飾品固定涂上紅泥的假發(fā)，假發(fā)是用馬或牛尾巴的鞭毛。編發(fā)的不同表示來自不同的部落。是否結婚,有無孩子看腳環(huán)。插一根代表生一個，二個或以上插二根小木棒。 進入部落觀摩紅泥人洗澡是必備項目。簡陋的草屋里，紅泥人席地而坐，表演用紅泥“洗澡”的過程。在狹小的空間里，寂靜中我們圍觀著過程，陷入現代與原始交織的沉默里。紅泥是一種赭石粉，產于納米比亞北部，內含鐵石粉，與牛油攪拌混合而成，現在辛巴人用超市里能買到的凡士林代替牛羊油，攪拌后外涂。紅泥外涂皮膚后能起到防曬霜的作用，其二，紅泥內含有少量砷元素，可防蟲叮咬，其三，外涂后封閉毛孔起保暖作用。 在村落的一角有一排手工藝品市場，可以手拿商品手指比劃還價，一旦議價就不可不買。 參觀活動最后一幕有酋長帶領表演他們的傳統(tǒng)舞蹈。 導游告誡我們，帶的禮物要集中交給有權力的成年男性手里，分散給容易引發(fā)內部矛盾，活動最后才是給禮物和小費的時機，有酋長分配。 途中介紹織巢鳥窩，世界上最大的鳥巢，分布在納米比亞大部分區(qū)域和博茨瓦納的西南地區(qū)，南非的北部。織巢鳥是一類會使用草和其他東西編織巢穴的鳥。這類鳥巢的共同特征，洞口朝下，掛在枝頭，防止蜥蜴和蛇的攻擊。一家一巢二鳥，通常雄鳥筑巢，雌鳥監(jiān)督，如雌鳥不滿意，就不入住，重新筑。有觀察到最多的織4-5只巢，一般3-5天就能織一巢。 網紅沉船打卡點，“骷髏海岸”。納米布海岸氣候惡劣，許多船只都在這里失事，洶涌的海浪會很快將它們沖散，救援極其困難。 納米比亞有1600公里海岸線，在沙漠和大西洋水域之間，有長達500千米的海岸天氣惡劣，多暗礁急流，船只失事率高，被稱之“骷髏海岸?”。古代航海技術落后，頻發(fā)海難，狹長的沙漠地帶救援困難，很多遇難船只埋沒在沙漠里。 來到斯瓦克蒙德棧橋觀日落，此地亦是打卡地。因金灣被英國統(tǒng)治，德國沒有碼頭，在金灣38公里處，德國修建這碼頭。棧橋始建于1905年，最初作為德國殖民者的人工碼頭。一戰(zhàn)德國戰(zhàn)敗，該地被南非控制，因每年需用很多財才、人力疏通河道，而英國控制的金灣近在咫尺，碼頭被逐漸廢棄。六十年代附近發(fā)現了鈾礦，該城市又復活，成為旅游觀光城市。 斯瓦克蒙德棧橋是納米比亞德式小鎮(zhèn)的地標性建筑，小鎮(zhèn)人口在7萬左右，其中30%左右居住著歐美白人，保留著德式建筑，位于大西洋海岸，以壯麗的海景和殖民歷史著稱。木質棧橋上的木板、燈盞歷經百年的海風、海浪的侵蝕仍保留著原始的堅固模樣，物在人去，見證著從被殖民到獨立的變遷史。這里常年氣溫在10-20度，降水少，大西洋的氣流便這里空氣濕潤，而首都溫得和克屬高原地區(qū)，終年炎熱，這里吸引很多有錢人在金灣和這里居往生活。 棧橋兩端設有餐廳，提供海鮮美食及特色飲品。日落時分吸引很多游客靜座觀賞大西洋美景，享用美食。 百年棧橋被譽為觀賞大西洋落日的最佳地點，傍晚時分海風輕拂，浪花與海鷗聲相伴。我們恰好趕上日落時段，美景盡收眼底。 日落余暉映紅百年棧橋，橋旁六名當地居民敲打著非洲鼓，海浪拍岸聲交織似吟出琴中的和弦，循環(huán)唱著納米比亞，載歌載舞，歡迎遠道而來的各國游客。 鯨灣的酒店華而不奢，建筑群與周圍環(huán)境相融 清晨繞酒店散步或小跑，只為多記錄每一幀畫面，日后慢慢回放。 晨曦中，鳥在水面起伏攬食，享用清晨的美味，歡叫聲撕破寂靜，不由得駐足觀望。 道旁捐設一座，為他人小憇觀景，亦為紀念故人，在國外常可遇見。 早餐后來到小鎮(zhèn)，這里是乘船出海觀看海狗的中轉站，設有賣當地小商品和餐飲店，一車車游客運送到這里，不一會各種膚色的人群蜂擁而至，爭相目睹海狗。 從鯨灣乘船前往鵜鶘岬觀海狗，船剛離岸，海狗像熟識的朋友躍上甲板討吃的，它們無畏懼摟它拍照，和藹可親的模樣。 海豹與海狗的不同之處，海狗的耳朵是突出來的，海豹是耳洞洞。 鵜鶘圍著船繞圈，船頂、甲板，這長嘴巴吃不到魚是不會罷休的。 來納米比亞游覽，乘游艇觀海狗亦是一項有趣的活動。 油井平臺近在咫尺，油輪錨地待喂飽，自然與工業(yè)完美融合圖案。 納米比亞海狗密度排名世界第一，這里棲息著成千上萬只海狗，活躍在大西洋海岸，如今已泛濫成災。為保護漁業(yè)資源，這里是世界上唯一可合法捕殺海狗的國家。 邊看海狗邊享用冷餐美食，觀景、填飽肚子雙不誤。 肚子飽了，來沙漠玩刺激。在沙漠向導的帶領下，乘越野車探索聞名景點三明治灣。 納米比亞的沙漠可見三種紅色，一種是紅寶石的紅，第二種是氧化鐵礦石的紅，第三種是相對于紅寶石更深的寶石紅。途經這紅寶石紅的沙漠，向導停下車來用手機放大十倍拍下的寶石，晶瑩透徹，眾人紛紛取出袋和飲水瓶裝入這“價值連城”的細沙帶回家去。 路旁的鹽湖一望無際，南非國90%的工業(yè)鹽來自納米比亞。鹽湖面呈粉色有二種說法，其一，為加速鹽水的反應加入一種嗜鹽的藻類，其二，鹽水達到一定濃度，顯示出鹽水中礦物質的顏色，前者應該是更附合科學。 車隊整裝待發(fā)，沙漠里沒有無線信號，沒有樹木之類可認路標，沙丘隨風而移，單車失聯是很危險的，必須集體行動，相互照應。 駛入沙漠輪胎先要放氣減壓，各車自保安全，后車跟著前車行，陷入沙丘是很難自拔的。 三明治灣這浪漫的取名源自大西洋的層層白浪沖擊著沙丘，形成海、浪花、沙丘的場景而取名，觀賞大西洋海岸倒沙入海的奇觀。 海水、白浪、沙丘三層，應該用無人機上帝的視角最能詮釋三明治灣的命名。最美的風景在沙丘的巔峰，能觀望到沙與海在博弈，海浪與沙激起的浪花呈現一條連綿起伏的白帶，一望無際，這是它們戰(zhàn)場的激戰(zhàn)域。沙與大西洋共存、交織纏斗，似在爭奪又似在游戲，它們恪守著各自的底線，維護著這世界奇觀的存在，進退自如，盡在不言中。 在沙丘里沙細如面粉，沒有一顆刺腳的巖碎石，一步一腳印埋沒至腳踝，沙粒充盈鞋內霸占細小縫隙。風如勤快的清潔工，踩出的腳印片刻又被刮平，留下的波紋在陽光的折射下，又似麥浪在舞動、變幻。沙丘看似坡度起伏小，如履平地，可涉步不是輕松事，一步一滑，身體還要保持平衡。一步一腳帶著興奮與期盼，留下的是堅韌與努力。 站在沙丘制高點，目視沙入海，耳聞海浪的咆哮。寧靜被打破了，可心靈的安寧與之相融。 無邊的海，無際的沙在浪花中交接，震撼著這止住腳步的人，沙丘上的孤影點綴了畫面。人站在沙丘只是滄沙一粟，在漫長的年代里只是停留片刻，珍惜當下，領悟人生之路。 越野車從沙丘頂峰向下沖沙是一項刺激而危險的游戲。油門、剎車、方向可控與不可控瞬間需完美的切入，技高又要膽大，玩的是驚。 結束了沖沙丘，在這曠野里舉行野餐，著實給我們壓驚并帶來驚喜，在沙漠深處涌出一絲浪漫情調。 觀納米比亞沙漠美景，日出和日落時辰最能展現它的嫵媚。下午我們要趕在日落前到達蘇絲斯黎，觀賞世界上最古老沙丘夕陽下的景色。沙漠深處的箭袋樹是一種樹蘆薈，幾乎在完全沒有水分的環(huán)境中生長。它有貯存水分的能力，這些青綠多汁的葉片中飽含水分，膨大的枝芽中也有許多水分，本地的土著人常?？诚逻@些樹枝，挖空其海綿組織，用它們來當作箭筒，所以稱為箭袋樹。 蘇絲斯黎，全世界最古老的沙漠。高聳的沙丘與巨大的星形山脈組成一幀獨特的自然圖案。最大的一個沙丘高達325米，是世界上最高的沙丘，也是非洲唯一有大象、犀牛、獅子棲息的沙漠。導游在日落前半小時抵達沙丘下，等待最壯美的時刻到來。 日落時段沙丘的陰陽面，一道壯麗的銳利弧線延向天際，陰面沙波起伏，隨風變幻，若水面漣漪圖案。紅日沉西時站在沙丘遠處眺望，陽光斜射沙丘，以脊分界，陰陽面的柔順弧面，細膩、絲滑。在這半小時的最美光陰時分，我們選擇了涉沙登高望遠。登沙丘每一步都艱辛，雙腿須收緊防側滑，沙淹沒腳背，腳下似無著落，腰彎前傾45度降重心，雙手擺動保平衡。沙脊是路，左右是坡，這脊是前行的路標。這里沒有路可尋，也踩不出一條永久的路，風會把走出的痕跡一掃而光，每天會重現它的原貌，決不讓來者失望。 在這一小時左右的時段內，是登沙丘頂還是駐足遠眺，需要取舍。若故地重游，遠觀更具震撼。 陽面的沙丘在夕陽的折射下，色澤不時變幻，柔順的弧面，細膩、光滑。 登沙丘頂本無路，腳踩丘脊走出了路，應驗“路是人走出來的！”真諦！沙丘坡陡，前行自然彎腰匍匐，如滑輪溜冰姿，緊張、刺激又膽怯。細沙深埋腳背，一步一腳印，仿佛在太空漫步，回頭似站懸崖望谷底。 西陽已近地平線，明月高懸，最佳美景入尾聲，是歸途的時候了。 入住蘇絲斯黎45號沙丘公園（Done 45)內奢野酒店，沙漠深處的酒店。45號是指保護區(qū)大門至沙丘的距離，45公里。入住該酒店主要是方便明晨日出前觀賞全球最高的沙丘與奇景死亡谷（Dear Vlei)。 坐在大堂觀景，被沙漠包圍的孤島酒店，被稱之野奢。 服務員用這夸張的動作來歡迎我們的到來。 酒店也就30-40間獨幢客房，每一幢由棧橋串聯，木樁架空形似吊腳樓，室內地板縫隙可窺地面巖石，夜晚刮風縫隙可聞口哨吹噓聲。這是保護區(qū)內唯一奢華酒店，一房難求，必須提前預訂。 保護區(qū)實在太大，要趕上看死亡谷最美的日出時段，入住這酒店是最佳選擇。 屋內干凈，衛(wèi)生設施齊全。 房內布置原生態(tài)，躺在沙發(fā)上可觀日落、晚霞和星空，也可能有野生動物打擾。 死亡谷只有在日出、日落時能拍出最佳效果。為趕在日出前到達，我們起了個早，在微光中步行跋涉前行到達谷底。 死亡谷又迎來了清晨，沙漠的面容已被風輕揉過，日出前的波紋疏理的絲滑、自然。我們住在保護區(qū)內，是日出前最早的一批游客，呈現給我們新的一天的處女貌。 死亡谷，大約在900年前因氣候干涸，沙丘切斷了谷與河流的連接，樹木在烈日下烤成黑色，這是他們?yōu)樽约簹缌⑾碌挠谰眉o念牌。這些枯樹齡已超百歲，形成了一處貧脊的森林標本。 死亡谷中散立著一枝枝孤傲的花朵，綠葉襯托花瓣，生命力之頑強令人敬仰。 死亡谷，白色的鹽堿地，黑色的枯樹，紅色的沙丘，誘引多少攝影高手專程來捕捉這日出的瞬間，可惜我手藝不夠，只能刻印在自己的腦回里。 駱刺合歡樹，有發(fā)達的根系，可達50米，沙漠干燥，根系不易腐爛，牢牢深扎干枯的沙漠，死了不倒。像國內的胡楊樹一樣，千年不死，死了千年不倒，倒了也千年不朽。 看著干枯站立的樹干，自感人的脆弱，人類只僅僅是地球上匆匆的過客，乘著單純列車，有去無回，來去無蹤。 倒下的也不腐爛，還連著根系，推也推不動，仍保持著躺下的尊嚴。 明天就要離開納米比亞了，晚餐安排在當地知名的喬的啤酒屋，德國人設計，別出心裁。 把廢棄的破銅爛鐵、老的雜廢棄物拼飾成藝術館。 這些放路邊沒人顧問的廢物，異想搭配安放，在柔光襯托下，又呈現另一番酒吧的情調。 倆服務員發(fā)自內心的笑臉相迎，燈光把門牙照的潔白，沒有膚色的隔閡，來的都是客。See you later. 我們還想再訪納米比亞！看沙色的變幻，聽大西洋的搏浪聲，爬沙丘的脊登頂............。