<p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">寫在前面——這篇北疆行游記，于20天前就已完稿?；谥皇沁B篇累牘記錄些流水賬，所以遲遲不好意思拿出來和大家分享。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 去了那么遠的地方，居然都沒能羅列出任何奇聞逸事，居然面對北疆的美景美食全都是些“嘖嘖、啊啊……”等矯揉造作的類同感慨，”讀來自己都很難為情。所以，縱使跑去天涯海角，依然舒發(fā)的還是同日常比鄰而居的“一日游”之所見，真是倍感慚愧！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 硬要找個借口，替自己筆下枯窘才疏學淺背鍋的話，那這次北疆一路的景物好像是建立在可以預(yù)測的基礎(chǔ)之上，才導(dǎo)致沿途即使有諸多“純粹的驚鴻一撇”，也再難表達出那份發(fā)自內(nèi)心的新鮮和真正的感動。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 但此次北疆之行，畢竟印象極佳，更為重要的是，平均65歲的一行人，出這趟遠門，也算是“痛下決心”。抱歉，親愛的旅伴們，很是讓你們失望，奉上拙作，湊合留存為念吧！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">DAY1——9月7日 晴</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 9月7日恰逢白露，我們一行七人乘D2701動臥從西安出發(fā)，近2500公里的漫漫長路，現(xiàn)在可以毫不夸張的說，朝發(fā)夕至，僅需13個小時就能抵達烏魯木齊啦。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 一路向西，火車過了嘉峪關(guān)再難覓綠洲。連綿褐色的雅丹土丘，灰黃無際的沙石戈壁主宰著大地，偶有一片小小的草場和一叢綠植點綴其間，感嘆它們生長的極其不易。掠過左宗棠大軍曾跋涉數(shù)月的征途，車窗外正在飛逝的，或許正是張騫二千多年前出使西域仰望過的同一片晴空。走出歷史的深處，在短短十幾個小時，從關(guān)中平原到浩渺西域，仿佛彈指一揮間，感受這種時空能力巨變的強烈沖擊，我們得感謝自己生逢盛世，感謝中國國鐵領(lǐng)跑全球！</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 21點一刻到達烏魯木齊，但因進站車次太多，站臺騰不出，晚點整整40分鐘。北疆的第一站，我是透過酒店的窗戶，記錄下這座世界上離海最遠的城市，它掩映在夜暮中的第一幅尊容。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">DAY2——9月8日 晴</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 原本行程安排今天是去天山天池，考慮第二天可能有雨，地接人員建議我們先走獨庫公路。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 獨庫公路就是北起克拉瑪依獨山子區(qū)，南至天山南疆阿克蘇地區(qū)庫車市的一段長約500公里的公路。我們和大多北疆行游客一樣，僅選擇走獨庫北段，即獨山子—喬爾瑪—那拉提這段。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 來新疆，選擇季節(jié)很重要，根據(jù)天氣變化制定游覽線路更為重要。我們雖是私人定制小包團，且所有行程安排都是提前和地接社溝通好的，但在新疆，要想游玩體驗佳，全憑老天賞臉。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 所以，9月8日不是我選擇走獨庫公路為自己慶生，而是冥冥之中，上蒼與我早有約定，它把迄今為止最跌宕起伏的一段旅途贈予我——做為我61歲的生日禮物。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 這番神操作，自然讓我對這段最精華最經(jīng)典的“天山景觀大道”有著極為深刻的“極致體驗”！說來僅僅250公里的路程，一開始獨庫公路獨山子段，地勢還比較平坦開闊，一線筆直穿過牧場連著遠處錯落有致的群山，感覺寧靜遼闊。可當翻越全國最高的哈希勒根公路隧道（海拔3400米）和烏蘭薩德克道班高山山口（海拔3300米）時，由于海拔落差巨大，道路非常險峻，加上巖體又極其脆弱，尤其過老虎口，幾乎是從垂直的峭壁中鑿出來的，所以車子盤旋的幅度越來越大，隨著海拔的提升，路兩邊逐漸是寸草不生的石頭峽谷，我們一會兒像是在顛簸的搖船中，呼啦被甩向左呼啦又被甩向右，暈暈乎乎不高反都像是處于高反的狀態(tài)；一會兒又像坐過山車，慢慢被輕輕拋起，快速又重重拋下。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 極少暈車的我，終于忍住瘋狂攪動的胃液，雪冠天山服務(wù)中心到了，所有人都深深地舒了口氣。特別佩服姐夫的大姐，八十歲高齡的她竟然說，這一路沒什么不適?。ㄎ覀儼氖?4座的商務(wù)車，由于獨庫公路只讓走七座，所以這一段我們七人分乘兩輛車）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 這是我們在獨庫公路歇腳的第三個?？奎c。這一程雪山、冰川、丘陵、高山草甸、峽谷溪流……幾乎看盡北疆一年四季的風光。當我們在千里沃野上追逐那些悠閑吃草的羊群時，那一刻，連綿不絕的山巒告訴我，你正在翻越一座龐大的山脈；當61歲的自己與51歲的英雄之路相遇時，那一刻，時間告訴我，這不是一次旅程，而是與一個平行靈魂的對望。雖在不同的生命節(jié)點，但卻是兩本各自撰寫的歷史在這里交織碰撞。天山為證，生日快樂，祝福我腳下的路，也祝福我自己，愿我如你路上的標，愿你成為我心中永遠的景。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 歷時七個小時進入那拉提，如果繼續(xù)從那拉提翻越天山，經(jīng)過巴音布魯克草原，最終到達南疆的庫車市，才算是真正完成獨庫公路的全程。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">DAY3——9月9日 雨轉(zhuǎn)晴</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 走進那拉提草原這個伊犁王牌景點，我們一路都被綿綿秋雨“禮遇”。登上天界臺遠遠眺望，碧綠的草原和金黃的山谷，一半平坦寧靜一半熱情奔放，雖籠著淡淡的云霧，卻分明一邊回首著熾烈，一邊書寫著深沉。曾裹挾著夏的蓬勃面貌，已被秋的凝重暈染成秀逸的恬淡氣韻。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 做不成養(yǎng)蜂女，聽不到駝鈴聲，那就沐著草原的風雨，扮一回牧羊女吧。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 游覽完天牧臺和游牧人家，雨水淅淅瀝瀝還未停歇的意思，我們回到游客中心，決意放棄游玩河谷草原。一桌人吃飯的時候都在感慨昨天幸虧先走了獨庫，如果今天上，司機師傅說，全程幾乎不會停靠一個站點。一旦山下落雨，山上就會下雪，落石、雪崩、風沙隨時都會來襲。如果雨水持續(xù)，氣溫驟降，道路結(jié)冰，獨庫公路不到“十月一”常規(guī)的封路期，照樣會禁止所有人通行。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 回到入住的那拉提花海酒店，天空竟然放晴了。黃昏十分，到園中散步，遠處肅穆的山巒（天山山脈中段的那拉提山），在藍天白云的映襯下，被秋陽一吻，像披上了流金的絲絨盛裝，更顯其深?與蒼茫。 </span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 遠山、秋樹、綠草、木屋……，牽動著我對秋的所有想像。溫柔與寂寥在這里縱橫交錯，蕭瑟與曠遠并肩前行。山河遼闊，曾經(jīng)這里原野的繁花已經(jīng)匍匐在風里了嗎？ </span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 園中最愜意的無疑就是羊群。一只溫順的小羊羔一路尾隨著我們，酒店大堂都是它們可以恣意撒歡的地方。來來來，有請西域大地尊貴的主人，為我們開道。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 夕陽掠過山脊，霞光擁著流云悄悄沉落。秋風依然四處游蕩，開始串聯(lián)起夜的消息，唯小小的樹影駐足在漸漸燃燼的火焰旁，訴說著被白晝忽略的心境。我們平均65歲的一行人，向著漸落的余暉和俱已遠遁的景物齊首靜默，此刻把語言交給永恒的時間……</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">DAY4——9月10日 晴</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 那拉提花海是贈送的一個景點，距酒店只有兩公里的車程。消消停停九點出發(fā)，我們還是進入花海景區(qū)的第一撥游客。昨晚又下了一場雨，秋風愈加寒涼，可天空出奇的晴朗。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 一進園區(qū)，雖少半的花海已零落成泥，但大多依然迎著朝陽，含著露珠，盡情綻放。天空一片澄碧，山色纏綿逶迤。閑步穿行其間，繁花漫過額頭，馨香溢滿肺腑，映著斑斕花陣，我們所有人的腳步都開始變得輕盈。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 大姐留連于花海，細數(shù)金蓮的花貴，鳶尾花的優(yōu)雅，郁金香的雍容……久久不愿離去。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 暗香浮動，掠過蒼涼，它們在寒風中似乎愈冷愈艷，忍住不衰。這紅消玉殞前的絢爛，不知撫慰了多少滄桑的眼眸。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 下午三點，來到伊寧。辦好入住，就在酒店后面的一條小吃街上，我們品嘗過美味的手抓羊腿飯、肉碎飯，（絕對亞克西，這是西域路上覓美食的第一個大彩蛋，沒有之一，就是好吃到想舔盤子的感覺）前往伊犁首府有名的兩個打卡地喀贊其民俗街和六星街。</span></h1><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 一進喀贊其，宛如盛放的五月。艷陽下，各路帥哥美女應(yīng)接不暇，不愧為“中亞人種博物館”。因為歷史上，伊犁地區(qū)曾先后生活過塞種人、匈奴人、鮮卑人、蒙古人等數(shù)十個民族，所以美女們美的方向各自不同，但突出的高鼻梁、杏核眼，以及象牙色的肌膚，加之輪廓立體又兼具東亞人的柔和，令人印象十分深刻。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 乘馬車先行喀贊其民俗街區(qū)家訪。這里是北疆唯一一個以維吾爾族民族風情為主體的大型原生態(tài)人文街區(qū)。藍色的窗戶藍色的屋宇藍色的雕花連廊，裝點著花墻綠植，極為漂亮。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 跟著喀贊其的導(dǎo)游我們一共走訪了三家，雖是政府傾力打造，但也得根據(jù)家族實力，才能有被造訪的機會。上百年的庭院多半被琳瑯滿目的貨物堆滿，但井井有條，很有伊斯蘭和地中海的情調(diào)。 </span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 穿插兩場演出，維族朋友極具感染力的演繹，調(diào)動了我們?nèi)康母泄?。真正是刻在基因里的舞動，植入血脈的歡歌，讓人意猶未盡。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 之前，因司機圍著喀贊其繞了三圈，問過兩次交警后，才終于找到新的停車場。在這里必須說明一下，新疆的信號確實比較差，尤其在城市道路中行駛，三個人同時導(dǎo)航，無論是百度還是高德，輸入同一個目的地，會出現(xiàn)三個不同的行走路線，浪費了我們不少時間。（后面到托托鎮(zhèn)和天山天池也遭遇了同樣的情況）</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 加之年輕的女導(dǎo)游帶領(lǐng)一撥游客才掙20元人民幣，所以，我們只能聽從她不停的催促，匆匆告別喀贊其。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 來喀贊其，明知是典型的商業(yè)套路，但一行人，還是被這里濃郁的民族風情所深深吸引。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">現(xiàn)在整個喀贊其，生活的全是維族朋友，有機會還是很想再看看這迷人的伊犁藍。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 我們進入六星街已是華燈初上，一路隨著摩肩接踵的人群，可以看到維吾爾族的庭院，俄羅斯風格的木屋以及中式四合院等等建筑元素。琳瑯滿目的手工藝品和各色民宿、餐廳、酒吧鱗次櫛比，火樹銀花、歌舞喧囂是這里夜的主旋律。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 六星街是上世紀30年代，一位德國建筑師受當時主政新疆的盛世才政府邀請，專門為伊寧城規(guī)劃設(shè)計的。整個街區(qū)以一個圓形的廣場為中心，六條主干道從中心向四周輻射，將街區(qū)分成了六個扇形區(qū)域，內(nèi)外環(huán)路形成一顆六角星。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 聽了歌看了舞，尋著大列巴和烤串的香味，步行導(dǎo)航帶著我們，行過大半個六星街，終于吃到正宗的手工酸奶和冰淇淋，這一日行程算是滿載而歸。</span></h1><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 游覽喀贊其和六星街，同我們?nèi)ミ^的云南麗江四方街、成都寬窄巷以及西安的回民街感受迥異。因這里地處伊犁河谷絲綢之路的交融地帶，長期受俄羅斯、中亞等外來文化影響，所以，作為新疆多元文明十字路口的一個縮影，他們的語言、外貌、服飾、習俗、建筑以及文化氛圍與我們有明顯的距離感，這種距離感，都讓置身其中的我們，有一種強烈的“異國感”。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 在這里，每一條街，每一扇門，每一個店鋪的招牌，每一個流動的音符，仿佛都是絲綢之路生動的延續(xù)。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">DAY5——9月11日 中雨轉(zhuǎn)多云</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 早上從伊寧出發(fā)，三個小時車程一直在下雨。到達塞里木湖時，天公作美雨停了。拉開車門，一股猛烈的西北風，吹得大伙趕快讓司機師傅打開后備箱，翻找衣物。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 只有文華姐不畏風寒，一到湖邊，脫下羽絨服跳上礁石，鉆進幾米高的水花中，斗驚濤大浪，拍岸邊礁石，根本不顧打濕的衣裙。非常遺憾，一行人只顧驚嘆，全然忘記捕捉下文華姐赤腳巡湖為藝術(shù)獻身的“壯舉”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 方圓450平方公里，地處2071米的高山湖泊賽里木湖，是雪山王冠上墜下的一顆藍寶石。近岸處，它的藍清澈得能看見湖底每一顆鵝卵石；稍遠處，它的藍化作深邃的祖母綠，仿佛蘊藏著上古的奧秘；極目遠眺處，那鋪展到天際的藍，是濃得化不開的鈷藍，比晴嵐的天空更純粹，比平靜的海洋更沉靜。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 作為大西洋暖濕汽流抵達最遠的地方——賽里木湖，它處于的山間盆地，恰是來自西伯利亞和準噶爾盆地的氣流進入伊犁河谷的天然狹窄通道。所以賽里木湖如一只大碗，常年被一個巨大的吹風機在它的碗底拚命的吹。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 息足湖邊，我們一邊欣賞著浪花飛濺的壯觀，一邊吐槽著寒風拂面的凌亂，任負責任和不負責任的攝影師，帶著我們擺各種pose。我們覺得，必須以不同的“姿態(tài)”，才不辜負這大西洋水汽跨越萬里的一場浪漫奔赴。</span></h1><p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(57, 181, 74);">千山萬水我永遠追隨著你</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(57, 181, 74);">小步舞曲</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(57, 181, 74);">女兒總是最懂母親</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(57, 181, 74); font-size:20px;">夫妻的鏡頭感永遠不同頻</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 在干旱大陸的腹地，竟藏著這一片汪洋。賽里木湖，我們踏著風浪來尋訪你這遼遠的海濱，你隨風飄動的湖水，你這極致的藍，正如前文化部長王蒙所言，你像是一個海市，一個傳說故事，一個神話。你是自然恩賜的夢境，是傳頌千年的往事，是用來照見我們每個到訪者靈魂的深處。</span></h1><p class="ql-block"> </p> <h1><span style="font-size:22px;"> 離開賽里木湖，三小時車程到達博爾塔拉蒙古自治州精河縣的托托鎮(zhèn)入住。距酒店不到二里地，跟隨大姐的女婿尋到一家非常不起眼的烤肉店，牛羊肉出乎意料的嫩，沒有一絲腥膻，包括香菇、烤囊等其它食材都極富層次，辣椒孜然完全沒有奪取它們自然的本味。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 一個曾經(jīng)的屯墾戍邊前哨被邊緣化的破敗小鎮(zhèn)，一個磕頭機（抽油機）比人多的落寞小鎮(zhèn)，竟在這里讓我們品嘗到北疆最驚艷的烤肉。這也是我們西域路上尋找美食的第二個大彩蛋，五元一大串，吃得太盡興忘了拍照?；匚懂敃r吃烤串的情景，讓我從此再難忘記，在遙遠的西域有個叫托托鎮(zhèn)的地方。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">DAY6——9月12日 晴</span></h1><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 前往魔鬼城的路上，司機師傅順路帶我們先參觀了百里油區(qū)，這是行程中原沒有安排的一個景點。百里油區(qū)顧名思義，就是在廣袤的克拉瑪依大地上，從百口泉、紅山嘴、烏爾禾等多個區(qū)域，連成的“百里油區(qū)”，僅輸油管道從南至北就延綿百里。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 一路駛來，道路兩旁到處都能看到林立的鉆井臺和成千上萬日夜不停工作的“磕頭機”（抽油機）。登上觀景臺遠眺，現(xiàn)代化的采油場上，只有一</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">望無際五彩的鋼鐵森林，看不到一位作業(yè)的石油工人。智能化的遠程操控、自動預(yù)警，不僅能調(diào)整地下數(shù)千米的鉆頭方向，還能最大限度地保障員工的人身安全。如今，我們已很難想象當年王進喜和他的工友們，用血肉之軀攪拌泥漿的壯烈場景；更無法想象，荒野孤漠上，那些此起彼伏的“磕頭機”抽出的每一滴原油，經(jīng)過提煉加工，最后會成為我們駐顏的武器和保暖的盔甲。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 據(jù)司機介紹，政府專門斥資100億，把從托托鎮(zhèn)額爾齊斯河下游的水截流引至克拉瑪依注入輸水管道。這項耗時近30年的“引額濟克”工程，一是能改善克拉瑪依城鎮(zhèn)居民的用水，二是能維持地下油層的壓力，以防塌陷問題的出現(xiàn)。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 百里油區(qū)，歷經(jīng)70年的發(fā)展，現(xiàn)在不僅是中國西部第一個千萬噸大油田，更是全國第一個數(shù)字油田的典范。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 午后來到魔鬼城。和我們預(yù)期的一樣，非常單調(diào)枯燥的一個景區(qū)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 形態(tài)相似的連綿土堆，對攝影師是出片圣地，而對于我們普通游客，什么“獅身人像”、“泰坦尼克號”都是一堆無趣的土丘和壟崗。隨著景交車，我們一路共?？苛怂奶?，這種被動投喂式的旅游體驗，把我們的視野完全切片化了，加之風和日麗，根本無緣感受風吹溝壑凄厲狼嚎的情景，所以很難真正體會置身于茫茫戈壁，那種巨大風蝕地貌的震撼。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 來魔鬼城，想收獲那種直擊人心的蒼涼、粗獷、原始的美，我個人以為一定要時間充裕，趕在日出或日落時分，爬上去觸摸一下那些雅丹地貌，在光影的敘事中，充分調(diào)動自己的想象力，才能欣賞到魔鬼城最魔幻的時刻。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 車繼續(xù)行駛于戈壁，天地間依然是不容分說的廣漠，大地上依然是毫無矯飾的土黃。但道肩兩邊枝頭竟然掛滿一種橙紅色的果實。我們探出窗外都在猜，原來那一串串在秋風中搖擺的火焰是沙棘果呀。司機師傅說，春天四五月份，這些沙棘樹，會頂著一簇簇或淡黃或白色的纖弱花蕊，簇擁成穗，立在路旁像一條條金色流蘇，那才好看呢。聽著師傅動人的描繪，很想在百花競放的時節(jié)，再來拜訪這些開在風沙肆虐之地如天使般的生命。在西部邊陲，不得不令人感嘆再貧瘠的土地，都是綻放奇跡的地方。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 一片成熟的向日葵前，看見一處瓜攤，停車歇腳。此時的克拉瑪依的大地上，向日葵的花盤不再追逐太陽，而是一個個謙卑地低垂下頭。為了讓它們的顆粒更加飽滿，粗壯的莖稈已被農(nóng)家全部截半。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 立在向日葵地里，吃著甘甜的哈密瓜，嗅著沙棘樹如茉莉花般的清香，這一刻，北疆飽滿的秋，是溫柔是芬芳是豐饒是沉靜，更是大地歸于沉寂前賜給曠野最豐厚的恩惠。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 完成工業(yè)文明的洗禮，滾滾車輪一路向北，帶我們駛向大自然鬼斧神工杰作的朝圣之路……</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">北疆敘事，未完待續(xù)。</span></p>