<p class="ql-block"> 在巴爾干半島的西部，亞得里亞海的沿岸，有著這樣一個國家——黑山。</p><p class="ql-block"> 一聽名字似乎這個國家與一座黑色的山有著密切的關(guān)系，事實上也確實是如此。</p> <p class="ql-block"> 黑山英文譯名Montenegro，可以分解為monte、negro兩個詞，前者代表山峰，后者代表黑色的，合起來便是“黑山”的意思，我國在之前也將其稱為“蒙特內(nèi)格魯”，這兩者只是意譯和音譯的區(qū)別。</p><p class="ql-block">（以下12幅圖片拍于黑山小鎮(zhèn)）</p> <p class="ql-block"> 黑山的先民是伊利里亞人（巴爾干半島西北部），公元前2000年起就生活在這里，后來的希臘人、羅馬人與他們發(fā)生過“親密”的交流。</p><p class="ql-block"> 公元4世紀之后，隨著民族大遷徙的進行，這里的文化秩序更迭變幻，南斯拉夫人掌控了如今的黑山地區(qū)。</p> <p class="ql-block"> “杜克里亞王國”是黑山人建立的第一個史書記載的政治實體，乘著馬其頓王朝后期的混亂脫離東羅馬帝國。</p><p class="ql-block"> 但更為強大的近鄰，塞爾維亞逐漸崛起，在12世紀控制了已經(jīng)改稱為“澤塔”的杜克里亞，之后很長一段時間內(nèi)，塞爾維亞人控制著黑山地區(qū)。</p> <p class="ql-block"> 受到東羅馬帝國的影響，塞爾維亞和黑山人普遍信仰東正教，兩者的文化差異也較小，基本來說，黑山文化逐漸成為塞爾維亞的一個偏支。</p><p class="ql-block"> 但塞爾維亞很快遇到一個勁敵——奧斯曼帝國，在塞爾維亞的衰落下，澤塔重獲獨立。</p> <p class="ql-block"> 在科索沃戰(zhàn)役失敗之后，塞爾維亞逐漸淪為奧斯曼帝國的屬地，黑山人則躲進深山繼續(xù)抗擊奧斯曼人。</p><p class="ql-block"> 他們在洛夫琴山東麓采蒂涅高原之上的采蒂涅建立了政教合一的國家，與奧斯曼人拉鋸數(shù)個世紀之久。</p> <p class="ql-block"> 作為高山之國，在采蒂涅被數(shù)次攻陷的情況下，黑山人堅持不懈地抵抗奧斯曼。</p><p class="ql-block"> 終于在1878年柏林會議上，列強承認黑山為獨立國家，并將阿爾巴尼亞的一部分土地劃入。</p><p class="ql-block"> 黑山在巴爾干戰(zhàn)爭中也奮力作戰(zhàn)，獲得了大片領(lǐng)土。</p> <p class="ql-block"> 一戰(zhàn)中，黑山與塞爾維亞并肩作戰(zhàn)，但在殘酷的近代戰(zhàn)爭中，山地的屏障顯得那么脆弱，奧匈帝國在保加利亞的幫助下?lián)魯×巳麪柧S亞、黑山。</p> <p class="ql-block"> 直到一戰(zhàn)過后，互感危機的南斯拉夫諸國成立了以塞爾維亞為主導(dǎo)的南斯拉夫王國。</p><p class="ql-block"> 南斯拉夫王國自成立之日起，便飽受各民族民族主義之折磨，而黑山此時歸屬塞爾維亞地區(qū)，算是并入了塞爾維亞王冠之下。</p> <p class="ql-block"> 二戰(zhàn)后，鐵托開始了他的鐵腕治理，南斯拉夫聯(lián)邦在他任下似乎生機勃勃。</p><p class="ql-block"> 同時，黑山此時成為了與克羅地亞、塞爾維亞相等地位的自治共和國。但由于地區(qū)經(jīng)濟的不平衡、民族政策的不平衡、城鄉(xiāng)差距的擴大等原因，在鐵托死后南斯拉夫局勢越來越惡化。</p> <p class="ql-block"> 南斯拉夫解體后，爆發(fā)了慘烈的內(nèi)戰(zhàn)，上演了一幕幕不忍直視的戰(zhàn)爭慘劇。</p><p class="ql-block"> 黑山在解體之初選擇了留在南斯拉夫之內(nèi)，與塞爾維亞組成了新的南斯拉夫聯(lián)盟。</p> <p class="ql-block"> 但是跟著這位大哥并沒有獲得什么好處，反倒是由于戰(zhàn)爭與制裁，經(jīng)濟形勢不斷惡化，黑山人開始出現(xiàn)了獨立傾向。</p><p class="ql-block"> 與此同時，塞爾維亞為了保住出海口，對黑山兄弟百般拉攏，授予了更多特權(quán)，反而使得黑山獨立變得容易。</p> <p class="ql-block"> 新世紀之后，南斯拉夫的榮光變得越來越過去式，2003年，南斯拉夫聯(lián)盟議會改國名為塞爾維亞與黑山，宣告曾經(jīng)的斯拉夫大國夢的破碎，同時這一舉動也是提升了黑山的地位。</p> <p class="ql-block"> 2006年5月21日，黑山舉行獨立公投，獨派占比55·4%的比例，以微弱的優(yōu)勢獲勝。</p><p class="ql-block"> 6月3日，黑山議會正式宣布黑山獨立，6月5日，塞爾維亞議會宣布繼承原塞爾維亞和黑山國家共同體的國際法主體地位，曾經(jīng)的塞爾維亞與黑山解體成為塞爾維亞共和國和黑山共和國兩個獨立的國家。</p> <p class="ql-block"> 黑山獨立之后，由于外部形勢的不斷好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟逐漸上升，人均gdp在2010年后維持在7000-8000美元左右，但由于商品結(jié)構(gòu)問題、競爭力差、基建落后，已經(jīng)處于瓶頸，目前正奮力加入歐盟。</p> <p class="ql-block"> 大巴車碾過盤山公路的碎石，車身隨山勢輕晃，窗外的杜米托爾國家公園正緩緩鋪展成一幅濃墨重彩的圖畫。</p> <p class="ql-block"> 群峰如黛，云嵐纏腰，針葉林與闊葉林交錯疊織，秋光漫過樹梢時，便潑灑出深淺不一的金與綠。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block"> 腳下塔拉河藏在峽谷深處，只隱約聽得流水嗚咽，似在訴說歲月沉音。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block"> 這片被聯(lián)合國教科文組織1980年列入世界遺產(chǎn)名錄的土地，以歐洲最深的塔拉河大峽谷為骨，以原始森林、冰川湖泊為肌，而橫跨峽谷的那座橋，是藏在山水間的魂，是刻著烽火與溫情的時代印記。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block"> 車至觀景臺，目光越過層林疊翠的峽谷，塔拉河峽谷大橋驟然撞入眼底。</p> <p class="ql-block"> 鋼筋混凝土澆筑的橋身橫亙兩岸峭壁，五個半圓拱券對稱舒展，如巨人張開臂膀，穩(wěn)穩(wěn)托住往來行旅。</p> <p class="ql-block">橋底距河面149米。</p><p class="ql-block">抬頭望時，橋身似嵌在天際。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">低頭看時</p><p class="ql-block">河水如碧帶蜿蜒</p><p class="ql-block">煙波浩淼間</p> <p class="ql-block"> 山風(fēng)裹著草木清香撲面而來，竟讓人忘了呼吸。</p> <p class="ql-block"> 橋身一側(cè)的銅牌，契里爾文字鐫刻的紋路里，藏著橋的前世今生。</p> <p class="ql-block"> 1938年動工，1940年落成，全長366米、主拱跨徑114米的它，曾是當時歐洲最大的公路混凝土拱橋。</p> <p class="ql-block"> 設(shè)計師米亞特·斯·特羅亞諾維奇與建筑師安東諾維奇，以匠心賦予了它抵御風(fēng)雨的力量，卻沒料到，烽火會提前將這份安穩(wěn)撕碎。</p> <p class="ql-block"> 1942年，法西斯鐵蹄踏遍巴爾干半島，為阻擋敵軍推進，游擊隊奉令炸毀剛建成兩年的大橋。</p> <p class="ql-block"> 隨著橋梁的轟然坍塌，阻斷了敵軍的通路，建筑師們?yōu)楸Ｐl(wèi)祖國而不得不忍痛將自己傾盡所有的杰作親自炸毀。</p> <p class="ql-block"> 戰(zhàn)后的1946年，大橋在廢墟上重建，如今我們所見的模樣，既有舊時的骨架，也有新生的溫度。</p> <p class="ql-block"> 七十余載過去，它依舊承載著車流人聲，只是橋畔的紀念碑，永遠留住了那段悲壯歲月。</p> <p class="ql-block"> 橋頭立著兩塊石碑，一塊刻著工程師拉扎萊·亞烏克維奇的名字，1942年8月2日，這位參與炸橋的工程師被敵人殺害于橋頭，鮮血浸紅了橋邊的碎石，后人立碑緬懷，讓他的勇氣與堅守，與大橋共存。</p> <p class="ql-block"> 另一塊石碑前，雕像沉默佇立，碑文寫著：這座紀念碑是博日達爾·祖季奇的母親瑪麗亞為其所建。</p> <p class="ql-block"> 博日達爾·祖季奇南斯拉夫中尉。生于1915年，1942年犧牲。</p> <p class="ql-block"> 他未曾參與炸橋，也不是電影里的英雄，卻同無數(shù)烈士一樣，將生命定格在反法西斯的戰(zhàn)場，母親的思念，化作石碑上不朽的字跡，在山風(fēng)中輕輕回響。</p> <p class="ql-block"> 站在橋頭，耳畔忽然響起熟悉的旋律，“啊朋友再見，啊朋友再見，啊朋友再見吧再見吧再見吧……”</p><p class="ql-block"> 《啊！朋友再見》的歌聲穿過歲月，與眼前的橋重疊，電影《橋》里的鏡頭，竟一一在腦海中浮現(xiàn)。</p> <p class="ql-block"> 1969年上映的這部南斯拉夫電影，以塔拉河大橋炸橋史實為藍本改編，卻讓無數(shù)中國觀眾記了半個多世紀。</p><p class="ql-block"> 七十年代的中國，精神食糧匱乏，這部情節(jié)跌宕的戰(zhàn)爭片，成了一代人的集體記憶。</p> <p class="ql-block"> 銀幕上，少?！袄匣ⅰ睅е茖＜以叨嗄?、助手班比諾等人組成小隊，從蓋世太保手中救出工程師，在沼澤地與德軍激戰(zhàn)，班比諾跳躍的身影、狄希沉默的堅守、曼納對故土的牽掛，還有最后工程師拉響炸藥，濃煙遮蓋大橋的畫面，每一幀都刻在心底。</p> <p class="ql-block"> 總有人將“老虎”與《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》中的瓦爾特混淆，實則韋利米爾·巴塔·日沃伊諾維奇飾演的“老虎”，是獨屬于《橋》的英雄。</p><p class="ql-block"> 他眼神堅毅，行事果敢，卻在戰(zhàn)友犧牲時紅了眼眶，那份鐵血柔情，讓英雄有了煙火氣。</p> <p class="ql-block"> 也總有人以為《??！朋友再見》是南斯拉夫民歌，實則它源自意大利，原名中“Bella”意為“姑娘”，北影廠集體譯配時改為“朋友”，反倒更貼合電影里戰(zhàn)友間的情誼。</p><p class="ql-block"> 歌聲里的不舍與決絕，藏著游擊隊員對故土的熱愛，對和平的向往。</p> <p class="ql-block"> 如今在大橋旁唱起，竟比銀幕上更動人，仿佛能看見電影里的小隊走在山崗上的剪影，夕陽將他們的影子拉得很長，歌聲飄向遠方，分不清是電影鏡頭，還是眼前的風(fēng)景。</p> <p class="ql-block"> 電影里的炸橋故事，與真實歷史有著細微差別——史實中炸橋是為阻擋意軍，電影里則改為德軍，卻絲毫未減那份震撼。</p> <p class="ql-block"> 銀幕上，大橋炸毀的瞬間，游擊隊員們望著廢墟沉默，沒有歡呼，只有對犧牲戰(zhàn)友的悼念，對大橋的惋惜。</p><p class="ql-block"> 現(xiàn)實里，大橋坍塌時，百姓躲在山中落淚，卻明白，今日的破碎，是為明日的團圓。</p><p class="ql-block"> 后來電影拍攝時，劇組在原址復(fù)刻場景，演員們踏著橋邊的土地，演繹著烈士們的故事。</p> <p class="ql-block"> 彼時南斯拉夫與中國情誼深厚，銀幕里的英雄，成了中國觀眾心中的榜樣，銀幕外的兩國人民，有著跨越國界的共情。</p><p class="ql-block"> 可誰也沒想到，多年后南斯拉夫解體，昔日同袍各奔東西，電影里因拍攝結(jié)緣的演員，再也難聚首。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block"> “朋友再見”四個字，竟成了現(xiàn)實里的遺憾，電影里的分別是為了勝利，現(xiàn)實里的分別，卻藏著時代的無奈。</p><p class="ql-block"> 風(fēng)穿過橋洞，發(fā)出嗚嗚的聲響，似在哼唱《啊！朋友再見》，又似在訴說那些遠去的故事。</p> <p class="ql-block"> 往來車輛駛過橋面，留下輕微的震動，橋身穩(wěn)穩(wěn)承載著一切。</p><p class="ql-block"> 它見過烽火連天的破碎，也見過和平年代的安穩(wěn)；</p><p class="ql-block"> 見過英雄烈士的鮮血，也見過尋常百姓的煙火；</p><p class="ql-block"> 見過電影鏡頭里的悲歡，也見過現(xiàn)實歲月里的聚散。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block"> 七十余載風(fēng)雨，它不僅是一座交通橋梁，更是一座連接過去與現(xiàn)在、電影與現(xiàn)實、中國與巴爾干的情感橋梁。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block"> 離開時，大巴車再次駛過大橋，從車窗回望，橋身漸遠，卻始終清晰。</p><p class="ql-block"> 杜米托爾的山水依舊秀美，塔拉河的流水依舊不息，而這座橋，藏著烽火中的勇氣，藏著歲月里的溫情，藏著一代人的記憶，藏著跨越國界的感動。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block"> 《橋》的電影會落幕，歌聲會停歇，可英雄的精神不會消散，朋友間的情誼不會褪色，就像這座橋，永遠立在塔拉河峽谷間。</p><p class="ql-block"> 弦歌未歇，故影長存，等待每一個前來的人，讀懂它藏在山水間的故事，讀懂“朋友再見”里的深意——再見不是遺忘，是銘記，是帶著彼此的期盼，好好走向和平的歲月。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block"> 巴爾干的風(fēng)總裹著陽光的暖意，漫過黑山首都波德戈里察的街巷，把藍天濾得澄澈透亮。</p> <p class="ql-block"> 白云似被揉碎的棉絮，輕輕貼在天際，《基督救世主大教堂》便在這份澄澈里立著，像一尊靜默的信仰坐標，承接天光，沉淀歲月。</p> <p class="ql-block"> 外觀構(gòu)造采用天然石塊與金箔彩飾結(jié)合的立面設(shè)計，頂部設(shè)置三座鐘樓和半圓形拱形大門，外立面上方排列多個鍍金十字架，整體呈現(xiàn)古今融合的巴洛克風(fēng)格特征。</p><p class="ql-block"> 建筑占地規(guī)模使其成為巴爾干半島較大的東正教堂之一，后方保留完整圣經(jīng)人物石雕群。</p> <p class="ql-block"> 教堂外墻由米白色大理石砌就，線條規(guī)整而恢弘。</p><p class="ql-block"> 穹頂圓潤飽滿，覆著淺灰釉瓦。金色的十字架高高佇立在頂端。</p><p class="ql-block"> 日光掠過十字架時，碎金般的光澤順著穹頂弧度流淌，與墻面白色雕花相映。</p> <p class="ql-block"> 既有東正教建筑的莊嚴厚重，又藏著巴爾干土地獨有的溫潤質(zhì)感。</p><p class="ql-block"> 外墻石塑錯落分布，多是宗教敘事里的圣徒形象，衣袂褶皺刻畫細膩，眉眼間凝著肅穆悲憫，手指輕抬的姿態(tài)似在傳遞神性微光，石紋里嵌著時光留下的淺痕，反倒讓雕塑多了幾分鮮活肌理，仿佛下一秒便會睜眼望向腳下的人間。</p> <p class="ql-block"> 推門而入，外界的喧囂驟然隱去，只剩光影與靜謐在殿內(nèi)流轉(zhuǎn)。</p><p class="ql-block"> 穹頂高懸，繪著巨幅馬賽克壁畫，以深藍為底，鎏金勾勒圣像輪廓。</p> <p class="ql-block"> 圣母懷抱圣子端坐中央，神情溫婉圣潔，周身環(huán)繞的天使羽翼舒展，色彩濃烈卻不張揚。</p> <p class="ql-block"> 在透過彩繪玻璃窗的柔光映照下，細碎的金箔閃著朦朧光暈，似從天際灑下的神性輝光。</p> <p class="ql-block"> 兩側(cè)墻面是細膩的圣像畫，畫師以礦物顏料細細描摹，色彩歷經(jīng)歲月仍鮮活明艷。</p><p class="ql-block"> 圣徒的發(fā)絲、衣料的紋路清晰可見，每一筆都藏著虔誠與匠心。</p> <p class="ql-block"> 殿內(nèi)立柱雕刻繁復(fù)，木質(zhì)橫梁上嵌著木刻畫。</p> <p class="ql-block"> 題材多為宗教典故，刀工細膩流暢，木紋與刻痕交織，帶著原木的溫潤觸感，與大理石地面的清冷形成微妙平衡。</p> <p class="ql-block"> 墻面采用拜占庭式彩繪技法描繪基督誕生場景，穹頂壁畫呈現(xiàn)現(xiàn)代藝術(shù)表現(xiàn)手法。</p> <p class="ql-block"> 地面鋪裝采用小塊磁磚拼成的圖案；主廳懸掛約10米高金屬吊燈，燈體表面鐫刻圣經(jīng)圖像浮雕。</p> <p class="ql-block"> 圣壇區(qū)域使用羅馬式大理石雕刻工藝，大門結(jié)合金箔鑲嵌與天然石塊構(gòu)筑。</p> <p class="ql-block"> 作為塞爾維亞正教會直屬教堂，每周舉行站立式東正教禮拜，信徒接受牧師用浸油畫筆進行額前祝福儀式。</p> <p class="ql-block"> 可以想象得到，信徒們靜立禱告，或緩步繞行，手指輕觸圣像下方的供臺，神情肅穆而安寧，呼吸輕緩。</p> <p class="ql-block"> 似與殿內(nèi)的靜謐融為一體，空氣中仿佛飄來輕輕的哼唱，裹著信仰的溫度，漫過每一寸角落。</p> <p class="ql-block"> 教堂建造工程始于1993年，歷時21年于2014年10月7日完成主體建設(shè)。</p><p class="ql-block"> 項目啟動背景與羅馬帝國313年頒布的米蘭赦令密切相關(guān)，是為紀念米蘭赦令頒布1700周年而建，該法令確立基督教合法地位。</p><p class="ql-block"> 教堂選址黑山首都波德里查新城區(qū)域，距千禧橋約1公里。</p> <p class="ql-block"> 這座教堂藏著東正教與基督教一脈相承的精神內(nèi)核，也沉淀著黑山的宗教歲月。</p><p class="ql-block"> 東正教承續(xù)基督教正統(tǒng)，以“救贖”與“慈愛”為核心。</p> <p class="ql-block"> 信徒們篤信神性的指引，在虔誠禱告中尋求心靈的安寧，期盼靈魂的超脫。</p> <p class="ql-block"> 這份信仰穿越千年，從拜占庭帝國傳至巴爾干半島，融入黑山的土地與血脈。</p> <p class="ql-block"> 歷史里，宗教曾伴隨城邦興衰、歲月更迭，教堂幾經(jīng)修繕，卻始終堅守著精神信仰的本質(zhì)，既承載著人們對美好生活的期許，對苦難的慰藉，也凝聚著族群的文化認同。</p> <p class="ql-block"> 在這里，信仰不再是抽象的概念，而是藏在壁畫的色彩里，刻在石塑的紋路中，落在信徒的眼眸間。</p> <p class="ql-block"> 它讓人們在喧囂塵世里尋得一處心靈歸棲，以敬畏之心對待生命，以慈愛之意善待他人。</p> <p class="ql-block"> 這份跨越時光的精神力量，如同殿內(nèi)不滅的燭火，溫暖而堅定，照亮著每一顆虔誠的心。</p> <p class="ql-block"> 離開教堂，漫步至城市中心廣場，陽光依舊明媚，廣場上成群的鴿子起落翻飛，羽翅輕振，掠過青石板路，留下細碎的聲響。</p> <p class="ql-block"> 它們或低頭啄食游人散落的谷物，或結(jié)伴盤旋，潔白的羽翼在陽光下閃著柔光，為廣場添了幾分靈動生機。</p> <p class="ql-block"> 不遠處，一位年輕父親正陪著孩子與鴿子嬉戲，他留著濃密的黑色絡(luò)腮胡，身著黑色T恤與短褲，身形健碩挺拔，臂膀結(jié)實有力，卻在面對孩子時，褪去了周身的硬朗，滿是溫柔。</p> <p class="ql-block"> 他小心翼翼地將尚會爬行的嬰兒放地面上，嬰兒穿著軟糯的淺色衣物，臉頰圓嘟嘟的，眼神澄澈如溪水，好奇地望著圍在身邊的鴿子。</p> <p class="ql-block"> 鴿子似乎不懼孩童，三三兩兩地落在嬰兒身旁，有的低頭啄食他手邊的谷物，有的輕輕蹭過他的小手，嬰兒咯咯直笑，笑聲清脆悅耳，似春日里的風(fēng)鈴，撞碎了午后的寧靜。</p> <p class="ql-block"> 他伸出胖乎乎的小手，想要去抓鴿子的羽翼，指尖剛觸到柔軟的羽翅，鴿子便輕振翅膀飛起，又落在不遠處，引得嬰兒扭動著小小的身子，想要往前爬去，小短腿蹬著地面，模樣憨態(tài)可掬。</p> <p class="ql-block"> 年輕父親蹲在一旁，目光緊緊追隨著孩子，堅毅的臉龐上滿是慈詳，嘴角彎起溫柔的弧度，眼神里藏著化不開的寵溺，偶爾伸手扶一下快要爬歪的孩子，寬大的手掌輕觸嬰兒的后背，動作輕柔得似怕驚擾了這份美好。</p> <p class="ql-block"> 陽光灑在兩人身上，父親的絡(luò)腮胡泛著淡淡的光澤，嬰兒的笑臉粉嫩可愛，硬朗與稚嫩相映，堅毅與溫柔相融。</p> <p class="ql-block"> 時光在此刻慢了下來，滿是煙火氣的暖意漫溢在廣場的每一寸角落，鴿子起落，笑聲清脆，這份簡單純粹的幸福，比世間所有風(fēng)景都動人。</p> <p class="ql-block"> 行至莫拉查河畔，千禧橋便映入眼簾，它建于2005年，以“千禧”為名，承載著城市對新生的期許。</p> <p class="ql-block"> 橋身線條簡約流暢，白色橋體橫跨河面，與碧水藍天相映，格外清爽。</p><p class="ql-block"> 橋身兩側(cè)設(shè)有人行道，欄桿纖細精致，燈光裝置暗藏其間，夜晚亮起時，似一條銀帶綴在河畔。</p> <p class="ql-block"> 它雖無悠久歷史，卻成了波德戈里察的標志性建筑，連接著河兩岸的煙火，見證著城市的日常流轉(zhuǎn)。</p> <p class="ql-block"> 風(fēng)吹過橋面，河水潺潺，橋上車來人往，藏著這座小城的安穩(wěn)與生機。</p><p class="ql-block"> 先生好興致，這舞跳到異國他鄉(xiāng)了。</p> <p class="ql-block">? 奧斯特洛修道院?是位于黑山澤塔河谷的塞爾維亞東正教圣地，由圣巴西爾于17世紀建造，以垂直嵌入懸崖的建筑奇跡和保存完好的宗教藝術(shù)聞名。</p> <p class="ql-block"> 該修道院憑借其在垂直懸崖上獨特的白色建筑群聞名，遠觀如懸空矗立，現(xiàn)為巴爾干半島最重要的東正教朝圣地之一。</p> <p class="ql-block"> 坐落于黑山首都波德戈里察西北40公里處，緊鄰澤塔河河谷，海拔約900米。??</p> <p class="ql-block"> 1665年由塞爾維亞東正教主教圣巴西爾（巴索的奧斯特洛）主持建造，二戰(zhàn)期間曾遭德軍轟炸但奇跡幸存。??</p> <p class="ql-block"> 修道院主體建筑分上下兩部分：</p><p class="ql-block">上半部分建于峭壁洞穴中，完工于1665年，供奉圣十字；</p><p class="ql-block">下半部分供奉圣母瑪利亞并安葬巴索的奧斯特洛的遺體。</p> <p class="ql-block"> 修道院每年吸引約100萬游客和朝圣者，主要朝圣活動集中在圣母瑪利亞誕辰（9月21日）和巴索的奧斯特洛祭日（5月12日）。</p> <p class="ql-block"> 修道院內(nèi)部保存有17世紀末完成的壁畫。</p><p class="ql-block"> 朝圣者通過觸摸壁畫祈福，形成在畫作旁放置貼身物品（發(fā)箍、鑰匙等）的獨特傳統(tǒng)。??</p> <p class="ql-block"> 我們是下午6點多鐘來到離修道院還有一段坡路的山腰停車場，由此出發(fā)還需步行到山上，雖有盤山公路到修道院，但我們來到時竟然打不到的士，需要自己順著一條小山路爬上去。</p> <p class="ql-block"> 考慮到下山時天色定是太晚，不大安全，所以我們十多個人就沒上山，就在停車場附近玩一玩，等著上山的團友們返回。</p> <p class="ql-block">今天</p><p class="ql-block"> 我們于晚上9點左右才到達酒店。</p> <p class="ql-block"> 這是我們晚餐</p><p class="ql-block">餐廳的一角</p> <p class="ql-block"> 下圖是這次東毆＋巴爾干19天之旅的行程圖，三角形標志的是系列游記已寫過的地方。</p>