<p class="ql-block">再上太平洋——瑙魯2025?12?8落筆</p><p class="ql-block"> 旅行途中的人際關(guān)系，是種每天都要與陌生人打交道的過程。在很短的時間內(nèi)，要和你所遇到的相關(guān)聯(lián)的陌生人（國人，房東等）建立起友好關(guān)系，甚至成為好朋友，將會大大提高你的旅行質(zhì)量，特別是增強(qiáng)愉悅感。這與其說是一種能力，倒不如說看你能否拿出最真誠的一面來對待跟你有緣相遇的這些陌生人。</p><p class="ql-block"> 在上一站密克羅尼西亞的中國星酒店，我們與那位女老板不過相處兩三天，就已成了彼此會牽掛的摯友。來到馬紹爾群島后，我們的房東是一位洋人，當(dāng)年與丈夫在斐濟(jì)偶遇，便遠(yuǎn)嫁至此。第一眼便覺得她心寬體胖、善良厚道，氣質(zhì)里透著不凡。短短兩日的接觸與交談，我們也成了很要好的朋友。離開前一晚，她見我們整天沒有出門，擔(dān)心我們沒有吃的，便悄悄開車去中國餐館買回一整條蒸魚和米飯，送到我們房間。盡管我們已經(jīng)自己做飯吃飽，這份心意依然讓人感動。就連隨她一起來的大狗也特通人性，毫不認(rèn)生，直接撲進(jìn)我懷里親昵地蹭來蹭去，還輕輕用嘴“假咬”我的胳膊——那是我第一次如此直接地感受到來自動物界的親密表達(dá)。旅行從來不只是“去過哪里、看到什么”那么簡單，創(chuàng)造并享受這種人與人、人與自然的真情互動，才更有意義。</p> <p class="ql-block"> 情感一旦升溫，彼此便會為對方著想，行動也成了自然而然的事情，不再計較金錢得失。她知道住處離機(jī)場有一段距離，叫車不僅需要二十美元，還不一定能叫到，便提前說好親自開車送我們。機(jī)場道別時，唯有擁抱才能承載這兩天建立起來的情誼。那我們自然要沉浸在這真誠所釋放出的光芒里，盡情享受這難得的溫暖時刻。</p> <p class="ql-block"> 飛機(jī)緩緩下降，舷窗外是一片熟悉的島礁——正是今年一月份來過的基里巴斯。飛機(jī)將在此經(jīng)停一小時再飛往瑙魯，但到了起飛時間卻遲遲不動，原來是在等候我們在機(jī)場遇見的那四位中國旅客。他們因返程機(jī)票超出規(guī)定（一個月停留時間）三天而被遣返。在機(jī)場見到他們時，他們正往大包小包里塞滿從國內(nèi)帶來的零食與小商品，本想著用一個月時間在基里巴斯賣掉再返回，卻算錯了日期。如此小本生意能賺多少？這么一折騰恐怕還要賠上不少?？粗麄兇诡^喪氣的模樣，心里不由升起憐憫——在海外謀生，實在不易。</p><p class="ql-block"> 飛機(jī)在太平洋上空飛行近一小時，霞光漸隱時，朝著海面上一處亮著燈的小圓圈緩緩降落，抵達(dá)世界上最小的島國：僅二十一平方公里的瑙魯共和國。走出機(jī)場，四周漆黑一片。我們提前預(yù)訂的民宿兩天前忽然發(fā)現(xiàn)來有消息，因裝修取消了訂單。再聯(lián)系其他住處都無回應(yīng)，今晚的住宿尚無著落。于是決定去島上唯一一家正規(guī)酒店，心想若沒房間，就在大廳湊合一夜。可一查導(dǎo)航竟有五公里多，環(huán)顧四周，沒有任何交通工具可用，只能步行。剛走出十幾米，一輛輕型卡車超到我們前面急停下來。一位本地模樣的年輕女子下車詢問情況后，主動說可以送我們?nèi)ゾ频?。真是菩薩心腸，謝天謝地。十多分鐘后，她把我們放在酒店門口便調(diào)頭離去。前臺服務(wù)員查完記錄后說，恭喜你們！剩最后一間可住。運(yùn)氣真好。我的人生信條一直是：“做好自己，多幫他人，若有困難，必得福報。”看來，又一次應(yīng)驗了。</p> <p class="ql-block"> 早起第一件事就是租車——在這個沒有任何公共交通的島國，沒車可謂寸步難行。酒店服務(wù)周到，專車送我們到鎮(zhèn)上的租車行，那竟是廣東人開的、島上唯一一家兼營雜貨的租車店。辦好手續(xù)，便在隔壁的廣東早茶店享用了地道的粉腸、叉燒包。不大的店面生意極好，當(dāng)?shù)貚u民絡(luò)繹不絕地來用餐或取外賣。和店主閑聊得知，島上有幾十家雜貨店和飯店，除了一家四川人開的江湖菜館，其余全是廣東臺山人所經(jīng)營的店面。我想，在這一萬多人口的島國，國人幾乎掌握了其經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)。這是我們走過的第十四個太平洋主權(quán)島國，情況幾乎無一例外。南方同胞這種闖蕩世界的創(chuàng)業(yè)精神，實在令人震撼又贊嘆。</p> <p class="ql-block"> 一上車便開始自駕環(huán)島的行程。瑙魯島形似一個較規(guī)整的橢圓，環(huán)島公路明顯年久失修，卻還寬敞平坦。一側(cè)是蔚藍(lán)的太平洋，波濤輕拍珊瑚礁岸；另一側(cè)卻是熱帶綠植掩映著灰白石林的荒涼山地。路兩旁繁雜而略顯頹敗的建筑暗示著：這里是地球上最特別、也最充滿故事的角落之一。</p> <p class="ql-block"> 沒開多遠(yuǎn)，左手海岸邊一處坍塌的鋼架建筑引起了我的注意。一把方向?qū)④囬_到像是“野碼頭”的岸邊，只見三位老人在此釣魚。他們英語流利，我們便聊了起來。其中一位指著海里倒塌的鋼架說：“這是當(dāng)年開采磷酸鹽礦時用的裝船輸送帶。它的倒塌，標(biāo)志瑙魯一個時代的結(jié)束，但也見證了那個輝煌時代的存在?！?lt;/p> <p class="ql-block"> 他緩緩點(diǎn)起一支煙，接著說：“瑙魯是個很神奇的島，由珊瑚礁因地殼運(yùn)動抬升形成。這里曾是古代候鳥遷徙的必經(jīng)之地，數(shù)千年來鳥糞堆積，與珊瑚礁石發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，形成了獨(dú)特的磷酸鹽礦，是重要的磷肥原料。上世紀(jì)七八十年代是最瘋狂的開采期。我們?nèi)齻€老頭當(dāng)年都是礦工，那也是瑙魯?shù)狞S金年代。人均GDP三萬多美元，是當(dāng)時美國的三倍以上，堪稱世界最富裕的國家之一?？傻搅硕皇兰o(jì)，隨著磷礦枯竭，所積累的財富在海外信托和投資中失敗，如今又成了最窮的國家之一?，F(xiàn)在主要靠澳大利亞等國的援助過日子，島民生活十分艱難。”看著他唉聲嘆氣的樣子，我也只能安慰一句“一切會好起來的”，就此別過。</p> <p class="ql-block"> 行駛不到兩公里，左手海邊一個獨(dú)特的小廣場又讓我們停車走近。這是一座以十字架為主體的“二戰(zhàn)紀(jì)念碑”。1942至1945年，瑙魯被日軍占領(lǐng)，那是島上最沉重的歲月，人口從一萬多銳減至五百余人。碑墻上密密麻麻的名字，訴說著這里曾經(jīng)歷過的殘酷戰(zhàn)役。愿逝者安息，愿世界遠(yuǎn)離戰(zhàn)爭。</p> <p class="ql-block"> 緊鄰紀(jì)念碑的，是一個看似規(guī)整、頗具規(guī)模的海濱小區(qū)。走近卻慘不忍睹——院內(nèi)破敗不堪，有的已是斷壁殘垣，卻仍有人居住，看得人心頭發(fā)緊。路邊雜貨店的中國老太太告訴我們：“我來這兒三十多年了，當(dāng)年這還是海景洋房呢。那時候瑙魯人幾乎家家有洋房名車。后來因房子質(zhì)量問題加上國家變窮，就成了這副模樣?！笨梢姡Y源無序開發(fā)的教訓(xùn)何其慘痛。</p> <p class="ql-block"> 目睹二戰(zhàn)的殘酷與由富轉(zhuǎn)貧的不堪，情緒不免低沉。猛踩一腳油門，想快速駛離這令人壓抑的區(qū)域，可歷史留下的沉重印記，一時卻難以擺脫。每隔兩三公里，海岸邊就會出現(xiàn)一座日軍留下的鋼筋水泥地堡，有的部分坍塌，有的還保存完整。停車細(xì)看，不高的圓柱狀地堡周身布滿射擊孔，仿佛仍能看見當(dāng)年從里伸出的槍口。海中密布的珊瑚礁宛如攻島盟軍的陣列，海浪撞擊礁石的聲音恍若士兵的吶喊。這些碉堡，無疑是日本軍國主義侵略罪行的無聲見證。</p> <p class="ql-block"> 車行至島東南區(qū)，正遇退潮，海灘上成片的珊瑚礁石林撲面而來。如此壯觀之景致實難一遇，我們把車停在路邊，情不自禁沖入石林之中。有如仙山聳立，有似猛獸奔騰，更見菩薩觀海、李白吟詩……尊尊栩栩如生，惟妙惟肖。驚嘆天地之鬼斧神工，陶醉海灘這美妙絕倫。</p> <p class="ql-block"> 繼續(xù)環(huán)島，發(fā)現(xiàn)一條新修的寬敞沙土路通向島內(nèi)，便急轉(zhuǎn)駛?cè)?。路兩?cè)盡是灰白色的尖頂石林，像巨齒般咬向天空——這是無序開采磷礦留下的傷痕，也是未來還可深度開采的礦區(qū)。走到盡頭，一排巨大的礦石擋住去路。剛跳下車，就看見五星紅旗在這片石林間高高飄揚(yáng)。原來這是中國的礦區(qū)。望著眼前景象，心中不由涌起一股為祖國驕傲的激動。</p> <p class="ql-block"> 環(huán)島整整一周，里程表顯示僅二十四公里，卻用了四個多小時。中午時分，我們把車開到四川人開的“江湖菜館”——一個畫著大熊貓的集裝箱，原來這就是餐館本身。老板娘迎了上來，聽說我們來自西安，格外熱情，說她在陜西工作過十多年。</p> <p class="ql-block"> 問她在這里是否順利，她笑答：“挺好，來這兒才一年多，長了不少見識。總統(tǒng)常來吃飯，我們都叫他‘大村長’，他也樂意。沒什么架子，看起來和普通島民沒什么兩樣。”她一邊忙活一邊接著說：“今年十月初，中國醫(yī)療隊來到島上，也常來我們這兒用餐。他們?nèi)硕继貏e好，給每個島民免費(fèi)體檢、治病發(fā)藥，我們也享受同等待遇。那些天是全島最熱鬧的時段，島民都在夸贊中國，故對我們也非常友好?！闭牡门d起，飯菜已好。</p><p class="ql-block"> 一盤土豆燒牛肉、一份麻婆豆腐、再加蔥油餅上桌。這般家鄉(xiāng)情、家鄉(xiāng)味，在太平洋偏僻一隅的小島上，實在是一種超然的享受。離開時，他們一家三代五口人中已有四人坐上了麻將桌——這既是他們的營生，也是他們選擇的生活方式。</p> <p class="ql-block"> 午飯后未作休息，徑直向島內(nèi)深處駛?cè)?。沿途可見超大的礦山建筑雖仍巍峨聳立，卻已被廢棄，難掩蕭瑟。</p> <p class="ql-block"> 駛?cè)雿u嶼腹地，一個綠色湖泊躍入眼簾——與礦區(qū)的荒蕪截然不同，它被茂密植被環(huán)繞，生機(jī)盎然。我們停車走向岸邊，顯然是驚憂到了水鳥，它們展翅消失在叢林之中。這便是布阿達(dá)湖，瑙魯唯一的淡水湖，被稱為這座島的“綠色心臟”。</p> <p class="ql-block"> 上車沿山路毫無目的地向山梁爬升，竟來到全島最高處。林間出現(xiàn)一個入口，指示牌寫著可通往名為“指揮嶺”的制高點(diǎn)。我并沒猶豫，停好車獨(dú)自鉆進(jìn)了山林。窄小的山路在林中蜿蜒，一會兒翻越亂石，一會兒穿過洞穴，踏上荒階仰頭望去，一門高射炮口正對太陽，景象極為夸張。</p> <p class="ql-block"> 小跑至山頂，原來是日軍遺留的高射炮陣地。六管高炮依舊高高豎起，仿佛仍固執(zhí)地保持著戒備姿態(tài)。我看了一眼手機(jī)：海拔僅七十一米。視野卻無比開闊，俯瞰全島，四周海岸動向盡收眼底——二戰(zhàn)時期，日軍在此設(shè)立指揮所，故得名“指揮嶺”。</p> <p class="ql-block"> 站在戰(zhàn)爭遺跡旁，想起上午那三位老人的話。這小島歷經(jīng)太多苦難：被德國殖民、澳大利亞托管、二戰(zhàn)時日軍占領(lǐng)，戰(zhàn)后獨(dú)立，又經(jīng)歷資源繁榮與枯竭的輪回。站在高處，仿佛能看見這一次次變故在島上刻下的道道傷痕。</p> <p class="ql-block"> 我們驅(qū)車返回海邊，正是落日觸海的時刻，霞光染透天海，構(gòu)成瑙魯最美的黃昏。我漫步在金光流淌的沙灘上，思緒如輕浪起伏：我相信瑙魯人民是一個充滿韌性的民族。也了解到，他們正努力恢復(fù)生態(tài)，為發(fā)展?jié)O業(yè)和旅游業(yè)做著準(zhǔn)備。我更相信，在我國與其他國家的援助下，特別是隨著我國可持續(xù)開采磷酸鹽礦的不斷進(jìn)展，黑夜過后，一定會迎來晨光四射的明天。</p> <p class="ql-block"> 走過瑙魯標(biāo)志著太平洋上的14個主權(quán)島國，我已一一悅盡。同樣的島國，不同的面貌。從最初對異域風(fēng)情的追尋，到后來對歷史紋理的探究，直至最終沉浸于每個普通日升月落里的人情冷暖——走過的，遠(yuǎn)不止地理坐標(biāo)，更是一條認(rèn)知逐漸深化的路徑。</p><p class="ql-block"> 十四次抵達(dá)，開始于一張地圖，卻終結(jié)于一個被無數(shù)故事重新塑造過的靈魂。</p>