<p class="ql-block"> 如果不是大清亡了，哪能逛到慈禧太后的后花園，頤和園真的非常值得去一次?。?！京津游，頤和園是我們計劃的第二站。</p><p class="ql-block"> 12月I號上午，雖有陽光普照，天氣仍十分的寒冷，我們從東宮門進入頤和園時，就有不少游人進湖參觀游覽。</p><p class="ql-block"> 進入頤和園的一剎那，感覺到皇家園林帶來的震撼，整個頤和園有山有水，奢侈典雅，不愧是帝王家的后花園！頤和園是仿照西湖建的，風(fēng)格偏蘇州園林，這里發(fā)生過很多故事，比如和珅是從這里開始走上仕途的，光緒帝曾經(jīng)被囚禁在此，慈禧為了讓皇權(quán)掌握在葉赫納拉氏手里，讓身為侄子又是外甥的光緒帝和自己的侄女隆裕結(jié)婚等等。</p><p class="ql-block"> 東宮門進入，光緒御筆的“頤和園”九龍匾額在朱紅宮門上熠熠生輝，銅獅與壽星石默默訴說著歲月滄桑。穿過仁壽殿，殿前銅麒麟與“敗家石”引人駐足，傳說中米萬鐘因運石傾家蕩產(chǎn)的故事，為這座園林增添了幾分神秘。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 沿著昆明湖畔漫步，湖面如鏡，倒映著萬壽山的輪廓。十七孔橋如長虹臥波，橋洞的“九五之尊”設(shè)計暗含皇家對江山的期許。橋畔柳枝隨風(fēng)輕拂，雖未逢柳葉紛飛的季節(jié)，卻別有一番靜謐之美。步入長廊，14000余幅彩繪令人目不暇接。從《西游記》的孫悟空到《三國演義》的桃園結(jié)義，每一幅畫都仿佛在講述千年故事。</p><p class="ql-block"> 這座歷經(jīng)滄桑的園林，既是帝王奢華的縮影，也是中華文化的瑰寶。頤和園如一位飽經(jīng)風(fēng)霜的老者，每一塊磚石都鐫刻著故事，每一片湖水都倒映著時光。</p><p class="ql-block"> 可惜青青年幼不知園林美，僅僅對長廓上的彩繪與湖中幾只戲水鴦鴛鴦感興趣外，天氣冷，對外索然無味，還要抱著走，看不出她對昆明湖，十七孔橋，石仿還有什么留戀。若干年后，再到北京時，還得補上頤和園這一課。</p><p class="ql-block">有詩云：兒修頤和園，母居仁壽宮，</p><p class="ql-block"> 國家不強勝，夢幻一場空。</p> <p class="ql-block"> 從頤和園西門出，圓明圓因閉館而側(cè)身路過，<span style="font-size:18px;">徒步參觀清華園，打卡北京大學(xué)。途中默默思考一個問題，龐大的清朝部隊御守京城，為何就被1000多人的八國聯(lián)軍打垮，還讓人家把圓明圓給燒了，此其一。其二，頤和園游人如織，而清華圓北大門卻游人稀少，門前可落雀，國人為何重皇家園林輕文化教育。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 乘公交去前門，接著游東交民巷。哥哥電話說，若懂近代史，東交民巷值得一看，那里有教堂有大使館有法院，那里還有抓“四人幫〞的地方，有華國鋒，吳德等前國家領(lǐng)導(dǎo)人的故居。</span></p> <p class="ql-block"> 北京最長的胡同（全長約1552米）仿佛一位沉默的見證者，靜靜佇立在天安門廣場與崇文門之間。作為北京唯一一處洋房鄰里街區(qū)，這里曾是近代中國屈辱史的縮影，如今卻以西洋建筑群與歷史記憶，吸引著人們探尋時光的痕跡。</p><p class="ql-block"> 從西向東，第一站是紅磚砌成的花旗銀行舊址，現(xiàn)為北京警察博物館。斑駁的外墻與高聳的拱券門洞，訴說著百年前金融與權(quán)力的交織。館內(nèi)陳列的警用器械與制服，無聲地講述著中國近代公安體系的演變。</p><p class="ql-block"> 中國法院博物館（正金銀行舊址）橘白相間的正金銀行舊址，是東交民巷的顯眼地標(biāo)。這座建筑曾是日本橫濱正金銀行的駐京分行，如今化身中國法院博物館。紅磚塔樓與拱形窗欞，將中世紀(jì)異國情調(diào)與司法莊嚴(yán)融為一體。</p><p class="ql-block"> 教堂：圣彌厄爾天主教堂穿過林蔭道，哥特式尖頂鐘樓刺破天際——圣彌厄爾天主教堂靜靜矗立。1901年法國傳教士高司鐸主持修建的這座教堂，灰磚清水墻與彩玻璃窗交織出信仰的光芒。</p><p class="ql-block"> 使館舊址：紫金賓館與東交民巷飯店比利時使館舊址現(xiàn)為紫金賓館，隸屬國務(wù)院管理委員會，對外開放的花園草坪與歐式廊柱，讓游客得以一窺當(dāng)年列強駐京的奢華。</p><p class="ql-block"> 西班牙使館舊址則化身為東交民巷飯店，紅磚外墻與拱券門洞，保留著19世紀(jì)末的建筑風(fēng)貌。坐在露天咖啡座，手捧一杯拿鐵，仿佛能聽見百年前使節(jié)與商賈的談笑。</p><p class="ql-block"> 漫步至東交民巷東端，路牌與梧桐樹影交織成畫。這條曾因《辛丑條約》被列強占據(jù)的胡同，1949年2月3日見證了中國人民解放軍雄赳赳通過的壯舉，徹底洗刷了“中國民人概不準(zhǔn)在內(nèi)居住”的屈辱。如今，它作為北京市文物保護街區(qū)，綠樹成蔭，西洋建筑與現(xiàn)代生活和諧共生。</p><p class="ql-block"> 遺憾的是，沒有找到華國鋒吳德的住址，許多市民亦不知誰是“四人幫”，意外發(fā)現(xiàn)紅都集團，就是那個為毛主席周總理訂制禮服的單位，更意外的是首都賓館也開窗買外賣。</p><p class="ql-block"> 東交民巷，是一條凝固的歷史長廊。從江米巷到使館街，從列強禁區(qū)到人民重掌，它用磚瓦與光影，記錄著中國近代的沉浮與新生。</p><p class="ql-block"> 又賦順口溜四句：</p><p class="ql-block"> 東交看民巷，主權(quán)晚清喪， </p><p class="ql-block"> 弱國談外交，黃梁一美夢。</p>