<p class="ql-block">肇慶古稱：端州，因其境內(nèi)有端溪（今西江支流）流過而得名。端州以出產(chǎn)著名的“端硯“ 而聞名天下。北宋 宋徽宗皇帝趙佶在即位前被封為端王，其封地就在端州。宋徽宗登基后，為了紀念自己的發(fā)跡之地， 將端州升格 為府，并賜名肇慶府。肇字意為開始， 創(chuàng)始，慶字意為喜慶、吉慶。肇慶二字合起來的寓意是：開始帶來吉慶或吉祥喜慶從這里開始 。這既是為了慶祝宋徽宗本人從這里起步登上皇位，也寄托了對這片土地未來的美好祝愿。</p> <p class="ql-block">肇慶披云樓，位于端州古城墻西北最高處，因常有云霧繚繞而得名。登上肇慶宋城墻，沿著青磚步道向西而行，一座三重飛檐的巍峨樓閣，漸漸浮現(xiàn)于樹影城堞之中，那便是披云樓。這里曾是宋代肇慶府治的望樓，守護著嶺南要沖。如今，它經(jīng)歷千年滄桑，慣看江水東去，日月更迭。登樓憑欄，觸摸斑駁磚石，仿佛能與端王趙詰，宋朝忠臣包丞，南明永歷帝隔空對語。肇慶的千年故事 ，都藏在這座披著云霧的樓閣里。</p> <p class="ql-block">在肇慶的繁華鬧市中，有一座紅墻赤瓦的古老建筑，麗譙樓。公元1118年宋徽宗趙詰念念不忘當年在端州的歲月，遂將端州升格為肇慶府 并御筆親書府名。為了供奉這份御書， 官府建起一座氣勢恢宏的樓閣，命名為御書樓，明代重建時改稱麗譙樓。清軍入關 后，鐵騎踏遍中原， 南方的明朝宗室紛紛建立政權，意圖延續(xù)漢家天下。清順治三年，桂王朱由榔在兩廣官員的擁戴下，于肇慶麗譙樓登基稱帝，建立南明永歷政權，這座曾經(jīng)的御書樓，一夜之間成為南明的 皇宮，更名為永明宮。麗譙樓見證了宋徽宗時期的盛世恩典，也親歷了南明永歷政權的落日余暉。它是肇慶歷史的重要見證者，承載著無數(shù)的故事與記憶。</p> <p class="ql-block">肇慶府署舊址是一處承載著厚重歷史的文化遺址。明代至清初，肇慶曾是兩廣總督駐地長達182年， 在此期間，府署成為兩廣 的軍事、政治中心。如今豪華莊嚴的府署歷經(jīng)歲月的消磨已蕩然無存，但你依然可以看到留存的一段段殘垣破壁。只有那兩座被風雨蝕出了棉絮般質(zhì)感的石獅。蜷縮成兩團沉默的黑影，與身后古榕的虬根、身旁古井的幽暗、地上殘磚的碎影，融為一體。靜靜的訴說著那段輝煌的歷史，</p> <p class="ql-block">打車去七星巖，司機問；去哪個門？我茫然了，沒做功課，真不知道七星巖景區(qū)有幾個門。“那就去七星巖牌樓吧”，司機爽快的說。牌樓乍一看似曾相識，仔細端詳，原來與北京雍和宮的牌樓同宗同族。七星巖牌坊是肇慶當之無愧的城市地標，60年歲月里，七星巖牌坊聳立在端城的中軸線上，記載著歲月的痕跡，守望著城市的變遷。如果你來肇慶， 你一定要來七星巖牌坊，只要你有一張與七星巖牌坊的合影，就能證明你來過肇慶。</p> <p class="ql-block">當七星巖三個字映入眼簾時，我斷定這個地方我來過，而且這里是我曾經(jīng)照片中的背景。是什么時間來的，與誰來的，不是模糊而是毫無記憶?！叭赵绿?，光陰脫兔”。我判斷是00年至05年之間，因為那個時候我的人生是最平穩(wěn)的，沒有高光，也沒有挫折，一切歸于平凡無奇。其實人生中平談的時光，應該是最幸福的。</p> <p class="ql-block">七星巖景區(qū) 是國家5A 級旅游景區(qū)，由七座石灰?guī)r山峰（排列狀如北斗七星）和星湖組成，它以其獨特的喀斯特地貌和湖光山色聞名，素有“嶺南第一奇觀”的美譽。每座山峰各有奇石、洞穴和古跡。星湖與七座山峰相映成趣，可乘船游覽，感受山中有洞，洞中有水的景觀。景區(qū)內(nèi)有多個天然溶洞，最著名的是石室洞，內(nèi)有歷代摩崖石刻，保存了從唐代至清代的摩崖石刻500余處，涵蓋詩詞、題字等，被譽為千年詩廊。景區(qū)內(nèi)還有寺廟、亭臺、樓宇、畫橋等人文景觀。</p> <p class="ql-block">水中林趣；蔚為壯觀的大片落羽杉沐浴在陽光下，小橋流水穿梭林間，別有韻味。 秋冬期間落羽杉次第變色，黃綠、金黃、褐紅的枝葉相互交疊，與藍天白云構(gòu)成一幅色彩斑斕的山水油畫，美得淋漓盡致。小憩于此，可觀巖、戲水、賞花，其趣無窮。</p> <p class="ql-block">七星巖之美，美在山水相依的靈秀，美在千年文脈的厚重，美在歲月沉淀的溫婉。它不似名山大川那般雄奇壯闊，卻以一湖碧水。七座奇峰，藏著嶺南山水的柔情與底蘊，讓每一個踏足此地的人，都能在湖光巖影間，尋得一份心靈的安寧與歲月的靜好。</p> <p class="ql-block">鼎湖山因山頂有湖，四時不竭， 又因山頂天湖周圍有三峰鼎立， 故稱鼎湖山。它不僅是一座風景秀麗的名山，更是中國自然生態(tài)保護的一張金色名片。鼎湖山地處亞熱帶季風氣候區(qū)南緣，北回歸線附近，是中國首個自然保護區(qū)，也是首批加入聯(lián)合國教科文組織“人與生物圈”計劃的保護區(qū)。 景區(qū)負離子含量高，有天然大氧吧的美稱。</p> <p class="ql-block">寶鼎園以展現(xiàn)中國古代鼎文化為主題，園內(nèi)的九龍青銅寶鼎被譽為天下第一大鼎。鼎高6.68米，口徑5.58米，重16噸，鼎身和鼎足共鑄有九條金龍，已被列入吉尼斯世界紀錄。許多人在投那紅色的祈福標，鮮紅的一小束，從手里擲出去，在鼎口劃一道弧，有的落進去，有的偏向了。其實穩(wěn)住重心，平衡身力，百分百都可以投中。一個游戲，帶著虔誠，寄托美好的期盼。</p> <p class="ql-block">慶云寺，是嶺南四大名剎之一。始建于明朝崇禎六年，原名蓮花庵，1636年棲壑大師在鼎湖山開山主法，因山間有吉慶祥云凝聚， 因此將蓮花庵改為慶云寺。慶云寺自建立以來香火不斷，素有“禪、凈、律三宗俱善”之盛名。寺內(nèi)珍藏有慈禧太后敕賜的“萬壽慶云寺”匾額、 白茶花樹、千人鑊等珍貴文物。慶云寺的建筑格局非常獨特，它不是通常的平地起高樓，而是依山勢而建，利用地形把山坡削成七級，自下而上構(gòu)筑殿堂。</p> <p class="ql-block">下山的路，是自己一步一步量的。石階被歲月磨得光潤，來時路已在身后。腿腳漸漸沉了，起初賞看風景的從容，到底讓位給了身體切實的酸乏。山景依然是好，只是看得久了 也成了疲憊的、無邊的屏障。每一次以為快要到山腳，拐個彎，又是一段向下的、望不到頭的蜿蜒。“莫言下嶺便無難，賺得行人錯歡。正入萬山圍子里，一山放出一山攔”。</p> <p class="ql-block">從廣州南乘高鐵到湛江西轉(zhuǎn)?？?。按照高鐵站服務員指點，出了站廳就是公路輪渡聯(lián)運。聯(lián)運廳幾個工作人員在圈里低頭擺弄著手機，問了幾遍去?？谌绾钨I票，她們都嘟囔著我根本聽不懂的話。再三的請求，一個工作人員不耐煩的讓我拿出手機，用鐵路12306網(wǎng)站迅速訂了汽車輪渡聯(lián)運票，前后不超過1分鐘。面對感謝，對方臉上沒有任何的表情。擁抱文明40多年了，又體驗到上世紀的冷漠（但不粗暴）服務，感慨萬千。使用12306網(wǎng)站訂票有6年了，第一次見到它還有鐵水聯(lián)運的功能。暮色降臨，華燈初上，經(jīng)過一天的奔波，海口我來了。</p> <p class="ql-block">海南島簡稱瓊，位于中國最南端，是我國僅次于臺灣島的第二大島嶼和唯一全熱帶省份。海口是海南省的省會，因地處南渡江入?？诙妹陷吶朔Q?？跒楹？谄?，浦是水邊，是岸，是舟楫棲泊的淺灣。島上的人稱對岸叫大陸，咋一聽怪怪的，其實這只是一種地理上的認同，是一種樸素的方位的指代，不帶任何的貶義和歧視。對海南人而言，瓊洲海峽以北的廣袤土地被統(tǒng)稱為大陸。</p> <p class="ql-block">海南島來過多次，印象最深的是有一次接我們的面包車，在離出高速口一公里的地方耗盡了最后一滴油。那時候高速好像剛開通，過往的車輛不是很多，我們一行人在護欄外等了一個多小時，直到有人開著摩托車送來油。正經(jīng)的事，早已忘卻了，而高速路上的花絮卻留在記憶中，有時候插曲比正片還精彩。歲月如梭，彈指間，30年悄然而過。“念昔同游者，而今有幾多。以閑為自在，將壽補蹉跎”。故地重游感慨萬分。</p> <p class="ql-block">從廣東一路走來，見過無數(shù)的騎樓，唯有?？诘尿T樓更顯滄桑和凝重。廣東的騎樓 是浸在稠密的市聲與人聲里，那滄桑帶著幾分人間暖意，是熱鬧褪色后的余溫。而海口的騎樓，它的滄桑里，卻沉淀著另一種浩大、孤寂的東西，那是海的味道， 是天之涯海之角的情懷。海是它永恒的布景，是它滄桑的源頭， 它的背面， 永遠回蕩著瓊州海峽的濤聲。那咸濕的空氣無孔不入，讓鐵器銹蝕 讓木頭彎曲，讓每一種顏色都蒙上一層灰白的、霧狀的包漿。這便更讓它滄桑和凝重。</p> <p class="ql-block">雨中的?？隍T樓，是一首無聲的詩，是一幅流動的畫。它用青石板的沉穩(wěn)、騎樓的斑駁和綠植的生機，共同譜寫了一曲關于時間 、歷史與生命的贊歌。?？隍T樓是海風泡過的凝重，在無數(shù)疊加歲月里，一半繁華舊夢，一半人間滄桑 。站在雨中 靜靜地聆聽著，感受著，仿佛自己也融入了這幅美麗的畫卷之中，成為了它的一部分。</p> <p class="ql-block">騎樓老街觀光車對70歲以上老人的免票政策，像一扇溫情的窗口，映照出歲月應有的溫度。當白發(fā)蒼蒼的身影緩步登上觀光車時，那不僅是一張車票的豁免，更是一座城市對長者的無言致敬。當觀光車載著銀發(fā)乘客駛過百年騎樓，這流動的風景本身就成為城市文明的生動注腳，它告訴我們，一個懂得尊重長者的地方，才能真正守護好自己的根脈。</p> <p class="ql-block">車水馬龍的路口，紅磚墻的?？阽姌?，在椰影與現(xiàn)代樓宇的簇擁里，像一位守著時光的老者。磚紅的塔身帶著南洋騎樓的風情，又揉著幾分西式鐘樓的精巧，尖頂翹角刺破灰云，墻面上的老鐘指針凝記了歲月，卻依舊穩(wěn)穩(wěn)圈住海口的晨昏。 百年前的海口港，船工聽著鐘聲裝卸貨物，商賈循著鐘聲往來市集，鐘聲曾是這片海岸最鮮活的節(jié)拍。鐘樓的紅、椰樹的綠、樓宇的白，還有車流的銀，都凝在方寸相片里，這是今日的?？?也是鐘樓下永遠鮮活的人間。</p> <p class="ql-block">要了解歷史，人文，地理，最直面簡捷的途徑就是博物館。走進博物館，總有一種時空錯位的恍惚感。若將地球四十六億年的歷史壓縮為24小時， 人類出現(xiàn)不超過 一分鐘 ，而有文字記載的文明，僅僅是一秒前的閃爍。曾以為宋朝疆域遼闊，卻不知現(xiàn)在的北京，當時并不是宋朝的版圖。博物館就像一面時光鏡，照見我們認知之外的天地。原來地理從不是固定的疆界，歷史也從不是課本里的寥寥數(shù)語，那些鮮為人知的過往，那些被歲月塵封的故事，每一次知曉，都是一場與歲月的重逢，都是一次心靈的震撼。</p> <p class="ql-block">海南島歷史悠久 早在舊石器時代晚期就有人類活動 ，秦末漢初海南島屬于南越國，在漢武帝元封年正 式納入中原版圖，隋唐時期，海南成為流放貶官之地，宋代設 瓊州府，明清時期大量移民遷入，形成獨特的瓊州文化 ，清末淪為通商口岸。抗戰(zhàn)時為重要抗日根據(jù)地，1950年解放，1988年4月，海南建省并成為中國最大的經(jīng)濟特區(qū)。2025年12月18日起，海南自由貿(mào)易港正式啟動，全島封關。</p> <p class="ql-block">在宋代詞人中，我獨愛蘇軾、辛棄疾。此番來到儋州，便是為了尋東坡的一縷遺蹤，祭他千年前曾飄落于此的魂魄。1097年2月蘇軾在惠州度過了兩年七個月的貶謫生活 ，剛剛?cè)胱“Q峰新居不到三個月，便再次被貶到海南儋州，被貶的原因是一首詩；“日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人”。朝廷看到蘇軾在惠州生活的如此安逸，十分惱怒，一紙貶文翻山跨海把蘇軾發(fā)配到"食無肉，病無藥，居無室，出無友，冬無炭，夏無寒泉"的蠻荒瘴疬之地儋州。</p> <p class="ql-block">儋州三年，他辦學堂，教子弟，勸農(nóng)耕，將文明的星火播撒在這蠻荒之壤。苦對于他，仿佛不是斬斷生機的利刃，反成了淬煉生命的磨石。他將命運的悲苦，悄然化入更浩大的人間關切與歷史長流之中，于是那悲苦便也輕了，淡了，升華為一種渾厚而溫暖的生命底色。我忽然覺得，自己祭拜的，何止是一位千古詞宗？更是一種在無常風雨中，依然能"此心安處是吾鄉(xiāng)"的魂魄。這魂魄，就藏在他的詞章里，也留在了這片他曾生活過、溫暖過的土地上。海風千年吹拂，不曾散去?！耙凰驘熡耆纹缴钡木袷枪膭钗覀兤胀ㄈ?，走完風雨人生的精神向?qū)А?lt;/p> <p class="ql-block">載酒亭，青石板路蜿蜒向前，亭下石桌石凳尚在，恍惚間似能聽見當年吟詩作賦的朗朗之聲。行至書院深處，東坡祠靜靜佇立，祠內(nèi)蘇軾塑像峨冠博帶，目光溫和，周圍 掛著他在儋州所作的詩文，"我本海南民，寄生西蜀州"的字句，道盡他入鄉(xiāng)隨俗的豁達。祠旁便是東坡井，井口古樸， 千年不涸，是當年蘇軾為方便鄉(xiāng)鄰開鑿，如今 仍能窺見水波蕩漾，映著歲月流轉(zhuǎn) 。不遠處的陳列館里，布展著蘇軾在儋州的生活器物與著作刻本，《東坡易傳》《論語說》皆在此間定稿，字句間滿是逆境中的通透。</p> <p class="ql-block">走出書院，便是桄榔庵遺址，這里是蘇軾初到儋州的居所，“誰知把鋤人，舊日東坡仙”，他曾在此躬耕勞作，種稻栽果，與當?shù)匕傩胀呈碛螅H如一家。如今遺址上復建茅屋三間，周遭種滿桄榔樹，風吹葉動沙沙 響，似在訴說當年的清貧與安然。沿途還能遇見東坡田，良田阡陌 復刻著他躬耕自食的生活，讓人讀懂何為“九死南荒吾不恨，茲游奇絕冠平生”。蘇軾謫居儋州三年，未曾抱怨沉淪，反倒以文育人、以善濟世， 把失意過成詩意。這趟儋州之旅，看的是古跡，品的是文脈，悟的是一份身處逆境仍向陽而行的人生心境。</p> <p class="ql-block">蘇軾在儋州的歲月，是他生命的至暗時刻，也是他精神世界的升華時刻。正如他自己所言：“問汝平生功業(yè)，黃 州惠州儋州”。儋州三年，徹底洗去了他早年詩詞中的豪邁鋒芒，鍛造出晚年那種“絢爛之極歸于平淡”、“也無風雨也無晴”的圓融境界。他的詩風由黃州時期豪放（如大江東去）轉(zhuǎn)變?yōu)橘僦輹r期的枯淡與深邃。他不再像年輕時那樣試圖征服自然（談笑間檣櫓灰飛煙滅)，而是學會順應自然，與萬物合一?？梢哉f，如果沒有儋州的這段經(jīng)歷，蘇軾可能只是一個才華橫溢的文學家；但正是因為儋州的磨礪，他才成為了一個靈魂有趣、精神不朽的東坡居士。</p> <p class="ql-block">我常想；為什么在蘇軾時代出現(xiàn)了眾多與蘇軾有交集的文學巨匠？歷朝歷代都無法比擬，即使一千年以后耳熟能詳?shù)臍W陽修、王安石、司馬光、蘇軾、曾鞏、秦觀、黃庭堅等人所處的時期（主要是北宋仁宗至哲宗年間），被后世稱為文壇的黃金時代。之所以在短短幾十年間涌現(xiàn)出如此密集的文學巨匠，且他們對宋朝乃至后世文學產(chǎn)生了決定性影響，這并非偶然，而是政治環(huán)境、制度變革和經(jīng)濟文化繁榮共同作用的結(jié)果。</p> <p class="ql-block">北宋開國后，士大夫不僅俸祿優(yōu)厚，且享有極大的政治特權。宋太祖甚至立下“不殺士大夫”的祖訓。這種安全感讓文人們敢于表達思想，不用擔心因言獲罪（除了像烏臺詩案這樣極少數(shù)的特例，而且蘇軾也僅僅是被貶謫）。當時的科舉制度的改革真正打破了門檻限制，布衣能通過科舉一舉成名天下知。 北宋經(jīng)濟極度繁榮，市民階層興起，人們在滿足溫飽后有了更多精神追求，總的來說，那個時代之所以群星璀璨，是因為北宋提供了一個思想相對自由、階層流動暢通、 文化繁榮的絕佳土壤。</p> <p class="ql-block">走在三亞的大街上，你可能會產(chǎn)生一種錯覺：是不是被騙了？ 一覺醒來，我到底是在白山黑水還是在天涯海角？這里的東北普通話覆蓋率極高。無論你是打車、吃飯， 住店，迎面而來的都是純正的“大碴子味” ，現(xiàn)在的三亞方言，基本定義為：普通話＋東北口音＋少量海南詞匯。最絕的是，這里甚至有過黑龍江省公安廳設立的駐三亞警務站。這大概是中國最特殊的“ 跨省執(zhí)法"了。如今的三亞，早已分不清誰是客，誰是主。雖然戲稱這里是" 黑龍江省三亞市" 但你從當?shù)厝四樕峡吹降模⒎侨桥懦?，更多的是一種無奈的接納與融合，。</p> <p class="ql-block">位于三亞灣的天涯海角，這座國家5A級景區(qū)，是海南最具有代表性的旅游景點。由于我們是直接刷身份證進的景區(qū)，忽略了，景區(qū)是否對所有人免費。進入景區(qū)，一條寬敞優(yōu)美的椰林大道直通海邊，兩旁開滿鮮艷的三角梅。遠處是湛藍的海水和海中日月石的倩影，瞬間抓住了游人的心。沿著濱海步道緩緩前行，椰林碧影，水清沙白，海風輕拂，讓人心曠神怡。</p> <p class="ql-block">天涯海角這個名字的演變，其實是一部濃縮的中國邊疆史和地理認知史。它從一種虛指的文學意象，逐漸演變?yōu)橐粋€具體的地理坐標。在早期，天涯海角并不是一個具體的地名，而是古人用來形容極遠、荒僻之地的文學詞匯。隨著清朝版圖的測繪和開發(fā)，這個詞匯開始落地到海南島的南端，是中國版圖的南極點。清代崖州知州程哲在海濱的一塊巨石上，滿懷宦游天涯的感慨，題刻了天涯二字。從此，人們開始通稱此為天涯。</p> <p class="ql-block">天涯有了，但海角二字是后來才補上的，這也標志著天涯海角作為一個完整地名的最終確立。</p><p class="ql-block">抗日戰(zhàn)爭期門，瓊崖守備司令王毅將軍在此地巨石上刻海角二字。他以此明志，表達抗戰(zhàn)到底、絕處逢生的決心。隨著天涯石和海角石比鄰而立，“天涯海角”這一名稱正式確立，并得到了世人的公認。</p> <p class="ql-block">站在礁石之上，椰羽拂天，浪花吻沙，那些緘默的巨石仿佛在訴說著千年的故事。正如王蒙所言：天本無所謂涯，地本無所謂角，是人的需要，賦予天涯以形，海角以影。這里不僅是地理的盡頭，更是心靈的歸處，值得每個人來此解鎖屬于自己的天涯故事。</p> <p class="ql-block">海岸線彎彎地延伸出，消失在迷離的光霧里。沙灘是寬闊的，沙粒細白如粉。近處，幾株歪斜的、姿態(tài)遒勁的椰樹，在風里搖曳著它們巨大的羽葉， 遠處，是那無垠的藍。這里沒有字，沒有命名，卻自有一種更博大的、無言的胸懷。天涯，哪里是在石上呢？真正的天涯，是這望不斷的碧水，這接不住的日光，這吹不散的風 和永遠與你隔著一層蒼茫的整個自然。</p> <p class="ql-block">南山文化旅游區(qū)對年滿70周歲的游客是免票的，而我和愛人的生日，恰好就在參觀的第二天和第三天。</p><p class="ql-block">沒辦法，系統(tǒng)核驗 無法通過，只能去售票窗口購買半價票。售票的小姑娘看著我直樂， 也好，這兩張票 就當作我們邁進七十歲的一份特別紀念吧。這張半價票， 顯得格外珍貴 ，因為它記錄了我70歲門檻上的一刻，成了我開啟古稀之年旅程的最好鑰匙，也提醒著我，要像南山一樣，福壽綿長，心境常青。</p> <p class="ql-block">三亞南山文化旅游區(qū)中“不二法門”景點門匾上的四個字，屬于佛教用語，具有深刻的哲學和宗教含義。“不二”是門外的匾額，“一實”是門內(nèi)的匾額。這不僅是建筑上的設計，更蘊含了深刻的佛理。當你站在門外（世俗世界）看向門楣時，看到的是“不二”，字面含義：“不二”即“無二”，指沒有彼此、沒有對立。在佛教看來，世間萬物歸根結(jié)底都是平等的，沒有你我、好壞、美丑的絕對界限。一切分別都是人為的執(zhí)著。</p> <p class="ql-block">當你穿過門洞，進入門內(nèi)，回頭看時，看到的是“一實”。佛教的解釋指唯一的、真實的、絕對的真理或?qū)嵪?。不二與一實是從不同角度闡述同一個真理：萬事萬物在表象上雖有分別（二），但本質(zhì)上是平等的；而且其背后的法性是真實存在的（一實）。當你跨過這道門，就意味著從講求分別的世俗世界，進入了追求平等與真實佛法的清凈圣地。</p> <p class="ql-block">灰白色的天空像一匹巨大的素絹，將那尊從海中升起的觀音像輕輕包裹。她矗立在金剛洲上，108米高的身軀 讓人的仰視，她 手持經(jīng)篋、佛珠、蓮花，三面圣容各自含藏慈悲、智慧、和平，每一雙眼睛都凝望著不同的方向。海風帶著咸澀的氣息，吹散了塵世的喧囂，只留下那份亙古的寧靜。觀音依舊佇立，像一座燈塔，又像一位母親，靜靜地守護著這片海域，也守護著每一個前來朝拜的靈魂。</p> <p class="ql-block">這座 巨型白色佛手，掌心刻有金色的法輪，象征著佛法的傳播與庇佑。游客們在此合十祈福，寄托著對平安、健康與好運的美好愿望。</p> <p class="ql-block">這座南山寺并非古剎，其始建于1995年，歷時數(shù)載營建，于1998年落成開光。雖為新建，卻以唐代建筑為范本，復刻木構(gòu)榫卯的精妙，又融入現(xiàn)代工藝加固，讓盛唐的建筑美學在南海之濱重煥生機。它不執(zhí)著于古物的滄桑，卻借形制傳承禪意，在濤聲與梵音里，成了山海間一方獨特的禪境。</p> <p class="ql-block">廣東，海南旅行25天，如今，旅程畫上了句號，可心中的風景卻愈發(fā)清晰。七十歲門檻已過，恍然發(fā)覺歲月并非流逝的沙，而是沉淀的金。那些曾經(jīng)追逐的功名利祿，不過是過眼云煙；而 能靜下心來，看一朵花開，聽一陣風吟，才是真正的富足。正如東坡先生所言："江山風月，本無常主，閑者便是人。"這份"閑",不是慵懶懈怠，而是歷經(jīng)世事后的心境澄明，是懂得在匆忙人間里為自己留一方詩意的天地。因為，最好的風景，永遠在下一次出發(fā)的路上；未來的日子，仍要做這天地間的閑散主人。</p>