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捷奧斯波四重奏（十八) 百年蒼穹，千年繁花

多倫多小珂

在奧德河的環(huán)抱中，歷史為弗羅茲瓦夫在時(shí)空中構(gòu)建了神，俗，理三重奏 - 座堂島以紅磚尖頂仰望星空，將寂靜交還給上帝；老城廣場以市井長巷擁抱人間，將喧囂獻(xiàn)給了世俗；而那座走出了十幾位諾獎(jiǎng)得主的弗羅茲瓦夫大學(xué)(Uniwersytet Wroc?awski)，則成了智慧與真理的避難所。 沒進(jìn)弗大校園之前，我們先來到植物園。 這塊地曾是教會(huì)的地產(chǎn)。19世紀(jì)初普魯士政府為了應(yīng)對拿破侖戰(zhàn)爭后的財(cái)政危機(jī)，推行了“世俗化”(Secularization)政策，沒收了大量教會(huì)財(cái)產(chǎn)。<div><br></div><div>1811年，普魯士國王腓特烈·威廉三世決定將當(dāng)?shù)氐膬伤鶎W(xué)校合并為布雷斯勞大學(xué)(現(xiàn)在的弗羅茲瓦夫大學(xué)），他同時(shí)下令將這塊剛剛沒收來的,位于座堂島北側(cè)的土地劃撥給大學(xué)，用于建立植物園。</div> 首任植物園園長是當(dāng)時(shí)著名的植物學(xué)教授海因里希 戈珀特（Heinrich Goeppert），在他的主持下，植物園引進(jìn)了大量美洲和亞洲的珍稀樹種。 歷經(jīng)二百余年，當(dāng)初的那些樹種如今已經(jīng)長成參天大樹。 植物園入口處的這座青銅雕像，紀(jì)念的是德國浪漫主義文學(xué)的杰出代表 - 約瑟夫 馮 艾興多夫(Joseph Freiherr von Eichendorff）。他曾在布雷斯勞大學(xué)學(xué)習(xí)法律，并在這兒度過了人生最后的時(shí)光，最終葬在這里。<br> 植物園里也藏著一座小矮人 - 它坐在樹蔭下、手里拿著植物標(biāo)本，靜靜迎接著來參觀的游客。 穿過繁花掩映的小徑，步道兩旁高聳的綠籬如同一堵堵厚重的綠色圍墻，將外界的喧囂徹底隔絕。 這是植物園最靈動(dòng)的水景花園，平靜的池水宛如一塊巨大的翡翠，倒映著深淺不一的濃綠。 一座小橋跨越水面，橋下盛放著朵朵睡蓮，紅橋，綠水，藍(lán)天，寧靜中，隨手一拍就是一張美麗的風(fēng)景。 漫步在綠樹成蔭，鮮花盛開的植物園，很難想象80年前，這里曾是一片布滿彈坑的焦土。 在1945年那場慘烈的“布雷斯勞圍城戰(zhàn)”中，植物園由于緊鄰德軍死守的座堂島，不幸成了前線。<br><br>持續(xù)數(shù)月的轟炸摧毀了園中所有的溫室玻璃，在西里西亞寒冷的冬末，熱帶植物因失去保護(hù)而迅速凍死。<br><br>戰(zhàn)爭結(jié)束時(shí)，這里只剩下一片彈坑、枯木和150枚未爆炸的炸彈。 戰(zhàn)后，一批波蘭科學(xué)家接手了這片廢墟。重建的第一步不是種樹，而是和工兵一起，小心翼翼地探測并移除深埋在泥土里的炮彈。<br><br>波蘭人表現(xiàn)出了驚人的耐心。他們對照著戰(zhàn)前的照片和規(guī)劃圖，一點(diǎn)點(diǎn)修復(fù)了園中的景致，并從世界各地的植物園收集植物，重新種植。<br><br>1948年，植物園再次對外開放，成為了這座城市最早從戰(zhàn)火中“活”過來的公共空間之一。 因?yàn)闊o數(shù)波蘭人的不懈努力，才有了如今植物園的繁花似錦。 弗羅茲瓦夫大學(xué)的誕生，來自于一場由被強(qiáng)行撮合的跨教派聯(lián)姻。在它誕生之前，原址是一所成立于1702年的神圣羅馬帝國皇帝利奧波德一世創(chuàng)辦的利奧波德學(xué)院，由天主教的耶穌會(huì)管理。<div><br></div><div>1811年，弗羅茲瓦夫還是普魯士的一部分，位于德國法蘭克福的維阿德里納大學(xué)被整體搬遷至此，這所大學(xué)歷史更久，成立于1506年，是當(dāng)時(shí)的新教學(xué)術(shù)中心。</div> 普魯士國王腓特烈 威廉三世隨后頒布法令，將這兩所一南一北、一舊一新、一天主教一新教，貌似水火不容的學(xué)校強(qiáng)行合并，組建成“布雷斯勞大學(xué)”。<br><div><br></div><div>沒想到這次合并卻給新成立的大學(xué)帶來了深遠(yuǎn)的影響。</div><div><br></div><div>天主教傳統(tǒng)帶來的藝術(shù)、神學(xué)和人文底蘊(yùn)，與新教傳統(tǒng)帶來的理性、實(shí)證和自然科學(xué)研究在這里交匯。在同一個(gè)校園里，不同信仰的師生共同探討真理。</div> 19世紀(jì)，布雷斯勞大學(xué)大師云集，成為世界頂尖科學(xué)中心之一。先后有9位諾貝爾獎(jiǎng)得主在此工作或?qū)W習(xí)，包括物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者量子力學(xué)奠基人馬克斯·玻恩(Max Born)和薛定諤(Erwin Schr?dinger)，化學(xué)獎(jiǎng)獲得者愛德華·比希納 (Eduard Buchner)，醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)獲得者保羅·埃爾利希 (Paul Ehrlich)等等。 弗羅茲瓦夫大學(xué)主樓是原來的利奧波德學(xué)院的一部分，建于1728年，全長超過200米，氣勢磅礴。 華麗的利奧波德大門(Porta Leopoldina)是主樓的入口。大門呈深藍(lán)色，飾以大量金箔。門頭刻有神圣羅馬帝國的雙頭鷹徽章，象征著皇室的威嚴(yán)。 一樓長廊懸掛著大學(xué)歷代著名教授和校長的油畫肖像。 這是1995年-1999年間任校長的Roman Duda教授的肖像。畫中他身披象征校長禮袍，手握權(quán)杖，對著來客溫和地微笑。<div><br></div><div>這些肖像不僅是職位的記錄，更是弗大血脈的延續(xù) - 無論世事如何變幻，總有智者站出來，守住象牙塔的一方寧靜。</div> 二樓有一座全歐洲最美的巴洛克禮堂 - 利奧波德禮堂(Aula Leopoldina)。 禮堂中央是主講臺(tái)，正中間是利奧波德一世的雕像，兩側(cè)分別是象征“智慧”與“勤奮”的浮雕。 宏大的天頂畫描繪了“圣母升天”以及科學(xué)、藝術(shù)、真理的各種擬人化寓言，象征著一切人類知識(shí)最終都?xì)w向神圣的源頭。 禮堂兩旁的木質(zhì)座椅上方，是當(dāng)時(shí)教會(huì)和大學(xué)的學(xué)者肖像。 走出校園多年，今日與LD走進(jìn)這座學(xué)術(shù)殿堂，指尖劃過木質(zhì)長椅的瞬間，往昔的青春回憶跨越時(shí)空，在腦海中泛起陣陣漣漪。 二戰(zhàn)中，這座大樓也遭到了轟炸，禮堂的天頂畫和雕塑有部分損壞，但整體架構(gòu)得以幸存。 二戰(zhàn)后，波蘭政府投入了大量財(cái)力對大樓和禮堂進(jìn)行多次修復(fù)，終于讓那些因煙塵和老化而褪色的壁畫重新煥發(fā)出璀璨光芒。 置身于利奧波德禮堂中央，撲面而來的巴洛克奢華令人屏息。這種繁復(fù)到極致的華麗，讓人不由得肅然起敬。<div><br></div> 主樓最高層，是著名的數(shù)學(xué)塔(Wie?a Matematyczna），它最初是作為大學(xué)的天文臺(tái)設(shè)計(jì)的。 塔樓四個(gè)角落的平臺(tái)上，矗立著代表四季的雕像。它們靜靜地守望了這座城市兩百多年，見證了無數(shù)次季節(jié)更迭與戰(zhàn)火重生。 站在觀景臺(tái)舉目四望，紅磚尖頂?shù)慕烫萌?、蜿蜒的奧得河盡收眼底。 200多年前，兩所學(xué)校的合并促成了弗羅茲瓦夫大學(xué)的誕生，而二戰(zhàn)的戰(zhàn)火則重塑了它的命運(yùn)。<br><br>在1945年的“布雷斯勞圍城戰(zhàn)”中，大學(xué)主樓和圖書館遭到重創(chuàng)，約70%的建筑受損，無數(shù)珍貴文獻(xiàn)和科研設(shè)備化為灰燼。隨著二戰(zhàn)結(jié)束，歐洲版圖被重新劃分：原本屬于波蘭的學(xué)術(shù)重鎮(zhèn)利沃夫(Lviv)被劃歸蘇聯(lián)的烏克蘭加盟共和國，而西部的布雷斯勞則移交給波蘭，更名為弗羅茲瓦夫。<br><br>這場的領(lǐng)土變動(dòng)引發(fā)了大規(guī)模的人口遷徙。昔日布雷斯勞大學(xué)的德國師生盡數(shù)撤離，曾經(jīng)輝煌的學(xué)府面臨“清零”的境地。與此同時(shí)，位于利沃夫的約翰 卡齊米日大學(xué)(John Casimir University in Lviv)的波蘭裔教授們因失去家園，決定集體向西遷移。他們帶著從戰(zhàn)火中搶救出來的圖書、實(shí)驗(yàn)儀器和教具，翻山越嶺來到弗羅茲瓦夫，接管了這片斷壁殘?jiān)男@。<br><br>這批學(xué)者將利沃夫悠久的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)注入了這所被遺棄的大學(xué)，他們在廢墟上招收學(xué)生，教學(xué)和研究終于得到恢復(fù)，弗羅茲瓦夫大學(xué)從瓦礫中鳳凰涅槃。 此后的歲月里，大學(xué)從德語教學(xué)全面轉(zhuǎn)向波蘭語教學(xué)，逐漸恢復(fù)了其在數(shù)學(xué)、天文學(xué)和語言學(xué)方面的國際聲譽(yù)，現(xiàn)在的弗羅茲瓦夫大學(xué)是波蘭最重要的研究型大學(xué)之一。 這所緊鄰大學(xué)主樓、內(nèi)部極盡華麗的教堂是圣名教堂(Church of the Holy Name of Jesus / Ko?ció? Imienia Jezus）。 這座教堂建于1689年至1698年間，由著名的耶穌會(huì)建筑師克里斯托夫·塔席(Christoph Tausch)設(shè)計(jì)。幾百年來，這所教堂不僅是教徒禮拜的場所，更是學(xué)院師生精神生活的核心。 不知不覺已是中午時(shí)分，我們在校園附近發(fā)現(xiàn)一家中餐館，父子倆喜出望外。出門兩個(gè)禮拜了，這是我們第一次享用中餐。 從利沃夫來到弗羅茲瓦夫的不只是那些波蘭裔教授們，還有一件價(jià)值連城的瑰寶。 這件瑰寶就珍藏在我們今天的下一站 - 一座極其獨(dú)特的美術(shù)館。這些年我們走遍歐洲，看過的名畫不計(jì)其數(shù)，但走進(jìn)只陳列一幅畫的美術(shù)館，對我們來說還是頭一遭。 這座美術(shù)館就是拉茨瓦維采全景畫館(Panorama Rac?awicka)。 走進(jìn)美術(shù)館，沿著環(huán)形步道緩步而上，我的感官在幽暗中被一點(diǎn)點(diǎn)壓抑，當(dāng)步入展廳的一瞬間，視野豁然開朗。 這是一幅360度全景畫，站在畫前，觀眾不由自主地被包裹其中。 在觀眾席與畫布之間，館方巧妙地布置了真實(shí)的泥土、燒焦的灌木、破碎的戰(zhàn)車和殘?jiān)珨啾?。這些實(shí)景與畫作中的筆觸完美地銜接在一起，讓人難以分辨哪里是立體的實(shí)物，哪里是平面的油畫。 這幅巨作描繪的是波蘭歷史上極具傳奇色彩的一場戰(zhàn)役 - 拉茨瓦維采戰(zhàn)役(Battle of Rac?awice）。<div><br></div><div>當(dāng)時(shí)，波蘭正處于建國以來最黑暗的時(shí)刻，鄰近的沙俄、普魯士、奧地利聯(lián)手對波蘭進(jìn)行瓜分,波蘭人不堪被辱，爆發(fā)了起義。</div><div><br></div><div>起義的指揮官是波蘭最偉大的民族英雄 - 塔德烏什·柯斯丘什科(Tadeusz Ko?ciuszko），他曾參加美國獨(dú)立戰(zhàn)爭，并擔(dān)任過華盛頓的副官。</div> 這場戰(zhàn)役發(fā)生于1794年4月4日，地點(diǎn)在克拉科夫附近的拉茨瓦維采村(Rac?awice）。<br><br>克拉科夫當(dāng)時(shí)是波蘭起義的核心，沙俄軍隊(duì)試圖切斷起義軍的聯(lián)系并占領(lǐng)這座古都，而柯斯丘什科率領(lǐng)的部隊(duì)就在這個(gè)名不見經(jīng)傳的小村莊與俄軍狹路相逢。 畫中左側(cè)那位穿著白袍、手持軍刀、騎著駿馬的指揮官，就是柯斯丘什科。 由于極度缺乏武器，參加起義軍的農(nóng)民將鐮刀固定在長桿上，當(dāng)著武器。 畫作生動(dòng)地捕捉到了那個(gè)瞬間 - 成百上千的波蘭農(nóng)民高喊著口號(hào)，頂著沙俄軍隊(duì)的炮火沖進(jìn)敵陣，最終奪取了俄軍的大炮。<div><br></div><div>隨后的幾個(gè)月里，沙俄和普魯士增派了兵力，柯斯丘什科受傷被俘，起義被血腥鎮(zhèn)壓。</div><br>1795年，也就是這場戰(zhàn)役的一年后，波蘭被第三次瓜分，此后作為一個(gè)主權(quán)國家從世界地圖上消失了長達(dá)123年。<div><br></div><div>雖然拉茨瓦維采戰(zhàn)役的勝利沒能最終逆轉(zhuǎn)波蘭被瓜分的命運(yùn)，</div><div>但它證明了波蘭民眾對自由的渴望，“鐮刀兵”成為了波蘭不屈精神的永久象征。</div> 畫中巧妙地運(yùn)用了午后斜陽的光影，整幅畫卷刻畫了戰(zhàn)場不同的場景，有的角落是寧靜的村莊，有的地方則是血肉橫飛的戰(zhàn)場。 不管轉(zhuǎn)到哪個(gè)方向，參觀者看到的都是戰(zhàn)役的一個(gè)側(cè)面 - 所有的細(xì)節(jié)匯聚在一起，構(gòu)成了一個(gè)民族在關(guān)鍵時(shí)刻的橫截面。<div><br></div> <i></i>為了紀(jì)念這次戰(zhàn)役100周年，1894年由兩位著名的波蘭畫家揚(yáng) 斯蒂卡(Jan Styka)和沃伊切赫 科薩克 (Wojciech Kossak)領(lǐng)銜，一群波蘭畫家歷經(jīng)9個(gè)月，集體創(chuàng)作了這幅高15米，長達(dá)114米的巨幅油畫。<div></div><div><br></div><div>二戰(zhàn)前夕，此畫藏于利沃夫，為了不讓這件民族魂寶毀于戰(zhàn)火，利沃夫的藝術(shù)家和市民將畫布從支架上卸下，卷成巨大的筒狀，藏在特制的鉛封管子里，埋在當(dāng)?shù)匦薜涝旱牡叵隆?lt;/div><div><br></div><div>1946年，隨著利沃夫劃歸蘇聯(lián)，這幅畫伴隨著流亡的波蘭教授和市民，登上了向西行駛的列車，跨越了國境線，來到了弗羅茲瓦夫。</div> 因?yàn)楫嬜髅枥L的是波蘭軍隊(duì)擊敗沙俄軍隊(duì)的歷史，在戰(zhàn)后受蘇聯(lián)影響的波蘭，這幅畫屬于禁忌。一代又一代的波蘭人知道它的存在，但三十多年間官方始終不允許其展出。<div><br></div><div>直到1985年，在闊別公眾幾十年后，《拉茨瓦維采全景畫》終于在弗羅茲瓦夫正式對外展覽。</div> <div>走出全景畫館，我還沉浸在那段硝煙歷史中，不遠(yuǎn)處公園里的卡廷紀(jì)念碑又將我拉入另一種靜默。</div> 巨大的死亡天使展開羽翼，垂首注視著懷抱被害戰(zhàn)士遺體的母親。那一刻，耳邊拉茨瓦維采戰(zhàn)役的吶喊聲消失了，取而代之的是一種沉重到令人窒息的哀思。 1940年，約2.2萬名波蘭精英在卡廷森林等地被蘇聯(lián)內(nèi)務(wù)人民委員部秘密處決，很多受害者就來自利沃夫及周邊地區(qū)。二戰(zhàn)后，當(dāng)利沃夫的幸存者們遷徙到弗羅茲瓦夫時(shí)，他們也將這份深重的集體創(chuàng)傷帶到了這里。<div><br></div><div>如果說全景畫展示的是波蘭民族反抗侵略的榮耀，那么這座紀(jì)念碑則記錄了波蘭歷史上最黑暗的犧牲。</div><div><br></div><div>波蘭十九世紀(jì)的著名詩人密茨凱維奇(Adam Mickiewicz)曾留下震慟靈魂的預(yù)言：“波蘭是各民族的基督，它替歐洲背負(fù)了沉重的十字架，跌入黑暗的墳?zāi)梗瑓s終將在第三天復(fù)活。”</div> <div>當(dāng)年利沃夫被劃歸蘇聯(lián)時(shí)，那里原有的波蘭國家級(jí)珍藏被大量搶運(yùn)到了弗羅茲瓦夫。為了給這些流亡的國寶一個(gè)相稱的“家”，弗羅茲瓦夫建立了一座國家博物館（Muzeum Narodowe we Wroc?awiu）。</div><div><br></div><div>國家博物館所在地，是原西里西亞省政府大樓。</div> 大樓外墻被茂密的爬山虎緊緊包裹。 雖然大樓建于19世紀(jì)，但也在二戰(zhàn)期間遭受重創(chuàng)。 <div>步入博物館大廳，地面上‘1948’赫然入目。正是在那一年，波蘭人在滿目瘡痍的廢墟中完成了建筑的修復(fù)，將這里正式辟為國家博物館。</div> 這里收藏有全波蘭最精美的哥特式木雕和祭壇畫。 這幅油畫描繪了19世紀(jì)弗羅茲瓦夫的城市景觀。 這組精美的彩繪木雕描繪的是圣經(jīng)中極其悲慟的瞬間：耶穌從十字架上被取下，圣母瑪利亞、圣徒約翰、抹大拉的瑪利亞以及幾位信徒正圍繞著他的遺體進(jìn)行最后的哀悼。 這是博物館里最奢華的展品 - 多蘿西圣骨匣金銀胸像（Reliquary Bust of St. Dorothy）。<div><br></div><div>這尊胸像制作于 1410年前后，是中世紀(jì)哥特式金銀器工藝的巔峰之作。<br><br>圣女的面部由白銀打造，呈現(xiàn)出圣潔而沉靜的光澤；她頭戴一頂鏤空金冠，冠上鑲嵌著藍(lán)寶石、綠松石和珍珠。</div><div><br></div><div>底座上四個(gè)圓形的透明小窗被稱為“窺視孔”，里面保存著圣人的骸骨殘片。</div> 博物館的鎮(zhèn)館之寶是西里西亞皮雅斯特王朝(Silesian Piasts）的石棺。 這是亨利二世(Henry II the Pious，約1196–1241）的石棺。在當(dāng)時(shí)波蘭處于割據(jù)分裂的狀態(tài)下，他不僅是西里西亞公爵，還繼承了波蘭最高公爵(High Duke of Poland)的頭銜。 這是亨利三世(Henry III the White)的石棺。 <div>這座最華麗的石棺是亨利四世(Henryk IV Probus)的，石棺周圍有中歐保存最完好的彩繪石雕。</div> 這些石棺原本安放在弗羅茲瓦夫各個(gè)教堂的地下室里，二戰(zhàn)中那些教堂先后遭到了焚毀，戰(zhàn)后當(dāng)?shù)卣畬⑺鼈冋w搬遷到了如今的國家博物館展廳。 雖然弗羅茲瓦夫文物眾多，但它唯一被列入《聯(lián)合國世界遺產(chǎn)名錄》的，卻是那座誕生于1913年、外表有些“冷峻”的百年廳（Hala Stulecia），入選理由非常純粹：它是世界現(xiàn)代建筑史上混凝土建筑的巔峰之作。 100多年前，當(dāng)人們還習(xí)慣用石頭和磚塊蓋房子時(shí)，德國建筑師馬克斯·博格(Max Berg）卻用當(dāng)時(shí)被認(rèn)為廉價(jià)、丑陋的鋼筋混凝土，建造了一個(gè)直徑達(dá)65米的巨大穹頂。 整個(gè)建筑沒有華麗的壁畫和金箔，所有的美感都來自純粹的結(jié)構(gòu)線條和對稱的幾何力量。 在波蘭大地上，矗立著一件德國人的作品，還入選聯(lián)合國遺產(chǎn)名錄，這種歷史的幽默多少讓人有些困惑。為了消解那份無處安放的心理掙扎，波蘭人在百年廳前豎起了一根百米鋼針，試圖在這片曾易主多次的土地上打下一個(gè)注腳，向世界昭告：無論穹頂由誰設(shè)計(jì)，它如今的主人是我們波蘭人。 忙碌的一天結(jié)束了，夕陽照耀在奧德河上。 傍晚的座堂島，被夕陽鍍上一層金黃色。我們即將告別弗羅茲瓦夫，告別波蘭，本次旅程也接近尾聲。<div><br></div> 然而，在這份依依不舍中的心情中，卻夾雜著一絲前途未卜的焦躁。<div><br></div><div>為了應(yīng)對工會(huì)罷工，加航從今日起開始了所謂的“有序停運(yùn)”，全球數(shù)百架次航班相繼取消。雖然我們的航班暫未受波及，但局勢每況愈下，前景不容樂觀。</div> 兒子倒是看得通透，他笑著勸慰道：‘如果我們最終按時(shí)到家，那現(xiàn)在的擔(dān)憂不過是自尋煩惱；如果我們最后被困在歐洲，那此刻再怎么發(fā)愁也于事無補(bǔ)。不如趁現(xiàn)在一切未定的時(shí)候，我們?nèi)ズ煤贸灶D飯吧?！? 位于大教堂附近的這家獅子門餐廳(Lwia Brama),是弗羅茲瓦夫2025年第一批獲得米其林官方推薦的餐館。 在一小時(shí)的等待中，我不斷從手機(jī)上刷著罷工的消息。 然而，當(dāng)牛排，鴨胸散發(fā)著迷人的香氣出現(xiàn)在面前時(shí)，我決定暫且忘掉一切，在古城溫柔的夜色里，先安撫好自己的胃。 古人云：“今朝有酒今朝醉，莫使金樽空對月。”所有的歷史滄桑與現(xiàn)實(shí)煩擾，在美食面前都顯得有些遙遠(yuǎn)。 走出餐廳，夜色深沉，大教堂在黑夜中熠熠閃光，宛如指引方向的燈塔。我相信，無論結(jié)局如何，只要我們仨在一起，總能找到回家的辦法。