<p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">在南天門的殿宇廊臺下小坐片刻，讓攀越十八盤后緊繃的雙腿稍作休整。捏了捏小腿肚，并未有想象中那般沉重僵硬，令我倍覺欣慰。取出隨身攜帶的食物吃完（只留巧克力未動，其本就是為不時之需準(zhǔn)備的儲備），頓時覺得精力回升，仿佛有股力量在四肢百骸間奔流涌動，催促我再度啟程。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">起身穿過門洞，松濤與云霧交融的清氣迎面拂來，將方才攀登時那股奮然向上、近乎執(zhí)拗的心氣輕輕撫慰。隨著朝圣的人流向前，踏入了那條懸于云端的“天街”。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">天街并非想象中白玉鋪就的仙家廊道，它更像是一座懸于九霄的山脊小鎮(zhèn)。一側(cè)是依崖而建的客棧與商鋪，各種小吃與旅游商品琳瑯滿目；另一側(cè)是一望無際的天空，連綿的山脈與蒼茫的大地。行走其間，有種奇妙的錯位感——耳畔是游人的喧嘩與小販的叫賣，塵世煙火裊裊；眼前卻是吞吐大荒的云霞與沉默的摩崖石刻，仙家氣象氤氳。這仙與俗，竟在此處達(dá)成了某種和諧的統(tǒng)一。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">一個寬闊的平臺邊上圍著齊胸高的石欄，上面系滿了祈福的紅布帶。層層疊疊的布條在日光下泛著柔和的緋紅，山風(fēng)拂過時微微揚起，像是無數(shù)輕聲的祈愿，在空氣里飄蕩，又悄悄落進(jìn)來往行人的心底。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">平臺中央，一圈低矮的石欄圍起了一片棱角分明的巖石，形狀各異，沉默地靜臥著。旁邊的標(biāo)牌上寫著“玉皇頂巖體中的捕擄體”，左上角還有一行后來貼上去的小字：文物古跡，請勿踐踏。然而不知為何，仍有不少人或站或坐地待在這些巖石之上，甚至有人舒展地躺在上面，他們闔著眼，姿態(tài)放松，仿佛那不是冷硬的石頭，而是被日光曬暖的軟榻。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">是在以這樣的方式貼近泰山，祈求山靈賜予一絲古老的眷顧嗎？無人詢問，只有風(fēng)穿過紅布帶的縫隙，發(fā)出極輕的、如嘆息般的聲響。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">我站在石欄邊上，一陣天風(fēng)吹來，霎時驅(qū)散了周身最后一絲疲憊。眼前是一曲以天地為紙、云霧為墨的磅礴交響詩。遠(yuǎn)方層層疊疊的群山，如巨龍的脊背，在天際線上綿延起伏。山色也從青黛到淡紫，再到如藍(lán)似翠，仿佛光線在其上流動、呼吸。山腰與山谷間，乳白色的云霧肆意舒卷，如輕盈的紗絳，又如潺潺的靜流，為巍峨的山體披上了神秘朦朧的紗羅，充滿著一種虛無縹緲的仙境之感?！褒R魯青未了”，杜甫沒有騙我，這青未了的蒼茫，是任何畫卷都無法承載的壯闊。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">天街的道路在白云亭旁稍作轉(zhuǎn)折，向著左下方延展。在這里，可以眺望到前方山脊上一組巍峨莊嚴(yán)的建筑群，這便是碧霞祠。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">繼續(xù)沿著寬闊的青石板路前行，左手邊的巖壁上，歷代名家的題刻默然肅立，其中尤以新中國老一輩革命家的手跡格外引人注目。那些熟悉的姓名鐫于巖石上，仿佛將一段崢嶸歲月的風(fēng)骨與期許，也一同鑿入了泰山的記憶里。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">緣著一列高聳的石階而上，便來到碧霞祠內(nèi)。甫一跨入山門，便覺周遭氛圍陡然不同，方才天街的疏朗開闊，頃刻被一片深邃濃烈的肅穆所取代。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">目之所及，幾乎盡被一種正大、熾烈的紅色所籠罩，紅的殿柱、紅的門窗、紅的神龕，乃至迎風(fēng)微動的紅色旗幟……我仿佛跌入了一片寂靜燃燒著火焰的海洋。數(shù)百年來未曾斷絕的香火氣息，在空中悠悠纏繞，將那梁柱檐椽熏染得色澤愈發(fā)深沉厚重，時間在這里有了可觸摸的質(zhì)地。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">祠殿中央，供奉著泰山女神碧霞元君。民間敬稱為“泰山老奶奶”的她，慈目低垂，靜觀往來。殿中青煙裊裊，不絕如縷，仿佛凡人世間最沉的心事、最樸素的愿想，皆化作這有形可見的重量，徐徐升騰，直通霄漢。在這里，信仰無需言說，它就在呼吸之間，在目光所觸的每一寸紅與木紋里，在那種彌漫四周、可感可觸的、沉甸甸的莊嚴(yán)之中。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">自碧霞祠后的石階繼續(xù)上行，便來到了一處近乎垂直、如巨屏矗立的大觀峰石壁前。這是前次登臨泰山時，于我心中鐫刻下最深印記的景觀之一。據(jù)記載，這面石壁高約15米，寬達(dá)50米，巍然若平地拔起的一幢五層樓宇，在泰山之巔展現(xiàn)著大自然鬼斧神工的壯闊氣象。壁上摩崖石刻遍布，密如繁星，蔚為壯觀。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">最令人矚目的，當(dāng)屬唐玄宗李隆基所書的《紀(jì)泰山銘》。其占據(jù)了石壁上最完整、最開闊的位置，銘文詳述了開元封禪的經(jīng)過，既申明“至誠動天，福我萬姓”的治國理念，亦提出“道在觀政，名非從欲”的施政見解。書體以隸為基，融楷、行筆意，正是盛唐典型書風(fēng)的體現(xiàn)。雖經(jīng)風(fēng)雨侵蝕，部分字跡已顯斑駁，然其氣韻風(fēng)骨猶存。尤為珍貴的是，原文千字皆以鎏金鐫刻，當(dāng)年金彩交輝，想來何等璀璨奪目。僅憑這獨一無二的裝飾，便足以想見此碑在歷史與藝術(shù)長河中無可替代的尊崇地位。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">過了大觀峰，泰山之巔——玉皇頂便近在眼前。這里沒有繁復(fù)的殿宇，只有一座簡樸的玉皇廟，和那塊標(biāo)志著“泰山極頂1545米”的碑石。碑石的周圍散落著不少硬幣，圍欄邊上還有一些少男少女與稚氣未脫的孩童在往香爐中拋放著，回頭一看，門邊就有專門置換硬幣處。人們希望自己總可以與幸運相伴，卻令我想起了美國發(fā)明家愛迪生的那句名言：天才等于1%的靈感加上99%的汗水，但后者往往被忽視。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">在廟中的“古登封臺”處留了一張影，可以與二十年前的我做一個比對，時光流逝，碑石依舊，容顏已老，不勝唏噓。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">然而，玉皇頂?shù)恼嬲鹘?，似乎更是那些遍布在巨大山巖上的摩崖石刻。廟門前臺階下，漢武帝的無字碑巍然靜立，如一截被歲月磨平棱角的巨大石尺，默然指向蒼穹。碑身不著一字，通體粗樸渾厚，僅以最本真的石質(zhì)直面天光云影。碑側(cè)伴有郭沫若先生題刻的石碣，朱砂字跡在風(fēng)日里依然鮮明，仿佛在以有言之筆，呼應(yīng)這無字之碑的深意。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">天風(fēng)過耳，似攜著兩千年前帝王登封時的儀仗回響，無字的石碑，將所有的功過、追問與遐想，盡數(shù)托付給了蒼茫云海與后來者的目光。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">“置身霄漢”、“五岳獨尊”、“昂頭天外”……這些碩大無朋的字跡，或雄渾蒼勁，或清秀飄逸，仿佛不是被刻上去，而是石頭汲日月精華而渾然天成的。它們是無言的史書，我伸手觸摸那冰涼的、布滿歲月痕跡的石壁，指尖仿佛能感受到嬴政封禪時的雄心，漢武帝立碑時的慨嘆，以及孔子高吟登泰山而小天下的胸懷。這一刻，時間不再是線性的流逝，而是被壓縮、鐫刻在這磐石之上，供后人閱讀。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">五岳獨尊的石刻前面人頭攢動，道路幾乎為其堵塞，就為了在這里留下與刻石的合影。人們自覺地排起長隊，倒顯得秩序井然。因為這是泰山最著名的地標(biāo)，許多人手持五元人民幣作為道具，錢幣的背面就印著這處景觀。為了滿足容的心愿，我早早就在外圍占好機位，待輪到她時，趕緊“咔嚓”幾張，后面的游客已經(jīng)在躍躍欲試，結(jié)果在相片的下角留下了人影憧憧的奇特畫面。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">日觀峰，顧名思義是觀日出的理想所在，此時日已偏西，卻是俯瞰齊魯大地的絕好機會。駐足巖石之上，以藍(lán)天為背景，仿佛伸手就可采集潔白的云朵。近處，山巒飽滿而豐茂，蓊郁的松柏潑灑出濃得化不開的翠意，其間點綴著點點楓紅，如躍動的火焰，溫暖了整片山坡。將視線延伸，層巒疊嶂，起伏的山體在澄澈如洗的湛藍(lán)天幕下，呈現(xiàn)出深淺不一的青黛與淡紫，被陽光勾勒出格外分明的輪廓。藍(lán)天、彩山、流云在這里共同構(gòu)成了一幅開闊無垠的畫卷，色彩既熱烈又和諧，蓬勃的生命力與悠遠(yuǎn)的意境撲面而來，仿佛只要深吸一口氣，便能將整個山川的靈氣與壯闊，盡數(shù)納于胸中。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">“一覽眾山小”，這五個從小念到大的字，直到此刻，才像一道閃電，劈入我的靈魂深處。那不只是視野里物理高度上的“小”，更是一種心境上的豁然開朗。我靜靜地站著巖石的頂端，任山風(fēng)鼓蕩我的衣襟，聆聽著浩瀚的蒼穹傳來的細(xì)語，呼吸著那份沁人心脾的清新，仿佛我的整個軀體都融化在這片天地里了。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">回程的路上，拜謁了孔子廟。廟雖簡樸，卻延續(xù)著“仁者樂山”的哲思——泰山之仁在于厚載萬物，孔子之仁在于澤被蒼生。歷代帝王封禪泰山，必先祭孔；文人登岱，必謁此廟。這方寸之地遂成文化朝圣的雙重道場。當(dāng)祭山的香火與尊儒的燭光在此交織，中華文明“天人合一”的古老理想便有了具體的儀式感。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">望著廟前那些層層疊疊的石階，它們承載過多少步履——帝王將相、文人墨客、尋常百姓，皆在此尋找各自的精神依托。廟宇本身已成為一種文化隱喻，就像泰山石階引領(lǐng)攀登者向上，儒家思想亦指引著一個文明的精神攀升。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">原路返回到天街時，看到身著橘紅色制服的工作人員在設(shè)置分流通道，想必是明天會有大批的朝圣者蜂擁而至，心中暗暗地為自己明智的決定鼓掌。去索道站的路上游客不多，當(dāng)我大步走過石壁上寫著“此處離索道站排隊大約還需三小時”的提示時，還真覺得有些小小的慶幸。二十年后再登泰山，是契約的驅(qū)動，是對自我的證明，更是對天地人文的敬畏。泰山也敞開他寬廣的胸懷，又一次接納了我。我?guī)ё叩牟还馐菐讖堈掌?，幾多感慨，還有一顆被天風(fēng)蕩滌過的無比輕安的心。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">毫無遲滯地順利坐上了纜車，隨著轎廂的平緩下降，夕陽下金光閃閃的岱頂離我們越來越遠(yuǎn)，我的心中充滿了一種成功的喜悅與絲絲的依戀。岱頂之美，遠(yuǎn)不止那一瞬間的日出輝煌。它更在于天街的仙俗交錯，在于碧霞祠的信仰沉靜，在于玉皇頂摩崖石刻上的千年共鳴。這是一場在云霄之上，與歷史、與文化的對話。</span></p> 謝謝欣賞