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捷奧斯波四重奏（二十) 被加航延長了的假期

多倫多小珂

加航為我們?cè)诓祭癜才诺木频?，早餐很豐盛。 邊喝咖啡，邊看著窗外晴朗的天空，LD說，我們不能就這么荒廢大好時(shí)光，今天去布拉格周圍的小鎮(zhèn)看看。<div><br></div><div>租的車2天前已經(jīng)歸還，今天出行準(zhǔn)備搭乘火車。</div> 布拉格火車總站離酒店很近，9年前，我們就是乘火車從德累斯頓來到布拉格，并在這兒下車的。9年過去了，似乎一切如舊。 上次來捷克，我們用的是歐洲火車聯(lián)票 - Eurail Pass，對(duì)境內(nèi)的票價(jià)沒什么概念。沒想到今天往返兩小時(shí)的車程，我們?nèi)说钠眱r(jià)加起來居然還不到20加幣。捷克鐵路的物美價(jià)廉，給了我們一個(gè)小小的驚喜。 寬敞的車廂里，只有三三兩兩的乘客。 上車不久，查票員變循例驗(yàn)票，這點(diǎn)和九年前也是一模一樣。捷克人的嚴(yán)謹(jǐn)似乎并未因歲月的流逝而改變，正如窗外那百年不變的田園風(fēng)景。 我忍不住掏出手機(jī)，想查看一下有關(guān)罷工的消息，兒子阻止了我，說：“加航付錢，讓我們?cè)诮菘硕嗤鎺滋?，干嘛不隨遇而安呢，非要讓那些煩人的消息干擾自己？” 今天我們的目的地是卡爾施泰因(Karlstein)。提起捷克，人們首先想到的是布拉格，然后是克魯姆洛夫和庫特納霍拉，但很少人注意到這座被稱為布拉格后花園一日游首選的小鎮(zhèn)。 這座小鎮(zhèn)之所以著名，來自于雄踞于山頂?shù)哪亲柺┨┮虺潜ぁ? 城堡由神圣羅馬帝國皇帝、波希米亞國王查理四世(Charles IV）于1348年下令修建，用于存放王冠和帝國珍寶。 小鎮(zhèn)最初是城堡守衛(wèi)與后勤服務(wù)人員的居住地，后來逐漸發(fā)展成一個(gè)鎮(zhèn)。 貝龍卡河(Berounka River）從小鎮(zhèn)腳下緩緩流過，最終匯入布拉格附近的伏爾塔瓦河，再流向易北河。 城堡選址極好，居高臨下，背靠高山，面對(duì)河谷，易守難攻，貝龍卡河既是運(yùn)輸通道，同時(shí)又提供水源、漁業(yè)，支撐小鎮(zhèn)居民的生活。 小鎮(zhèn)街頭矗立著一座現(xiàn)代雕塑 - “時(shí)間之鐘”(Carillon)。雕塑底部是一個(gè)骨瘦如柴、長著羽翼的時(shí)間老人，手里拿著一個(gè)沙漏，提醒人們生命轉(zhuǎn)瞬即逝。石柱上方分叉伸出很多青銅鈴鐺，每一個(gè)鈴鐺上刻有不同的年份，代表了小鎮(zhèn)的歷史點(diǎn)滴。 從波蘭人潮洶涌的都市中抽身，卡爾施泰因的冷清反而成了一種饋贈(zèng)。沒有了摩肩接踵的局促，眼前的山徑與古堡都顯得格外開闊。這種計(jì)劃外的‘冷清’，恰好安撫了我們有些慌亂的內(nèi)心，讓這場(chǎng)看不到歸期的旅行，在這一刻找到了某種從容的沉靜。 沿著坡路一路上行，終于來到城堡門口。 在波蘭待了十天，我仿佛患上了一種‘重建強(qiáng)迫癥’：每到一個(gè)歷史遺跡，總?cè)滩蛔∪ネ魄盟欠駷閼?zhàn)后的復(fù)刻之作。即便此刻身在捷克，這份探究的慣性依然如影隨形，站在宏偉的卡爾施泰因城堡前，我在想，這是不是又一個(gè)戰(zhàn)后重建的“輝煌”？ 幸運(yùn)的是，自建立以來，卡爾施泰因城堡雖多次面臨戰(zhàn)火的威脅，多次被圍困，卻奇跡般地從未被攻陷，更未曾遭受過毀滅性的破壞。 即便在二戰(zhàn)的至暗時(shí)刻，它也再次逃過一劫。由于納粹將神圣羅馬帝國視為其德意志帝國歷史的根基，這座曾屬于查理四世的宏偉堡壘被列入‘重要?dú)v史建筑清單’，從而讓這座歷經(jīng)600年歷史的城堡在炮火紛飛的年代里，得到了特殊的庇護(hù)。 城堡也確實(shí)經(jīng)過改建，它現(xiàn)在的樣子，很大程度上歸功于19世紀(jì)末建筑師約瑟夫 莫茨克(Josef Mocker）對(duì)哥特風(fēng)格的追求。<div><br></div><div>他是哥特風(fēng)的“原教旨主義者”，覺得城堡就該長得像童話里那樣。于是他拆掉了后來加蓋的文藝復(fù)興風(fēng)格裝飾，強(qiáng)行把它還原回了“最純粹的哥特式”。</div> 如今的城堡是典型的中世紀(jì)高哥特式(High Gothic)風(fēng)格，依山而建，最低處的副堡用于對(duì)外接待和后勤，中層是皇帝和隨從居住的皇室宮殿(Imperial Palace),最高處是大塔樓(The Great Tower）,那是虔誠的查理四世做禮拜的圣十字禮拜堂，他將神圣羅馬帝國的皇冠、權(quán)杖和珍貴的宗教圣物存放在那兒，可惜我們?nèi)サ哪翘?，禮拜堂不對(duì)外開放。<br> 大塔樓與下方的建筑通過一座懸空的木橋連接，一旦敵人攻入城堡，只要撤掉木橋，大塔樓就變成了一個(gè)完全獨(dú)立的、無法攻克的堡壘。 游客進(jìn)入城堡參觀必須跟從導(dǎo)游，我們那天參加的是英文團(tuán)。 導(dǎo)游介紹說，這是圣十字禮拜堂(Chapel of the Holy Cross）最原始的木質(zhì)窗格殘片。<div><br></div><div>卡爾施泰因城堡在19世紀(jì)經(jīng)歷過莫茨克的大規(guī)模改造，很多東西被換成了“仿古”的替代品，而這件掛在墻上的木格柵，是極少數(shù)保存下來的14世紀(jì)查理四世時(shí)期的原件。</div> 這兩座雕像是19世紀(jì)修復(fù)時(shí)的復(fù)制品，他們分別是查理四世的兩位皇后,查理四世一生有過四位妻子。<div><br></div><div>左側(cè)是瓦盧瓦的布朗什(Blanche of Valois)，她是查理四世的第一任妻子，陪同他加冕為波希米亞國王；右側(cè)是波美拉尼亞的伊麗莎白(Elizabeth of Pomerania)，她是查理四世的第四位妻子，據(jù)傳她身體強(qiáng)健，力大無窮，能夠徒手折斷馬蹄鐵。</div> 城堡展廳里懸掛著兩幅祭壇畫，左側(cè)這幅描繪了查理四世的宗教生活，上部展示了圣母子接受朝拜的場(chǎng)景，下部則是查理四世與教皇或大主教進(jìn)行神圣儀式。這幅畫是波希米亞哥特式繪畫的杰作，其昂貴的金色背景和深藍(lán)色的顏料顯示了其皇室血統(tǒng)。<div><br></div><div>右側(cè)三聯(lián)畫是一組典型的中世紀(jì)晚期折疊祭壇畫。中央部分描繪了基督受難的形象，側(cè)翼展示了圣母領(lǐng)報(bào)和相關(guān)的圣徒事跡。<br></div><div><br></div><div>下方是當(dāng)時(shí)用來存放貴重文件和皇冠珍寶的儲(chǔ)物箱</div> 我彎下腰，仔細(xì)端詳木箱上那把沉重的鍛鐵大鎖。<br><br>冰冷的鐵青色外殼上布滿了手工鍛打的凹痕，碩大的鑰匙依舊插在鎖孔里，仿佛只要輕輕一轉(zhuǎn)，就能穿越歷史，回到六百年前的那個(gè)午后。 這是復(fù)原的伯爵書房(Burgrave's Office）,展示了卡爾施泰因伯爵(Burgrave）辦公與生活的環(huán)境。在查理四世時(shí)期，伯爵是城堡的實(shí)際管理者，負(fù)責(zé)看守皇室財(cái)寶。 這是盧森堡大廳(Luxembourg Hall），也被稱為皇帝大廳（Emperor's Hall）。 大廳里最引人注目的是極其精美的木質(zhì)護(hù)墻板和格柵式天花板。天花板呈階梯狀深陷，每個(gè)方格內(nèi)都裝飾有精致的幾何圖案或花紋，這種設(shè)計(jì)不僅美觀，也象征著當(dāng)時(shí)皇室的尊貴地位。 在查理四世統(tǒng)治時(shí)期，這里是城堡內(nèi)用于接待尊貴的賓客和舉行正式的宮廷儀式的地方，墻上掛有盧森堡王朝歷代統(tǒng)治者的家族肖像，旨在彰顯查理四世皇室血統(tǒng)的正統(tǒng)性。 這六幅半身像是原藏于圣十字禮拜堂內(nèi)的129幅極其珍貴的板面畫中的一部分，在查理四世的構(gòu)想中，這些圣徒、先知和教父構(gòu)成了守護(hù)皇權(quán)的“天軍”。 這是城堡中最為神圣、最為珍貴的圣十字禮拜堂墻面的寶石鑲嵌復(fù)制件。由于真正的禮拜堂內(nèi)部對(duì)游客的參觀限制非常嚴(yán)格（需要預(yù)約且限流），城堡在外部展廳設(shè)置了這種原樣復(fù)刻的展示板。<div><br></div><div>雖然它是為了展覽而制作的樣板，但它所使用的寶石種類、切割方式以及金箔壓印工藝，完全忠實(shí)于14世紀(jì)禮拜堂內(nèi)部的原貌。</div> 在展廳的紅色襯墊上，靜靜安置著城堡內(nèi)的頂級(jí)皇家圣物 - 波希米亞選侯帽（Electoral Hat）的復(fù)制件。這頂覆滿珍珠的冠冕，不僅是美的點(diǎn)綴，更是神圣羅馬帝國‘選帝侯’（Prince-elector）至高身份的象征。<br><br>根據(jù)查理四世于1356年頒布的《金璽詔書》，帝國的命運(yùn)被交托在七位諸侯手中：美因茨、科隆與特里爾的三位大主教，以及萊茵-普法爾茨伯爵、薩克森公爵、勃蘭登堡藩侯，德國皇帝由他們七位選舉產(chǎn)生。<br><br>而居于這七大諸侯之首的，正是擁有唯一‘王號(hào)’的波希米亞國王。查理四世通過這頂帽子向世人昭告：波希米亞不僅是地理上的中心，更是支撐起神圣羅馬帝國皇權(quán)的政治脊梁。<div><br></div><div>這頂選侯帽的原件目既不在卡爾施泰因，也不在布拉格，而是保存在神圣羅馬帝國皇帝的最后擁有者 - 哈布斯堡王朝， 后來的奧地利手中，現(xiàn)藏于維也納的霍夫堡皇宮的帝國珍寶館。</div> 這是捷克歷史上最神圣的國寶 - 圣瓦茨拉夫皇冠(St. Wenceslaus Crown)的精美復(fù)刻品。它的原件被七把鑰匙嚴(yán)密鎖在圣維特大教堂深處的密室內(nèi)，這七把鑰匙分別掌管在總統(tǒng)、總理及大主教等七位國家要員手中，唯有在關(guān)乎國運(yùn)的重大時(shí)刻，皇冠才會(huì)驚鴻一瞥。<br><br>翻閱記錄，原件最近的三次現(xiàn)身分別是：2023年紀(jì)念獨(dú)立30周年，2018年慶祝建國百年，以及2016年紀(jì)念查理四世誕辰700周年。<br> 而我們與它的緣分，恰恰定格在了九年前。2016年造訪布拉格時(shí)，LD在圣維特大教堂的微光中捕捉到了這件真身的尊容（見上圖）。這種不期而至的‘歷史偶遇’，或許正是旅行送給那些敬畏歷史之人的最好饋贈(zèng)。 走出冷峻堅(jiān)固的石墻，被城堡內(nèi)部暗沉色調(diào)壓抑許久的視覺，瞬間被這一抹明快的“波希米亞紅”所點(diǎn)亮。憑欄遠(yuǎn)眺，卡爾施泰因小鎮(zhèn)如同從森林深處流淌出的一條彩色絲帶，順著山谷的褶皺逶迤鋪開。 通過無人機(jī)的鳥瞰，腳下的街道變得如同微縮模型般精巧。曾經(jīng)為了防御而設(shè)計(jì)的陡峭山徑，如今成了游客緩步向上的朝圣路；那些散落在半山腰的院落里，湛藍(lán)的泳池清亮如鏡，倒映著中歐夏日的流云。 身后的城堡鎖著六百年前的權(quán)謀與野心，而眼前的山谷卻洋溢著塵世的閑適和安逸。<div><br></div><div>這種高度差帶來的不僅僅是視覺的縱深，更是一種時(shí)空的錯(cuò)位感，我們?cè)谶@里費(fèi)力地探尋歷史的真實(shí)，而小鎮(zhèn)居民卻在咫尺之外，安然過著屬于他們的生活。</div><div><br></div><div>在他們成為我們風(fēng)景的時(shí)候，誰又能說，逡巡在古老石墻間的我們，不也是他們偶爾抬頭仰望時(shí)，一抹點(diǎn)綴在歷史殘影里的風(fēng)景？</div> 日過正午，我們尋了一處安靜的農(nóng)家院落坐下。褪去城堡里的肅穆與清冷，一頓熱氣騰騰的波希米亞土豆燉豬肉，讓味蕾瞬間接住了地氣。這種最純粹的鄉(xiāng)野滋味，不僅填滿了胃，也撫平了半日奔波的疲憊。 又喝到熟悉的捷克啤酒了。當(dāng)那層如云朵般細(xì)膩、綿密的白色泡沫觸碰唇齒，緊接著微苦而清冽的金色液體滑過喉嚨，連日來奔波的焦灼仿佛瞬間被這股冰涼的麥香所鎮(zhèn)平。<div><br></div> 端起碩大的啤酒杯，隔著琥珀色的酒液望向不遠(yuǎn)處巍峨的城堡。微醺間，我竟生出幾分對(duì)加航工會(huì)的謝意 - 若非那場(chǎng)突如其來的罷工，此時(shí)此刻的我，又怎會(huì)置身于布拉格這片最美麗的后花園，偷得這半日如夢(mèng)的清歡？ 回到布拉格，天氣依然還是那么晴朗，但萬里之外的加拿大的罷工風(fēng)潮卻越走越烈。 我們前往卡爾施泰因的這一天，是2025年8月17號(hào)，罷工進(jìn)入第二天，加航所有航班全面停飛，全球受影響乘客每天超過13萬。<div><br></div><div>在這種情況下，加拿大政府開始干預(yù)，就業(yè)部長下令復(fù)工，加拿大工業(yè)關(guān)系委員會(huì)(CIRB）在聽證后宣布罷工非法，要求空服員于當(dāng)天下午2:00 EDT(東部時(shí)間) - 捷克時(shí)間晚上八點(diǎn)前返回崗位。看見這條新聞，我才松了口氣，想著總算罷工要結(jié)束了，我們很快就可以回家了，但緊接著下一條新聞跳出來：</div><div><br></div><div>加航工會(huì)公開拒絕復(fù)工令，稱其“違憲”，工會(huì)主席表示將繼續(xù)罷工，即使面臨罰款或法律后果。</div><div><br></div><div>加航原計(jì)劃當(dāng)天晚間恢復(fù)部分航班，但因工會(huì)違抗，延遲至次日晚上。</div><div><br></div><div>這一夜，除了兒子在他的客房里呼呼大睡，我和LD輾轉(zhuǎn)反側(cè)，長夜難眠。</div> 次日早晨，CIRB重申罷工非法，要求工會(huì)立即停止授權(quán)罷工，并向會(huì)員發(fā)布書面通知撤銷行動(dòng)。工會(huì)需在中午12:00前遵守，否則面臨法庭強(qiáng)制執(zhí)行（包括罰款或領(lǐng)袖入獄）。 CUPE主席馬克 漢考克(Mark Hancock)公開挑釁，在機(jī)場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)表示“如果需要坐牢，那就坐牢”，并維持糾察線。工會(huì)強(qiáng)調(diào)復(fù)工令侵犯憲章權(quán)利，繼續(xù)罷工。<div><br></div><div>這下我和LD短期內(nèi)看來是回不去了。</div> 加航的代理人員只在原定有航班的周一、周三和周六才會(huì)現(xiàn)身機(jī)場(chǎng)，而今天正好是周一。我們一大早便直奔機(jī)場(chǎng)，懷著渺茫的希望，試圖抓住一絲轉(zhuǎn)機(jī)。 我們?cè)跈C(jī)場(chǎng)苦苦守候到9點(diǎn)鐘，加航的代理人員終于現(xiàn)身。然而，他們的答復(fù)依舊如故：如果想改簽，必須等到8月24日之后；若自行購買機(jī)票，加航概不負(fù)責(zé)報(bào)銷——而此時(shí)，回加拿大的單程票價(jià)已飆升至原價(jià)的三倍有余。我懇求對(duì)方直接打電話聯(lián)系加航總部，結(jié)果等了兩個(gè)多小時(shí)，電話那頭卻始終是忙音。<div><br></div><div>在加拿大家里，女兒也不停地為我們打電話去加航熱線，同樣全是忙音。</div> 沮喪之際，我突然想到，明天兒子就要獨(dú)自乘飛機(jī)回加拿大了，我們得好好陪他度過在布拉格的這最后半天。 九年光陰荏苒，布拉格依舊如故。漫步街頭，一切景物仍舊那么親切熟悉，仿佛這些年我從未真正離去。 或許唯一的變遷在于：九年前，春寒料峭，陰霾籠罩，我身邊那個(gè)男孩還不足我的肩高；而九年后的今日，陽光普照，我卻只及那個(gè)男孩的肩頭了。 布拉格轉(zhuǎn)角都是愛，漫步在老城的街頭，耳邊是不是飄來賣藝人的悠揚(yáng)琴聲 不禁想起曾經(jīng)讀過的美國詩人伊莎貝爾·舍爾滕斯（Isabel Scheltens)的詩《當(dāng)我住在布拉格時(shí)》（Of When I Lived in Prague）:<div><br></div><div>我漫游在金與石的迷宮中，<br>鑲嵌地面仰望著鍍金的面容；<br>橋與塔刻著隱秘的紋蹤，<br>那是舊王縈繞于舊日王座的幽魂。<br>我曾獨(dú)自走遍那座城市，<br>在珍藏秘密的角落里無目的徘徊，<br>在修剪整齊、石墻圍合的花園中，<br>歌唱鄉(xiāng)間小路與開闊原野。<br>越過樹籬，一位異鄉(xiāng)的男中音<br>唱起滿懷思鄉(xiāng)的合唱，<br>懷念著一片他其實(shí)從未失去的故土。</div> 九年一覺布拉格。再次踏上老城廣場(chǎng)的鵝卵石，那些巴洛克式的老房子依舊像那年一樣，披著一身金色的夕陽，看著人間無數(shù)次的出發(fā)與回歸。<div><br></div><div>揚(yáng)·胡斯（Jan Hus）的青銅群像在不遠(yuǎn)處沉默地凝視，不知道他是否還記得9年前的那個(gè)午后，有一個(gè)小男孩騎著賽格威(Segway)平衡車，在廣場(chǎng)上游蕩。</div> <div><div>泰恩教堂(Church of Our Lady before Tyn)前依舊游人如織，大家不約而同地仰起頭，屏息注視著不遠(yuǎn)處的那座天文鐘，等待著每一個(gè)整點(diǎn)到來的奏鳴。<br></div></div> 這似乎是布拉格永恒的儀式：當(dāng)十二使徒在小窗后魚貫而過，死神敲響鐘聲，成百上千臺(tái)相機(jī)同時(shí)舉起，試圖定格那份驚心動(dòng)魄的古老律動(dòng)。 來布拉格怎么可能不去看那座查理大橋呢？ 伏爾塔瓦河依然靜靜地流淌，我耳邊彷佛又響起了斯美塔拉的那首激動(dòng)人心的樂曲。 查理四世的銅像依舊矗立在查理大橋的入口，像一位永不疲倦的守門人。他的目光穿透了塵埃，落在來自世界各地、步履匆匆的過客身上。大家不約而同地在他腳下仰望、留影，隨后又匆匆奔向下一站。在這流動(dòng)的盛宴里，他似乎是唯一的靜止。九年前的我們和九年后的我們，在他眼中并無二致 - 我們不過是在伏爾塔瓦河畔短暫徘徊后終將離去的影子。 九年前在布拉格的三天，我們登頂城堡，泛舟河上，在“跳舞的房子”頂層俯瞰，又去探訪了卡夫卡的故居。后來九歲的兒子累得實(shí)在走不動(dòng)，是我一路背著他登上的查理大橋。 當(dāng)時(shí)在橋上，他好奇地伸手，觸摸了那塊被萬千游客摩挲得锃亮的浮雕。傳說只要摸過它，就注定會(huì)重返布拉格。 歲月如約，如今他已再次立于橋頭。 看著他再次伸手撫摸那塊比九年前更加锃亮的浮雕，我不禁想，下一次，他或許會(huì)牽著自己愛人的手，在那份經(jīng)年累月的金色光芒里，再次續(xù)寫與這座城市的緣分吧。 夕陽西下，天色由湛藍(lán)漸次洇染成金黃，再轉(zhuǎn)為深邃的丁香紫。查理大橋蒼勁的石拱在霞光中隱現(xiàn)，勾勒出冷峻而肅穆的輪廓，這正是那種讓人徘徊不去、物我兩忘的時(shí)刻。佇立河畔，靜看伏爾塔瓦河水無聲地穿過橋孔，那一刻，你仿佛能觸摸到時(shí)間從指尖滑落的質(zhì)感。<br><br>幾百年來，大橋就這樣默然守候著布拉格。它以永恒的魅力招攬著世界各地的過客，而當(dāng)人們?cè)谶@流動(dòng)的盛宴中轉(zhuǎn)身離去，不知會(huì)有多少人，在這片絕美的暮色里，忽然涌起一股人生無常、如夢(mèng)幻泡影般的感傷。 今天的晚餐，兒子選在伏爾塔瓦河畔的這間餐館。 以前我們每次旅行結(jié)束的前幾天，兒子總會(huì)半開玩笑地要求我們：不許提還有幾天回家，今晚點(diǎn)餐前，他格外鄭重其事地對(duì)我倆說：“今天我們只管好好吃飯，誰也不許提我明天登機(jī)出發(fā)的事?！? 其實(shí)，我又何嘗想提呢？晚飯后走上大橋，眼前的喧囂逐漸褪去，人流涌動(dòng)間透著一股劇院散場(chǎng)般的冷清。隨著橋頭的人影一點(diǎn)點(diǎn)稀疏，我的心也隨之沉了下去，在那份越來越濃的涼意里，我看著走在前面的兒子的背影，總覺得有些凄涼。