<p class="ql-block">周二， Sept. 16, 日出，雷尼爾雪山</p><p class="ql-block">早上五點鐘，我們在黑暗中鉆出帳篷，在未明的天色里走過Indian bar營地，爬上山脊，去捕捉陽光打在雷尼爾雪山上的第一道光影。頭燈的光柱在巖石和草叢間搖曳，空氣清冷而稀薄，山谷仍在沉睡，寂靜中，只聽到我們悉索的腳步聲與急促的喘息聲，再次爬上昨晚看日落的那個小山頭，樹木與草甸同周遭的黑暗融為一片，唯有雷尼爾雪山的山頂，在這一片陰影中，顯得異常清晰，醒目，如一座自夜色中浮出的孤島。</p><p class="ql-block">我們站在那里，靜心等待，東方的天空有些變紅，雷尼爾雪山的峰頂逐漸被朝陽點燃，金紅色的光從山巔流瀉而下，直照進(jìn)山腳下的水塘中，水中雷尼爾雪山的倒影，真實而又虛幻，如一團(tuán)熊熊燃燒的火焰。</p> <p class="ql-block">位于華盛頓州中部，海拔4392米（14411英尺）的雷尼爾雪山，是喀斯喀特山脈中最高、也最具標(biāo)志性的山峰，它形成于約五十萬年前，由多次火山噴發(fā)反復(fù)堆積的熔巖、火山灰與火山碎屑構(gòu)成，是一座仍具潛在活動性的層狀火山。雷尼爾的山形以巨大而對稱的穹狀雪峰著稱，頂部終年被冰雪覆蓋，周圍放射狀分布著二十多條冰川，是美國本土48州中冰川面積最大的山體。其地質(zhì)組成以安山巖和英安巖為主，巖性堅硬卻易在冰川與風(fēng)化作用下崩解，造就了陡峭的山脊、鋒利的側(cè)峰與深切的冰川谷地。宏偉的體量、復(fù)雜的火山結(jié)構(gòu)與冰川系統(tǒng)共同塑造了雷尼爾雪山既莊嚴(yán)又充滿張力的自然形態(tài)。</p><p class="ql-block">在雷尼爾雪山圓潤的山體右側(cè)，有一座呈鋸齒狀，略顯尖銳的側(cè)峰，它比雷尼爾雪山略低，海拔約3395米，是雷尼爾雪山東側(cè)最顯眼的副峰之一，小塔霍瑪峰（Little Tahoma Peak）。Tahoma來自原住民語言（Lushootseed）, 是雷尼爾雪山的古老名稱之一，意為“孕育水源的山”， Little Tahoma則為“小雷尼爾”。它在地質(zhì)上與雷尼爾山同源，都是由同一座巨大層狀火山體系構(gòu)成。雖然并非獨立火山，小塔霍瑪峰卻因其陡峭的巖壁和破碎的冰川地形而顯得格外凌厲。日出時分，它常常比主峰更早顯露出巖石的質(zhì)感，與雷尼爾雪山圓潤、宏大的雪穹形成鮮明對比，也讓整幅山景更具層次與震撼。</p> <p class="ql-block">遠(yuǎn)處，亞當(dāng)斯山也沐浴在朝陽中，雪白的山巔莊嚴(yán)而圣潔。</p> <p class="ql-block">這樣一個巴掌大小的水塘，吸引了我們?nèi)康淖⒁饬?，同伴們都舉著手機(jī)，圍著這個小水塘，站起，蹲下，各種角度，各種距離，不停地拍，只有我一人無動于衷。</p><p class="ql-block">也貓姐戲言，大家都舉著手機(jī)上躥下跳對著金光燦燦的雷尼爾雪山不停拍攝時，只有雁子一人淡定地袖手旁觀，為啥？難道雁子修煉成精了？</p><p class="ql-block">非也，只是不得已而為之。</p><p class="ql-block">昨天晚上臨睡前，照例先給手機(jī)充電，卻驚訝地發(fā)現(xiàn)電量不僅不增加，隨著時間的推移，還在不停地往下掉，關(guān)機(jī)，開機(jī)，再關(guān)，再開，反復(fù)幾次，都無濟(jì)于事，我只能眼睜睜地看著電量狀態(tài)條從50%以上跌到50%以下，想到手機(jī)里存貯的所有同這次出行相關(guān)的信息，包括旅館，機(jī)票，不免有些發(fā)慌。山中無信號，無法將這些關(guān)鍵信息傳給應(yīng)飛，只能關(guān)機(jī)以自保。</p><p class="ql-block">應(yīng)飛初步判斷是手機(jī)充電口出了問題，也貓姐安慰我，說她家里有無線充電器，等出山后回去試試，這給了我一線希望。</p><p class="ql-block">接下來的幾天，無論眼前美景如何誘人，我也只能君子動眼不動手，貪婪地用眼睛看，默默地記在心里。</p> <p class="ql-block">七點多鐘，我們迎著雷尼爾金光燦燦的雪峰，下山往營地走。太陽漸漸升起，雷尼爾雪山龐大的巖石山體，也逐漸從陰影中走出，閃著耀眼的光。</p> <p class="ql-block">山腳下那間淹沒在草甸灌木中黑頂灰墻的石頭屋子，就是group campsite，想象七月底八月初，野花盛開之時，這里將是何等色彩的狂歡，視覺的盛宴？</p> <p class="ql-block">我們看完日出回來時，這里已是人去屋空，昨晚睡在這里的四位老人（包括沒有拿到營地許可，在此蹭睡的那位）都已經(jīng)離開，下山了。</p><p class="ql-block">昨晚來此時，天色太暗，加之山屋內(nèi)有人，只是匆匆一瞥，今天早上得以細(xì)細(xì)打量，山屋三面墻壁，四對高低鐵床，令人心動。</p><p class="ql-block">雁子暗下決心，下一次，也要在營地開放預(yù)定那天的頭五分鐘內(nèi)去搶，爭取搶到這個山屋，也享受一次豪華旅館房的待遇。</p> <p class="ql-block">自從幾年前同山友們進(jìn)山采摘野生菌菇，每次進(jìn)山，又多了一種娛樂，抬頭賞景，低頭覓菇。</p><p class="ql-block">灌木叢中藏著的這朵看似不起眼的蘑菇，名為King Bolete，有牛肝菌之王的美譽(yù), 是最經(jīng)典，最美味的牛肝菌。其肉質(zhì)厚而緊實，有濃郁的堅果香，是全球公認(rèn)的頂級食用菌。</p><p class="ql-block">身處山中，不敢隨便采摘野生菌菇，只能飽飽眼福，遺憾與美味錯過。</p> <p class="ql-block">來之前聽說Indian bar的廁所很特別，雖然廁所即不能沖水，也不能洗手，沒有任何豪華設(shè)施，但廁所位于營地上方小山坡的樹林里，正對著廣闊的山谷與綿延的山脈，有million dollar view（百萬美元景觀）, 是整條仙境步道上最美的廁所，有徒步者曾在網(wǎng)上留言，“The pit toilet has one of the best views in the park, amazing views! Would poop here again.” (露天廁所擁有園中最美的視野，美得驚人，還想再去那里思考人生”。)</p><p class="ql-block">昨天下午到達(dá)營地，搭好帳篷后，秋分姐和Lily先后前往視察，回來后均笑而不語，只說，你去看看就知道了，逗得雁子愈發(fā)的好奇。</p><p class="ql-block">今天早上同應(yīng)飛看完日出后，終于按耐不住忍了一宿的好奇心，前往一看究竟，原來…</p><p class="ql-block">所謂人與自然和諧相融，不過如此罷，面對如此美景，誰還能安心思考人生？</p> <p class="ql-block">這般四壁透風(fēng)，毫無遮擋，掩在樹林里的天然廁所，兩年前在魔鏡徒步時也見過，此番再見，并不驚奇，應(yīng)飛第一次見，頗為興奮，要求拍照留存</p> <p class="ql-block">應(yīng)飛如廁時，我替他把門，看見廁所附近的灌木叢中藏著很多飽滿的藍(lán)莓，這里的土壤自然比別處肥沃些，藍(lán)莓也更加味美多汁，我毫無嫌隙地開心摘了一把又一把。剛剛錯過美味牛肝菌的遺憾在此獲得了些許補(bǔ)償。</p> <p class="ql-block">吃完早餐，曬好帳篷，收拾好背包，上路時，已經(jīng)十點鐘了。</p><p class="ql-block">今天的路不長，且是回頭路，大家都不著急。</p><p class="ql-block">雖是回頭路，山谷和群山依然美麗，我們背著沉甸甸的背包，一字排開，沿著山脊緩緩向上。晴空下，遠(yuǎn)處的山體輪廓清晰，灰白色的巖坡裸露在外，如沙漏般向山谷延展，干脆而流暢。腳下的谷地里，深綠的冷杉林層層鋪開，陽光從高處灑落，在草甸與林間流動，明亮卻不刺眼。步道兩側(cè)，低矮的灌木泛著紅褐與金黃，野草在風(fēng)中輕輕搖曳，帶著干燥而清甜的氣息。</p><p class="ql-block">我們默默地埋頭往上走，專注于前方的坡度與腳下的觸感，偶爾停下回望，一次又一次，我們被眼前的景致所感動。</p><p class="ql-block">昨天走這一段是在下午，今天換成了上午，光線不同，同樣的風(fēng)景，看起來卻已是另一番景象。</p> <p class="ql-block">再次路過昨天的藍(lán)莓坡，一顆顆飽滿的藍(lán)莓，在火紅的枝葉下，閃著誘人的光，我們?nèi)滩蛔?，彎下腰來采摘藍(lán)莓??</p><p class="ql-block">應(yīng)飛禁不住濕性大發(fā)“四處山巒疊嶂，樹木郁郁蔥蔥，火紅的漿果在枝頭蕩漾…”</p> <p class="ql-block">腳下的每一步都很熟悉，卻絲毫不讓人覺得乏味。昨天下午，我們從鍋柄山口一路下行到印第安草甸，今天上午，我們又從印第安草甸反向攀回鍋柄山口。方向不同，感受便全然不同，我們依然走得興味盎然，正如也貓姐所言，經(jīng)典步道如名著，需要反復(fù)品味。</p> <p class="ql-block">隨著海拔逐漸攀升，植被逐漸變矮，地面從松軟的土路與濕潤的草甸漸漸過渡為碎石與裸露的巖面。</p> <p class="ql-block">今晚的營地在鍋柄山口東側(cè)的山頭上，這是一個野營地，那里既沒有廁所，也沒有水源。在距離鍋柄山口最近的一條小溪旁，我們停下來補(bǔ)水，這里距離Summerland營地不到兩英里， 也貓姐說，明天早上，我們可以走到summerland營地去吃早餐，今晚每人只需背一升水上山。</p><p class="ql-block">彼時是下午兩點鐘，陽光正好，溫度正好，時間也正好，打完水，我們在岸邊找塊石頭，坐下，解開鞋帶，脫去被塵土包裹了兩天的鞋襪，將腳放入水中，一股涼意如電流般順著腳踝竄上來，讓人忍不住輕吸一口氣。溪水很淺，卻流的極快，腳趾踩在水底細(xì)碎的卵石上，幾天來的緊張與疲勞瞬間便得到了舒緩，陽光透過水面照下來，暖暖地，舒服的愜意。Lily起初還有些猶豫，最終禁不住這份溫柔的誘惑，也脫去鞋襪，將腳泡入水中。</p><p class="ql-block">泡到得意處，應(yīng)飛禁不住再次濕性大發(fā)，十大煞風(fēng)景之一，清泉洗腳, 遠(yuǎn)山之下…</p> <p class="ql-block">快走到鍋柄山口時，遇到一對自山口下來的夫婦。今天這一路，難得在步道上遇到其他徒步者，我們抓住這難得的機(jī)會，請他們?yōu)槲覀冋諒埡嫌?，他們很爽快的答?yīng)了。拍完合影，我們主動offer, 也要替他們照張合影，如此美景，不留個影實在太可惜了。</p><p class="ql-block">先生笑著推脫，說他們來這里很多次了，過去拍過不知多少張合影，太太卻抬頭看著先生，笑著反問，Why not? (為什么不呢？)</p><p class="ql-block">他們來此徒步，以慶祝金婚，我以為今天就是他們的結(jié)婚紀(jì)念日，向他們表示了祝賀后，他們笑著告訴我，今天并不是那個日子，不過，他們打算用一年的時間來慶祝，對他們來說，今年的每一天，都是那個日子。</p><p class="ql-block">他們笑著告訴我們，互相依偎著，如初戀的情侶。</p><p class="ql-block">如果二十歲結(jié)婚，五十年金婚，算起來，他們應(yīng)該有七十歲了，從外貌上看，你怎么也不會認(rèn)為他們已是年屆七十的古稀老人，他們的腿腳依然靈活，心境依然年輕，結(jié)婚五十年，彼此也依然恩愛，喜樂。</p><p class="ql-block">得知我們今晚將離開WT主線，去鍋柄山口東邊的野營地，他們熱情地分享經(jīng)驗，他們昨天晚上就是住在那里的，只要翻過山口，你會看到一片廣闊的草地，距離這里不到半英里。</p><p class="ql-block">營地夠大嗎？想到昨天一號營地的狹小，我們擔(dān)心地問。</p><p class="ql-block">呃，你們完全不用擔(dān)心，他們很肯定地告訴我們，別說四頂帳篷，就是四十頂帳篷也沒問題。</p><p class="ql-block">只要轉(zhuǎn)到山的那一邊，只要走WT的人在步道上看不見你們的帳篷，你們可以在任何平坦開闊的土地上露營。</p> <p class="ql-block">告別那對夫妻，我們很快便爬到了鍋柄山口。站在山口回望，印第安草甸已經(jīng)退到視線之外，只剩下高出的巖石，冰川與風(fēng)聲。</p><p class="ql-block">翻過山口后，我們偏離WT主道，沿東側(cè)山脊，走上了通往野營地的岔路，步道斷斷續(xù)續(xù)，時有時無，只要你細(xì)心尋找，總能找到一些痕跡。</p><p class="ql-block">走下山口東面的陡坡，我們很快就走到了那對夫妻所說的營地，營地位于山口下方的谷地中，那是一片相對平整且避風(fēng)的開闊地帶，足以容納幾十頂帳篷，正如他們所言。</p><p class="ql-block">這里距離山口不到一英里，隱藏在山口背面，陡峭的山脊擋住了WT主線上徒步者的視線，完全符合野營地的要求，我們都有些歡欣雀躍，迫不及待地想放下背包，就地扎營。</p><p class="ql-block">也貓姐抬頭看了看山口，斷定這里地勢太低，即無法看日出也無法看日落，明天早上想要看日出，我們還得繼續(xù)往山上爬。</p><p class="ql-block">鍋柄山口東側(cè)有一座阿爾卑斯風(fēng)格的山峰，名為班希峰（Banshee Peak）, 又名女妖峰（Banshee 在凱爾特傳說中意為“預(yù)示死亡的女妖”），山頂海拔約2260米，比鍋柄山口高兩百米左右，爬上去，明天早上才能看到日出。</p><p class="ql-block">上山的路千萬條，兩天前進(jìn)山時，護(hù)林員特別叮囑我們，尋找野營地時，不要一字排列，盡量分散開來，避免在山間踩出一條步道，以盡最大可能保持山林的荒野。</p><p class="ql-block">我們背著大包，四散而行。下午開始起風(fēng)，越往山上爬，風(fēng)勢越強(qiáng)，我們低著頭，頂著風(fēng)，一步一步，循著自己的足跡，慢慢往上走。</p><p class="ql-block">走了半個多小時，爬升七百多尺后，我們走到班希峰腳下，那里有一塊相對平坦的沙地，我們決定就在這里搭建帳篷。</p><p class="ql-block">風(fēng)越來越大，地布鋪在地上，不緊緊抓住，就會被風(fēng)吹飛。我們幾個人分工合作，互相幫忙，終于在狂風(fēng)中順利地搭起四頂帳篷，又在山上找來若干塊大石頭，將風(fēng)繩牢牢固定住。其間也貓姐的睡墊試圖玩逃脫游戲，如風(fēng)箏般往天上飛去，秋分姐眼疾手快，沖上去一把抓住。</p><p class="ql-block">之前兩晚的營地都有熊桿，可以將食物掛起來，避開熊的侵襲，今晚我們住的是野營地，營地一無廁所，二無水源，三無熊桿，真正的三無營地。</p><p class="ql-block">如廁需自己挖坑，喝水，防熊都需自己背，我們背了兩天的熊罐，今天終于正式登場了。</p><p class="ql-block">天黑后，風(fēng)勢明顯加強(qiáng)，從山口方向不斷灌下，掠過巖壁和碎石，發(fā)出低沉的嘶鳴，氣溫隨著日落迅速下降，體感明顯變冷，我們照著洋蔥式穿衣法，把背包里能穿的衣服一件件套上，整個人鼓鼓囊囊，像一只只準(zhǔn)備入冬的熊。</p><p class="ql-block">在一塊避風(fēng)的大石頭旁，我們擺開爐灶，燒開熱水，泡好晚餐，將多余的食物裝進(jìn)熊罐里，放到距離帳篷兩百米左右的石頭旁。</p><p class="ql-block">風(fēng)太大，沒有人愿意在外面多停留，我們只能抱著晚餐，早早鉆入帳篷。</p><p class="ql-block">夜幕降臨，還不到八點半，我們已經(jīng)躺進(jìn)睡袋。風(fēng)從山谷深處吹來，一陣緊過一陣，帶著冰雪的氣息，躺在狹小的帳篷里，我試圖在呼呼作響的風(fēng)聲中，平復(fù)自己的心緒，想著明天的日出，又想起那年在魔鏡露營，也遇到如此大風(fēng)，聽說有人的帳篷被吹飛，有人的帳篷桿子被吹彎，不知我們這頂薄薄的帳篷，能否安然熬過這一夜。</p><p class="ql-block">徒步第三天，從Indian bar campsite走到Banshee peak腳下的野營地, 走了8.24邁，爬升3671 feet, 用時五小時47分鐘。</p> <p class="ql-block">周三，Sept. 17, 再見，雷尼爾雪山</p><p class="ql-block">昨天半夜十一點半起來上廁所，走出帳篷，周遭一片清明，沒有人聲，也沒有風(fēng)聲，只有我們四頂帳篷，靜靜地，站在繁星璀璨的夜空下，仿佛我們同這一整片宇宙，融為了一體，沒有歸屬，也了無牽掛。 </p><p class="ql-block">再次鉆入帳篷，躺在睡袋里，開心地想著明天早上的日出，漸漸沉入夢鄉(xiāng)。</p><p class="ql-block">再次醒來時，天依然黑著，外面風(fēng)聲大作，狂風(fēng)不時呼嘯著掠過整個山頭，外帳被風(fēng)吹得呼啦呼啦，似要隨時起飛，暗自慶幸昨晚臨睡前，找來幾塊大石頭，牢牢壓住了風(fēng)繩，遂放心沉沉睡去。</p><p class="ql-block">這一夜，不時被帳篷外的風(fēng)聲驚醒，睡睡醒醒，直到手機(jī)的起床鈴聲響起。</p><p class="ql-block">清晨六點多醒來時，帳篷里依然很冷。我拉開帳門，雷尼爾雪山龐大的山體正在眼前，觸手可及。陽光剛剛爬上山巔，將雪山照成淡淡的金色，山頂下面的巖面依然籠罩在陰影里。外賬被風(fēng)吹得鼓脹著，邊緣有些潮濕。</p><p class="ql-block">第一次，我們不用摸黑夜行，即可看到日照金山。</p> <p class="ql-block">海拔4392米（14411英尺）的雷尼爾雪山，是華盛頓州最高峰，也是美國本土48州中地形突起度最高的山，在歐洲人到來之前，它對當(dāng)?shù)卦∶穸允巧袷ブ剑粗?，他們尊崇其為Tahoma, 意為“母親之山”。</p><p class="ql-block">雷尼爾雪山形成于喀斯喀特火山帶，是典型的板塊俯沖火山鏈，最近一次噴發(fā)約在一千年前，然而，它最大的潛在威脅并非火山噴發(fā)，而是火山泥流，歷史上曾多次沿山谷奔涌至低地。</p><p class="ql-block">從遠(yuǎn)處看，雷尼爾雪山具有對稱的圓錐形與巨大的雪冠，山體自周圍低地“直接拔起”， 山頂常年云霧繚繞，呈現(xiàn)出“完美”的火山輪廓，其最迷人的一面，是它的多面性，西北側(cè)西雅圖方向，雷尼爾雪山對稱，圓潤，這是最經(jīng)典，最教科書式的視角；西南側(cè)Paradise方向，雷尼爾雪山冰川縱橫，雪線清晰，山體顯得更加龐大而壓迫，也更具視覺沖擊力；東北側(cè)Sunrise方向，地形更裸露，巖石線條明顯，日出時，山體陰影極具層次感，少了一點柔和，多了幾分冷峻；東南側(cè)，雷尼爾則如一座孤獨的雪島，與周圍山脈脫離感最強(qiáng)，山體顯得異常高大而陌生。這是一座從任何角度看都不一樣的山，</p><p class="ql-block">這一路走來，我總是不停地抱怨，雷尼爾雪山仿佛一只白白胖胖的大饅頭，圓滑的毫無個性，也貓姐數(shù)次安慰我，換個角度，下次咱們換個角度看，雷尼爾雪山就不一樣了。</p><p class="ql-block">今天早上，當(dāng)我打開帳門時，我驚訝地發(fā)現(xiàn)，眼前的雷尼爾，果然如也貓姐所說，變得不一樣了，它不再似之前那般平實圓潤，顯出幾分棱角，也頗有些個性了。</p> <p class="ql-block">終于實現(xiàn)了開門見山的遠(yuǎn)大理想，打開帳篷門，見到的不是普通的山，而是華州最高峰，海拔超過萬尺的雷尼爾雪山，是晨曦中金光燦燦的雷尼爾雪山。</p><p class="ql-block">這個野營地，景色遠(yuǎn)超Indian bar的二號營地，昨晚一夜的狂風(fēng)，一宿的擔(dān)驚受怕，值了。</p> <p class="ql-block">太陽漸漸升起，雷尼爾雪山龐大的巖石山體，逐漸自陰影中走出，發(fā)出耀眼的金光，也貓姐說“金山都照完了，我們?nèi)ヅ滥亲桨??！?lt;/p><p class="ql-block">也貓姐指的那座山，是距離我們營地不過幾步之遙，一個看似不起眼的小山包，我們手腳并用，很快就爬上了那個小山頭。</p><p class="ql-block">那時候，我們還不知道，這就是鍋炳山口一帶最明顯的標(biāo)志性高地，海拔7420英尺(2260米)的班希峰（Banshee Peak）。</p><p class="ql-block">站在山頂上，我們驚訝/驚喜地發(fā)現(xiàn)，太陽正懸浮在近處的兩個山頭，海拔七千尺以上的考利茨煙囪峰群的兩個塔柱-主塔柱（Main Cowlitz Chimneys）與中央塔柱（Central Cowlitz Chimneys）之間，遠(yuǎn)處，云海翻涌，群山連綿。哎，應(yīng)該早點爬上來的，站在這里，即可看日出，也可拍日照金山，錯過了太陽自地平線上躍起，噴薄而出的瞬間，我們都有些懊悔，都怪我們剛剛太貪戀美景了。</p><p class="ql-block">下次吧，我們都說，下次一定要早點爬上來。</p><p class="ql-block">下一次，我們要在這里住兩個晚上，第一晚住在離山口不遠(yuǎn)處的廣闊草地上，白天去Indian bar輕裝來回，第二晚住在班希峰腳下，隔天早上起來爬上班希峰欣賞日出。</p><p class="ql-block">下一次，等到野花盛開時。</p> <p class="ql-block">從班希峰上往下看，我們的幾頂帳篷孤零零地立在山腳下，我們后知后覺，原來昨晚，我們是睡在懸崖邊上的，慶幸昨晚的風(fēng)還不夠猛烈，我們壓住風(fēng)繩的大石頭也夠死壯，沒將我們從懸崖上吹落。</p> <p class="ql-block">看完日出，收拾好營地，背起背包，八點鐘左右，我們開始往山下走。</p> <p class="ql-block">陽光下，一座座峭壁如同凝固的浪濤，一層層翻涌向遠(yuǎn)方。近處最醒目的，是一條橫亙在山體之間的冰川，它并不巨大，卻異常清晰，冰面布滿縱向的紋理與裂隙，清楚地記錄著緩慢而持續(xù)的流動，這就是 薩萬特冰川（Servant Glacier），它是一條典型的高山冰川，由雷尼爾雪山積雪長期壓實，累積而成。冰雪在重力作用下沿山谷緩慢下滑，塑造出冰舌，冰裂縫和冰錐，是 White River 水系的上游冰源之一。</p><p class="ql-block">薩萬特冰川的邊緣已經(jīng)退縮，裸露的巖石顯出冷灰色的質(zhì)地， 冰舌之下，幾乎沒有植被，只有碎石和陰影，構(gòu)成一種近乎原始的荒涼感。</p><p class="ql-block">昨天下午風(fēng)實在太大，我們只顧著埋頭往山上爬，希望早點找到扎營的地方，盡快安頓下來。今天早上上路后，我們才知道，我們昨晚的營地，距離班希峰頂，只有咫尺之遙，班希峰的北面，正對著薩萬特冰川（Sarvant Glacier）</p> <p class="ql-block">班希峰的東面，佇立著幾根破碎的巖塔，巖質(zhì)深暗粗糙，與薩萬特的冰白色形成強(qiáng)烈對比，像是古老火山留下的殘垣。他們沿著山脊，一字排開，形態(tài)相似，高度一致，這些巖塔，是位于雷尼爾雪山東南坡的考利茨煙囪峰群（Cowlitz Chimneys）, 這是一組辨識度極高的火山巖塔峰群，常被登山者與徒步者當(dāng)作雷尼爾山南側(cè)路線的重要地標(biāo)。</p><p class="ql-block">從地形上看，考利茨煙囪峰群并不是一座“完整的山峰”，而是一組被冰川與風(fēng)化長期雕刻出來的玄武質(zhì)/安山質(zhì)巖柱，形態(tài)像從山體中冒出的煙囪，因此得名。</p><p class="ql-block">考利茨煙囪峰群主要由四個塔峰組成，自北向南，分別為海拔6601尺的Third Cowlitz Chimney, 海拔7014尺的North Cowlitz Chimney, 海拔7431尺的Central Cowlitz Chimney，以及海拔7605尺的Main Cowlitz Chimney, 塔峰海拔逐漸增加，是鍋柄山口上游水系與冰原的天然分割線。</p> <p class="ql-block">回到WT主道之前，我們再次經(jīng)過這段山脊，地面鋪滿了松散的火山碎石，很硬，不是特別好走。我們的注意力，再次被那些貼著地面，長在石頭間的零星點綴的紅色低矮植物所吸引，陽光從側(cè)面照過來，落在這些紅色植物上，使得他們的色彩變得更加明亮，有的偏深紅，有的接近橘色，在灰黑色的砂石間尤為顯眼。</p><p class="ql-block">昨天下午經(jīng)過這里時，陽光直射下來，打在他們的葉片上，如一團(tuán)團(tuán)燃燒的火焰，耀眼奪目，令我們印象深刻，驚艷不已。</p><p class="ql-block">這是雷尼爾雪山，尤其是鍋柄山口這樣的高海拔風(fēng)口帶中最常見的高山石楠類植物，他們習(xí)慣于生長在高海拔，大風(fēng)，土層薄，排水好的火山碎石坡面，在夏季會開粉紅色小花，進(jìn)入秋季后葉片則會由綠色轉(zhuǎn)為紅褐色或暗紅色，形成美麗的“紅色地毯”，以抵御低溫和強(qiáng)紫外線的照射。由于他們的生長特性（葉片細(xì)密，低矮貼地，呈墊狀或毯狀生長），他們可以固定土壤，減緩侵蝕，是高山生態(tài)系統(tǒng)中非常重要的“底層植物”。</p> <p class="ql-block">翻過鍋柄山口，最后看一眼遠(yuǎn)處的亞當(dāng)斯山，我們與一路相伴的冰川與山谷告別，真是看不夠啊，尚未離開，我們已經(jīng)在籌劃下次何時再返。</p><p class="ql-block">這一路走來，所見皆是主線步道上難以遇見的景色，果然，最動人的風(fēng)景總藏在岔路深處。</p><p class="ql-block">感謝也貓姐成功解鎖野營地這一隱藏關(guān)卡，帶著我們闖入仙境，與這難得的山野之美偶遇，更要感謝她堅持繼續(xù)向上攀爬，讓我們得以有機(jī)會見到此行最為震撼的雷尼爾雪山日出。</p> <p class="ql-block">十一點半，我們回到 Summerland 營地，在溪邊打好水，隨后朝 group 營地走去。那間山屋是前天進(jìn)山時用來避雨的地方，時間這么早，今晚的住客一定還沒到達(dá)，我們原以為可以坐在里面，從容地享用一頓早午餐，卻沒想到，昨晚住在這里的人尚未離去。</p><p class="ql-block">屋里坐著四個年輕人，正一邊吃飯一邊聊天。他們結(jié)伴順時針徒步WT，昨天一口氣趕了17邁的山路，走的很幸苦，今天只需走4.5邁到Indian bar扎營， 便給自己放了半天假，打算下午再出發(fā)。</p><p class="ql-block">我們在group 營地旁找了一根倒伏的樹干，當(dāng)作臨時餐桌，放下背包，燒水泡山屋。</p><p class="ql-block">吃完午餐，過濾好接下來路上要用的水，我起身去上廁所，剛將門關(guān)好，便聽見外面有人在拉門，我心里一驚，謝天謝地，這不是India bar那種露天廁所，趕緊喊了聲“有人”。</p><p class="ql-block">思考完人生，出來后卻發(fā)現(xiàn)門外空無一人，疑心方才或許是幻覺，便順手將門扣好，往坡下走去。</p><p class="ql-block">坡底站著一男一女，想來方才拉門的正是他們中的某一位。我同他們打了個招呼，正準(zhǔn)備離開，那位女士卻笑著對我說，“又遇到你了”，我愣了一下，仔細(xì)一看，認(rèn)出他們正是昨天我們在鍋柄山口下遇到的那對慶祝五十周年金婚的夫妻，于是停下腳步，同她聊了幾句走山的閑話。</p><p class="ql-block">正準(zhǔn)備告辭時，她忽然轉(zhuǎn)換話題，同我提到Charlie Kirk, 說他如何激勵了許多年輕人，他的離去對美國是多么巨大的損失，我一時有些不知所措，印象中熱愛徒步走山的人， 多半立場開放，思想自由，在山里遇到，一般只會談?wù)撎鞖狻⒙窙r和身體，而不是政治。她的熱情讓我進(jìn)退失據(jù)，只好敷衍著應(yīng)和幾句，想盡快結(jié)束這令人尷尬的話題。</p><p class="ql-block">她卻接著問我來美國多少年了，現(xiàn)在是什么身份，我心中暗想，ICE到山里來查崗了。隨后，她又真誠地提出要為我禱告。恰在此時，應(yīng)飛的手機(jī)響了，大概是見我離開太久，有些擔(dān)心，以為我又迷路了。我耐心地聽完她的禱告，借口同伴在找我，向她道別，匆匆離開。</p><p class="ql-block">這是我第一次在徒步途中被卷入如此直白的政治談話。雖然明白她并無惡意，心里依舊感到一絲不適。</p><p class="ql-block">回到營地，把這段插曲講給同伴們聽，大家都覺得出來走山談?wù)撜尾煌?，尤其彼此并不熟識。</p> <p class="ql-block">出山的路上，我們遇到一位護(hù)林員，看起來不算年輕，背包也比我們的重很多，穿著短袖短褲，背著大包，疾步而行，步態(tài)靈巧而輕盈，全無這個年齡應(yīng)有的遲緩，走山的人，果然不會老</p> <p class="ql-block">下午兩點半鐘，我們一行五人，在雷尼爾山國家公園完成了四天三晚背包徒步，順利出山。</p> <p class="ql-block">回到也貓姐的家，第一時間將旅館，機(jī)票等所有與此次行程有關(guān)的信息傳給應(yīng)飛做備份，這幾天因為手機(jī)無法充電，白天徒步無法用手機(jī)導(dǎo)航，晚上連日記都不敢記，照片也一張未拍，高科技時代，手機(jī)的作用實在是太大了，是地圖，是相機(jī)，也是記事簿，離開手機(jī)，真是寸步難行。</p><p class="ql-block">應(yīng)飛幫我查找問題所在，果然是充電口壞了，幸虧也貓姐家有無線充電寶，手機(jī)得以恢復(fù)元氣。幾年前同Karen 行走新洲AT路段，也是上路沒多久，手機(jī)便無故鬧脾氣，不得已，只能去山屋徒步者留言簿里找來紙筆，以最原始的方式記筆記，這一次差點打算效法。</p><p class="ql-block">手機(jī)的問題解決了，心頭一塊大石頭放下了。</p><p class="ql-block">接下來，便忙著吃晚飯，給各種電子器件充電，包括跑表，充電寶，與頭燈（我們?nèi)缃袷嵌嗝囱鲑囯娮赢a(chǎn)品?。?，互相分享照片，每次徒步結(jié)束后的例行公事。</p><p class="ql-block">最后一件必做的例行公事，洗衣服。</p><p class="ql-block">我和Lily將大家需要洗的衣服收集到一起，拿到樓上洗衣房，放進(jìn)洗衣機(jī)，倒上洗滌液，下樓收拾背包。</p><p class="ql-block">沒多久，聽到也貓姐問，誰把洗滌液倒進(jìn)烘干機(jī)里去了？</p><p class="ql-block">方才我們?nèi)ハ匆路娤匆路績?nèi)并排放著兩個機(jī)器，一個是烘干機(jī)，一個是洗衣機(jī)，其中一個機(jī)器里放著一堆濕漉漉的衣服，我們想當(dāng)然地以為那必定是洗衣機(jī)，便將里面的衣服拿出來放進(jìn)旁邊的“烘干機(jī)“里，又將我們的臟衣服放入”洗衣機(jī)“，通常洗衣機(jī)的入口處會留出專門的空間放洗滌液，我們兩找了半天，也沒找到，便自作主張地將洗滌液直接倒在了那堆臟衣服上。</p><p class="ql-block">等我們再次跑進(jìn)洗衣房，看見我們以為的“洗衣機(jī)“面板上那個大大的”dryer”, 禁不住哈哈大笑，那么大的字，為什么我們兩人都沒看見呢？</p><p class="ql-block">從山野回到人間，有點不適應(yīng)了。</p><p class="ql-block">徒步第四天，從Banshee peak腳下的野營地順利出山, 走了8.22邁，爬升381 feet, 用時3小時55分鐘。</p> <p class="ql-block">附錄</p><p class="ql-block">鍋柄山口（Panhandle Gap）的野營地區(qū)（Cross country zone）代號為XSAR, 靠近Sarvent Glacier, 這個zone只允許一個party, 最多六人。</p><p class="ql-block">從鍋柄山口的岔路口（Panhandle gap）走大概0.3邁可以走到山腳下的大草地，那里可以扎營，如果再走1.2邁，爬升七百尺，即可到班希峰山腳下相對平坦的營地。</p><p class="ql-block">這兩個營地均不在WT主線上，營地也不在WT十幾個營地系統(tǒng)中，需要單獨申請野營地。</p><p class="ql-block">相比于WT沿線的營地，這兩個野營地很大，可以輕易容納數(shù)十頂帳篷，之所以限制，應(yīng)該是國家公園為了減少人群對荒野的破壞與影響。</p>