<p class="ql-block">終于，跑上了雅典的街巷，正式回歸了<span style="font-size:18px;">“馬拉松”節(jié)奏</span>，這本就是這次出行的主要?jiǎng)右颉?lt;/p> <p class="ql-block">當(dāng)晨光灑向古跡遍布的城市，任誰都很難一鏡到底的跑步呀，不停的停啊停，殘柱拱門老街都是擺拍的好背景，</p> <p class="ql-block">有時(shí)還會像是拍電視劇，在一個(gè)地方來回折騰幾遍，一個(gè)多小時(shí)又把老城逛了遍；</p> <p class="ql-block">還巧遇跑友又一起爬上了Areopagus Hill，與衛(wèi)城一起迎接太陽的東升……</p> <p class="ql-block">雅典主教座堂內(nèi)為孩子們祈福????</p> <p class="ql-block">這座為君士坦丁堡宗主教Patriarch Gregory V設(shè)立的紀(jì)念性靈柩十分精美。<span style="font-size:18px;">額我略五世在1821年在希臘獨(dú)立戰(zhàn)爭爆發(fā)后，被奧斯曼政府在復(fù)活節(jié)當(dāng)天公開絞死于宗主教府大門口，這是屬于君士坦丁堡的歷史，但被雅典接收。</span>浮雕中以一艘船承載覆蓋白布的棺木，兩側(cè)天使靜靜相伴，教會在動蕩時(shí)代中守護(hù)與送別殉道者。希臘獨(dú)立了，需要一個(gè)方式，把這些痛苦的開端講成“值得記住的開始”，成為國家敘事的一部分。</p> <p class="ql-block">洗漱收拾一番后又走入了Plaka，這家古董修復(fù)店早早開張了，進(jìn)去角角落落都仔細(xì)瞧了一遍，主人家老爺爺笑咪咪地看著我們，很可惜他不講英話，我們無法交流。</p> <p class="ql-block">利西克拉底紀(jì)念碑，公元前4世紀(jì)雅典戲劇比賽的勝利紀(jì)念物，見證了古代城市的公共文化傳統(tǒng)；</p> <p class="ql-block">旁邊的石碑標(biāo)記詩人拜倫曾于 1810—1811 年在此一帶居住，他后來投身希臘獨(dú)立事業(yè)并死于其中。兩者并置，使這一地點(diǎn)同時(shí)承載了古代雅典的文化記憶與近代希臘獨(dú)立時(shí)期的精神象征，不同歷史層次疊加在了同一空間中。</p> <p class="ql-block">跑蜜要去Acropolis Museum，自己二進(jìn)宮終于可以暢拍照片并可以來回折騰了，不曉得雅典市民一生會來這里幾次？Chat答“多數(shù)雅典人，一生大概會來 3–6 次左右。很少有人像游客那樣反復(fù)進(jìn)館，但也幾乎沒人一次都沒來過?！?因?yàn)閷W(xué)校會組織，那第一次是小學(xué)生，今天我是中學(xué)生了。</p> <p class="ql-block">又駐足在了大酒水罐前，公元前六世紀(jì)的black-figure工藝，高超！</p> <p class="ql-block">終于與Erechtheion（厄瑞克忒翁神廟）的少女們美美合上了影，</p> <p class="ql-block">仔細(xì)看她們的發(fā)辮，細(xì)微之間都不相同。</p> <p class="ql-block">混入人群一起聽導(dǎo)游講解帕特農(nóng)神廟東側(cè)飾帶浮雕，peplos presentation（圣衣獻(xiàn)禮）里出現(xiàn)了<span style="font-size:18px;">12位奧林匹斯神</span>諸神，他們坐在禮儀椅上觀看泛雅典娜節(jié)的核心儀式（peplos 交付）。今天旅行團(tuán)不少，免費(fèi)跟聽了不少場，真開心。</p> <p class="ql-block">有跑蜜相伴的福利，各種擺拍；</p> <p class="ql-block">還不停會友，新朋友是一對80歲夫婦，他們在中國玩的地方我們都沒去過，希望自己也可以游山水看世界到八十歲！</p> <p class="ql-block">與昨一日游來自Maryland的老朋友hello again ，</p> <p class="ql-block">我show給他們看在大英博物館拍的衛(wèi)城雕像原件，</p> <p class="ql-block">真心這里的展品與原件不能比（工作人員講這里是plaster材質(zhì)）！</p> <p class="ql-block">小軒今天雅典最后一站也是這里，我們一起在博物館里吃了Brunch，</p> <p class="ql-block">合影留念，道再見了??……</p> <p class="ql-block">在Heraklion尋找出生于此的Domenikos Theotokopoulos（El Greco）畫作因錯(cuò)過博物館開館日期未果一直遺憾，在雅典繼續(xù)找，也少得可憐！National Gallery里有三幅，let’s go~!</p> <p class="ql-block">進(jìn)館直奔他而去，《The Concert of the Angels 》創(chuàng)作于Toledo他生命的最后階段，</p> <p class="ql-block">館示介紹“遠(yuǎn)離意大利的潮流與西班牙宮廷的權(quán)勢斗爭后，格列柯發(fā)現(xiàn)了真正的自我，形成了融合拜占庭、文藝復(fù)興與矯飾主義精神的獨(dú)特藝術(shù)風(fēng)格，以崇高的靈性和奇異的光色著稱”，這幅畫堪稱完美體現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">Al Greco早期的宗教畫The Entombment of Christ, 1568-1570；另外一幅圣人畫像出缺好像是外借。</p> <p class="ql-block">花了不少時(shí)間在這里因?yàn)橛珠_始了掃雷式的看啊看，得一幅自己知道的歷史場面總是特別開心，《The Reception of Lord Byron at Missolonghi, 1861》，畫面是拜倫初抵米索隆吉時(shí)當(dāng)?shù)叵ＥD人熱烈歡迎他的場景，拜倫為希臘反抗奧斯曼帝國的獨(dú)立戰(zhàn)爭不僅傾盡其財(cái)更是殞命于此??！他在詩中“Fair Greece! sad relic of departed worth!”，感性的詩人成為了“為希臘自由而逝的拜倫勛爵”！</p> <p class="ql-block">耳熟能詳?shù)拇髱煵欢嗾谜J(rèn)識著新畫家，讀ChatGPT狂補(bǔ)希臘獨(dú)立后的浪漫現(xiàn)實(shí)主義到現(xiàn)代主義崛起。Nikiforos Lytras （1832-1904)，被視為“現(xiàn)代希臘繪畫之父”，《Antigone and Polynices》創(chuàng)作于1865，描繪的是神話故事<span style="color:rgb(57, 181, 74);">俄狄浦斯死后，他的兩個(gè)兒子Eteocles和Polynices為爭奪王位相互殘殺而死，新國王克瑞翁下令，只準(zhǔn)安葬守城而死的埃忒俄克勒斯，禁止為被視為叛徒的波呂尼刻斯下葬，Antigone認(rèn)為遵從神的律法高于人的法令，執(zhí)意埋葬了兄長，因此走向死亡</span>。安提戈涅的虔敬、悲痛與堅(jiān)定，與死者的靜默形成對照，<span style="font-size:18px;">畫面以克制、肅穆的氣氛突出人物的道德選擇，</span><span style="color:rgb(57, 181, 74);">女性第一次站到公共倫理與政治沖突的正中心而不再只是悲劇的受害者，</span><span style="color:rgb(57, 181, 74); font-size:18px;">個(gè)人良知第一次被明確置于國家法令之上。</span></p> <p class="ql-block">《On the Terrace or Athenian Evening》，1897 ，Iakovos Rizos<span style="font-size:18px;">描繪了雅典日常生活中的傍晚場景，沒有神話、歷史或英雄敘事，以溫和的光線與安靜的人物關(guān)系，呈現(xiàn)城市中產(chǎn)階層的生活氣息。之所以為成</span>雅典國家美術(shù)館的代表作品之一，因?yàn)樗谝淮巫尅捌椒驳难诺湟雇怼北旧恚蔀閲铱梢哉湟暤男蜗蟆?lt;/p> <p class="ql-block">Nikolaos Gyzis（1842-1901)，慕尼黑學(xué)院學(xué)派代表，主題多為宗教寓意、家庭場景與寓言。</p> <p class="ql-block">Nikolaos Gyzis筆下的愛情，心悸時(shí)刻！</p> <p class="ql-block">Konstantinos Volanakis（1837-1907）希臘海景畫大師。</p> <p class="ql-block">《Children's Concert》Georgios Iakovidis（1853–1932）畫于<span style="font-size:18px;">1900年，</span>他長期在德國慕尼黑學(xué)習(xí)與工作，深受慕尼黑畫派影響，畫風(fēng)寫實(shí)、用光細(xì)膩，尤其擅長室內(nèi)場景與兒童題材。他的作品常描繪祖母、孩子、家庭生活等溫暖而私密的瞬間，被認(rèn)為是希臘繪畫由歷史敘事走向日常世俗生活的重要標(biāo)志?；貒?，Iakovidis 出任國家美術(shù)館首任館長，在教學(xué)與制度層面奠定了現(xiàn)代希臘美術(shù)體系，對后輩畫家產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。</p> <p class="ql-block">Konstantinos Parthenis（1878–1967）<span style="color:rgb(57, 181, 74);">這位出生于亞歷山大的畫家所具有的國際化背景（意大利、維也納、巴黎），很可能解釋了他獨(dú)特而折衷的藝術(shù)面貌。盡管如此，帕爾特尼斯成功地將這些不同的影響融匯為一種無可比擬的個(gè)人風(fēng)格，其特征在于理想主義、一種特有的“音樂性”與節(jié)奏感，以及對繪畫素材的精神性升華。</span></p> <p class="ql-block">Parthenis 的Lanscape，有沒有印象派的筆觸？</p> <p class="ql-block">《The Apotheosis of Athanasios Diakos》1930-1933</p> <p class="ql-block">《Virgin with Divine Infant, Crucifixion》1940-1942，Parthenis 以象征主義與現(xiàn)代主義的語言，將古典、拜占庭與近代希臘的形象提升到一個(gè)超越時(shí)間的精神空間中，構(gòu)成20世紀(jì)希臘理想主義繪畫的核心！</p> <p class="ql-block">Nikos Hatzikyriakos-Ghikas（1906-1994）將立體派引入希臘藝術(shù)。畫面常描繪雅典老城區(qū)、希臘山海建筑的幾何節(jié)奏。</p> <p class="ql-block">20世紀(jì)上半葉希臘現(xiàn)代主義崛起，Yannis Tsarouchis（1910-1989) 以男性肖像、都市生活、希臘傳統(tǒng)圖像著稱。 館藏代表作：《Cafe Neon （day & Night）》（1965-66)，融合拜占庭壁畫色調(diào)與現(xiàn)代都市氛圍。</p> <p class="ql-block">Yannis Tsarouchis 在希臘藝術(shù)史中，他的重要性在于： 把“希臘性”從歷史與神話中解放出來，放回當(dāng)代人的身體與日常之中。</p> <p class="ql-block">Yannis Moralis（1916-2009) 抽象與古典兼融的風(fēng)格，關(guān)注人體與幾何形式，看他的作品越畫越前衛(wèi)。</p> <p class="ql-block">二個(gè)Yanni的早期畫作放在一起品一品，他們共同完成了把“希臘性”從神話、歷史、英雄徹底帶回到當(dāng)代人日常的偉大使命，一個(gè)是馬奈的呈現(xiàn)，相信“看見就是意義”；另一個(gè)非常高更，相信“簡化才能抵達(dá)永恒”；這二個(gè)Yanni的晚期作品風(fēng)格都發(fā)生了明顯的變化。</p> <p class="ql-block">Konstantinos Malamos (1913-2007) 是20世紀(jì)希臘較為低調(diào)的現(xiàn)代畫家，代表了戰(zhàn)后希臘繪畫中的理性與內(nèi)省?！禛roup Portrait》1984-1989，畫出了現(xiàn)代社會中的人群狀態(tài)：人們站在一起，卻缺乏交流；形成集體，卻失去個(gè)人身份。這幅畫令人思考……</p> <p class="ql-block">Lycabettus Hill，中文叫“狼山”，英倫老兄弟強(qiáng)烈推薦講好，應(yīng)該有跑蜜與我都向往雅典的日落美景，從美術(shù)館出來直接走了過去；纜車口躲在民居高樓之間，倒也并不難找，趕上了一班纜車輕松上了雅典最高峰，</p> <p class="ql-block">第一眼就是藍(lán)圓頂，絕對有了圣托里尼的味道，</p> <p class="ql-block">太陽的黃昏暖光照耀著Agios Georgios on Lycabettus Hill 圣喬治禮拜堂，拜占庭式白色小教堂，希臘獨(dú)立后重建的Cycladic白墻風(fēng)格，</p> <p class="ql-block">下午4:35pm，太陽已經(jīng)開始西下，</p> <p class="ql-block">今天空氣不夠通透，</p> <p class="ql-block">沿著欄桿得好位置坐看，視線里有二千年前的衛(wèi)城和現(xiàn)代大城市雅典讓人感嘆時(shí)光任苒白駒過隙，有大海與島嶼如此的遠(yuǎn)方與自然令人著迷，人流越來越擁擠這里每天群演著日落大戲。</p> <p class="ql-block">好不容易讓人拍了合影??,</p> <p class="ql-block">5:10pm的直播，</p> <p class="ql-block">圣喬治禮拜堂前的臺階上坐滿了人??，</p> <p class="ql-block">里面畫滿了古樸的宗教故事畫圍繞著三個(gè)穹頂。</p> <p class="ql-block">最后慢慢悠悠走下了山。</p> <p class="ql-block">打Taxi去到跑蜜心念的高曉松推薦的Onassis Stegi，門前怎么這般冷清？周五的晚上沒有任何文藝活動，現(xiàn)代希臘的戲劇在哪里上演？</p> <p class="ql-block">還是Plaka好玩，回到那家小飯館．我這是第四次去？</p> <p class="ql-block">Agioi Theodoroi，典型11世紀(jì)cross-in-square 的結(jié)構(gòu)，八角圓頂，雙層磚拱飾（Attic-type），Cloisonne 磚夾石，極其標(biāo)準(zhǔn)的雅典中拜風(fēng)格，位于非常熱鬧的Plaka商業(yè)中心交匯點(diǎn)Klafthmonos廣場，</p> <p class="ql-block">里面有19/20世紀(jì)初的重繪壁畫，大量金色背景 （post-Byzantine）相當(dāng)優(yōu)美，是歲月長歌慢慢的沉淀下來了，</p> <p class="ql-block">記得白天路過，有在人群中被淹沒的感覺，夜色中教堂的輪廓有燈光映襯一下子突顯了出來，極其漂亮，可以繞一圈絕對是研究中拜風(fēng)格的好標(biāo)本，且看著養(yǎng)眼，晚上開放，周五的晚上還有藝人駐唱，</p> <p class="ql-block">眼前這熱鬧勁兒真讓人不想回房間了……</p> <p class="ql-block">稍后朋友圈分享～<span style="color:rgb(176, 79, 187);">雅典中世紀(jì)小教堂與奧斯曼</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">旅行回來總要寫流水賬雖不是創(chuàng)作但卻是學(xué)習(xí)歷史的助推器，寫到在雅典看見的第一座拜占庭城市小堂，被整棟大樓緊緊抱住的Agia Dynami竟是建于16世紀(jì)的奧斯曼占領(lǐng)時(shí)期，心生好奇。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">而讀到一半的《羅馬滅亡后的地中海世界》正好也到了“公元1453年的4月12日，奧斯曼軍的大炮噴出火焰，在花幾年時(shí)間才能攻占大城市的時(shí)代，君士坦丁堡不足兩個(gè)月便城破陷落…持續(xù)取得勝利成為了蘇丹穆罕默德二世的使命，因?yàn)樗苄刨嚨闹挥胁蛔銉扇f的奧斯曼新軍?！?原來這個(gè)蘇丹繼續(xù)西進(jìn)固然瘋狂的野心是決定性的，但也有不得已的苦衷，只有不斷的掠奪錢財(cái)才可維持他龐大的軍隊(duì)，直到1571年Battle of Lepanto，那個(gè)Colonna 統(tǒng)帥神圣同盟右翼，是他穩(wěn)住右翼實(shí)施包抄并親自登船作戰(zhàn)，使奧斯曼右翼崩潰戰(zhàn)局轉(zhuǎn)折，至此終結(jié)了東方戰(zhàn)勝西方的進(jìn)程。這也是世界上最后一場大規(guī)模槳帆船正面對撞海戰(zhàn)，是主帥登上敵艦的最后大戲。神圣同盟始于教皇美弟奇，偉大者的兒子，腦子里他胖胖的樣子真忘不了，很多人上當(dāng)，因?yàn)橛X得他不可能活久所以選他當(dāng)教宗，其實(shí)他是偉大者最厲害的兒子，他與他哥哥換個(gè)位置大概率佛羅倫薩和羅馬歷史會有另一個(gè)版本。還有加一句，是奧斯曼毀掉了延續(xù)千年的威尼斯共和國，歷史的奇跡與悲痛…又開始思緒飛揚(yáng)了</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">還是回到希臘，君士坦丁堡陷落后，1458–1460雅典伯羅奔尼撒相繼淪陷，希臘進(jìn)入奧斯曼時(shí)代近400 年。為什么還會有新建的拜占庭小堂？趕緊ChatGPT“基督徒與猶太人屬于 People of the Book（有經(jīng)者），因此給予：宗教自由，保留自己的教堂，允許修復(fù)破損建筑，允許繼續(xù)舉行彌撒、洗禮、婚禮，教會可管理自己的社群（millet system），但要繳稅（jizya）?！?奧斯曼只是禁止修建新的顯眼的比清真寺高大的教堂，我一下子竟沒有那么討厭奧斯曼了，這個(gè)明顯要比西班牙收復(fù)運(yùn)動之后的伊比里亞半島好呀，當(dāng)然一個(gè)是自己地盤的exil異教徒，一個(gè)是外來統(tǒng)治者的不得已。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">盤點(diǎn)一下雅典不期而遇的小教堂，以時(shí)間為序：</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">～被整棟大樓（前國防部現(xiàn)財(cái)政部）緊緊抱住的Agia Dynami，建于16世紀(jì)，每天必經(jīng)第一次進(jìn)去了，function但只可裝幾個(gè)人，最小。是這里讓我開始感興趣奧斯曼的統(tǒng)治策略。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">～衛(wèi)城北圈外面的Agios Nikolaos Ragkavas，11 世紀(jì)，普拉卡區(qū)現(xiàn)存最古老教堂之一，大門緊閉，??人在講解，聽不懂，有女孩在寫生，很喜歡這個(gè)catch。來來回回起碼經(jīng)過三、四次。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">～Agios Eleftherios（Little Metropolis），建于 12 世紀(jì)，外墻最精美，是古希臘大理石雕刻的拼接。它緊鄰19世紀(jì)建造的雅典東正教主教座堂，一大一小在一起構(gòu)建歷史也合成了風(fēng)景，似乎也是天天晚上走回可以看一眼。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">～位于雅典集市內(nèi)的Church of the Holy Apostles，建于約1000“它部分建在Nymphaion（2 世紀(jì)A.D. 的供水建筑） 之上”，“在已知曾存在于市集（Agora）中的眾多中世紀(jì)遺跡中，這是唯一保存下來的一個(gè)”，雅典所有拜占庭教堂里唯一完全確定建于 10–11 世紀(jì)交界的建筑，成中拜占庭“十字內(nèi)方”類型的最早實(shí)例。cloisonné 磚夾石工法的拼接特別精細(xì)，這符號是什么意思？大門緊閉，謝絕參觀，遺憾。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">～雅典市中心Monastiraki 廣場上最顯眼、歷史層累最復(fù)雜的教堂Church of the Pantanassa，已沉入地平線，建于10-11世紀(jì)，雅典第二悠久，鐘樓新建，重新繪制壁畫，我拍到了入口的上方的Eye of Providence，這里也是經(jīng)過多次。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">～Church of Ayios Demetrios Loubardiaris，其建造可能與 Diateichisma 防御城墻的最終階段（12世紀(jì)）有關(guān)，后來有了有炮彈教堂的故事，目前的形態(tài)是建筑師 D. Pikionis 1960年的修復(fù)，院子好大地面鋪滿大理石，去Philopappos Hill看日落經(jīng)過，時(shí)間已晚大門已閉。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">～Agioi Theodoroi，典型 11 世紀(jì)cross-in-square的結(jié)構(gòu)，八角圓頂，雙層磚拱飾（Attic-type），Cloisonné 磚夾石，極其標(biāo)準(zhǔn)的雅典中拜風(fēng)格，位于非常熱鬧的Plaka商業(yè)中心交匯點(diǎn)Klafthmonos廣場，記得白天路過，在人群中被淹沒的感覺，夜色中一下子突顯了出來，極其漂亮，里面有19/20世紀(jì)初的重繪壁畫，大量金色背景（post-Byzantine）。可以繞一圈絕對是研究中拜風(fēng)格的好標(biāo)本，且看著養(yǎng)眼，晚上開放！</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">～Church of Agioi Asomatoi，又是11/12世紀(jì)交界的中拜占庭教堂，前面正好有一片小公園草地，那晚我與跑蜜從衛(wèi)城興沖沖下來，彩月追月的幻景飄揚(yáng)在單圓頂上，當(dāng)下迷住。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">～Agios Georgios on Lycabettus Hill，雅典最高點(diǎn)狼山頂端的白色藍(lán)頂教堂，跑蜜和我上來看夕陽，也順便假裝了一下“人在圣托里尼”。這里本來可能有拜占庭時(shí)期的小堂？現(xiàn)存建筑是希臘獨(dú)立后重建的Cycladic白墻風(fēng)格，里面也有壁畫。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">所見已經(jīng)說明奧斯曼統(tǒng)治下的宗教自由，原有的拜占庭小堂都存留了下來，新建極少且極小。雅典最高處狼山頂上如果曾有拜占小堂應(yīng)該也是不可能活下耒的，用腳趾頭想也明白奧斯曼怎么可能允許十字架占領(lǐng)雅典的至高點(diǎn)？</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">曾經(jīng)見希臘迷專門找雅典小教堂，我們都是走??路??串成了考古路線。</span></p>