晉陜公路自駕之二十（王家大院、洪洞縣）

子迪

提起山西靈石，人們大都會想到“王家大院”，而我對“王家大院”更有一種說不清道不明的親切感，因為我的祖先就是太原王氏，雖然我已無從知曉是否與靈石的靜升王氏屬同一支，心中依然還是有一種親近的感覺。2025年我們夫妻倆的秋季晉陜公路自駕之旅已超過一個月，于11月9號如期來到靈石，即將探訪王家大院。 　　被譽為“華夏民居第一宅”、“中國民間故宮”、“山西的紫禁城”的王家大院，它不僅是一座恢弘的建筑群，更是明清民居建筑的集大成者，深刻體現(xiàn)了晉商文化、建筑美學與家族倫理。 　　11月10號，天氣預報多云天氣，我們等到九點多才見到了一點點陽光，到了王家大院，太陽公公終究是露臉的時間很少，一眼望去，古建灰蒙蒙、天空灰蒙蒙，真有些影響心情！ 　　王家大院現(xiàn)在開放的是高家崖和紅門堡兩大建筑群，均為清代建筑。 進大門后，首先進入的是高家崖建筑群。高家崖是由王氏第十七代王汝聰、王汝成兩兄弟于清嘉慶年間（1796-1811年）修建，是一個嚴格封閉式的城堡式院落。兩座主院均為三進四合院，左右對稱，共用一條大通道。整體布局隱含著一條“臥龍”的形態(tài)，各院門口的石墩、臺階等構件組合，被解讀為“龍”的九子形象，寓意吉祥。 　　景區(qū)內不允許使用無人機，大院的整體布局形態(tài)是看不出來了，講解員講啥就是啥了，但王家大院的靈魂在于其無與倫比的“三雕”藝術——磚雕、木雕、石雕，這是可以盡情欣賞拍攝的。 　　老黃總是嫌我拍的照片不好看，我就盡量少拍，但這些雕刻實在是太美，寓意也非常好，手癢癢拍不少。?? 　　紅門堡建于清乾隆年間，早于建于清嘉慶年間的高家崖建筑群。紅門堡整體布局非常獨特，像一個巨大的“王”字。堡內有一條南北向的主街（象征“王”字的一豎），東西方向有三條橫巷（象征“王”字的三橫），將眾多院落整齊地分割開來。 　　我們和眾多游客一樣，沿著主街步行至最高處，俯瞰紅門堡全貌，遺憾天色陰沉，滿眼灰色，讓人興奮不起來。 　　中午一點多離開王家大院，開車上高速，一個多小時后到達洪洞縣，入住如家商旅（洪洞縣牛站街大槐樹景區(qū)店），稍事休息后，即前往明代監(jiān)獄（蘇三監(jiān)獄）游覽。 　　明代監(jiān)獄亦稱蘇三監(jiān)獄，位于洪洞縣城內縣政府西南隅，始建于明洪武二年（公元1369年），距今已有六百多年的歷史，是我國現(xiàn)存的唯一一座完整的明代縣衙監(jiān)獄。明朝正德年間北京名妓蘇三在洪洞蒙冤落難囚于此監(jiān)，后人遂稱為"蘇三監(jiān)獄"。很小，十來分鐘就可以轉完，隨后步行至不遠處的蘇三還愿處（關帝廟）。 　　蘇三還愿處（關帝廟）與蘇三監(jiān)獄一起組成明代監(jiān)獄景區(qū)，游客實在少得可憐，關帝廟也不知道是不是在維修，到處是雜物，沒法看，周邊略轉轉后回酒店休息。 　　洪洞大槐樹是中國歷史上著名的移民象征地，它承載著明朝初期大規(guī)模移民的集體記憶。 11月11號，我們驅車來到了被譽為“華人老家”的洪洞大槐樹尋根祭祖園。 氣勢恢宏的根雕大門，宛如一位在靜靜訴說著數(shù)百年前移民故事的守護者。 　　大門內醒目的根字影壁，似乎在告訴每一位尋根者，這里就是華人的根。 　　在“回家”數(shù)字記錄牌上按下按鈕，留下尋根者的序號數(shù)。 　　一組雕塑反映當年大槐樹下移民的過程、情景。上廁所為什么叫“解手”、老祖宗為什么習慣背著手走路、什么又是“連手”，都可以在這里找著答案。 　　園內風景很好，隨處可打卡。 　　“家”字影壁，是凝宿鄉(xiāng)愁的精神圖騰。 　　廣濟寺旁的古大槐樹，距今已有1800年的歷史，見證了移民們骨肉分離、遠離故土的無奈，卻早在清順治八年（1651）年被洪水沖毀，民國三年，有商紳義士歷經(jīng)波折在古大槐樹原址上修建遺址，為游子提供歸鄉(xiāng)祭奠之所。 　　由古大槐樹滋生的二代槐樹，距今已有400多年的歷史。由二代槐樹同根滋生的三代槐樹距今也有近百年的歷史。大槐樹在移民們的心中是家鄉(xiāng)的象征。 　　移民分布地臺。 　　祭祖堂，仿古明清風格，肅穆宏偉，是洪洞大槐樹尋根祭祖園內最神圣、最莊嚴的建筑，是整個景區(qū)的靈魂所在，供奉著移民先祖姓氏牌位，供全球移民后裔瞻仰祭拜。工作人員可以幫移民后裔快速找到其姓氏。 　　移民實證展覽館 　　出了大槐樹尋根祭祖園，我們啟動車輛繼續(xù)出發(fā)，前往廣勝寺。? 位于洪洞縣的廣勝寺，始建于東漢建和元年（公元147年），原名“俱盧舍寺”，唐代改稱“廣勝寺”，意為“廣大于天，名勝于世”。寺院在歷代屢經(jīng)修繕，現(xiàn)存建筑多為元、明時期重建。 廣勝寺分為上寺、下寺和水神廟三部分，依山而建，錯落有致。以其“三絕”（飛虹塔、《趙城金藏》、元代壁畫）聞名天下。 　　上寺位于霍山南麓山頂，由山門、飛虹塔、彌陀殿、大雄寶殿、毗盧殿、地藏殿、韋陀殿等組成。 　　景交車坐到上寺，下車就可以看到第一絕---飛虹塔，世界最高、最古老的多彩琉璃塔，在陽光下璀璨奪目，宛如仙境樓閣，人物、鳥獸、花卉都栩栩如生，絕對的視覺震撼！ 　　彌陀殿是寺內一座結構較為奇特的元代建筑。殿內供奉西方三圣像，正中為銅鑄阿彌陀佛。兩側為泥塑觀世音菩薩和大勢至菩薩。殿內四周陳列紅色藏經(jīng)柜，稀世孤本《趙城金藏》（寺內第二絕）原存放于此，現(xiàn)藏于中國國家圖書館。 　　大雄寶殿居寺內中央，又稱釋迦殿。重建于明景泰三年（公元1452年），殿內供奉華嚴三圣像，正中供奉釋迦牟尼佛像，東為文殊菩薩，西為普賢菩薩，均為明代木雕貼金造像。 　　位于大雄寶殿門前的唐代左右扭古柏，已有1300多年樹齡，兩株古柏樹紋一個向左扭、一個向右扭，十分奇特。 　　毗盧殿，又稱天中天殿，為單檐廡殿頂。琉璃鑲邊屋面。面寬五間，進深四間。隔扇門鏤雕精美，是木刻藝術上的上乘之作。殿內供奉三佛四菩薩，四周供奉八十八佛，北壁墻上為十二圓覺菩薩巨幅壁畫。 　　地藏殿，殿內正中供奉地藏王菩薩，東西兩側供奉十大閻羅王。殿內有一組令人震撼的懸塑造像，內容豐富，技術精湛，為懸塑藝術的精品。 　　韋陀殿，建筑學上稱垛殿，正中供奉韋馱，坐姿威武，形象生動。東壁繪有明萬歷年間的壁畫，內容嚴謹，線條流暢，保存非常完整。 　　出了上寺，走進對面的公園，找到拍攝飛虹塔的最佳位置，遠距離拍攝飛虹塔全景照，偷偷飛一下無人機。 　　換乘景交車至下寺。下寺在山腳，由天王殿、前佛殿、后佛殿（大雄寶殿）等組成。 　　天王殿，下寺山門，因原有四大天王像而得名。建筑年代不詳，但從結構、用材上看，當屬元代遺構。 　　下寺前佛殿，建筑年代不詳，從木構手法看，當屬元代遺物，明清多次重修，殿內人字斜梁是我國古代建筑中罕見的實物孤例。 　　下寺大雄寶殿，亦稱后佛殿，建于元至大二年（公元一三0九年）。殿內主像為三世佛，四壁原有大幅元代壁畫，解放前被盜賣至國外，現(xiàn)陳列在美國堪薩斯城納爾遜博物館。 　　水神廟在下寺西側，也稱明應王殿，建于元延祐六年（1319年），面寬進深各五間，重檐歇山頂，四周設回廊。 　　寺內四壁有近二百平方米的元代壁畫，其中南壁東側的戲劇壁畫被譽為廣勝寺三絕之一，并與西壁北上側的打球圖，于一九九八年同時編入《中國歷史》教科書。這是我國古代唯一不以佛教道教為主題，而以祈雨、行雨、民間生活為內容的寺觀壁畫。 至此，我們此次自駕游行程安排的景點已完美游覽完成，驅車返程了，四個小時的高速后到達焦作武陟縣，入住焦作武陟萬達錦華酒店（黃河交通學院高鐵站店）。晚上品嘗武陟砂鍋，味道真好，我倆竟然吃了三個砂鍋，當然砂鍋并不大。 　　11月12號，5個多小時的高速公路，午后2點多到達溫暖的家。 此次自駕之旅歷時37天，行程5600余公里。37天的時間里，我們在黃河邊看過大河奔流，感受自然的雄渾；也在古長城上望殘陽如血，體悟過歷史的滄桑；在古寺里看彩塑壁畫，驚嘆藝術的璀璨；也曾站在大槐樹下，體驗“落葉歸根”的深意。這次自駕，是一場自然奇觀、歷史厚重感與駕駛樂趣的完美結合，更是我們夫妻倆用車輪丈量文明、用雙眼閱讀山河故事的沉浸式旅程?；丶液?，我們用兩個多月時間，仔細回憶、整理旅程的行程、所見所聞、心靈感受，用我拙劣的文筆記錄下來，分享一下。既為自駕游愛好者提供一些路線信息，更是留存這段記憶，等我們老到哪兒也去不了時，再與老黃一起通過文字、照片、視頻，無限次重游！

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晉陜公路自駕之二十（王家大院、洪洞縣）

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