<p class="ql-block"> 從埃及回來，幾乎沒時間完成埃及之行最后一個美篇的介紹，今天抽空，趕緊補記去亞歷山大的隨筆。2026年1月18號，一早我們從開羅出發(fā)直奔亞歷山大港，全程218公里，大約2.5～3個小時。<span style="font-size:18px;">總路線：開羅→沙漠公路→龐貝柱→艾爾蘇卡法地下墓穴→凱特貝城堡→亞歷山大圖書館→濱海大道→返回開羅。</span></p><p class="ql-block"> 沿途黃土沙漠中，可見相關企業(yè)租地改造的農(nóng)場，種植果樹、花草，這是埃及應對荒漠化與發(fā)展農(nóng)業(yè)的嘗試，體現(xiàn)環(huán)境治理與經(jīng)濟開發(fā)的現(xiàn)實努力。</p> <p class="ql-block"> 亞歷山大沙漠公路有簡易服務區(qū)，提供埃式熱餐，標配埃及薄餅（Eish Baladi）+ 豆泥（Baba Ghanoush / Ful Medames），是埃及日常主食組合，價廉管飽。??圖這是為我們開車的00后埃及小伙，他停下車在簡易休息站吃早餐。</p> <p class="ql-block"> 來到埃及，才知道有很多冷知識：</p><p class="ql-block"> 埃及不是只有沙漠，尼羅河兩岸是“綠色走廊”；在神廟墻壁上、紙草上看到的壁畫，那不是畫，是象形文字，有字母、有音節(jié)。<span style="font-size:18px;">象形文字不僅是文字，也是一種藝術形式，古埃及人使用象形文字，直到19世紀羅塞塔石碑被發(fā)現(xiàn)后才被破譯。我們</span>看到的大部分神廟它不是給游客看的，是給“神”看的。</p> <p class="ql-block"> 進入亞歷山大，首先來到龐貝柱，建于公元297年羅馬時期，為紀念皇帝戴克里先賑濟災民而建，是薩拉皮雍神廟遺址，公元4世紀神廟被毀，僅存此柱，成為航海地標。柱高約25米，紅色阿斯旺花崗巖，重約500噸，柱基有拉丁銘文。</p><p class="ql-block"> 阿拉伯人因形似桅桿稱“薩瓦里”；中世紀歐洲人誤傳柱頂藏著龐貝的骨灰，故名“龐貝柱”，其實與意大利龐貝城沒有任何關系。</p> <p class="ql-block"> 在遺址區(qū)有一地下小型空間，墻壁上有很多長方形石孔，有人稱這是當年神廟附屬地下圖書館。這是巖壁鑿出來、一排排方方正正的洞、幽暗狹長、空間壓抑，走進去第一眼，誰都會恍惚，是不是有點像我們六、七十年代的防空洞？這到底是放卷軸的古圖書館，還是躲空襲的防空洞？雖然一個是兩千多年前放知識的藏經(jīng)壁龕，一個是幾十年前護生命的人防工程，但人類在石頭里鑿出“安全格子”的本能，居然跨了時空、長得驚人的相似。據(jù)說此地曾為海域，因地質變遷與海岸淤積成為陸地，印證了亞歷山大港海陸演化的歷史。</p> <p class="ql-block"> 這是亞歷山大市中心的街景，站在埃及街頭，一眼望去滿墻的“小鍋蓋”（即衛(wèi)星電視接收天線）、舊居民樓，真的會瞬間夢回中國七八十年代，那種既熟悉又恍惚的對比特別強烈。</p><p class="ql-block"> 走在街上，總能碰到埃及的孩子們帶著一點好奇、一點羞澀，主動靠近我，湊過來求合影。沒有陌生，沒有距離，只有最純粹的善意。<span style="font-size:18px;">在一輛公交車尾一個小女孩微笑著向我們招手致意。說實話，</span>聽多了新聞里的混亂、沖突、提防、被偷被搶，人很容易下意識把一個群體標簽化，把心關上。可當你站在埃及街頭，被孩子主動拉住手、隔著電車認真揮手時，那種干凈、不設防、毫無功利的友好，沖擊力還是挺大的。</p> <p class="ql-block"> 在亞歷山大城郊，我們來到一個地下墓穴（Kom El - Shoqafa）這是世界文明最極致融合的地下宮殿。有意思的是，這墓穴進口處是一口23米深的豎井，據(jù)說當年有一頭驢，在采石場吃草時，失足墜入一處塌陷的地洞，恰是豎井下面墓穴的入口。于是讓沉睡了近兩千年的貴族地宮，重新回到人間。</p><p class="ql-block"> ??圖回廊左側尖頂?shù)牡胤骄褪沁@口豎井。</p> <p class="ql-block"> 整座墓穴，以垂直豎井為門，向下延伸出三層隱秘空間。真正的墓室與殿堂，都藏在深井之下，藏在堅硬的巖石之中。這樣建造，是為了守護逝者的安寧，也是為了連通人間與永生。</p> <p class="ql-block"> 走進這里，如同踏入一場文明的相遇。古埃及的神明披著羅馬的鎧甲，希臘的雕刻線條撐起埃及的信仰。三種文化沒有沖突，沒有隔閡，在黑暗的地下靜靜相擁，成為世界上獨一無二的文明融合之作。</p> <p class="ql-block"> 曾經(jīng)的貴族在此安息，后人在此祭拜，生死在此交匯，信仰在此相融。一口豎井，通向往生與永恒，仔細琢磨，是不是挺有意思。</p> <p class="ql-block"> 今天我們不緊不慢，又來到凱特貝城堡（蓋貝依城堡），這是燈塔廢墟上的海防要塞，遠遠望去，很壯觀。城堡是用來抵御奧斯曼入侵，原址是世界七大奇跡之一的亞歷山大燈塔。公元前280年建成，14世紀毀于地震。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 城堡建筑是三角防御布局，占地約2萬㎡，三面高墻設半圓塔樓，主塔三層堡壘，入口飾玫瑰色花崗巖與蘇丹銘文，內(nèi)部有清真寺、兵營、箭孔瞭望口，伊斯蘭風格鮮明。</p> <p class="ql-block"> 登頂可俯瞰地中海海岸線與亞歷山大港，城堡內(nèi)現(xiàn)為航海博物館，展出古航海器具、拿破侖艦隊遺物等，是海防史、燈塔史、伊斯蘭建筑的立體課堂。</p> <p class="ql-block"> 埃及先后被波斯、希臘（亞歷山大）、羅馬征服。但它的文化影響深遠：希臘神話吸收了很多埃及元素，羅馬人崇拜埃及女神伊西斯，現(xiàn)代數(shù)學、醫(yī)學、建筑都能看到古埃及的影子，埃及學成為全球最熱門的考古學科之一。</p> <p class="ql-block"> 燈塔象征希臘化時代的知識導航，城堡代表中世紀伊斯蘭的軍事防御，同一地基承載兩種文明的功能迭代，是亞歷山大“文明疊壓”的縮影。</p> <p class="ql-block"> 最后我們來到亞歷山大圖書館新館+古館遺產(chǎn)。應該說這是文明燈塔的重生。亞歷山大古圖書館是托勒密一世始建（約公元前295年），曾經(jīng)是古代世界最大的綜合性圖書館，鼎盛時藏書40-70萬卷紙草卷，集圖書館、研究院（繆斯神廟）于一體，歐幾里得、阿基米德等曾在此治學，后毀于戰(zhàn)亂與火災。</p> <p class="ql-block"> 新館于2002年開放，由挪威斯諾赫塔事務所（Sn?hetta） 設計，與北京市副中心通州的北京城市圖書館同出該事務所，兩者均以自然融合為核心——新館呈傾斜圓盤狀，象征“地中海的太陽”；北京城市圖書館以樹狀立柱與梯田景觀呼應自然，是同一設計理念在不同文明語境下的表達。新館館藏超百萬冊，設古文獻修復中心、手稿博物館，藏有《七十子希臘文圣經(jīng)》等珍貴復刻本。建筑本身是現(xiàn)代建筑與古典精神的對話，圓形閱覽室隱喻古館的學術包容性。非常值得來此參觀。</p> <p class="ql-block"> 走過亞歷山大的地中海海岸，逛過開羅的尼羅河畔，才懂埃及的魅力：它既有金字塔般穿越時空的永恒，也有地中海海風般溫柔的開放；既有古文明的厚重底色，也有現(xiàn)代生活的鮮活氣息。那些遺跡不是冰冷的石頭，而是文明的坐標，標記著埃及從尼羅河走向地中海，從古代走向現(xiàn)代的每一步，也訴說著文明最珍貴的模樣——守得住根，容得下多元，方能跨越千年，生生不息。</p><p class="ql-block">2026年1月19日</p><p class="ql-block">于埃及</p><p class="ql-block">圖文/原創(chuàng)</p>