這次摩洛哥之行，我們本來也準(zhǔn)備全程自駕，但摩洛哥的面積比突尼斯大了許多，從馬拉喀什去撒哈拉沙漠的門戶 - 梅爾祖卡，駕車需時(shí)近9個(gè)小時(shí)，從那兒再去菲斯，又需要近8個(gè)小時(shí)，要在三天內(nèi)開這么長的距離，LD太辛苦了，權(quán)衡再三，我決定這段路跟團(tuán)走。 上次跟團(tuán)還是十幾年前的事情，這次為了找摩洛哥的旅行團(tuán)，我打開XHS，沒想到在上面做摩洛哥旅游廣告的華人旅行社多得驚人。我選了其中一家咨詢，對方非常熱情，不僅發(fā)來行程單，還發(fā)來他們的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。最后談定：二人三日游，馬拉喀什進(jìn)、菲斯出，總價(jià)480歐，包二天的住宿和早，晚餐。雙方簽了合同，我們先付80歐押金，余額上車再結(jié)。對方強(qiáng)調(diào)同團(tuán)的都是華人，雖然對我們來說，這點(diǎn)并不重要。<div><br></div><div>可到了馬拉喀什的第二天，事情開始變得有些不對勁。<br><div><br></div><div>對方在微信里不斷催促我們把剩下的400歐尾款結(jié)清，理由是司機(jī)，導(dǎo)游不處理收款問題。</div><div><br></div><div>約定見面收款的是個(gè)摩洛哥小姑娘，她隨口一句“我們那天沒有團(tuán)啊”，聽得我心里咯噔一下，疑竇叢生。趕緊發(fā)信息追問，對方倒是淡定，連聲說一切都安排好了，我們只管付錢就行。</div></div> 款付了，直到當(dāng)晚8點(diǎn)，對方再無動(dòng)靜。第二天一早就要出發(fā)，可我們連在哪兒集合、跟誰對接都一抹黑。直到晚上9點(diǎn)，在我們反復(fù)催促下，對方才磨磨蹭蹭發(fā)來一條信息，約好次日早上7點(diǎn)，在老城入口的一家小賣店門口匯合。 我們住的四合院，平時(shí)早餐8點(diǎn)才開始。聽說我們要早起，對方派人6點(diǎn)多就守在餐廳，為我們做好了早餐。 吃罷早餐，告別了住了兩天的Riad，走出大門，外面一片漆黑。 街道上空無人影，一片寂靜，上次這么早走在靜悄悄的陌生城市，還是在六年前的西西里巴勒莫。 那個(gè)小賣部已經(jīng)開門了，和我們一起在門外等待的還有三位瑞典人。<div><br></div><div>7點(diǎn)一過，一輛小面包駛來，從車上走下來一位摩洛哥人，口中喊著我和LD的名字，我這才松了一口氣 - 那個(gè)旅行社沒有騙我們，這就是我們后面三天要參加的團(tuán)。事后我和LD分析，那個(gè)旅行社在我們計(jì)劃的日程里應(yīng)該沒有出團(tuán)安排，于是把我倆“賣”給了當(dāng)?shù)氐牧硪患衣眯猩纭?lt;/div> 小車上除了司機(jī)，導(dǎo)游，還有11位游客，我和LD，那三位瑞典人，二位美國人，三位愛沙尼亞人，一位匈牙利人，六男五女。<div><br></div><div>大家一路說笑，氣氛很融洽。那三位瑞典人，每年可以帶薪在海外遠(yuǎn)程辦公一個(gè)月，于是不約而同都在西班牙買了房子，成了鄰居，這次是跨海過來，看看撒哈拉。</div><div><br></div><div>因?yàn)樽罱兰雨P(guān)系緊張，我們和那兩位美國姑娘聊得很少，倒是和另外兩對男女聊得很開心，一路說著我們?nèi)ミ^的愛沙尼亞和匈牙利的大城小市，時(shí)間過得很快。</div> 汽車行駛了約一小時(shí)，窗外的景物開始發(fā)生變化。原本一望無際的平坦荒原逐漸退去，取而代之的是層疊起伏的山影，地勢開始抬升，導(dǎo)游對大家說：“我們現(xiàn)在進(jìn)入阿特拉斯山區(qū)了?！? 如果說馬拉喀什是摩洛哥的心臟，那么阿特拉斯山脈(Atlas Mountains)就是它的脊梁。它像一道巨大的天然屏障，將地中海、大西洋的濕潤氣候與撒哈拉沙漠隔離開來。 阿特拉斯山并不是孤立的一座山，而是橫跨摩洛哥、阿爾及利亞和突尼斯的一連串山脈，主要分為三部分：<br><br>大阿特拉斯(High Atlas）： 我們離開馬拉喀什，首先進(jìn)入的就是這一段，其主峰圖卜卡勒(Toubkal)海拔 4167米。<br><br>中阿特拉斯(Middle Atlas）： 位于北邊，緊鄰菲斯，氣候濕潤，郁郁蔥蔥。<br><br>小阿特拉斯(Anti-Atlas）： 位于南端，是一片古老而干旱的火山巖地貌，最終沒入撒哈拉。 汽車向深山開去，氣溫隨著海拔升高慢慢降了下來，窗外的色彩愈發(fā)蒼涼，大塊裸露的紅褐色山巖之間，三兩聚落斜掛在半山腰，那是柏柏爾人的村莊。<br><br>這些房子就地取材，用紅土和碎石壘成。因?yàn)榻ㄖ纳珴膳c山體太過接近，如果不仔細(xì)分辨，你會(huì)覺得它們并非人力所為，倒像是從山巖里自然長出來似的。 柏柏爾人是北非最古老的土著民族，在摩洛哥具有柏柏爾血統(tǒng)的居民占其總?cè)丝诘?0%到60%。<div><br></div><div>我們那年在突尼斯的時(shí)候，也遇到很多柏柏爾人，但兩地的柏柏爾人在居住習(xí)慣上有很大的差別。</div><div><br></div><div>突尼斯的柏柏爾人是“大地深處的居民”。為了躲避撒哈拉邊緣極端的酷熱，他們在地上挖出一個(gè)巨大的深坑作為院子，再在坑壁上橫向鑿出房間。</div><div><br></div><div>而阿特拉斯山里的柏柏爾人則是“山上的居民”。他們把房子沿著山勢往高處蓋，利用紅土和石頭堆砌成階梯狀的村落(Kasbah），像堡壘一樣掛在山間。</div> 基本來說，參團(tuán)或多或少都有購物環(huán)節(jié)，但好在導(dǎo)游并不強(qiáng)迫大家消費(fèi)。<div><br></div><div>我們停留的這處購物中心，主打一種產(chǎn)品 - 阿甘油。</div> 在阿特拉斯山脈深處，生長著一種被稱為摩洛哥“生命之樹”的植物 - 阿甘樹（Argania spinosa）。從這種樹的果實(shí)中提取的阿甘油(Argan Oil），不僅是摩洛哥的國寶，更被全球美容界譽(yù)為“液體黃金”。 阿甘樹能忍受極度干旱和高溫，壽命可達(dá)200年。但它又非?！疤籼蕖?，全球范圍內(nèi)，它幾乎只生長在摩洛哥西南部，聯(lián)合國教科文組織將這片約2.5萬平方公里的阿甘樹林列為生物圈保護(hù)區(qū)。 100公斤的阿甘果實(shí)，只能榨出約1到2升的油。 雖然現(xiàn)在有了部分機(jī)械輔助，但最高級的阿甘油還是要依賴柏柏爾婦女手工勞作。 在購物中心的入口處，一群柏柏爾婦女坐在那兒加工阿甘油，阿特拉斯山的冷風(fēng)中，時(shí)時(shí)傳來有節(jié)奏的律動(dòng)：那是石塊敲擊果核的篤篤聲，和石磨交替轉(zhuǎn)動(dòng)的吱呀聲。柏柏爾婦女們將白皙的胚仁投入石磨，金色的液體慢慢滲出。這種極其原始的萃取，造就了世界上最昂貴的油脂。 阿甘油含有極高濃度的維生素E、必需脂肪酸和抗氧化劑，其抗氧化能力是橄欖油的兩倍多，我忍不住買了幾瓶回去送給女兒。 汽車?yán)^續(xù)前行，前面道路兩旁擠滿了小販，原來這是柏柏爾人的集市。 這里沒有馬拉喀什老城喧鬧的吆喝，只有落滿塵土的貨車和堆成小山的瓜果，柏柏爾人自得其樂地購買，販賣著日常用品。身著杰拉巴長袍的老人神色泰然地穿行其間，他們的尖帽子在陽光下晃動(dòng)，對于我們這些匆匆而過的游客，他們似乎早已熟視無睹。<div><br></div> 仔細(xì)觀察，柏柏爾人雖然和阿拉伯人在北非共處超過千年，但外貌上還是有些許差別 - 柏柏爾人的輪廓更加剛硬、棱角分明，而阿拉伯人的輪廓?jiǎng)t相對柔和、圓潤。<div><br></div> 今天的午餐，導(dǎo)游給我們安排在瓦爾扎扎特(Ouarzazate)的一家餐廳里，這兒大約經(jīng)常接待華人旅游團(tuán)，門口的鏡框里寫著中文“金色餐廳”四字。 瓦爾扎扎特地處大山深處，物資沒有平原豐富，午餐的選項(xiàng)，除了塔吉鍋，還是塔吉鍋。 吃罷午飯，導(dǎo)游要我們稍事等待，下面的行程由一位當(dāng)?shù)厝素?fù)責(zé)。 這位當(dāng)?shù)厝嗣泄?，是一位身穿長袍的柏柏爾人，高大，俊朗，說著一口流利的英文，在那張深邃的臉龐上，我能清晰地看到柏柏爾族群的特征 - 相比阿拉伯人，他們的輪廓更接近歐洲人。 他今天要帶我們參觀的是號稱摩洛哥最美村落的阿伊特本哈杜(A?t Benhaddou）。 這座“天空之城”，是柏柏爾人土坯建筑的巔峰之作。<div><br></div><div>這座古村依山而建，層層疊疊的紅褐色土樓順著山坡向上延伸，最高處是一座廢棄的公共谷倉。從遠(yuǎn)處看去，整座村莊就像直接從荒原中拔地而起，直插云霄。</div> 從山腳下的安尼納河(Ounila River)到土村最高點(diǎn)，垂直落差大約80米左右。雖然數(shù)字聽起來不高，但因?yàn)橹車瞧教沟幕脑彝脸瞧露榷盖?，層層疊疊的建筑會(huì)在視覺上產(chǎn)生一種“高聳入云”的感覺，非常壯觀。 阿伊特本哈杜村最早可以追溯到11世紀(jì)的穆拉比特王朝，當(dāng)時(shí)這兒是為了保護(hù)那些穿越撒哈拉、攜帶黃金和鹽的商隊(duì)而建立的一個(gè)中轉(zhuǎn)站。<div><br></div><div>由于土磚容易受風(fēng)雨侵蝕，幾百年來，這里的房子一直在不斷地進(jìn)行“修舊如舊”的重建和修繕。</div> 村子依山而建，錯(cuò)落有致，臺(tái)階陡峭，但哈桑卻如履平地，在我們前面健步如飛。 村內(nèi)曾居住過數(shù)十個(gè)柏柏爾大家族，擁有完整的社會(huì)結(jié)構(gòu)：清真寺、公共廣場、谷倉，甚至還有一座猶太會(huì)堂。 在伊斯蘭教進(jìn)入北非之前，當(dāng)?shù)氐陌匕貭柸擞幸徊糠忠呀?jīng)皈依了猶太教。據(jù)史料記載，曾有柏柏爾猶太女王率領(lǐng)部族抵抗外敵。雖然大部分柏柏爾人后來都改信了伊斯蘭教，但猶太文化還是深深烙印在當(dāng)?shù)氐难}里。<div><br></div><div>不同于中世紀(jì)歐洲對猶太人的排斥，摩洛哥的柏柏爾部族將猶太人視為“受保護(hù)的人”，曾幾何時(shí)，他們生活在同一個(gè)村莊里，朝夕相處。</div><div><br></div><div>20世紀(jì)中葉，村里的猶太人都遷去了以色列，只留下這座簡陋的會(huì)堂，孤零零地矗立在小巷里，彷佛在向我們這些游客述說過往。</div> 阿伊特本哈杜選址極佳，此地位于大阿特拉斯山的南坡，是連接撒哈拉沙漠與馬拉喀什的必經(jīng)之路。商隊(duì)翻越艱險(xiǎn)的山口之前，必須在這里休整、交易并尋求武裝保護(hù)。 村莊一面靠山，一面面臨河谷，視野極佳。一旦有敵對部落來襲，全村人可以迅速撤往山頂?shù)谋尽? 20世紀(jì)后，隨著商隊(duì)貿(mào)易的消失，村莊逐漸荒廢，因?yàn)槿鄙偎?，大多?shù)居民移居到河對岸的新建村子，目前還生活在阿伊特本哈杜村的居民只有三，四戶人家。<div><br></div><div>1987年阿伊特本哈杜被列入聯(lián)合國教科文組織世界文化遺產(chǎn)名錄，成為摩洛哥入選的九大世界遺產(chǎn)之一。</div> 這兒也成了各大制片廠的外景地。 <div>難怪我在山下就覺得眼熟，原來我喜歡的多部電影,電視劇都曾在此取景：</div><div><br></div><div>《阿拉伯的勞倫斯》，《007》，《角斗士》，《天國王朝》，《權(quán)力的游戲》......</div> 阿伊特本哈杜成為旅游熱點(diǎn)以后，擅長手工藝的柏柏爾人與時(shí)俱進(jìn)，不約而同成了畫家。村里街頭巷尾陳列的一幅幅水粉畫，成了另一道鮮艷奪目的風(fēng)景。 大家走累了，哈桑領(lǐng)著眾人坐進(jìn)一間小屋，一邊休息，他一遍自豪地給我們介紹柏柏爾人的文化和歷史。 照片中，哈桑手中展示的是柏柏爾人文字 - 提非納(Tifinagh)。這是世界上最古老的書寫系統(tǒng)之一，起源可以追溯到公元前3世紀(jì)，最初是由北非的游牧民族使用。 這種文字看起來好像密碼，由圓圈，直線，十字和點(diǎn)構(gòu)成，那個(gè)字母?，對應(yīng)字母Z，它是柏柏爾文化的終極圖騰，代表“阿瑪齊格”(Amazigh） - 柏柏爾人的自稱，象征著向上連接蒼天，向下扎根大地，中間頂天立地的自由意志。 現(xiàn)在提非納文已和阿拉伯文，法文并列成為摩洛哥的官方文字。 下山前的20分鐘，我們一鼓作氣，沖上阿伊特本哈杜的最高點(diǎn)。 這兒曾經(jīng)是整個(gè)村莊的糧倉，柏柏爾人將最珍貴的糧食、橄欖油以及重要的契約文件鎖在這兒。由于地勢險(xiǎn)要，即便敵對部落攻破了下層的村莊，只要守住這個(gè)制高點(diǎn)，村民就擁有最后的生存物資。 站在這個(gè)位置，可以360度無死角地監(jiān)控遠(yuǎn)方翻越阿特拉斯山的商隊(duì)動(dòng)向，或者偵查從荒原逼近的威脅。 而今，戰(zhàn)火與鈴聲早已遠(yuǎn)去，目光所及之處，唯有河對岸的新村在陽光下鋪展開來，勾勒出千年古村的另一副容貌。 下山比上山快了許多，我們緊跟著哈桑幾乎是一溜小跑。 LD對哈桑的頭巾很感興趣，那年在約旦，他和兒子一人買了一條當(dāng)?shù)匕⒗^巾，但那種叫庫菲亞(Keffiyeh)的頭巾比哈桑戴的要短許多。哈桑笑著對我們說，我一會(huì)就向你們介紹這種頭巾的戴法，因?yàn)槊魈炷銈冞M(jìn)沙漠需要。 哈桑戴的頭巾叫塔格穆斯特(Tagelmust)，其長度竟有3到9米。由輕薄的棉布或亞麻制成，庫菲亞頭巾的功用主要是遮陽，而撒哈拉的塔格穆斯特每一圈纏繞都有講究。多層疊出的厚度能像空調(diào)一樣保持頭部水分，防止汗水過快蒸發(fā)導(dǎo)致脫水。<div><br></div><div>在柏柏爾文化中，頭巾纏得越高、越復(fù)雜，往往代表著一個(gè)男人的成年?duì)顟B(tài)或社會(huì)地位。</div> 只是這種頭巾的佩戴要比庫菲納頭巾復(fù)雜得多，哈桑在鎮(zhèn)子里的頭巾店為我們做了詳細(xì)的講解，自然，好奇心十足的LD忍不住買了一條。 告別哈桑，我們一行人上車，繼續(xù)向東。 傍晚時(shí)分，抵達(dá)當(dāng)晚下榻的酒店。 大家圍坐在一起，共進(jìn)晚餐。奔波了一天，這晚的塔吉鍋格外香甜。 身旁的柏柏爾人彈著班卓琴(Banjo),敲打著達(dá)布卡鼓(Darbuka),在那種純粹而熱烈的節(jié)奏里，我也忍不住跟著興奮起來。 夜色中，一汪池水映著燈光，藍(lán)得有些不真實(shí)。