<p class="ql-block">法蘭西學(xué)院? villa Medici，當(dāng)這個名字出現(xiàn)在眼前的時候，腦子里很容易想當(dāng)然地把這里與二位嫁給法蘭西的美弟奇王后聯(lián)系起來，其實這個美弟奇別墅成為法蘭西學(xué)院與她倆沒有任何瓜葛。</p><p class="ql-block">那這個Medici與Lorenzo il Magnifico又是什么關(guān)系？都知道偉大者洛倫佐的合法兒子Piero也只有一個兒子Lorenzo，之后再無男性后代。其實當(dāng)年我站在佛羅倫薩仰視那尊Cosimo I de’ Medici雕像的時候就很迷惑，心里曉得這個科西莫肯定不是電視劇里那個老謀深算躲在幕后創(chuàng)立美弟奇王國的老科西莫（那個演員才叫帥啊），但偉大者已經(jīng)絕后怎么又岀來一個Cosimo？ 什么關(guān)系啊，搞得我頭疼。如今抽絲剝繭，原來坐在石頭馬上的石頭人就是這個買下并重建Villa Medici的樞機(jī)大人的親生父親，而石頭人本身是偉大者正式承認(rèn)的唯一私生子Giovanni il Popolano的兒子的兒子，謝天謝地，私生子一脈又延續(xù)了幾代美弟奇。</p> <p class="ql-block">費(fèi)迪南多·德·美第奇（Ferdinando de’ Medici），當(dāng)時是紅衣主教，后來成為托斯卡納大公，也是Villa Medici 的第一位主人；Ferdinando I 本排行老六，于是自然走了教會路線，這是意大利貴族的標(biāo)準(zhǔn)策略：長子繼承國土爵位，次子/幼子進(jìn)入教會，為家族打造另一條權(quán)力管道。美第奇家族真真是當(dāng)時職業(yè)化程度最高的“教宗制造家族”了！1576 年，27歲的樞機(jī)大人Ferdinando de’ Medici 已經(jīng)權(quán)勢滔天富可敵國，從過世的樞機(jī)主教 Giovanni Ricci da Montepulciano 家族手中購買了原有的別墅與花園，并將其擴(kuò)建成了今天的 Villa Medici。1587年他的長兄突然死亡，F(xiàn)erdinando脫去紅衣教袍回家繼承了托斯卡納大公的位置，并于1600年作為親叔叔將Maria de’ Medici帶著法國人無法抗拒的600,000金埃居嫁妝進(jìn)入法王Henry IV的宮庭，成為第二??美弟奇家族的法蘭西王后。</p><p class="ql-block">villa Medici為何今天屬法國？因為拿破侖！1798年2月10日法軍正式占領(lǐng)羅馬，流放并囚禁教宗庇護(hù)六世，輸出法國革命的政治模型建立了羅馬共和國。那個時候美第奇已經(jīng)絕后，Villa Medici被洛林家族繼承。1803 年拿破侖正式?jīng)Q定將 Villa Medici 作為法國學(xué)院（Académie de France à Rome） 的永久駐地，“法國羅馬大獎 Prix de Rome 的獲獎藝術(shù)家，都必須駐留在 Villa Medici；法國政府負(fù)責(zé)管理該建筑與花園。</p><p class="ql-block">哎，歐洲歷史就是一團(tuán)亂麻！一直一直真心喜歡歷史，很多名字永遠(yuǎn)既熟悉又陌生，永恒之城羅馬，更是以最長的延續(xù)至今的確鑿歷史、多次的各式的劫難、龐大的藝術(shù)天地和天主教權(quán)力的更疊讓人頭暈?zāi)垦?，都是頂頂大名??！絕對豐富又燒腦，讓人歡喜讓人愁。如今villa Medici仍由法國人出資管理，有什么不好？意大利不缺宮殿，這玩意太費(fèi)錢，法國人繼續(xù)在這里搞藝術(shù)，意法友誼萬歲。</p> <p class="ql-block">言歸正傳，F(xiàn)rida 早就推薦的法蘭西學(xué)院? villa Medici 這個小眾景點，座落 Pincio平丘山脊上，可以俯瞰人民廣場/西班牙廣場區(qū)域，一起吃午飯的時候她還提醒我網(wǎng)上查清時間，2:30pm有英語導(dǎo)覽式參觀1.5hr，到了買當(dāng)場票進(jìn)入即可，急呼跑蜜來此匯合，我自己也與Frida一起坐上地鐵往西班牙廣場而去；時間尚早，可惜想入的雪萊紀(jì)念館午休閉館，</p> <p class="ql-block">西班牙廣場，果然hello again and again，游人互助不可能缺照片，</p> <p class="ql-block">今天走上了西班牙臺階，Trinità dei Monti 前的 Obelisco Sallustiano 是古羅馬帝國時期仿埃及風(fēng)的方尖碑，十八世紀(jì)搬到這里安身立命，到今時今日也是古董級別。</p><p class="ql-block">方尖碑基座上的文字說明了教堂的來歷：在 16 世紀(jì)，由法國王室支持、靠虔誠信徒的捐獻(xiàn)建成并完善的（時間點定在 1585 年）。“法國—教會—羅馬”的關(guān)系被正式固定下來，法國勢力在羅馬高處站穩(wěn)腳跟。</p><p class="ql-block">豎墻上的文字：這根方尖碑是在教宗本篤十三世在位、法國國王路易十五統(tǒng)治時期（1789）豎立的，是一次由教宗正式認(rèn)可的公共工程。</p> <p class="ql-block">見時間尚早，信步走入天主圣三教堂，看了幾個小堂，得幾幅佳作。</p><p class="ql-block">THE CHAPEL OF LUCREZIA DELLA ROVERE</p><p class="ql-block">Daniele da Volterra, Assumption of the Virgin 1548</p><p class="ql-block">Michele Alberti, Massacre of the Innocent 1553-60</p><p class="ql-block">Daniele da Volterra, Presentation of the Virgin</p> <p class="ql-block">THE (ALDOBRANDINI) BONFIL CHAPEL</p><p class="ql-block">這座小堂的壁畫是 16 世紀(jì)由西班牙贊助人委托完成的，而其中最重要的《<span style="font-size:18px;">Deposition </span>下十字架》是 Daniele da Volterra 的名作，可能直接源自他的老師米開朗基羅的構(gòu)思，并在 19 世紀(jì)多次被移走、修復(fù)、再送回。</p><p class="ql-block">Volterra 是Michelangelo的學(xué)生，在羅馬長期追隨、協(xié)助米開朗基羅工作的親近弟子，深受老米在人體解剖、肌肉結(jié)構(gòu)、強(qiáng)烈動態(tài)方面的直接影響，是從盛期文藝復(fù)興走向喬飾主義的關(guān)鍵人物；今天這里得三幅他的畫作。</p> <p class="ql-block">Paolo Cespedes, Nativity</p><p class="ql-block">伊甸園與天上的召喚？</p> <p class="ql-block">THE ORSINI CHAPEL</p><p class="ql-block">Phillip Veit, Immaculate Conception 1830</p><p class="ql-block">Joseph Ernst Tunner (pupil of P. Veit) Visitation, fresco 1830</p><p class="ql-block">Joseph Ernst Tunner, Annunciation, fresco 1830天使報喜永遠(yuǎn)是我喜歡的畫題</p> <p class="ql-block">THE CHAPEL OF ST. JOHN THE BAPTIST</p><p class="ql-block">In about 1580 Giovanni Battista Naldini painted the cycle of frescoes concerning the Saint.</p><p class="ql-block">Baptism of Christ </p><p class="ql-block">Dance of Salome</p> <p class="ql-block">這個角落真美……</p> <p class="ql-block">沿著小路走到villa Medici只需5分鐘，階梯下面到處是冰淇淋沒有買，來到上面哪知只剩安靜的小路，想吃也沒有賣的店鋪了，后悔了一路也不肯下階梯了。直接走入了美弟奇宮內(nèi)，售票處買了2:30pm的票，時間還是早了，還有一個小型展有點累了沒仔細(xì)看，坐在梯子上打盹等隊友；</p> <p class="ql-block">正門真的好普通？反正沒什么印象，講解員講“是為了低調(diào)”，我們跟著他第一時間進(jìn)入了后花園; </p> <p class="ql-block">站在花園里抬首看美弟奇宮的后立面…現(xiàn)在必須講講拉瓦萊紅衣主教大人和他的收藏了，（以下信息來自Frida老師的炮彈）<span style="color:rgb(255, 138, 0);">出身 Valle–Capranica 家族的Andrea della Valle，瓦薩里稱他是“第一個把古代藝術(shù)品系統(tǒng)性地匯集起來，并且加以修復(fù)的人?！? </span><span style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:18px;">是文藝復(fù)興時期第一位修復(fù)古代藝術(shù)品并將其置于恰當(dāng)位置的收藏家：雕像置于壁龕，半身像置于盾牌之中；</span><span style="color:rgb(255, 138, 0);">古代藝術(shù)成為了一種可以被“復(fù)活、再使用”的文化資本，這就是“現(xiàn)代收藏”的起點；沒有他，就沒有后來的美第奇、法爾內(nèi)塞、博爾蓋塞那種“收藏邏輯”。</span>由于經(jīng)濟(jì)原因，拉瓦萊紅衣主教大人的藏品幾經(jīng)易手，最早的一次是在1584年，當(dāng)時費(fèi)迪南多-德·美第奇購入了其中相當(dāng)一部分藏品，用于裝飾他在平喬山的別墅；最終，他宮殿里的藏品在19世紀(jì)末被他的繼承人徹底出售。</p> <p class="ql-block">于是這里后立面中央主體部分陳列就是來自瓦萊-卡普拉尼卡收藏的浮雕：<span style="color:rgb(255, 138, 0);">第一組浮雕描繪了一座科林斯式八柱神廟，經(jīng)鑒定為戰(zhàn)神瑪爾斯?烏爾托神廟；一幅浮雕描繪了公牛被牽往祭祀場的場景；一塊殘片描繪了一群身著斗篷的人物；以及一隊身著斗篷的人物，所有這些浮雕最初都屬于同一座與和平祭壇（AraPacis）類似的建筑—-奧古斯都虔誠祭壇 （Ara Pietatis Augustae），該祭壇由克勞狄烏斯皇帝于公元43年落成。另一組浮雕描繪了跪著的城市擬人化形象和一只飛翔的丘比特，創(chuàng)作于 公元2世紀(jì)中期。這兩組浮雕均來自公元4世紀(jì)初的新拱門（Arcus Novus），它們曾被用作裝飾。將古代殘片鑲嵌于建筑立面的做法在16世紀(jì)末的羅馬盛行，其根源在于人們渴望打造一種露天博物館，而貴族府邸的文物發(fā)現(xiàn)也推動了這一風(fēng)潮。</span></p> <p class="ql-block">古羅馬石雕拼貼的整體呈現(xiàn)太精典了，這真是 Villa Medici 最重要最純正的美第奇時代！</p> <p class="ql-block">歐洲宮廷最受歡迎的墨丘利形象，矯飾主義（Mannerism）的范本，</p> <p class="ql-block">大花園極寬闊，西側(cè)觀景平臺可以俯瞰羅馬城，高度幾乎要與梵蒂岡齊平了，乖乖，美弟奇怎么還敢在前門炫富！</p> <p class="ql-block">這下可以看出樞機(jī)主教有多厲害，羅馬宮殿林立雄偉壯觀，但又有幾棟可以遠(yuǎn)觀得如此全景呈現(xiàn)？</p> <p class="ql-block">我特別喜歡花園盡頭的Casina del Giardino，F(xiàn)erdinando I買入后加建的小房間，就是為了可以有安靜一隅，抬首可見各種大小的鳥兒在藤蔓中飛舞嬉戲佇立，色彩極其雅典輕盈，無關(guān)宗教也無關(guān)俗人，仿佛聽見了鳥兒歡唱風(fēng)吹枝葉，這真是一個完美的花鳥世界。</p> <p class="ql-block">法蘭西學(xué)院仍在運(yùn)作，不少習(xí)作陳列在后花園的小房間里，</p> <p class="ql-block">花園的盡頭是平丘邊緣，只有一條交通大道，橫穿過美弟奇宮的正門，</p> <p class="ql-block">雕像置于園林間，</p> <p class="ql-block">這個金字塔，是一件“向羅馬古代致敬的文藝復(fù)興園林裝置”，美弟奇在16世紀(jì)末模仿建造了羅馬城中真正的古羅馬金字塔—切斯提烏斯金字塔。</p> <p class="ql-block">走在花園里，見孔雀在臺階上覓食，貴族遺俗，</p> <p class="ql-block">整座宮殿漸漸沐浴在了夕陽的柔美里。</p> <p class="ql-block">再合個影??。</p> <p class="ql-block">進(jìn)入宮殿第一時間感受到了羅馬工程的厚度，</p> <p class="ql-block">開放的房間并不多，可惜四周已經(jīng)很空不復(fù)Ferdinando I當(dāng)年盛況，經(jīng)美弟奇家族的回撤佛羅倫薩和法國人之手的結(jié)果吧。</p> <p class="ql-block">天頂畫有舊時保留下來的也有法國人的現(xiàn)代風(fēng)格都好美，</p> <p class="ql-block">從窗口俯瞰后花園…這里的一切與Medici Family的顯赫聲名還是不匹配了，我突然有了想盡快再回佛羅倫薩的想法，上次光惦記老科西莫、偉大者洛倫佐和文藝復(fù)興，在美弟奇家族二次被驅(qū)逐出佛羅倫薩之后，1600 年的佛羅倫薩，在由樞機(jī)主教變回大公的統(tǒng)治下達(dá)到了政治經(jīng)濟(jì)文化的新巔峰，這一年美第奇公主 Maria 嫁入法國王室，佛羅倫薩頓時成為歐洲外交與藝術(shù)的中心，同時歌劇在此誕生，佛羅倫薩輝煌到了頂點！估計那時候的大公比教宗都要春風(fēng)得意了，難怪坊間各種毒殺傳聞。</p> <p class="ql-block">走出大門，果然平淡樸實，門楣上刻有 ACADEMIE NATIONALE DE FRANCE。</p> <p class="ql-block">好喜歡闖入眼底的這??場景，</p> <p class="ql-block">慢慢逛到Pincio Terrace，周邊已是秋意濃厚，</p> <p class="ql-block">看到下面人民廣場上的埃及方尖碑不由又想起了形象工程狂人西斯廷五世，也難怪我總覺得應(yīng)該從這里走入羅馬，原來是他畫好了軸心道路。</p> <p class="ql-block">在音樂中與羅馬人一起欣賞了Sunset over St. Peter’s 大景，</p> <p class="ql-block">16:39pm的日落時分，此刻我們都是羅馬人！</p> <p class="ql-block">在蘋丘上看完日落，我拉著跑蜜直插而下，</p> <p class="ql-block">在人民門下走了個來回，儀式感拉滿；再走向人民廣場，名字好親切，第一次來羅馬前便認(rèn)定這里應(yīng)是用腳步踏入羅馬的起點。北端Porta del Popolo是古羅馬連接北方的弗拉米尼亞大道的起點，雖說條條大路通羅馬但這一條最重要；廣場南端兩座對稱教堂迄今300多年，三條放射形干道由中央方尖碑出發(fā)，分別從二座教堂的左中右三路縱深羅馬，放射性廣場的設(shè)計理念由此誕生了；中央古埃及方尖碑在羅馬大地上贊頌拉美西斯二世的永恒統(tǒng)治已二千年有余，有趣！</p> <p class="ql-block">然醉翁之意另有其他，Basilica di Santa Maria del Popolo，始于1099 年用來“驅(qū)逐尼祿之鬼影”的一座小堂，在長達(dá)9/23-11/24十四個月的關(guān)閉修復(fù)后終于開放，而積攢的to see清單也在逐年增加著，今天終于大門洞開，期盼已久的我來啦……</p> <p class="ql-block">兩幅 Caravaggio創(chuàng)作于1600/1601的大型油畫Crocifissione di San Pietro和Conversione di San Paolo是必看，昏暗的教堂里有人投幣點亮了Cerasi Chapel的燈，大家都靜靜的看著眼前，圣彼得凝視著圣保祿的盲眼“為什么還不信？”，強(qiáng)烈的明暗、強(qiáng)烈的現(xiàn)場感、強(qiáng)烈的視覺沖擊！如果說《圣馬太的召喚》的那束光是100瓦，這里的光已超500瓦，卡拉瓦橋由圣馬太一夜成名，羅馬最受歡迎的畫家但日常仍充滿斗毆，一年之后他還是那個暴躁的危險天才，受到購入Chapel的Tiberio Cerasi委托，我稱他越發(fā)大膽地玩起了光。其實追卡拉瓦橋的畫并不懂技術(shù)只為看他的人生，從Borghese/Ufizz里的美少年酒神到教堂里圣馬太頭上的一束光再到這里情緒的拉滿宣泄最后進(jìn)入（倫敦特展里）至暗祈求，可以用“性格決定命運(yùn)”來下結(jié)論，但我總覺得是他生命里一個重要人物的離去才最終要了他的心智?！恫≈械陌涂怂埂纺遣∪豕陋毜纳倌曜罱K還是被世界拋棄！還有哪位畫家用畫傳達(dá)了如此完整的一生（比梵高更戲劇不要K我）？人生如畫！我也終于在自制相冊中收錄到這二幅完成畢環(huán)。中間祭壇畫《圣母升天》Annibale Carracci的古典主義壁畫，然后有了著名的風(fēng)格之爭，壁畫色彩至此已造極似油畫了，這里成了最經(jīng)典的藝術(shù)三角。這世界上也真只能有一個卡拉否則亂套，而瓦橋從不畫壁畫，他的爆脾氣能與誰合作？</p> <p class="ql-block">Pinturicchio，他是拉斐爾老師的助手，喜歡上他是因為看了梵蒂岡里的Appartamento Borgia，可憐的波吉亞公寓夾在拉斐爾室和西斯延之間加上教宗亞歷山大六世的惡名，于是被大多數(shù)人略過，恬恬成了我的心頭珍愛，這里的故事這里的畫讓我二次都不舍離開，還著急天頂上的膠帶什么時候修補(bǔ)??？今年從Frida的推文里讀到羅馬有五處平圖fresco包括這里，果然一眼認(rèn)出而且不止一個小堂，愛極了墻上小人畫，那Chapel里圣母的一生充滿了珠寶般細(xì)節(jié)，特別是天頂一圈里的天使報喜絕對獨一份，二個小堂的天頂畫亦是絕絕子。當(dāng)然這里的顏色用料與波吉亞公寓不可比了，教宗讓他有幸徹底瀟灑了一回，應(yīng)該是知己了。</p><p class="ql-block">Della Rovere Chapel，The chapel was decorated on the commission of Domenico Della Rovere between 1488 and 1490. <b>Pinturicchio</b> executed the paintings, depicting the Nativity with St. Jerome on the altar and scenes from the Saints Life in the lunettes.</p> <p class="ql-block">The Basso Della Rovere Chapel</p><p class="ql-block">The chapel dedicated to St. Augustine was endowed in 1484 by Cardinal Girolamo Basso Della Rovere, who had a precious marble balustrade constructed and the walls decorated with frescoes by collaborators of Pinturicchio.</p><p class="ql-block">The Assumption of the Virgin ~ <span style="font-size:18px;">Pinturicchio</span></p> <p class="ql-block">平品濃郁啊！</p> <p class="ql-block">天使報喜，我最喜歡收藏的畫面；</p><p class="ql-block">Annunciation；Birth of Saint John the Baptist；Presentation of the Virgin in the Temple；<span style="font-size:18px;">Marriage of the Virgin；</span>Visitation</p> <p class="ql-block">墻面下部區(qū)域采用了“錯視畫法（trompe-l’?il）”的單色裝飾。我在看的時候真的驚艷到了，但要在二天之后才明白這也是平圖里喬的手筆！</p> <p class="ql-block">Chapel of the Most Holy Crucifix</p><p class="ql-block">這座小堂因祭壇上安放著一件15 世紀(jì)的十字架而被稱為十字架小堂。該小堂在 17 世紀(jì)上半葉由擁有贊助權(quán)（patronage rights）的奇博（Cybo）家族出資裝飾。裝飾工程由弗拉芒畫家皮特爾·范·林特（Pieter van Lindt）完成，他在歷史文獻(xiàn)中被稱作“來自布魯塞爾的路易吉·真蒂萊（Luigi Gentile da Bruxelles）”。1827 年，這座小堂被洛倫佐·索德里尼（Lorenzo Soderini）購得；他主持了該空間的修復(fù)工作，并制作了一座木制祭壇畫框，用于環(huán)繞并襯托那件古老的十字架。在原始的 15 世紀(jì)小堂中，優(yōu)雅的大理石欄桿至今仍被保留下來。</p> <p class="ql-block">吸引我的只有畫??…畫風(fēng)突變很喬飾主義。</p> <p class="ql-block">Mellini Chapel，顯赫貴族世家豪門都在這里一擲千金，也為人間留下無數(shù)藝術(shù)珍品。</p> <p class="ql-block">Chigi Chapel，1507 年教宗將這里授予錫耶納富有的銀行家基吉，剛巧去年看了他豪宅里滿天庭的Raphael杰作，基吉用人用全套，“他也為小堂進(jìn)行了設(shè)計，靈感來自萬神殿與布拉曼特，隨后又加入了馬賽克”，設(shè)計布局了高文藝復(fù)興幾何空間典范：正八角 + 完美比例，又有了金燦燦的加持，</p> <p class="ql-block">Nativity of the Virgin，在1550 年代 薩爾維亞蒂（Salviati）完成了濕壁畫裝飾和祭壇畫；</p> <p class="ql-block">Augustino Chigi的紀(jì)念碑，Alessandro Algardi的雕塑，約 1640；令人驚嘆的手法，與昨天的 The Vestal Virgin Tuccia 有一拼，時間還早了一百年！</p> <p class="ql-block">驚喜的是一切還沒結(jié)束，150年后Bernini也非要入局，我的photo gallery又新添了一尊他的《Habakkuk and the Angel》，沮喪的是漏了《Daniel in the Lions’ Den》，網(wǎng)上一查覺得漏了很自然。別看我寫起耒頭頭是道，入場看東西的時候手上絕無清單，掃雷式一幅不拉，怕錯??心頭好，認(rèn)出對上就開心一刻，喜歡就拍個照入私藏，多隨心隨緣，有時想起什么再去問一下在哪里，于是每每花很多時間走很多路。</p> <p class="ql-block">Cybo Chapel也讓我覺得好看至極，介紹講“這座最初由Pinturicchio裝飾的小堂，于 1680 至 1687 年間被…徹底改建，向建筑師Carlo Fontana委托了新的設(shè)計方案。”于是眼前有了十足的巴洛克，我也不“生氣”雖真心喜歡平圖啊，難道是不同風(fēng)格的交叉分布救了我眼中的這間小堂？也不盡然，這是進(jìn)門看的第一間小堂，我一眼愛上看??之后還惦記回看，有組織的大理石色塊，光滑穩(wěn)定的空間感，柔和圓頂下沒有夸張姿態(tài)的雕塑，剛剛好的巴洛克！這里真的只有 Cybo Chapel風(fēng)格最統(tǒng)一，獨立完整沒有混搭：同一設(shè)計師（Carlo Fontana），同一大理石體系，同一繪畫團(tuán)隊（Garzi + Seyter + Maratta），是 Popolo 里少有的一氣呵成的空間，整體美學(xué)的精典。Carlo是Bernini的學(xué)生，他雖師出有道卻已無戲（?。┖?，這里只有雍容華貴，特別特別順眼。</p> <p class="ql-block">寫不完的Popolo，從文藝復(fù)興到高文藝復(fù)興再到巴洛克，絕對值得再來，反正比圣彼得大教堂好看。出門發(fā)現(xiàn)這里還有進(jìn)行中的“現(xiàn)代人玩達(dá)芬奇”特展，Skip了現(xiàn)在挺后悔。</p> <p class="ql-block">近看夜幕下的<span style="font-size:18px;">羅馬第 3 座</span>拉美西斯二世（Ramesses II）的真古埃及方尖碑，Obelisco Flaminio，奧古斯都時期被運(yùn)到羅馬，立于 Circus Maximus，1589 年在教宗 Sixtus V的羅馬重建風(fēng)暴中，由建筑師 Domenico Fontana 負(fù)責(zé)遷立至人民廣場，成為城市軸線的起點。</p> <p class="ql-block">二個twin教堂也在參加 “I CONVITATI 2025”，這是一個關(guān)于“被迫參與的人類命運(yùn)”的人權(quán)藝術(shù)展，此番在羅馬的游歷，與當(dāng)代開始有了越來越多的聯(lián)系，是全新的體驗，有意思。</p> <p class="ql-block">夜色里向酒店的方向走去，萬神殿前的餐廳人頭攢動，</p> <p class="ql-block">終于吃到超級意餃和牛尾骨，好吃到吃撐，只能再多走幾步消食；</p> <p class="ql-block">咦，這家舊書店還在營業(yè)，電子化時代中，這個生意還能討生活嗎？</p> <p class="ql-block">蘋丘（Pincio）—美第奇別墅—人民廣場—西班牙廣場這一帶，并沒有一個單一、官方、跨時代的統(tǒng)一名稱；但在羅馬的語境中，最接近的統(tǒng)稱是：“Pincio–Campo Marzio 北部軸線”；或在藝術(shù)史/城市史里稱為“Tridente（‘三叉戟’）體系 + 蘋丘”。今天的羅馬，從拉特朗到平丘/人民廣場；從晨光熹微到燈火闌珊，又是收獲滿滿的一天，這個城市的探索永無止境?。?lt;/p>