<p class="ql-block">2月21日8：00不到，我們的大巴車已停在平潭68海里景區(qū)的門前。景區(qū)還沒開始營運，景區(qū)道閘口卻排出了長長的隊伍，喜悅、急切寫滿每個游客的臉。清晨的海風帶著腥咸的氣息，讓人非常興奮。</p> <p class="ql-block">我們買了景交票，想搶先在大批步行者前到達最前沿的海邊。景交車沿著海岸線蜿蜒前行，車輪碾過路面，發(fā)出沙沙的聲響。左邊是起伏的山巖，右邊是遼闊的大海，灰藍色的海水在晨光中泛著粼粼的波光。</p> <p class="ql-block">景交車直接把我們送到最遠的限山島。踏上島嶼的那一刻，整個世界仿佛都安靜了下來。只有海浪拍打礁石的聲音，一下，又一下，像大地沉穩(wěn)的心跳。這里的石頭很特別，經(jīng)過千萬年的海風侵蝕，形成了千奇百怪的形狀。有的像巨獸蹲伏，有的如利劍指天，更多的則是圓潤光滑，靜靜地臥在海岸線上。石頭的顏色也深淺不一，深灰、淺褐、赭紅，在晨光中呈現(xiàn)出豐富的層次。</p> <p class="ql-block">我站在一塊突出的礁石上，眺望遠方。同行的朋友輕聲說，從這里到臺灣新竹，只有六十八海里。六十八海里——一百二十六公里，在地圖上不過一指寬的距離，站在這里望去，卻只見茫茫海水，水天一色處，什么也看不見。但我知道，就在那看不見的遠方，有我們的寶島。這一刻，我忽然理解了“鄉(xiāng)愁”二字的重量。余光中先生說鄉(xiāng)愁是一枚小小的郵票，而在這里，鄉(xiāng)愁是這六十八海里的碧波，看得見，卻跨不過。</p> <p class="ql-block">在限山島上拍了幾張照片，我們開始沿著返回的路線步行。連接各個島嶼的是新修的棧道，蜿蜒在礁石之間。走在棧道上，左邊是海，右邊是海，前后也都是海，整個人仿佛行走在波濤之上。</p> <p class="ql-block">研后島比限山島小一些，但石頭更加奇特。有一塊巨石，中間裂開一道整齊的縫隙，像是被巨斧劈開一般。當?shù)厝苏f這叫“石裂成峽”，是海水長期沖刷的結(jié)果。我湊近去看那裂隙，石壁上附著小小的貝殼，早已石化了，成為巖石的一部分。這讓我想起地質(zhì)學家說過，平潭島是祖國大陸離臺灣最近的地方，這些石頭，這片海，見證了多少地質(zhì)變遷，又目睹了多少人間悲歡。</p> <p class="ql-block">猴研島是三個島中最大的，也是風景最美的。島上有幾塊巨巖，被海風侵蝕得如同抽象雕塑。有一塊特別像猴頭，據(jù)說這就是島名的由來。站在島的最高處，海風更大了，吹得衣袂飄飄。放眼望去，海天一色，遼闊得讓人心也跟著開闊起來。</p> <p class="ql-block">從猴研島下來，經(jīng)過一座小小的土地廟。廟很小，不過一人多高，里面供奉著土地公婆。香爐里還有未燃盡的香，想來是漁民出海前祈福留下的。這小小的廟宇，承載著多少人對平安的期盼啊。千百年來，平潭的漁民就是這樣，駕著小船，在風浪中討生活。對他們來說，這六十八海里的海峽，不是地理概念，而是實實在在的生存空間。</p> <p class="ql-block">終于走到景區(qū)門口，時間還不到十點。我們沒有急著離開，而是在門前的沙灘上停留下來。這里的沙灘很平緩，海浪一層一層地涌上來，又退下去，留下白色的泡沫。我脫了鞋，赤腳踩在沙灘上。沙子很細，被海水浸過的地方?jīng)鰶龅?，踩上去軟軟的?lt;/p><p class="ql-block">起初只是靜靜地看著海浪，后來不知誰先起了頭，我們開始在沙灘上追逐起海浪來。海浪涌上來，我們往后退；海浪退下去，我們又追上去。海水沒過腳踝，涼絲絲的，帶著細沙從趾縫間流過。有時跑得慢了，浪花會濺濕褲腳，引來一陣歡笑。</p> <p class="ql-block">這一刻，只有這簡單的快樂，像眼前的海浪一樣，一遍一遍地沖刷著我們。但我知道，有些東西已經(jīng)留在了心里——那晨光中的石厝，那風中的土地廟，那六十八海里的凝望。</p><p class="ql-block">離開的時候，景區(qū)已經(jīng)熱鬧起來，旅游團的大巴一輛接一輛地開進來。我們在喧囂中上車，回頭望去，那三個島嶼靜靜地臥在海中，像三個沉默的守望者。它們已經(jīng)守候了千萬年，還將繼續(xù)守候下去。六十八海里，不只是一段距離，更是一份牽掛，一個盼頭。</p><p class="ql-block">或許有一天，當人們再來這里，不需要凝望，而可以直接渡海而去。到那時，這六十八海里，就不再是阻隔，而是連接的橋梁。我相信，會有那么一天的。</p>