<h5>高棉的微笑，這個臉型就是阇耶跋摩七世自己的容貌</h5> <h5>佛面塔 <div><br></div><div>巴戎寺以佛面塔、回廊壁畫而著名，因?yàn)殛^耶跋摩七世篤奉佛教，整個寺廟采用佛教教義的須彌山為概念而建造，有點(diǎn)類似藏傳佛教的“壇城”。阇耶跋摩七世在巴戎寺的主塔內(nèi)安置了神佛本尊的大雕像，當(dāng)時的巴戎寺燈火通明香火旺盛。信徒們相信轉(zhuǎn)世輪回，并在那虔誠地實(shí)踐著信仰和生活。尤其是皇親國戚、達(dá)官貴人們過著拜神禮佛的日子，對信仰追求的狂熱地步，正如《論語·里仁》寫的：“朝聞道，夕死可矣?！钡牵@些佛像、神像原本是從印度傳來的，其后根據(jù)吳哥文化的審美觀和美術(shù)形式，替換成暹粒風(fēng)格并存續(xù)下來。怎么看那些佇立的雕像既沒有健陀羅藝術(shù)形態(tài)，也沒有印度原創(chuàng)風(fēng)格，雕刻師們的模特似乎都是暹粒本地人。</div></h5> <h5>巴戎寺周圍環(huán)境 <div><br></div><div>穿過熱帶密林的樹影、珊珊走過眾多石神守護(hù)的護(hù)城河，進(jìn)入被譽(yù)為吳哥王朝的南大門。在遮天蔽日的暹粒叢林中，這個被熱帶叢林隱匿侵蝕成殘?jiān)珨啾诘臍v史遺跡，一千多年前繁華似錦的吳哥王朝最終曇花一現(xiàn)繼而銷聲匿跡，那個時代就這樣被歲月寂寞成為一堆廢墟。時光倒流，穿越寂寥的千年，剝洋蔥般一層層揭開歷史帷幕，這個盛極一時又神秘?zé)o比的王國，這個人口過百萬，被稱為“中世紀(jì)世界最大城市”的吳哥通王城才漸漸顯現(xiàn)它的真容。</div></h5> <h5><p>“巴戎寺”門前的神獸</p><div><br></div><div> 公元700年前后，中南半島悄然崛起一個被稱作高棉人建立的神秘王國——真臘。公元802年，國王阇耶跋摩二世親率20萬頭戰(zhàn)象和百萬大軍，四處征戰(zhàn)、開疆拓土，一舉征服整個中南半島，建國后的吳哥王朝，國勢強(qiáng)盛，文化繁榮。吳哥王城建筑雄偉，建有世界聞名的吳哥窟，疆域包括今緬甸邊境和馬來半島北部地區(qū)。然而造化弄人，帝國璀璨僅僅維持了600多年。公元1431年，統(tǒng)治階層的驕奢淫逸，導(dǎo)致被迫為神王無休止服務(wù)勞役的民眾奮起反抗，而覬覦已久的鄰國暹羅，也趁機(jī)大舉入侵，吳哥帝國滅亡，王室貴胄逃離，偌大的王城從此湮沒消失在茫茫叢林。公元1434年真臘復(fù)國，并遷都金邊。</div></h5> <h5>遭暹羅滅國后，流離失所的人們很快遺忘了這座令他們傷心痛苦之城，若不是十九世紀(jì)法國探險(xiǎn)家亨利·穆奧的偶然發(fā)現(xiàn)，這片叢林廢墟隱匿的帝國榮耀和輝煌有可能永遠(yuǎn)難見天日。</h5> <h5>精美的巨石雕像輪廓 <div><br></div><div>進(jìn)入巴戎寺，有種穿越吳哥歷史文化長河的感覺，雖然許多高大的古建筑已經(jīng)風(fēng)化或者坍塌，但縱觀整個通王城遺跡，無論是規(guī)模之壯觀、氣勢的雄偉，還是建筑技藝的精湛，時至如今，依然令人驚嘆！</div></h5> <h5>在巴戎寺演繹王朝故事的村民 <div><br></div><div>巴戎寺是以著名的“高棉微笑”而被世人熟知。走在斑駁滄桑的梯廊里，觸摸著精美絕倫的石雕印跡，冥冥中卻總會感覺有雙眼睛在注視著你，而當(dāng)你搜尋目光出處時，你會驚奇地發(fā)現(xiàn)，迎接你的總是一個神秘的微笑。也許你被這些微笑鼓勵著，也許你被這些微笑嘲笑著，也許沒有也許，他只是一個微笑而已，這就是“高棉的微笑”神奇之處。</div></h5> <h5>雖然唇裂，但微笑依舊。 <div><br></div><div>這些偉岸堅(jiān)韌的”高棉的微笑”位于巴戎寺最頂層，自稱神王的國王阇耶跋摩七世想和神佛一樣至高無上，因此通王城所有四面佛的佛頭都以國王本人的真容為藍(lán)本雕刻而成。這樣，神王和佛陀一樣都高高在上地傲視著蕓蕓眾生，接受著萬民仰慕。巴戎寺形若一座拔地而起的壇城，大小不一的佛頭塔如眾星拱月般簇?fù)碓谥醒敕鹚車Ｒ虼?，我們游走佛塔之間，無論從任何方向任何角度都能看到54座佛塔上阇耶跋摩七世那些悲天憫人的微笑。</div></h5> <h5>這個臉型依然是阇耶跋摩七世自己的容貌。<div><br></div><div>他出現(xiàn)在這里，不是沒有原因的。國王曾鎮(zhèn)壓了一次人民的起義，當(dāng)他命令把象征自己的頭像安置在巴戎寺各寶塔時，是為了顯示他的王盛。那十六座寶塔，據(jù)說是代表當(dāng)時柬埔寨的十六個省份，每座塔的各面都有他的形象，是為了使他的王盛達(dá)到全國所有的省份和最遠(yuǎn)的地方。這是國王把菩薩同自己等同起來的一個突出的事例，它既是為了讓人們崇拜，又是為了讓人們生畏，所以，這就不完全是宗教的含義了，更重要的是包含了政治上的用意。正如明代·唐寅《桃花庵歌》寫的那樣：“別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿”</div></h5> <h5>除了微笑的佛像，巴戎寺還有回廊壁畫很值得一看。這幅七百年前阿帕莎拉的怪異舞姿，如今在東南亞一帶還能見到。詩雨流年，時光安然，永恒不變的是風(fēng)雨不改的歲月輪轉(zhuǎn)！據(jù)說每個來到巴戎寺的人都可從216個微笑中找到與自己相符的笑容。其實(shí)，還真有人在認(rèn)真地尋找，找到后跟佛像合影。</h5> <h5>經(jīng)歷風(fēng)雨，見過彩虹，謎一樣的吳哥，謎一樣的巴戎寺，謎一樣的“高棉的微笑”。方臉寬鼻厚唇大耳，分別代表慈、悲、喜、舍四個面，綻放的微笑各異，安詳?shù)拿嫒萦致詭追譄o奈和神秘。這莫非就是高棉微笑的玄秘？其實(shí)，阇耶跋摩七世笑的再好看，也很難跨越階層安撫到民眾，他建通王城除了搜刮民脂民膏外，民眾用命拼出來的勞作，也是一個逾越不了的鴻溝。</h5> <h5>包容亡國遺恨、看透千年情仇、超越生死離別？這微笑，又何嘗不是對王朝命運(yùn)盛極而衰的自嘲？也許這個自嘲，更有一些宏觀的意義，吳哥的命數(shù)已近。凡來此地參觀的游客，無不沉醉于精美華麗的石雕和巧奪天工的建造，嘖嘖贊嘆之余又無不迷失在這些神秘的微笑中！</h5> <h5> 風(fēng)清云淡，引心之所向，只有歲月的銘刻方能記住秋水長天的善良！神佛無言，賞四方微笑，哪怕飽含淚水依然會千百年地傳遞不朽的歷史篇章！熾熱的陽光透過密林傾灑在巴戎寺，繼續(xù)用千年不變的燦爛笑容撫慰這沒落的叢林殿堂：辛酸悲壯的史詩卷帙，記載著遠(yuǎn)去的奢靡強(qiáng)悍，遺下的是滿眼的惆悵凄涼......看慣云卷云舒，再無憂凄歡喜！</h5> <h5>巴戎寺飄搖千年卻巋然不倒，傷痕遍布卻苦守著不朽的盛世華章！橙衣僧人倚靠斷壁頹垣透著無奈的苦笑，面對滿目瘡痍的廢墟，穿越時空之門？心酸之余也許能發(fā)現(xiàn)幾分耐人尋味的破敗和殘缺之美？</h5> <h5>巴戎寺遺跡以其宏偉的建筑及精美的浮雕藝術(shù)享譽(yù)世界，巴戎寺最下層保有精巧雕琢的浮雕，巷廊幽深，回聲隱隱，默然的石柱、雕像、斷壁、破墻，即便褪去盛裝，那些刻著帝國榮耀和衰亡的印記以及優(yōu)美流暢的線條依然絢爛奪目！依然令人唏噓難忘！</h5> <h5>風(fēng)化殘缺的巴戎寺雕塑，斑駁兀立的殿堂，缺頭少腿的神獸，硝煙依稀的迷惘......驕陽猛烈炙烤、風(fēng)雨持續(xù)侵蝕，當(dāng)盛唐風(fēng)韻化為詩圣華篇彌香歲月時，吳哥盛世的記憶卻塵封于藤蔓瘋長的叢林深處，金戈鐵馬的盛世風(fēng)云在心間蕩起，蒼涼凄切的衰亡結(jié)局亦隨歷史的流沙化作一縷青煙散去......</h5> <h5>俯仰皆滄海，環(huán)顧盡桑田！游走在巴戎寺的遺跡中，憑吊古人先賢之智慧杰作，感懷一段輝煌文明的興亡!巴戎寺的美也許就在于那蒙娜麗莎般的神秘微笑，那是一種歷經(jīng)歲月磨礪后的一種空靈靜美——慈祥、悲憫！那是一種從文明廢墟中誕生的大智大美——安定、從容！</h5> <h5>巴戎寺對我的啟迪不僅僅是那震撼世界的“高棉的微笑”，而恰恰是這微笑背后的邏輯思維，是佛笑？還是王笑？是佛笑王？還是王笑佛？這是個問題。當(dāng)我徜徉在這些巨大的佛頭之間，當(dāng)我在想象阇耶跋摩七世在最初立項(xiàng)巴戎寺項(xiàng)目時的初心，巴戎寺的存在已經(jīng)大于它的實(shí)際意義，我們追今懷古的同時，就已經(jīng)解決了許多遐想，許多的困惑，許多對未來的判斷。</h5> <h5>在離開巴戎寺時，我?guī)缀跏侨揭换仡^離開這個寺廟遺址的。我回頭，是因?yàn)槟切┪⑿﹄S著我的腳步遠(yuǎn)去越來越淡了。我們用一種新的視角去看這個世界，去理解這個世界，來鼓勵自己勇敢的面對未來。</h5> <h5>村子里的寺廟里在做法事</h5> <h5>村子里的孩子</h5> <h5>村子里的孩子</h5> <h5>村子里的姑娘</h5> <h5><p>我在巴戎寺</p><div><br></div></h5><h5>巴戎寺：在千年微笑里與吳哥對話</h5><h5><br>柔和的朝陽照在暹粒，我便踏入了通王城的大門。穿過橫跨護(hù)城河的蛇神那迦石橋，徑直走向了這座王城中心的佛國迷宮 —— 巴戎寺。這座由阇耶跋摩七世在 12 世紀(jì)末下令建造的國寺，是吳哥最后一座國寺，也是唯一以大乘佛教為核心的皇家寺院，它用 49 座佛塔、216 張面容，書寫著一段信仰與權(quán)力交織的佛塔史詩。</h5><h5><br>踏上第一層回廊的石階，熱帶的陽光已穿透薄霧，斜斜地灑在斑駁的石壁上。1200 米長的浮雕帶如一卷攤開的歷史長卷，與吳哥窟滿是神話敘事的浮雕截然不同，這里的每一刀刻痕都充滿人間煙火。一側(cè)是慘烈的占婆戰(zhàn)爭：象兵嘶吼著踏過敵軍，士兵的盔甲與鮮血在石上凝固；另一側(cè)卻是尋常百姓的日常：漁民撒網(wǎng)、陶匠拉坯、市集上叫賣的商販，甚至能辨認(rèn)出梳著發(fā)髻、兜售青瓷的宋朝商人形象。那些翩翩起舞的阿普沙拉仙女，裙裾上的紋路清晰依舊，仿佛下一秒就會隨著風(fēng)鈴聲旋轉(zhuǎn)起來。</h5><h5><br>沿著陡峭濕滑的石階往上，便闖入了佛塔的叢林。每一座佛塔的四面都雕刻著巨大的面容，這便是舉世聞名的 “高棉的微笑”。學(xué)界普遍認(rèn)為，這些面容融合了阇耶跋摩七世的肖像與佛陀的慈悲之相 —— 眉如彎月，眼含柔光，嘴角漾著一抹靜謐而神秘的笑意，不悲不喜，卻足以撫平日常所有浮躁。我在一座佛塔下駐足，陽光在佛像的臉頰上緩緩移動，陰影勾勒出不同的神情，時而溫和，時而肅穆。800 年來，這些目光穿越了叢林的吞沒、歲月的侵蝕、戰(zhàn)爭的硝煙，始終平靜地注視著這片土地上的王朝更迭與人間悲歡。</h5><h5><br>三層結(jié)構(gòu)的寺廟，象征著佛教宇宙觀中的須彌山。中央最高的佛塔直指天際，代表世界的中心，周圍的佛塔則對應(yīng)著當(dāng)時吳哥王朝下轄的各個省份。在塔群間穿行，石階忽高忽低，回廊曲折往復(fù)，時常會在轉(zhuǎn)角處與另一張微笑不期而遇。沒有清晰的路標(biāo)，卻在這份 “迷路” 中，生出一種與歷史獨(dú)處的寧靜。偶爾能聽到遠(yuǎn)處傳來的導(dǎo)游講解聲，但更多時候，只有風(fēng)吹過石縫的輕響，和自己的腳步聲在空蕩的回廊里回蕩。<br>臨近正午，游客漸漸多了起來。</h5><h5><br></h5><h5>我放下背了一上午的攝影包，坐在一座殘塔的基座上喝茶，看著人們舉著相機(jī)，試圖捕捉下那抹微笑的神韻。有年輕的僧侶緩步走過，橘色的僧袍在灰色的石塔間格外醒目。他們的目光掠過佛像，平靜得如同這寺中的石頭。我知道，巴戎寺的魅力，從來不止于那些精美的雕刻。它更像一面鏡子，照見了王朝的野心與溫柔，照見了信仰的轉(zhuǎn)變與融合，也照見了每個來訪者心中的浮躁與安寧。</h5><h5><br>離開巴戎寺時，陽光已變得熾烈?；赝瞧诠庥爸腥綦[若現(xiàn)的佛塔群，216 張微笑依舊靜靜佇立。阇耶跋摩七世或許希望用這些永恒的面容，讓自己的統(tǒng)治與佛陀的慈悲一同不朽。而如今，這微笑早已超越了王權(quán)，成為一種跨越時空的精神符號，在每一個清晨與黃昏，與前來朝圣的人們，進(jìn)行著一場無聲卻深刻的對話。</h5>