<p class="ql-block">只要提到摩洛哥，有兩個(gè)地方是必不可少的，第一個(gè)是我們剛剛告別的撒哈拉沙漠，第二個(gè)就是舍夫沙萬。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">很多人覺得這兒不過是一座因?yàn)榇蚩ㄅ恼章劽牡胤?，其?shí)這兒不僅僅是一座網(wǎng)紅點(diǎn)，更是具有悠久歷史的古鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block">舍夫沙萬(Chefchaouen）,依山而建，海拔約600來米，它的名字在當(dāng)?shù)匕匕貭栒Z中意為“看那對(duì)角”，指的是小鎮(zhèn)上方那兩座形似山羊角的山峰 - 海拔2100米的蒂蘇卡山(Tisouka)和海拔1600米的梅紹山(Mechaou),兩山相擁著舍夫沙萬，共同構(gòu)成了小鎮(zhèn)的天然屏障。</p> 1471年，這兒建起第一座要塞，1492年西班牙“收復(fù)失地運(yùn)動(dòng)”爆發(fā)，成千上萬流離失所的摩爾人和猶太難民翻山越嶺，從海峽的對(duì)岸漂洋過海，來到舍夫沙萬，將這兒作為他們的第二故鄉(xiāng)。 兩年前，當(dāng)我行進(jìn)在突尼斯的西迪小鎮(zhèn)(Sidi Bou Said)的時(shí)候，已經(jīng)知道，在它的東面，還有一座藍(lán)白小鎮(zhèn)，叫舍夫沙萬，1300公里的距離，兩國國境的阻隔，都沒能擋住兩座小鎮(zhèn)在審美上的“同步”。這種色彩與建筑的高度相似，總讓人忍不住想探個(gè)究竟：這到底是跨越山海的巧合，還是某種文化上的“復(fù)刻”？在這個(gè)藍(lán)白世界里，究竟誰才是最早的北非“藍(lán)珍珠”的定義者？ <p class="ql-block">清晨，趁著旅游團(tuán)還沒有大舉進(jìn)入，我倆顧不上吃早飯，起身先去小巷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。</p> 小鎮(zhèn)的居民多半還沒醒來，巷子在藍(lán)色的籠罩下一片寂靜。真的走進(jìn)舍夫沙萬，我才發(fā)覺，雖然同樣是藍(lán)色小鎮(zhèn)，這兒和西迪有很大的不同。 <p class="ql-block">這里的藍(lán)色鋪天蓋地，不僅墻壁是藍(lán)的，石階是藍(lán)的，甚至門和門框都被刷成了深淺不一的藍(lán)，從粉藍(lán)、丁香藍(lán)到深邃的靛青，藍(lán)色像水波一樣在巷弄間漫溢。走在其中，光影被藍(lán)色過濾，給人一種沉入藍(lán)色夢(mèng)境的包裹感。</p> 而西迪(上圖）的色彩特點(diǎn)則是純白墻面 + 藍(lán)色點(diǎn)綴。那兒的藍(lán)更接近于明亮的“天藍(lán)色”。 舍夫沙萬依山而建，使得這兒的建筑充滿了垂直感，很多街道狹窄到只能勉強(qiáng)容納兩人并行。 <p class="ql-block">這兒的巷子錯(cuò)綜復(fù)雜，忽而上，忽而下，跟著導(dǎo)航行走，指示左拐的時(shí)候，眼前往往會(huì)出現(xiàn)朝上，朝下兩條道路，令人困惑。在西迪我們從沒迷路，而在舍鎮(zhèn)，我們卻多次渾然不知東西。</p> 西迪小鎮(zhèn)的藍(lán)是天藍(lán)，藍(lán)得很輕松，因?yàn)槟莾旱乃{(lán)白基調(diào)來自于藝術(shù)家的審美。1920年代，法國藝術(shù)家羅道夫 德 厄蘭格男爵(Baron Rodolphe d'Erlanger)出于對(duì)地中海光影的極致追求，提議西迪全鎮(zhèn)都刷上統(tǒng)一的藍(lán)白配色。 而舍夫沙萬卻藍(lán)得有些沉重， 15世紀(jì)末最早從西班牙逃難于此的一批猶太人，帶來了安達(dá)盧西亞的建筑風(fēng)格，但當(dāng)時(shí)這兒的墻面大多是白色。<div><br></div><div>20世紀(jì)30年代，隨著希特勒在德國掌權(quán)，反猶主義席卷歐洲。大批猶太難民再次尋求避難所，其中一部分選擇了當(dāng)時(shí)受西班牙保護(hù)的摩洛哥北部，并定居在舍夫沙萬。</div><div><br></div><div>這批猶太難民，為了表達(dá)對(duì)上帝的虔誠和對(duì)和平的渴望，開始用一種名為Tekhelet的藍(lán)色染料粉刷房屋，因?yàn)樵讵q太教教義中，藍(lán)色象征著天空、天堂和上帝的寶座。</div><div><br></div><div>對(duì)于這群背井離鄉(xiāng)、躲避屠殺的難民來說，推開門看見滿眼的藍(lán)色，是一種隨時(shí)隨地的禱告，提醒自己神的存在與庇佑。</div> <p class="ql-block">90多年過去了，我們這些背著相機(jī)，穿著華服，穿行在巷見的過客，鏡頭里滿是異域的風(fēng)情和搔首弄姿的身影。然而，在這抹靜謐的藍(lán)色深處，當(dāng)年那些在絕望邊緣掙扎、苦苦尋覓一線生機(jī)的猶太難民，他們那種仰望天堂、祈求救贖的心境，卻早已隱沒在斑駁的歷史當(dāng)中，我們即使再力圖回想，也很難感同身受。</p> 雖然猶太人引入了這種宗教色彩，但舍夫沙萬的藍(lán)并非一蹴而就，在小鎮(zhèn)出現(xiàn)藍(lán)色以后，當(dāng)?shù)厝税l(fā)現(xiàn)這種顏色不僅美觀，而且還能調(diào)節(jié)房屋溫度、驅(qū)趕蚊蟲，于是慢慢地藍(lán)色才成了跨種族的全城統(tǒng)一色彩。 <p class="ql-block">當(dāng)?shù)鼐用駛儗?duì)成群結(jié)隊(duì)的游客懷有一種微妙的抵觸與依賴。他們既歡迎游客帶來的旅游業(yè)的興旺，卻又在游客好奇的打量中，感到自己隱秘的生活正被一點(diǎn)點(diǎn)地侵蝕與曝光。</p> <p class="ql-block">這面墻上寫著幾行英文，大意是:我很高興你們喜歡這兒，但請(qǐng)保持安靜，不要打擾我們。</p> <p class="ql-block">回首張望之時(shí)，我更喜歡寫在一家民居墻上的這行字：Today is life,Tomorrow never comes(生命就在當(dāng)下，明日永不可期)。</p> <p class="ql-block">太陽升起的時(shí)候，我們?cè)诿詫m般的小巷摸索著，終于又回到了Riad - 該吃早飯了。</p> <p class="ql-block">這座Riad雖然面積沒有馬拉喀什和菲斯的那兩家大，但設(shè)施更先進(jìn)，內(nèi)飾更精巧。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">它巧妙融合了傳統(tǒng)摩洛哥庭院建筑的精髓與現(xiàn)代居住的舒適感，保留了典型的安達(dá)盧西亞式結(jié)構(gòu)，以靜謐的中心庭院和精美的瓷磚裝飾為核心，營造出既古典又溫馨的空間氛圍。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">酒店坐落于舍夫沙萬麥地那的心臟地帶，優(yōu)越的地理位置讓旅客能夠輕松步入藍(lán)白巷弄，瞬間沉浸在小鎮(zhèn)獨(dú)特的歷史底蘊(yùn)與市井生活之中。</p> <p class="ql-block">站在頂層的露臺(tái)上，既能俯瞰古城錯(cuò)落有致的藍(lán)色屋頂，也能遙望周邊里夫山脈連綿起伏的壯麗景色。</p> <p class="ql-block">大約是為了照顧到來自世界各地的游客的口味，我們?cè)谏岱蛏橙f的這頓早餐少了阿拉伯面餅，多了歐式的鵝肝。</p> <p class="ql-block">八點(diǎn)的陽光掠過兩座巍峨山峰，舍夫沙萬在光影的流動(dòng)中徹底蘇醒，藍(lán)色小鎮(zhèn)瞬間鮮活起來。</p> 出發(fā)前，再去看看陽光下的舍夫沙萬。 <p class="ql-block">這是舍夫沙萬的中心廣場(chǎng) - 烏塔哈曼廣場(chǎng) (Plaza Uta el-Hammam),四周環(huán)繞著各種餐館，咖啡館和紀(jì)念品商店。</p> 廣場(chǎng)上有一座宏偉的Kasbah(城堡），這是舍夫沙萬誕生之地。當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)夭柯涫最I(lǐng)穆萊·阿里·本·拉希德(Moulay Ali Ben Rachid)為了對(duì)抗葡萄牙殖民者，在這里建立了一個(gè)軍事防御點(diǎn)。 城堡內(nèi)還保留著一座磚塔 - 葡萄牙塔(Portuguese Tower),在舍夫沙萬抵抗葡萄牙侵略的過程中，許多葡萄牙士兵被俘,這些戰(zhàn)俘被強(qiáng)迫參與了城堡和塔樓的修建。 這是當(dāng)年關(guān)押葡萄牙俘虜?shù)牡乩?。時(shí)光沖刷了一切，當(dāng)年的守衛(wèi)與囚徒早已化作塵土，只剩下這些銹跡斑斑的鐐銬，依然沉默地扣在墻上，像是一道道解不開的歷史謎題。 登上石塔，視野豁然開朗。透過那幾扇被歲月磨圓了棱角的拱窗向外望去，整個(gè)舍夫沙萬毫無保留地展現(xiàn)在我眼前。 錯(cuò)落有致的紅陶瓦屋頂，像一片隨風(fēng)起伏的紅色波浪，簇?fù)碇掳恋陌私切渭馑?。在紅與褐的海洋之間，無數(shù)藍(lán)色的房屋如同一塊塊被打碎的寶石，在陽光的切割下閃爍著幽微的冷光。 遠(yuǎn)處的山巒沉默不語，只將藍(lán)色小城緊護(hù)在懷中。此時(shí)，大清真寺的喚禮聲還未響起，但風(fēng)聲里已盡是歷史的余溫。 在摩洛哥，邂逅同胞的機(jī)會(huì)并不多，但有兩個(gè)地方，華人旅游團(tuán)一定會(huì)到，一個(gè)是馬拉喀什的馬約爾花園，還有一個(gè)就是舍夫沙萬。 每當(dāng)擦身而過，微笑著和對(duì)方打招呼的時(shí)候，常有同胞好奇的問：你們是不是和別人走散了，你們團(tuán)其它人呢？每逢這個(gè)時(shí)候LD就很自豪地回答他們：我們團(tuán)司機(jī)，導(dǎo)游，游客加起來，就我倆。 我們輕輕推開巷口一扇斑駁的木門，眼前小院的精致讓我們不由地停下了匆匆的腳步。在主人的應(yīng)允下，我們走進(jìn)了這方藍(lán)色天地。 接過主人遞來的茶壺，我在圓凳上坐下。 那一刻，小鎮(zhèn)的喧囂徹底被厚重的藍(lán)墻隔絕在了門外。我慢條斯理地斟上一杯薄荷茶，茶水從壺嘴傾瀉而出，撞擊在杯底發(fā)出清脆的響聲。 微風(fēng)拂過頭頂那架斑駁的藤蔓，斑駁的陽光碎影在腳下的藍(lán)色臺(tái)階上跳躍。耳邊不再是巷弄里人潮的嘈雜，只有風(fēng)聲、壺蓋輕微的碰撞聲，和薄荷葉在杯中慢慢舒展的細(xì)碎聲。在這里，不需要任何攻略，也不必趕著去下一個(gè)打卡點(diǎn)。 人生聚散無常，匆匆而過。既然我們什么都把握不住，為什么不理直氣壯地把生命浪費(fèi)在每一個(gè)剎那間的美好之上？ 告別時(shí)刻，Riad主人很熱情，幫我們提行李，抄近路，把我們一直送到停車場(chǎng)。 離開舍夫沙萬，道路變得越來越崎嶇陡峭，我和LD換手，我開車，他拍照。 雖然幾年前在約旦死海附近，我就開過九曲十八彎的“面條路”，但在里夫山里開車，我還是不得不小心翼翼。 雖然路上見不到幾輛車，但這路卻像是跟我們杠上了似的，彎道一個(gè)連著一個(gè)，仿佛永遠(yuǎn)在繞著山腰打轉(zhuǎn)。<br> 我本以為轉(zhuǎn)過那個(gè)急彎，就能看到平地，結(jié)果抬眼一看，前方又是一個(gè)更高的山口。前面山峰層巒疊嶂，連綿不絕。我們像是被困在了一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)盤里，就這樣連續(xù)爬坡了一個(gè)小時(shí)，終于看到了平地。 回首望去，里夫山終于被我們甩在了后面，我們終于又來到了平原 - 不是菲斯那樣的黃沙平原，而是地中海畔的海岸平原。 此時(shí)空氣里已經(jīng)能嗅到海水的咸腥，原本緊繃的神經(jīng)也隨著地平線的舒展，徹底松弛了下來。 這兒是摩洛哥的最北端 - 丹吉爾(Tangier）,是整個(gè)非洲大陸距離歐洲最近的地方之一。 如果說舍夫沙萬是藏在里夫山脈里的藍(lán)色夢(mèng)境，那么丹吉爾就是摩洛哥向歐洲遞出的一張名片，面對(duì)浩瀚的大海，豁然開朗。 LD迫不及待地在海邊找了一家餐館，吃了一個(gè)禮拜的雞肉，羊肉塔吉鍋，必須嘗嘗海鮮了。 海鮮館附近有一個(gè)著名的海克力斯洞(The Caves of Hercules),這個(gè)洞的神奇之處在于，它的其中一個(gè)洞口正對(duì)著大西洋。從洞穴內(nèi)部向外看時(shí)，那個(gè)缺口的輪廓酷似一幅倒轉(zhuǎn)的非洲地圖，于是這兒又被戲稱為“非洲洞”。 洞內(nèi)光線昏暗，洞外波濤洶涌。明亮之間，動(dòng)靜之間的強(qiáng)烈對(duì)比，凸顯大西洋的力量感。 非洲洞附近是斯帕特爾角(Cape Spartel）,這里是地中海與大西洋的交匯點(diǎn). 在這座標(biāo)牌下，左邊是大西洋，右邊是地中海，目力所及的對(duì)岸，是若隱若現(xiàn)的歐洲。 我們?cè)诩~芬蘭的斯皮爾角，隔著大西洋向東眺望歐洲；也曾在葡萄牙的羅卡角，駐足陸地之盡頭回望北美。如今，我們站在非州大陸的最北端，目光再次越過海峽投向歐羅巴。<div><br><div>山海重疊，時(shí)空流轉(zhuǎn)，世界固然遼闊，但終究大不過我們的一路向前的腳步。</div></div>