澳洲塔斯馬尼亞自駕游（20260214-0220）

順勢而為（陳建杭）

塔斯馬尼亞——澳大利亞唯一的島州，孤懸于大陸以南240公里的南太平洋之上，被稱作“世界的盡頭”與“天然之州”。全境面積68,401平方公里，約等于兩個海南島，或略大于愛爾蘭；人口僅約57.3萬，靜謐而豐饒。主島形如一枚躍動的心臟，中部高原巍然聳立，最高峰奧薩山海拔1617米；綿長曲折的海岸線蜿蜒如詩，海灣深嵌、半島玲瓏，處處是未經(jīng)雕琢的原始呼吸。 半年前，先生提議去塔州旅行。我便伏案做功課，鋪展地圖、查閱天氣、比對路線，最終敲定一條東海岸自駕線路：霍巴特入境，朗塞斯特離境，七日不走回頭路，讓車輪丈量塔斯馬尼亞最富靈性的海岸與山野。2026年2月14日，情人節(jié)清晨，我們攜滿心期待，搭乘捷星航空航班，飛向南半球的春日之心。 清晨不到八點，到達(dá)霍巴特機場，租車公司的shuttle bus 接我們到柜臺。排在前頭的是兩位來自臺北的女士，溫文爾雅，她們計劃自駕十日——比我們更從容。我在“租租車”APP上早已備妥全險合同：右舵左行、山道盤桓、袋鼠與其它小動物常猝不及防躍入車道——唯有最高級別保險，才配得上這片野性而溫柔的土地。手續(xù)利落，鑰匙到手，引擎輕鳴，旅程正式啟程。 驅(qū)車不到一小時，抵達(dá)里士滿（Richmond）——塔州最古老、保存最完好的殖民小鎮(zhèn)。它始建于1824年，是塔斯馬尼亞最早成形的定居點之一。19世紀(jì)喬治亞風(fēng)格的砂巖建筑靜默佇立，灰墻斜頂、窗欞素雅，仿佛時光未曾翻頁，只余英倫鄉(xiāng)村的沉靜。 在臨近石橋旁的咖啡館坐下，用一頓香噴噴的澳式早餐開啟一天。牛肉漢堡和薯條，再佐一杯醇厚的咖啡，起得過早的疲憊便煙消云散了。 信步走進一家手作小店。店主是位銀發(fā)優(yōu)雅的老太太，隨手放下正在縫制的小物件，微笑著告訴我們：“店里每一件東西，不是我做的，就是鎮(zhèn)子里的鄰居們做的?！?陽光穿過彩繪玻璃，在貨架上投下溫柔光斑，這里沒有一絲的喧囂和急迫。 路邊的大草坪上，一對年輕夫婦帶著兩個孩子，正投喂一群蹣跚的鴨子，孩子們隨心所欲、無拘無束。 屋前籬下，紫花成簇，如霧似煙。后來才知，這是塔州的“春之簽名”——紫花海蔥（Allium fistulosum var.），不爭不搶，卻悄然鋪滿東海岸每一處坡地與庭院，成為我們此行最溫柔的視覺底色。 里士滿石橋（Richmond Bridge）靜臥德文特河上，1823至1825年間，由流放囚徒一鑿一石壘砌而成。它是澳大利亞至今仍在通行的最古老石橋。石縫間苔痕斑駁，無聲訴說著懲戒與救贖交織的殖民往事——橋下流水千年，橋上車轍如新。 在石橋畔，竟又巧遇租車時結(jié)識的兩位臺北女士。彼此驚喜相認(rèn)，立刻互為攝影師，留下快樂的合影。原來旅途最美的伏筆，常藏于不期而遇的相視一笑中。 不遠(yuǎn)處，建于1836年的里士滿圣約翰天主教堂（St John’s）肅然矗立，是澳洲現(xiàn)存最古老的天主教堂。正午時分，只有風(fēng)聲和鳥鳴相伴。 隨后驅(qū)車半個多小時到達(dá)霍巴特，入住“最佳西方霍巴特酒店”。位置極佳，步行即達(dá)市中心；地下停車場收費17.5澳元/天，雖小貴，卻省去周末路邊尋位的焦灼。值得一提的是，蘋果地圖在塔州自駕尋找酒店時屢屢“不精準(zhǔn)”，幾次繞行小巷才抵酒店。 因入住時間未至，車停酒店后我們步行奔赴薩拉曼卡集市（Salamanca Market）。集市僅在周六（我們安排行程特意選在周六到達(dá)），人潮如織——這是塔州人氣第一景點，亦是南半球規(guī)模最大的露天市集之一。從酒店步行僅十余分鐘，石板路兩旁，手作、油畫、奶酪、蜂蜜、香料與咖啡香交織升騰，整座城市在市集上攤開了它最鮮活的心跳。 集市始于1833年，兩百年來從未中斷。它緊鄰塔斯馬尼亞大學(xué)，年輕面龐與銀發(fā)長者并肩流連于攤位之間；歷史在此不是標(biāo)本，而是每日翻新的生活頁碼。 腹中微鳴，循香而去——來一串炭火炙烤的塔州海鮮燒烤，鮮味直抵舌尖。 集市一角，一駕維多利亞式馬車正待客而至。馬夫禮帽端正，韁繩輕揚，銅鈴叮當(dāng)，仿佛從19世紀(jì)明信片里踱步而來，為現(xiàn)代市集添一筆悠然韻腳。 先生將所攝照片，二次創(chuàng)作成一幅水彩小畫，飛揚的馬鬃與我的發(fā)辮相呼應(yīng)，更顯靈動鮮活。 市集盡頭，一個水果攤擺滿了各色鮮果。攤主是位和善的本地農(nóng)人，笑著遞來一盒現(xiàn)摘黑莓：“全是我家農(nóng)場種的，歡迎品嘗”。他對中國游客滿滿的善意。 入住酒店小憩后，我們驅(qū)車二十分鐘，向海拔1271米的惠靈頓山（Kunanyi / Mount Wellington）進發(fā)。山路陡峭狹窄，U型彎和V型彎道接踵而至，右舵左行的陌生感讓掌心微汗——可當(dāng)車窗漸高，整個德文特河谷在眼前徐徐鋪展，所有忐忑，都化作了屏息的敬畏。 登頂剎那，云海奔涌而來，如乳如絮，漫過山脊，吞沒林線。我們立于云端之上，恍若浮島行者。 360°觀景臺環(huán)抱整座山巔：霍巴特城隱現(xiàn)于云濤之下，德文特河如銀帶蜿蜒，南部海灣在光中浮沉——云是流動的幕布，城是若隱若現(xiàn)的布景，而我們，正站在天地劇場的中央。 山頂裸巖嶙峋，風(fēng)化巖柱（Tor）如遠(yuǎn)古哨兵肅立，搖擺石（Rocking Stone）則似被風(fēng)推著輕輕晃動——它們是冰川紀(jì)遺落的沉默證人，在寒風(fēng)與歲月中，靜守十萬年光陰。 夕陽熔金，為山頂廣播電視塔鍍上暖邊。它靜默矗立，既現(xiàn)代又疏離，像一枚釘入云海的銀針，標(biāo)記著人類與自然之間那微妙而莊嚴(yán)的邊界。 山風(fēng)凜冽，植被低伏——那是塔州特有高山麥盧卡（Ozothamnus ledifolius），當(dāng)?shù)厝藛舅懊河凸嗄尽保↘erosene Bush）。枝葉細(xì)密如絨，緊貼巖面匍匐生長，只為在強風(fēng)與霜寒中，守住一寸綠意。 放眼望去，整片山巔被這種特別的植物覆蓋。夕陽下，細(xì)碎的小花別樣的美麗。 氣溫降低，加上風(fēng)速變大，先生躲進車內(nèi)避寒。我則繼續(xù)追逐著拍攝云霧中的落日奇觀，太陽似被云霧裹挾著、藏匿著，又時不時地掙脫出來。 請看云海與落日的視頻。 2月15日，開車1個半小時，到達(dá)塔斯曼半島。第一個打卡點，海盜灣。 塔斯曼半島的熱門景點噴水洞，但我們到達(dá)的時候，卻僅僅是一個安靜的池子，不顯波瀾。 仔細(xì)觀察，噴水洞是與外部洋面連通的，估計在漲潮或者有風(fēng)浪時，噴水的奇觀才會出現(xiàn)。倒是看到一位勇敢的女士從噴水洞中潛水而出，令人敬佩。 塔斯曼拱門，海浪翻滾，彰顯雄偉。 當(dāng)我卷起褲腿走入海水中去探查拱門時，遇到一家人。兩位美女是妯娌倆，左邊這位來自倫敦，右邊這位來自意大利，她們的丈夫都去過中國。她們很友好地與我交談，最有意思的是她們平時自己交流卻用西班牙語。 她們可愛的孩子，據(jù)說這么小的孩子會意大利語、英語、西班牙語。小朋友給我看采到的小小的“莓”。 一艘小船剛剛出?；貋恚@位男人驕傲地向我們展示他的收獲—活蹦亂跳的大龍蝦。 下午的海上巡游是此行的重頭戲，我們在12點多就早早趕到碼頭，雖然提前買了票，但也必須在13:15前完成注冊。 也許是中國春節(jié)假期的原因，當(dāng)天游客非常多，三條船滿滿當(dāng)當(dāng)，其中居然有四分之三以上是中國游客。 船公司分發(fā)每人一件又大又長的雨衣，還提供給需要的人暈船藥。由于游船開的飛快，加上海上有風(fēng)浪，雨衣既擋雨又保暖，真的很管用。 開船的是兩位美女，她們在三個小時的游覽中高度亢奮，不斷地解說、指點觀看的角度、并且在一些特別的看點停船，甚至反復(fù)轉(zhuǎn)圈、后退，力圖讓坐在不同位置的每一位游客都看得清楚。 船駛出不遠(yuǎn)便看到第一個景點：亞瑟港（Port Arthur）監(jiān)獄遺址。它是19世紀(jì)澳大利亞最臭名昭著的流放地之一，被稱為“塔斯馬尼亞的地獄”，專門關(guān)押重刑犯與政治犯。 海邊崖壁的臺階上，站立著密密麻麻的小企鵝，似在列隊歡迎。 我坐在最后一排，為了拍攝，舉著自拍桿一直跪在椅子上。 不同的位置、不同的角度，可以看到塔斯曼半島絕美的懸崖峭壁。 億萬年海浪的侵蝕，造就出無數(shù)奇妙的洞穴，在光線的變幻中呈現(xiàn)出驚人的視覺效果。 海豚似精靈在海面上跳躍，并長時間跟隨著游船嬉戲。游客們發(fā)出陣陣尖叫聲。 兩塊石壁如同面向南極的一道天然石門。 聳立的石柱如同巴黎協(xié)和廣場的埃及方碑。 高聳的石柱上盡然還有一顆樹，很像張家界的山峰。 海獅在巖石上懶洋洋地曬著太陽。 塔斯曼半島海上巡游視頻。 晚上吃了一頓中餐館的烤魚，味道還蠻正宗的。 2月16日，從霍巴特出發(fā)開車大約1小時20分鐘到達(dá)輪渡碼頭，車輛需搭乘輪渡到布魯尼島。每輛車的輪渡費用為55.8澳元（來回）。 輪渡可以載幾十輛車，還有游客可以休息的艙室。 布魯尼島分南島和北島，兩島之間并不斷開，而是有一條狹長的頸狀帶連接，稱之為neck 。此處有個小山包，正好建成觀景臺。 從高處俯瞰，狹長的Neck，兩邊兩個海灣，海水顏色完全不同，一邊是極美的藍(lán)綠色，一邊則是灰藍(lán)色。 景色美的極其震撼。 合影的美女是個大巴司機兼導(dǎo)游，幾次遇到，特別熱情友善。 按照“豆包”的指引，我們來到“冒險灣”尋找吃鮮生蠔的地方，結(jié)果是個錯誤的信息，這邊的餐廳根本不賣現(xiàn)開的生蠔。先吃一份意大利芝士海鮮面充饑，味道還是相當(dāng)不錯的。 冒險灣海灘。 布魯尼島上著名的奶酪工廠。品嘗了好幾種口味，本來想買一點，但店員了解到我們是游客，三四個小時內(nèi)不能將奶酪存進冰箱，就建議我們別買。真是憑良心做生意。 從奶酪工廠出來，“豆包”給我的提示又將我們指到北島，繞了一大圈，才發(fā)現(xiàn)吃生蠔的店其實離奶酪工廠只有數(shù)十米。 生蠔的價格很親民，排隊的人非常多，人人都是沖著美味佳肴來的。 塔斯馬尼亞的生蠔果真名不虛傳，入口鮮甜無比，絕對是我吃過最好吃的。 大快朵頤。 吃完繞到店的后面，發(fā)現(xiàn)這么大的專門運送生蠔的車，庫房及空地上，堆滿了裝生蠔的鐵籃筐，難以想象一天要吃掉多少生蠔。 從霍巴頓出發(fā)游覽布魯尼島視頻 從布魯尼島回霍巴頓，還只是下午三、四點鐘。先生一直念念不忘惠靈頓山上的風(fēng)景，因第一天上山時間較晚，加上有云霧，就決定再去一次，看看晴朗天氣下的景觀。果然霍巴頓的風(fēng)光一覽無余。 山上的嶙峋怪石更讓人著迷難忘。這次來過總算是心滿意足了。 晚上是中國的年三十，許多中餐館都提前打烊了。我們找了一家中國廣東人開的餐館，吃了新加坡的叻沙和中國餃子，也算契合過年的氛圍。 2月17日，我們離開霍巴頓，沿著海岸線一路往北。沿途在幾個小鎮(zhèn)停留駐足。 途經(jīng)一個小半島，似乎是一片新開發(fā)的住宅區(qū)，都是這樣小小的別墅。 這里是奧福德小鎮(zhèn)的一個海灣，坐下來休息一會，療愈一下車子小碰擦的驚嚇。 接著來到斯旺西（Swansea),整個小鎮(zhèn)都飄著海腥味，我的味蕾和嗅覺被前一天美味的生蠔激發(fā)，覺得哪哪都是生蠔的味道。 午餐吃了印式咖喱雞飯，又在小超市補充了些飲料和水果。看到很多愛好大型機車的男男女女，在街頭聚首。 繼續(xù)導(dǎo)航前往菲欣納國家公園（Freycinet National Park），結(jié)果在一個小路口，導(dǎo)航提示到了，附近卻什么都沒有。我以為既然是國家公園且有收費，設(shè)置目的地為公園名字就可以。拐進一條小路，越走越不靠譜，趕緊再退出來。然后就有點抓瞎了，因為沒有信號，無法再設(shè)導(dǎo)航。只好硬著頭皮往大路方向開，好不容易到了有信號的地方，再輸入“酒杯灣”，總算有比較靠譜的導(dǎo)航。 路遇一只小動物橫穿公路，毛茸茸、慢悠悠的，我們以為是刺猬，查了“豆包”才知道是針鼴（yan），趕緊剎車讓其通過。后來去搖籃山的路上又遇到。針鼴：澳洲/塔州特有；長嘴；卵生；刺+厚毛；爪大善挖洞；習(xí)性：常在路邊、草地慢悠悠橫穿，完全不怕車，只會慢慢爬。 終于到達(dá)酒杯灣景區(qū)，需要航拍才能看到全景。 在停車場，有個收費器，在老外的幫助下，刷卡支付47.7澳元，這是一輛車（不管幾個人）在非節(jié)假日單日進入景區(qū)的費用。輸入車牌號，付款后打印出一張小紙條，放在車擋風(fēng)玻璃處即可。 我們選擇了最短的一條線路，步行需1.5小時，但其實走起來有點難度的，有較大的陡坡和臺階，我們體力較差，足足走了兩個小時不止。 石壁中一條狹窄的小路，僅可一人通過。 一路許多形態(tài)各異的奇石，此處頂部這塊石頭，似乎隨時會掉下來，沒有任何支撐。 這塊石頭像極了“apple”的Logo,被咬了一口的蘋果。 酒杯灣觀景，其實只能看到一個海灣，完全看不到酒杯的形狀。 山頂?shù)膩y石群。 這塊巨石的自然紋路線條，感覺很像一個大菠蘿。 巨石上的孔洞，如同被某個巨獸抓出。 在停車場準(zhǔn)備離開時，意外見到小袋鼠。 離開酒杯灣后，繼續(xù)沿著海邊公路北上，路經(jīng)比舍諾（Bicheno），最后到達(dá)我們住宿的目的地圣海倫斯（St Helens）。沿途風(fēng)景超級美，但為了不要太晚到達(dá)，就不再時不時停車拍照了，飽了眼福就好了。 入住的是特別棒的度假酒店：潮汐水域度假村（Panorama Hotel St Helens）。 酒店占地面積特別大，也很豪華舒適，當(dāng)然價格也比較貴。 陽臺外就是濕地，夜里是聽著鳥聲和蟲鳴入睡的。 酒店餐廳也非常好，正是大年初一，我們享用了生蠔和海鮮大拼盤。 2月18日，一大早，先生迫不及待地把我叫起來，在陽臺上就可觀看美麗的日出。 陽臺上觀日出。 酒店的早餐很英式風(fēng)格。很久沒有吃這樣特別正式的早餐啦。 酒店附近走走，清晨非常寧靜。 從酒店出發(fā)，開車約15分鐘，就到了火焰灣（Bay of fires)。據(jù)說火焰灣（Bay of Fires）的石頭呈鮮艷橙紅色，主要是因為巖石表面長滿了橙紅色的地衣，而非石頭本身是紅色。 清晨的陽光下，這紅色非常耀眼奪目。 藍(lán)天、清澄的海水，襯上這鮮紅的巖石，無法描述究竟有多美。 為了給我拍照，先生在巖石上滑倒，小腿還受了傷。這是為美景付出的代價。 獨立灘頭覓食的海鳥。 這海灣，水則是醉人的綠。 此處海灘的沙潔白如雪，海水是經(jīng)典的蒂芙尼藍(lán)（Tiffany Blue ），讓人無法忘懷。 我們往朗塞斯頓（Launceston）方向走，途中在又一個海灣休息。 一只海鷗旁若無人地站在餐廳外的木樁上，身姿優(yōu)美。 下午入住朗塞斯頓海港派珀斯酒店（Peppers Seaport Launceston）。酒店的位置及其優(yōu)越，面對河灣，是很多水上運動俱樂部匯聚的地方，又臨近老城區(qū)、臨近朗塞斯特城市的根脈—殖民統(tǒng)治最初的占領(lǐng)和繁殖地。 稍事休息后，開車去卡德奈特峽谷（Cataract Gorge），就在市區(qū)范圍內(nèi)，只需十幾分鐘。 每人30澳元，坐纜車上下。 因前一天徒步酒杯灣很有點疲憊，這里就不想爬山了，纜車到達(dá)的一小塊山間空地，看到了幾只孔雀和袋鼠。 實拍的孔雀和先生做的畫。 亞歷山大懸索橋（Alexandra Suspension Bridge）：是位于朗塞斯頓（Launceston）卡德奈特峽谷（Cataract Gorge）的標(biāo)志性步行懸索橋，始建于1904年，后因洪水毀壞1934年重建。 酒店旁邊都是很好的餐館，但都需要提前預(yù)定。幸虧我們來的早，店員安排早于預(yù)定的人用餐（不能晚于7:00點結(jié)束）。塔斯馬尼亞的牛肉很有名，前些天幾次吃了牛肉漢堡，都不錯，這次就享用眼肉牛排了。 2月19日，驅(qū)車約兩個小時，到達(dá)搖籃山景區(qū)入口。搖籃山（屬圣克萊爾湖國家公園，是塔斯馬尼亞荒原世界遺產(chǎn)核心區(qū)），在塔州旅行中是頂級自然地標(biāo)+世界級徒步圣地+必打卡明信片景點，1982年列入世界遺產(chǎn)，地位舉足輕重。 搖籃山不只是自然地標(biāo)，更是原住民文化與生存記憶的重要載體。這些石頭記載了官方文化尊重與遺產(chǎn)承認(rèn)：? 承認(rèn)這片土地的原住民歷史與文化主權(quán)? 講述他們與荒野共生的古老智慧? 是塔州荒野世界遺產(chǎn)“原住民文化景觀”的重要展示。 景區(qū)門票含接駁巴士，每人29.7澳元。但令人極度無語的是，回程巴士最晚截止時間是下午三點，我們到達(dá)并買好門票已經(jīng)11點半多，怎么算，環(huán)鴿子湖徒步（最少需要2個多小時）都太緊張啦。如果趕不上末班車，從鴿子湖出口走到停車場約9公里，那就太慘了。 我們選擇最短的路線沿著步道前行。鴿子湖正對著的就是搖籃山，浮云時不時地遮掩著它。 這里的植被也與惠靈頓山相似。 步道挺好走的，就是時不時一陣雨飄來，風(fēng)更是大的吹著人搖晃，氣溫也降了。 帶著自拍桿，因為風(fēng)太大，根本不能平穩(wěn)地立住。幸虧有人幫忙拍個合影。 因為天氣，也因為怕趕不上接駁巴士，我們沒有完成環(huán)湖，只是走了小半段，就返回了。心里很有點遺憾的。 做了一個短短的視頻，用來銘記搖籃山的未完成的徒步。 這次去搖籃山，真是準(zhǔn)備不充分，沒有帶吃的，也沒有帶熱水，這也是導(dǎo)致急于返回的一個因素。回到景區(qū)游客中心，終于有個咖啡館賣吃的，卻排著長長的隊，大概很多人與我們一樣，又冷又餓了。我們果斷地開車走了。 開車一個小時，來到謝菲爾德（Sheffield），一個被稱之為壁畫小鎮(zhèn)的地方。第一要務(wù)，先吃中飯，又在小超市補充飲品和水果。 全鎮(zhèn)有160+幅壁畫，主題是塔州歷史、自然與生活，每年4月舉辦國際壁畫節(jié)。 對華人群體來講，眾人皆知的陳奕迅，雖是歌手，卻在此留下這幅壁畫。 各色壁畫，不勝枚舉。 下午四點左右回到朗塞斯特酒店，略作休息。先生提議，繼續(xù)出去探訪。 穿過酒店門口的河流，是一片依著山坡建的老城區(qū)。 在川流不息的現(xiàn)代化大橋后面，竟然隱藏著一座古老而美麗的橋：國王橋。這是朗塞斯頓（Launceston）的一座歷史工程地標(biāo)，也是塔瑪河（Tamar River）上的標(biāo)志性建筑。對于我們來說，是不在旅行規(guī)劃內(nèi)的意外驚喜。 主橋（1864年建成）：這座優(yōu)美的鍛鐵拱橋跨度達(dá)60米，由工程師威廉·托馬斯·多伊恩（William Thomas Doyne）設(shè)計。它在英國曼徹斯特預(yù)制，運輸至朗塞斯頓后，先在浮筒上拼裝，再隨退潮時精準(zhǔn)落位到橋基上。鍛鐵拱形桁架結(jié)構(gòu)在塔瑪河水面形成優(yōu)美倒影，是朗塞斯頓經(jīng)典的攝影場景之一。 　 　Cataract Gorge Reserve（卡塔拉克特峽谷保護區(qū) / 卡德奈特峽谷） 這是峽谷的入口。 進入步道，才發(fā)覺里面居然是別有洞天。 陡峭的崖壁，是練習(xí)攀巖的好地方。我們看到很多組在練習(xí)攀巖的年輕人。 這是位于卡德奈特峽谷保護區(qū)內(nèi)的一處標(biāo)志性觀景亭，也被稱為Duchess Hut（公爵夫人小屋），是峽谷步道上的經(jīng)典打卡點。設(shè)計風(fēng)格：采用仿天然樹干的立柱與斜撐，搭配木質(zhì)坡頂，與周圍的峽谷巖壁、原生叢林高度融合，充滿荒野野趣。歷史背景：它是峽谷內(nèi)留存的兩座歷史小屋之一，由McGowan父子設(shè)計建造，是19世紀(jì)末至20世紀(jì)初峽谷休閑設(shè)施的典型代表，被列入塔斯馬尼亞遺產(chǎn)名錄。 夕陽斜照在峽谷的石林上，又在水中形成倒影，美輪美奐。 這塊巨石如同一只巨大的鱷魚。 這又如同一只憨態(tài)可掬的肥豬。 對面山崖中，仿佛一座觀音端坐。至此，我們才確認(rèn)，這個無意中走進的峽谷，就是前一天我們坐纜車進入的卡德奈特大峽谷，不過是從不同的入口方向。 峽谷探尋了約一個半小時，時間不早了，依依不舍地返回。 在酒店門口的飯店晚餐，他們居然8點鐘就打烊，趕著末班車買了超大份的海鮮組合和薯條，配上啤酒，在飯店外的餐桌就坐，也是很愜意的。 夕陽余暉中遠(yuǎn)觀我們的酒店。 夜晚的酒店。 2月20日，返程的日子。清晨我們出來漫步，一座彩繪橋墩的小橋靜靜地斜臥著。 跨過小橋，看到一個造型奇特的酒店，經(jīng)了解才知是利用糧倉改建的，怪不得一個個桶狀。 散步完回酒店大約八點不到，查攜程，猛然發(fā)現(xiàn)，我一直確認(rèn)回程機票是晚上八點半，結(jié)果卻是早上八點半。天吶，居然犯了如此愚蠢的錯誤！插翅也來不及了！退票，因為是經(jīng)濟型的航班，一分錢都不退。還好，重新買票，買到下午三點四十的機票。先生安慰我：能夠用錢解決的問題，都不算大問題。自我安慰：我們不用等到晚上八點半走，可以早回家，好事！ 11點退房，還有幾個小時空閑，正好看到有 11:30的游船， Cataract Cruises（卡塔拉克特峽谷游船），時長50分鐘，我們欣然買票。 航行區(qū)域：主要在南埃斯克河（South Esk River）與塔瑪河（Tamar River）上游段航行，深入卡德奈特峽谷，近距離觀賞巖壁、瀑布與原生植被。 又一次進入峽谷，正好彌補我們前一天還略有一點點的不滿足。 午餐還是海鮮拼盤與薯條，手機捕捉了一只來偷食的小鳥。 在機場附近歸還了使用7天的車子，搭乘維珍航空的班機順利返回悉尼。塔斯馬尼亞之旅圓滿結(jié)束。

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澳洲塔斯馬尼亞自駕游（20260214-0220）

順勢而為（陳建杭）