<p class="ql-block">丙午年春節(jié)收假后不久，我與家人隨團(tuán)啟程澳新之旅。澳洲一周，天公不作美，所到之處不是陰天就是有雨，重頭戲大堡礁出海亦被迫取消。3月8日黃昏，我們從布里斯班機(jī)場起飛，三個(gè)多小時(shí)飛越南太平洋的塔斯曼海，里程超過2500公里，抵達(dá)新西蘭南島第一大城市基督城。入夜，宿于機(jī)場附近酒店，南島之行，就此啟幕。</p><p class="ql-block">新西蘭真是這個(gè)星球上最孤獨(dú)的國家，方圓1600公里內(nèi)沒有鄰國。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（一）基督城：雨霧中的花園與廢墟</p><p class="ql-block">3月9日，行程指向格雷茅斯。清晨推窗，細(xì)雨霏霏依舊。</p><p class="ql-block">上午在基督城輾轉(zhuǎn)三處：夢娜維爾花園、坎特伯雷大學(xué)舊址（現(xiàn)為基督城文化藝術(shù)中心），以及始建于1863年的皇家植物園。植物園占地面積不大，雅芳河穿流其間，是一座繁花似錦，綠草如茵的天然園林。一圈走下來，覺得比悉尼植物園、墨爾本植物園更得我心。</p><p class="ql-block">隨后去了紙板教堂。這座由日本人設(shè)計(jì)的過渡性建筑，就坐落在2011年地震損毀的大教堂原址附近。站在教堂內(nèi)外，不由得想起2011年2月18日夜晚與次日清晨，我曾兩度駐足那座百年教堂。未曾想，三天后基督城大地震，那座哥特式尖塔便永遠(yuǎn)消逝了。廢墟之上，紙板教堂以另一種姿態(tài)延續(xù)著信仰與記憶，令人唏噓。</p><p class="ql-block">午間在華人餐館果腹后，我們沿73號公路向西進(jìn)發(fā)。窗外是坎特伯雷廣袤的平原與南阿爾卑斯山的輪廓，牧場連綿，偶見牛羊，卻少見房舍人煙。245公里的路程，中巴車在平原與山巒間穿行兩小時(shí)，一路向上攀爬，抵達(dá)亞瑟隘口國家公園入口。</p><p class="ql-block">此處是南阿爾卑斯山海拔最高的通道，停留不過二十分鐘。抬頭遠(yuǎn)望，蒼涼的高山、峽谷與雪峰盡收眼底，懷馬卡里里河發(fā)源于此，寬闊的河川上橫跨著一座低矮的水泥橋。大家拍照打卡后，導(dǎo)游便催促上路。原以為要進(jìn)公園徒步三四個(gè)時(shí)辰，沒想到尚未開始，便已結(jié)束。</p><p class="ql-block">中巴一路下行，進(jìn)入西岸大區(qū)。當(dāng)城鎮(zhèn)輪廓終于出現(xiàn)時(shí)，便是西海岸最大的城市——格雷茅斯。</p> <p class="ql-block">坎特伯雷大學(xué)舊址被改造成藝術(shù)與文化地標(biāo)。藝術(shù)中心的建筑是典型的哥特式風(fēng)格，這里還藏著一個(gè)會“騙眼睛”的神奇裝置——“通往天堂的小屋”。這座懸浮房子是新西蘭國寶級雕塑家Neil Dawson的經(jīng)典作品《Echo》,它以立體金屬構(gòu)架為基礎(chǔ)，藏著視覺巧思。</p> <p class="ql-block">基督城的這座紙板教堂是由日本建筑師坂茂所設(shè)計(jì)，之所以采用紙板搭建的方法，坂茂表示：“人們并不是死在地震中，而是被地震倒塌的建筑物所砸死，而預(yù)防這樣的事情發(fā)生，這正是建筑師的責(zé)任。</p> <p class="ql-block">地震前的基督城大教堂，攝于2011年2月19日</p> <p class="ql-block">（二）格雷茅斯：黃金夢醒后的河堤黃昏</p><p class="ql-block">入住酒店用過晚餐后，天色尚早。小鎮(zhèn)商店已在18:00前全部打烊，街上行人稀少。我們沿格雷河堤向海邊走去，一路上有不少標(biāo)識牌，拼湊起這座小鎮(zhèn)的前世今生。</p><p class="ql-block">格雷茅斯一帶原是毛利人領(lǐng)地。1864年7月，一位名叫魯本·韋特（Reuben Waite）的冒險(xiǎn)家?guī)ьI(lǐng)70名淘金者乘船抵達(dá)。此后不到兩年，逾35000人涌入此地，茂密的森林被倉庫、酒店取代。1865至1873年間，累計(jì)產(chǎn)出黃金300盎司，格雷茅斯成為新西蘭第三大黃金產(chǎn)地。19世紀(jì)80年代，煤炭開采與出口興起，港口碼頭日漸繁榮，幾乎每艘離港的船只都載滿煤炭。黃金引來了渴望發(fā)財(cái)?shù)娜?，最終卻是煤炭維系了他們的生計(jì)。</p><p class="ql-block">河堤上矗立著一座三人并列的雕塑，紀(jì)念近百年來因礦難失去生命的礦工。河堤一旁的小房子標(biāo)有"Coal River Heritage Park"——煤炭河遺址公園。房內(nèi)展覽圖片中，有專章介紹華人移民：一位名叫龍安妮的中國女子與丈夫在此種菜養(yǎng)雞，后皈依基督教，1907年成為首位與新西蘭總督握手的華人婦女；丈夫1930年去世后，她靠經(jīng)營洗衣店養(yǎng)育子女。介紹中還提到，龍的兒子為免遭欺凌習(xí)練拳擊，曾獲三枚中量級獎(jiǎng)牌。</p><p class="ql-block">早在1889年，已有27名華人在此經(jīng)營酒店、水果與捕魚業(yè)。隨著華人增多，賭局出現(xiàn)，春節(jié)時(shí)更有煙火燃放。早期移民多來自廣東，90%出自廣東番禺。1881年4月，304人乘"英雄號"抵達(dá)，據(jù)說仍著傳統(tǒng)服飾，船上載有咸鴨、山藥、鴉片、中國酒與餅干。華人種植的菜園隨之興起，并頻頻在園藝學(xué)會展覽中獲獎(jiǎng)。時(shí)光流轉(zhuǎn)，華人人口漸減，礦工返鄉(xiāng)，留下的那些人轉(zhuǎn)而從事洗衣業(yè)。許多華人通過淘金挖礦掙錢，并渴望致富歸國，1873年便有人攜價(jià)值6萬美元的黃金返鄉(xiāng)，"回家"（Go Home）成為一代人的執(zhí)念。然而也有不少華人因礦難、洪水葬身異鄉(xiāng)，1902年，西海岸多達(dá)499具棺柩被裝上"文特諾號"準(zhǔn)備歸葬故土，不幸船沉新西蘭附近海域。至20世紀(jì)70年代末，西海岸華人已所剩無幾。</p><p class="ql-block">我們漫步至看到入海口后便折返小鎮(zhèn)，順道看了火車站。車站冷冷清清，并無候車室。從圖片資料得知，1876年格雷茅斯就已開通了火車，專為運(yùn)煤；1895年火車站正式營運(yùn)，1923年通基督城的線路終于貫通；1954年1月，伊麗莎白女王曾乘火車到訪。1978年，列車退出歷史舞臺，前后活躍了百年。如今車站仍在運(yùn)營，不過是從附近仙蒂鎮(zhèn)開來的，供游客體驗(yàn)19世紀(jì)燃煤蒸汽列車的懷舊之旅。</p><p class="ql-block">這座曾逾20萬常住人口的繁華小鎮(zhèn)，如今居民不足一萬。黃金、煤炭、木材的開發(fā)出口已成往事，旅游觀光成為新的生計(jì)。雖說輝煌不再，小鎮(zhèn)卻并不落寞。夕陽余暉灑滿河堤，鐘樓報(bào)時(shí)的鐘聲回蕩耳畔，格雷河緩緩流入塔斯曼?！慌蓺q月靜好的模樣。</p> <p class="ql-block">從西港至格雷茅斯的大海岸路被《孤獨(dú)星球》評為全球十大海岸自駕公路之一，一側(cè)是浩瀚的塔斯曼海，另一側(cè)是起伏連綿的南阿爾卑斯山脈。</p> <p class="ql-block">（三）千層煎餅巖：三千萬年的海洋杰作</p><p class="ql-block">3月10日一早，我們沿蜿蜒的海岸線，在公路上行駛半小時(shí)后，抵達(dá)著名的千層煎餅巖景區(qū)。景區(qū)位于帕帕羅阿國家公園內(nèi)，緊鄰普納卡基小鎮(zhèn)，游覽極為便利。環(huán)形步道二十分鐘便可往返，臨海矗立的數(shù)十座"煎餅"巖石蔚為壯觀。</p><p class="ql-block">科普解說牌告知：這片浩瀚的海洋在塑造今日地貌中扮演了關(guān)鍵角色。貝殼與海洋生物經(jīng)緩慢沉積，最終硬化為石灰?guī)r峭壁。大自然以三千萬年的耐心，雕琢出這片奇特景觀，令人嘆為觀止。</p><p class="ql-block">除了一摞摞的煎餅巖，這里還有海水噴射奇觀——漲潮時(shí)，海浪撞擊巖石，水流被迫進(jìn)入巖層內(nèi)的垂直豎井與隧道，從氣孔中噴涌而出，形成令人驚嘆的水柱。遺憾的是，我們沒有碰上漲潮時(shí)分。</p> <p class="ql-block">（四）霍基蒂卡海灘：黑沙、浮木與玉石之城</p><p class="ql-block">離開煎餅巖，繼續(xù)沿海岸線行駛約一小時(shí)，抵達(dá)霍基蒂卡海灘。這里的沙灘因含鐵礦砂而呈黑色，岸邊堆積著巨大的漂流木。人們以浮木創(chuàng)作雕塑，沙灘上還可能拾得海水打磨的綠玉原石（受毛利文化保護(hù)，不可帶走）。用浮木拼搭的"HOKITIKA"字母是網(wǎng)紅地標(biāo)，游客紛紛留影。</p><p class="ql-block">據(jù)說這里是世界級日落觀賞地，傍晚天空常染成粉橙紫漸變，黑沙、浮木與遠(yuǎn)山構(gòu)成絕佳攝影畫面。</p><p class="ql-block">不遠(yuǎn)處便是霍基蒂卡小鎮(zhèn)街區(qū)。中巴繞過地標(biāo)鐘樓后，便向?？怂贡ㄟM(jìn)發(fā)。這座常住人口三四千的小鎮(zhèn)，19世紀(jì)下半葉曾是淘金熱重鎮(zhèn)，如今是新西蘭綠玉雕刻中心，號稱"玉石之城"。新西蘭年輕作家埃莉諾·卡頓以1866年淘金熱為背景的《發(fā)光體》一書，于2013年獲布克文學(xué)獎(jiǎng)，霍基蒂卡因此登上國際舞臺。</p> <p class="ql-block">（五）冰川、湖泊與未竟的倒影</p><p class="ql-block">從霍基蒂卡出發(fā)，近兩小時(shí)車程抵達(dá)弗朗茲·約瑟夫冰川小鎮(zhèn)。因未能購得直升機(jī)機(jī)票，我們繼續(xù)前行半小時(shí)，至?？怂贡ㄐ℃?zhèn)，終于成功得以乘機(jī)飛越冰川。</p><p class="ql-block">?？怂贡ㄎ挥陧f斯特蘭國家公園內(nèi)，南阿爾卑斯山脈南麓，得名于1869至1872年任新西蘭總理的威廉·福克斯爵士，他于1872年參觀后將其命名。這座億年冰河以每日1至5米的速度流動(dòng)，是世界上少有的游客可見到的"活冰川"。</p><p class="ql-block">乘機(jī)前，我們稱體重、觀看安全視頻、聽取注意事項(xiàng)，隨后由專人專車送至起降場。每架直升機(jī)限載六人，駕駛席旁兩人，后排四人。起飛前，機(jī)長告知因天氣原因無法在冰川頂部降落，見我們英文溝通困難，特意用手機(jī)軟件翻譯成中文詢問是否繼續(xù)，我們表示雖有些遺憾，但仍決定乘機(jī)。</p><p class="ql-block">隨著高度攀升，起初冰面略顯污濁，似摻雜有泥土；越往高處，冰川愈發(fā)潔凈，透著藍(lán)綠色，很是壯觀。我坐在后排靠窗，專心用手機(jī)錄像，耳機(jī)里機(jī)長的英文解說也沒怎么聽懂，只覺直升機(jī)忽而拉升忽而俯沖，有一陣似要擦上山谷邊緣，有驚無險(xiǎn)。往返約三十分鐘，落地后我以蹩腳英文詢問能否合影，機(jī)長爽快應(yīng)允，與我們一一留影。</p><p class="ql-block">?？怂贡ㄈL約13公里，從阿爾卑斯山脈南麓淌下，延伸至距海平面僅300米處的溫帶雨林，落差2300米，距海岸線僅20公里。冰川末端進(jìn)入溫帶雨林，這可能是世界上絕無僅有的奇觀。此次飛行真是一次難得而愉快的體驗(yàn)。</p><p class="ql-block">福克斯小鎮(zhèn)常住人口僅二百余人，公路旁零星分布著超市、餐廳與民宿。我們走了一個(gè)來回，便前往著名的馬瑟森湖，尋訪雪山倒影。</p><p class="ql-block">馬瑟森湖距福克斯冰川僅五六公里，是新西蘭最知名的"明信片式"景致，被譽(yù)為"最上鏡的湖"，曾出現(xiàn)在書籍封面、日歷、郵票、旅游海報(bào)乃至啤酒瓶標(biāo)簽上。</p><p class="ql-block">我們從停車場沿環(huán)湖步道行至觀景臺，此處本應(yīng)觀賞庫克山與塔斯曼山的鏡面倒影。奈何當(dāng)日天氣不佳，雪山被云霧籠罩，且抵達(dá)時(shí)間（16:00左右）也不對頭，據(jù)說日出日落前才是觀賞倒影的最佳時(shí)間。雖未得見奇觀，但漫步步道，空氣清新濕潤，途經(jīng)一座頗有年月的吊橋，橋下是清澈的褐色河水，沿途珍奇樹木與蕨類植物環(huán)繞，沉浸于原始森林的寧靜與生機(jī)，亦是不錯(cuò)的體驗(yàn)。</p><p class="ql-block">離開馬瑟森湖，車行約半小時(shí)，抵達(dá)當(dāng)日住宿地——弗朗茲·約瑟夫小鎮(zhèn)。小鎮(zhèn)常住人口400多人，比相鄰的?？怂股远?，酒店也要多些。當(dāng)晚我們宿于特瓦努伊森林度假酒店（Te Waonui Forest Retreat），晚餐在酒店的Canopy Restaurant享用，我點(diǎn)了煎三文魚套餐，體驗(yàn)很好。</p><p class="ql-block">餐后在小鎮(zhèn)街區(qū)漫步，行人稀少，清靜非常。路邊的網(wǎng)紅餐廳內(nèi)卻是觥籌交錯(cuò)，燈火喧嘩。小鎮(zhèn)除酒店、商店、露營地、加油站外，還有一座直升機(jī)機(jī)場和室內(nèi)野生動(dòng)物中心，主打奇異鳥保育、小藍(lán)企鵝救助與古生物喙頭蜥展示，兼及冰川知識科普?？上焐淹?，我們無緣參觀。</p> <p class="ql-block">這是位于新西蘭南島西海岸羅斯鎮(zhèn)（Ross）的 Historic Empire Hotel（帝國大酒店，也叫Empire Hotel Ross），它正好在前往福克斯冰川小鎮(zhèn)的沿途，是一座擁有百年歷史的淘金時(shí)代老酒館。當(dāng)天中午我們有幸在此午餐。</p><p class="ql-block"> 它以這個(gè)充滿復(fù)古氛圍的大壁爐和滿墻的老物件裝飾聞名，是很多自駕游客前往?？怂贡ㄍ局型Ａ粲貌偷牡胤?。</p> <p class="ql-block">這是我們在佛朗茲約瑟夫小鎮(zhèn)住宿的酒店，是此次澳新之旅體驗(yàn)最好的酒店之一。</p> <p class="ql-block">（六）瓦納卡與箭鎮(zhèn)：從孤獨(dú)之樹到淘金舊夢</p><p class="ql-block">3月11日，酒店早餐后向皇后鎮(zhèn)進(jìn)發(fā)。車行至西海岸哈斯特地區(qū)，過哈斯特河大橋，進(jìn)入哈斯特通道。窗外山川、河谷、森林、原野次第掠過，一派荒涼原始的氣象，幾乎不見人煙。</p><p class="ql-block">行駛約兩小時(shí)，中途停車休息。此處有觀景臺面向塔斯曼海，看了介紹才知，我們正身處新西蘭西南部世界遺產(chǎn)區(qū)域內(nèi)——韋斯特蘭國家公園的海岸線段。匆忙眺望海岸線峭壁巖石間，幾位印度游客請我?guī)团暮嫌?，我也請她們?yōu)槲伊粲耙粡垺?lt;/p><p class="ql-block">事后查閱得知，新西蘭共有三處聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)：北島的湯加里羅國家公園（1993年入選，全球首個(gè)文化景觀標(biāo)準(zhǔn)遺址，兼具火山奇觀與毛利精神價(jià)值）；南島西南角的蒂瓦希普納穆（1990年入選，涵蓋韋斯特蘭、庫克山、阿斯派靈山和峽灣四大國家公園，擁有冰川、峽灣及原始岡瓦納動(dòng)植物群）；以及南太平洋的新西蘭次南極區(qū)群島（1998年入選，含奧克蘭群島、坎貝爾島等五島，是稀有海鳥與海洋生物棲息地）。</p><p class="ql-block">中午抵達(dá)瓦納卡小鎮(zhèn)，在華人餐廳午飯后，直奔瓦納卡湖。為一睹湖中那棵大名鼎鼎的"孤獨(dú)之樹"。初秋時(shí)節(jié)的瓦納卡湖水位有所下落，小樹底部已露出湖面，可以近距離拍照。彎曲的樹干孤獨(dú)佇立在寬闊的湖面上，金黃色的樹葉映襯蔚藍(lán)天空與清澈湖水，吸引各地游客打卡留影。</p><p class="ql-block">從瓦納卡往皇后鎮(zhèn)途中，經(jīng)過克倫威爾小鎮(zhèn)，在瓊斯家族水果店及后園玫瑰花園稍作逗留。店里水果極新鮮，杏子、桃子尤其香甜可口。</p><p class="ql-block">下午4:15途經(jīng)箭鎮(zhèn)，停留約45分鐘。這座因淘金歷史聞名的小鎮(zhèn)，1866年起曾有約8000名來自中國廣東臺山、開平等地的華人礦工陸續(xù)抵達(dá)。如今保留大量遺跡，包括華人礦工居住區(qū)。我們順著箭河尋找當(dāng)年的"中國村"未果，也來不及參觀鎮(zhèn)博物館，只在主街道白金漢街兜了一圈。游人較多，街道兩旁盡是19世紀(jì)的老建筑，精品店、餐廳、面包房、咖啡屋鱗次櫛比。</p><p class="ql-block">箭鎮(zhèn)還以絢爛秋色聞名，被譽(yù)為"新西蘭最美秋色小鎮(zhèn)"，每年四月底五月初為最佳時(shí)節(jié)，我們來早了些。</p><p class="ql-block">箭鎮(zhèn)距皇后鎮(zhèn)僅29公里，半小時(shí)車程。黃昏時(shí)分，我們終于抵達(dá)心心念念的皇后鎮(zhèn)。不待入住酒店，先登上鮑勃山半山腰，眺望美輪美奐的皇后鎮(zhèn)全景，大家紛紛拍照留影。</p> <p class="ql-block">這是地處6號國道上，連接哈斯特通道的哈斯特河大橋，<span style="font-size:18px;">基于承重考慮，南島西</span>海岸的橋都是單行道設(shè)計(jì)。復(fù)古的鋼鐵懸索/桁架結(jié)構(gòu)橋梁，是哈斯特河大橋的典型特征。</p> <p class="ql-block">從哈斯特通往瓦納卡之路被譽(yù)為新西蘭最美公路之一，一路上，車輛穿行于溪流、河谷、荒原、湖泊。</p> <p class="ql-block">本篇游記中有少量照片為旅行團(tuán)友所拍，在此引用致以謝意！</p>