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南島行記：穿越中土世界的日與夜（續(xù)篇）

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<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（一）皇后鎮(zhèn)：淘金遺韻，湖畔小鎮(zhèn)的百年風華</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">新西蘭南島的諸多小鎮(zhèn)中，皇后鎮(zhèn)無疑是最為耀眼的存在。從鎮(zhèn)上的標識牌得知，1860年有兩位來自英國的牧羊人探險者威廉·里斯和尼古拉斯·馮通澤爾曼，從東部跋涉進入瓦卡蒂普湖，來到了今天叫“皇后鎮(zhèn)”的這個地方，搭建住房開辟牧場。1862年受雇于里斯的一位牧羊人在箭鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)黃金后，一場淘金熱瞬間席卷此地，皇后鎮(zhèn)也隨之迅速興盛。威廉.里斯從自己的倉庫中為初來乍到的淘金者們提供補給，隨著淘金者隊伍不斷壯大，人們建屋修路，小鎮(zhèn)逐步形成。后來政府將里斯的地產宣布為一處金礦地，他在獲得10,000 英鎊的補償金后被迫遷離。威廉·里斯和尼古拉斯·馮通澤爾曼兩家先后都離開了皇后鎮(zhèn)，但皇后鎮(zhèn)民眾把里斯奉為建鎮(zhèn)奠基人，在市中心瓦卡蒂普湖碼頭旁豎起了他的雕塑，銘記這份拓荒之緣。</p><p class="ql-block">小鎮(zhèn)鬧市區(qū)小河旁豎有幾塊標識牌，簡要介紹皇后鎮(zhèn)的前世今生，其中對旅游的描述引起我的關注，大意是：“旅游業(yè)在瓦卡蒂普地區(qū)并非一個新現(xiàn)象。它在這里的存在時間幾乎與歐洲人在此定居的時間一樣長。早期的探險家和定居者便已意識到了這里獨特的美景。為金礦開采行業(yè)所建立的交通網絡和基礎設施使得第一批游客相對容易抵達此地。《奧塔哥年鑒》曾以一種極具預見性的方式評論道：如果真有這樣一座湖泊存在于歐洲的話，它無疑會被列為最具觀賞價值、最為壯觀、且令人嘆為觀止的景點之一，吸引所有尋奇探勝者的目光，并能夠吸引來自歐洲大陸及美洲各地的游客。”</p><p class="ql-block">未曾想到，皇后鎮(zhèn)得天獨厚的旅游價值早在100多年前就被發(fā)現(xiàn)了。不同于2011年2月那次初次到訪皇后鎮(zhèn)，被眼前美景深深震撼的悸動，這次再來多了幾分平和從容。沒有再搭乘天際纜車登頂鮑勃峰，倒是兩度前往半山腰，放眼望去，瓦卡蒂普湖與皇后鎮(zhèn)全景盡收眼底，風光依舊動人心魄，宛若瀘沽湖里格半島的升級版，美得溫婉又大氣。</p><p class="ql-block">我們在皇后鎮(zhèn)的Copthorne Hotel酒店住宿了兩晚，3月11日晚入住，13日一早離開，有限的時間僅有一個白天和一個傍晚，大家自由活動。酒店背靠鮑勃山，房間陽臺直面瓦卡蒂普湖，推窗便是湖光山色。12日上午我們沿著湖畔漫步皇后鎮(zhèn)花園，循著小徑深入花園腹地?；▓@一角有一塊巨大的天然花崗巖巨石，看文字介紹后得知，是斯科特南極探險紀念碑。為紀念羅伯特?斯科特和他的隊友們在南極探險中的壯舉而建。1912年1月17日，他們成功抵達南極點，而在返程途中全部遇難。巨石表面鑲嵌著1 顆5角銀星，代表斯科特隊長和 4位遇難隊員。之后我了解到，斯科特團隊的南極探險非常悲壯，他們歷經艱辛抵達南極點后，卻發(fā)現(xiàn)挪威探險家羅阿爾德.阿蒙森率隊已先期抵達，成為人類首個抵達南極點的探險者。</p><p class="ql-block">斯科特探險隊的南極探險雖然沒有成功并且結局悲壯，但這個團隊的勇氣、犧牲與科學精神，受到世人的尊敬和紀念。茨威格的名著《人類群星閃耀時》曾有專章描述斯科特探險隊的故事。如今，地球最南端且緯度最高且全年有人駐留的科考站，名字叫“阿蒙森-斯科特站”。</p><p class="ql-block">公園還有一塊威廉.里斯的紀念碑，威廉.里斯是皇后鎮(zhèn)第一位歐洲定居者，被稱為“皇后鎮(zhèn)之父”。紀念碑右側銅牌：介紹里斯正直善良的品格，對那些早期的外來定居者解囊相助，贏得了所有認識他的人的好感和尊重。紀念碑左側石刻：摘自里斯的日記，描述了當年拓荒的艱辛，大意是：“沒有野火清理過這片土地......前行不僅疲憊，更是痛苦。高達三尺的茅草和成片的灌木不斷阻礙著我們”。</p><p class="ql-block">公園內還有一個繁花盛開的玫瑰花園，一些19世紀種植的橡樹、冷杉高大挺拔，被保護得很好，盡顯歲月沉淀的生機。</p><p class="ql-block">皇后鎮(zhèn)地方不大，但購物環(huán)境好，美食也很誘人，雖然各類消費價格不菲，但不用擔心踩坑。網紅大臉漢堡Fergburger店從早到晚都排著長隊，里斯塑像旁的冰激凌店也常常要排隊。因為不想耽擱寶貴的時間，我們中午吃的是蘭州拉面，味道還算地道，23紐幣一碗，折合人民幣94元；晚飯在大臉漢堡隔壁的面包店買了幾個奶油甜甜圈果腹，口感松軟微甜，味道不錯。</p> <p class="ql-block">斯科特南極探險紀念碑</p> <p class="ql-block">19世紀種植的大樹</p> <p class="ql-block">大臉漢堡店總是顧客盈門，沒有不排隊的時候。</p> <p class="ql-block">奶油甜甜圈不用排隊</p> <p class="ql-block">古老的蒸汽船在瓦卡蒂普湖上已穿梭了上百年。</p> <p class="ql-block">（二）格林諾奇與卡瓦拉橋：中土秘境，探險與勇氣的回響</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">3 月 13 日清晨，我們收拾行李離開皇后鎮(zhèn)，前往蒂卡波觀星小鎮(zhèn)，首站便是格林諾奇。途中在本內茨懸崖觀景臺（Bennetts Bluff Lookout）停留了20分鐘，這個觀景臺的位置非常好，能一次性看到瓦卡蒂普湖最寬闊的湖面和山脈背景。瓦卡蒂波湖是新西蘭第三大湖泊，也是該國最長的湖泊，面積289平方公里，全長約84公里。作為新西蘭著名的旅游勝地，瓦卡蒂普湖不僅是皇后鎮(zhèn)的靈魂所在，也是多部好萊塢大片如《指環(huán)王》《魔戒》系列的取景地，被譽為“中土世界”的門戶。</p><p class="ql-block">格林諾奇位于瓦卡蒂普湖最北端，我們進入格林諾奇小鎮(zhèn)后，先后探訪了地標紅房子、湖邊的碼頭，紅房子內的墻壁掛有一些圖文介紹，大意是說：這座小紅屋最初是由新西蘭鐵路部門建造的，作為蒸汽船貨運碼頭的倉庫，連接著皇后鎮(zhèn)與格林諾奇，因蒸汽船歸鐵路部門管轄，倉庫與碼頭之間還專門鋪設了鐵軌。百余年間，湖面上蒸汽船往來穿梭，貨運客運一片繁忙，如今僅留存一艘用于游客觀光體驗，見證著小鎮(zhèn)的歲月變遷。</p><p class="ql-block">在湖濱區(qū)閑逛拍照片刻后，在導游指引下，我們進入瀉湖步道徒步了1個多小時，瀉湖步道是當?shù)刈罱浀涞亩掏就讲铰肪€，全程大部分為木質棧道，步道周邊是濕地、蘆葦及原生灌木，延伸入湖的木椅是標志性打卡點，天氣好時非常出片。我們一邊拍照一邊前行，走到高爾夫球場后就原路返回了。</p><p class="ql-block">在瀉湖步道入口處，有好幾塊展示牌介紹格林諾奇的人文歷史，雖然來南島主要是看自然風景，但我還是比較關注人文的東西，抓緊時間將展示牌內容都拍了下來，等到空閑時看翻譯后的內容，才知道這些展板其實是格林諾奇遺產博物館（Glenorchy Heritage Museum）的一部分。不同于傳統(tǒng)博物館將展品集中于一棟建筑，格林諾奇把歷史展廳分散在小鎮(zhèn)各處，讓游客在行走中觸摸歷史，這種“開放式博物館”的創(chuàng)新形式，令人耳目一新。</p><p class="ql-block">整個展覽的靈魂人物，是19世紀新西蘭最具代表性的攝影師之一弗雷德里克·芬奇（Frederick Finch）。芬奇1835年生于英國羅切斯特，1870年代移民新西蘭，以木匠和攝影師的身份定居格林諾奇，1920年離世。2019年他的后人向博物館捐贈了一箱玻璃濕版底片，這批跨越120余年的影像，成為還原南島早期歷史的核心史料。使我們了解到芬奇當年背著相機、暗房和化學藥劑，徒步深入南阿爾卑斯山拍攝的艱辛。他的作品不僅記錄了皇后鎮(zhèn)、格林諾奇的街景，更留存了1878年皇后鎮(zhèn)大洪水、Bullendale水電站等關鍵歷史瞬間。</p><p class="ql-block">了解到這個小鎮(zhèn)100多年以來的不少史實，加深了對小鎮(zhèn)的印象，格林諾奇（Glenorchy），這座坐落于瓦卡蒂普湖盡頭、被南阿爾卑斯山環(huán)抱的小鎮(zhèn)，不僅是《指環(huán)王》、《魔戒》、《只有蕓知道》等影視作品的取景地，更藏著新西蘭南島淘金時代、早期攝影史與礦業(yè)發(fā)展的完整脈絡。如今的天堂小鎮(zhèn)，安逸靜謐、歲月靜好，誰曾想，早先也有過許多的磨難，一路走來，滿是篳路藍縷、櫛風沐雨的滄桑。</p><p class="ql-block">離開格林諾奇小鎮(zhèn)后，我們在皇后鎮(zhèn)機場附近的一家餐館解決了午飯，然后順道去參觀了卡瓦勞大橋的蹦極跳。大橋位于皇后鎮(zhèn)東北方向 23 公里處，最初于1880年建成，是一座古樸的木質懸索橋，橫跨在卡瓦拉河上，大橋離水面雖然僅有43米高，但看上去很險峻，橋下是峽谷，翠綠的河水在橋底緩緩流過。1988年，新西蘭企業(yè)家AJ Hackett與Henry van Asch在此創(chuàng)立全球首個商業(yè)化蹦極項目，將傳統(tǒng)部落的藤蔓跳躍改良為現(xiàn)代蹦極運動，使卡瓦拉橋成為世界蹦極運動的發(fā)源地，每年吸引了成千上萬的極限運動愛好者和游客到此挑戰(zhàn)，在皇后鎮(zhèn)人氣最高。</p><p class="ql-block">站在平臺上看到一個接一個拴著綁帶的年輕人，躍躍欲試、神采飛揚的樣子，心中滿是羨慕，但我們一行人誰也沒有勇氣嘗試縱身一躍，終究是年齡不饒人。不由得心生感慨：人生中很多珍貴的體驗，遇上了就該勇敢嘗試，一旦錯過，或許就再也沒有重來的機會。</p> <p class="ql-block">瀉湖步道入口處的開放式博物館</p> <p class="ql-block">鳥群列隊赴約，直升機趕路。在格林諾奇，捕獲一組天地間的雙向奔赴。</p> <p class="ql-block">聞名遐邇的卡瓦拉大橋蹦極</p> <p class="ql-block">（三）普卡基湖與蒂卡波湖：冰川藍湖，星空下的溫柔歸屬</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開卡瓦拉橋乘車一會兒就到了普卡基湖，停車場旁有兩個房間，一個是游客中心，另一個是出售三文魚的商店。</p><p class="ql-block">普卡基湖 (Lake Pukaki)是新西蘭南島麥肯齊盆地的一顆藍寶石，也是通往庫克山國家公園的門戶。它最不尋常的地方是湖水呈現(xiàn)出濃郁的乳藍色，被稱為 “藍色牛奶湖”。這是由于冰川融水攜帶的冰川巖粉懸浮在水中，散射陽光形成的獨特色澤。盡管含有懸浮微粒，普卡基湖的水質卻非常清澈，被評為世界上最清澈的水域之一。普卡基湖面正對著新西蘭最高峰奧拉基/庫克山 (Aoraki/Mount Cook） ，視線很好，可惜我們那天云層太厚，完全看不清庫克山雪峰。</p><p class="ql-block">普卡基湖擁有世界上海拔最高的三文魚養(yǎng)殖場，養(yǎng)殖在冰爽、湍急且高含氧的冰川水中，魚群需要逆流游動保持平衡，因而其肉質緊實肥美，達到可生食級。游客中心旁的商店可以買到現(xiàn)做的三文魚料理、熏三文魚。猶豫了一下忍住沒有買，還好晚餐在蒂卡波小鎮(zhèn)放開吃了一頓三文魚料理。</p><p class="ql-block">游客中心很小，內部展板詳細介紹了毛利巖畫藝術、當?shù)貧v史以及塔爾羊（Tahr）的生態(tài)故事。塔爾羊原產于喜馬拉雅山脈，1904 年被引入新西蘭作為狩獵物種，因無天敵在南阿爾卑斯山迅速繁衍，成為了該地區(qū)標志性的 “外來物種” 象征。游客中心旁有一尊等身大小的喜馬拉雅塔爾羊青銅雕像，立于巨大的灰色巖石基座上，姿態(tài)昂首前行，極具力量感。</p><p class="ql-block">離開普卡基湖后，前行不到1小時便到達了蒂卡波小鎮(zhèn)，我們當晚入住在Woolshed Suites酒店,房間不大，但非常清新、潔凈。酒店距離好牧羊人教堂不到1公里，距離特卡波湖也很近，晚餐后湖邊看落日晚霞，一步一景，美景如畫。記得2011年2月那次來南島也到過這個小鎮(zhèn)的，當時乘車經過只停留了一陣，匆匆在地標處好牧羊人教堂和牧羊犬塑像旁打卡留影后就離開了，這次因為住宿一晚，體驗就好很多啦。</p><p class="ql-block">蒂卡波湖（Lake Tekapo）與普卡基湖（Lake Pukaki）是南島麥肯齊盆地相鄰的兩個冰川堰塞湖，蒂卡波湖面積約 83 平方公里，僅為普卡基湖的一半，但海拔超過 700 米，是新西蘭海拔最高的湖。</p><p class="ql-block"> 蒂卡波湖和普卡基湖的湖水都很美很特別，普卡基湖的奶藍更飽和，而蒂卡波湖的色調淺藍帶綠，更為清澈。當天先后經過兩個湖，個人感覺蒂卡波湖看上去更美，走在前往好牧羊人教堂的人行橋上，湖水碧綠湛藍美得炫目。</p><p class="ql-block">蒂卡波小鎮(zhèn)也稱觀星小鎮(zhèn)，常住人口僅有500-600 人，小鎮(zhèn)僅有一條主街道，街道兩旁分布著商店、民宿、餐廳，這里是世界著名的國際黑暗天空保護區(qū)，光污染極低，是南半球頂級觀星勝地。入夜我漫步到教堂旁仰望星空，能清晰地看到南十字星和銀河的光帶，遺憾的是，手機夜景模式拍照或錄像都不成功。</p><p class="ql-block">1935年建成的好牧羊人教堂是小鎮(zhèn)的標志性打卡點，無論清晨傍晚、或遠或近，拍照都很出片。每年11-12 月是魯冰花盛開的季節(jié)，我們3月上旬在湖邊還能看到零星的魯冰花，在晚霞映照下與湖水、教堂相映成趣。</p><p class="ql-block">這一程南島之行，我的腳步最終停在了蒂卡波。它不像皇后鎮(zhèn)那般喧鬧繁華，不用匆忙趕場打卡，它只為那一抹獨特的蒂芙尼藍，和頭頂那片不染塵埃的夜空。黃昏時分，金色的陽光鋪滿山巒，整個小鎮(zhèn)宛如一幅油畫，靜謐而治愈，藏著新西蘭南島最溫柔的浪漫與詩意。</p> <p class="ql-block">這是普卡基湖拍攝湖景與庫克山的經典機位。玻璃上印有毛利語諺語 “If you must bow your head, let it be to Aoraki”（若要低頭，請向奧拉基低頭），表達對神山的敬畏。</p> <p class="ql-block">這里是普卡基湖正對庫克山雪峰的最佳位置，可惜當天云層太厚。</p> <p class="ql-block">2015年建成開放的蒂卡波湖人行橋</p> <p class="ql-block">炫目的蒂芙尼藍</p> <p class="ql-block">蒂卡波小鎮(zhèn)標志性建筑——好牧羊人教堂</p> <p class="ql-block">在蒂卡波湖邊蹲守完日出，忍不住蹲下身，用湖邊的鵝卵石搭了個迷你藝術品。山水為幕，以此致敬這片安魂的凈土。</p> <p class="ql-block">這臺 18 英寸折射望遠鏡由著名的賓夕法尼亞州光學師約翰·布拉希爾于 1894 年制造。</p> <p class="ql-block">技不如人，手機拍不出繁星點點</p> <p class="ql-block">這次我們3月9日從布里斯班飛基督城然后經亞瑟隘口至格雷茅斯，接著游覽千層煎餅巖、霍基蒂卡海灘，并在福克斯乘直升機俯瞰冰川、 在馬瑟森湖徒步原始森林，入住佛朗茲約瑟夫小鎮(zhèn) 1晚后，再經哈斯特通道，前往瓦納卡湖 、克倫威爾水果店、箭鎮(zhèn) ，到達皇后鎮(zhèn)休整了1天，再游格林諾奇小鎮(zhèn)，觀卡瓦拉橋蹦極，途徑普卡基湖，入住特卡波湖觀星小鎮(zhèn)，3月14日回到基督城，當晚飛北島奧克蘭。</p><p class="ql-block">回望6天5晚的南島環(huán)線游，雖有些疲憊和辛苦，但不負山海。一路穿行在冰川、湖泊、雨林與小鎮(zhèn)之間， 山與海相擁，湖與雪相映，飽覽了西海岸的磅礴、中土秘境的靜謐，真是一步一景，一程一心動。新西蘭南島真不愧被稱作人間最后的一片凈土。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">本篇游記中有個別視頻及少量照片為共同旅行的團友所攝，在此引用致以謝意！</p>