<p class="ql-block">啟翔/5409117</p> <p class="ql-block">清明回鄉(xiāng)祭祖，趁著無事，又一次夜訪那座熟稔的古城墻。</p><p class="ql-block">車開到臨漢門附近，才知今夜的熱鬧。路上堵得水泄不通，車子一寸一寸地挪，像蝸牛爬過雨后的小徑。索性把車停在巷口，步行過去。四面八方的游客匯成喧騰的洪流，操著各地方言，舉著手機，臉上都是興奮的神色。</p><p class="ql-block">登上城墻，已是晚上八點。清明時節(jié)，晚風(fēng)還帶著涼意，從漢江上吹來，把遠(yuǎn)處碼頭的燈火搖得明明滅滅。</p> <p class="ql-block">我扶著雉堞朝對岸望去，城市的霓虹鋪滿江面，對岸樓宇的燈帶與游輪的彩光交相輝映，倒映在水中，像誰用丹青在宣紙上薄薄地暈染了一筆。那光是絳紫色的，又透出些橘黃的暖意，正一點一點沉進(jìn)漢水里去。</p><p class="ql-block">城墻腳下的射燈亮起來，青磚被照得斑駁如舊，仿佛鍍了一層古銅。燈光勾勒出磚石上每一道裂紋，像老人臉上的皺紋，藏著說不盡的故事。</p><p class="ql-block">面對這夜色中的古城，我想起金庸筆下的俠骨丹心，郭靖那句“為國為民，俠之大者”，正是襄陽城的精神注腳。</p> <p class="ql-block">據(jù)記載，這城墻始建于西漢，原為土城，宋代改砌磚石。元末大半毀于戰(zhàn)火，明洪武初年，衛(wèi)國公鄧愈守襄陽，在整修舊城的同時，將東北隅的城墻擴展至江邊。</p><p class="ql-block">兩千多年了，城墻全長七千余米，最高處近十一米，最厚處十四米，城下護(hù)城河寬逾百米，最寬處達(dá)兩百五十米。冷兵器時代，這無疑是堅不可摧的壁壘。唐代詩人杜審言《登襄陽城》寫道：“楚山橫地出，漢水接天回?！?lt;/p><p class="ql-block">站在這里，手撫粗糙的磚石，才能真正掂出“華夏第一城池”這六個字的分量。</p> <p class="ql-block">城墻上人很多。幾個年輕人點燃孔明燈，燈罩鼓起來，搖搖晃晃地升上去，引得一片歡呼。順著他們的目光望去，江面上已飄著許多盞橙黃的光點，浮在墨色的夜空里，像倒懸的星河。</p><p class="ql-block">那些燈越升越高，有的飛過了漢江，有的消失在城樓的飛檐后面。每一盞燈里，大概都裝著一個心愿——戀人們祈求天長地久，游子們遙祝父母安康。不時有商販提著燈兜售，詢問著過往行人。</p><p class="ql-block">古城、江面、人群、孔明燈，匯成一幅既古老又鮮活的畫卷。</p> <p class="ql-block">沿著城墻向西走，腳下便是明代洪武年間鋪設(shè)的青石，凹凸不平，走在上面能聽見自己的腳步聲，篤篤的，像是敲在歷史的脊背上。</p><p class="ql-block">在這兩千年里，有多少代人在這城上行走，有多少支軍隊在這城下廝殺，又有多少個王朝來了又去?？山褚?，這座古老的城墻上，沒有金戈鐵馬，只有人間煙火。</p><p class="ql-block">不多遠(yuǎn)，便到了夫人城。這段城墻向外突出一截，呈長方形，像一只伸出去的手臂。城墻上立著一尊漢白玉塑像，是一位老婦人，手持令旗，目光堅定——那就是韓夫人。</p> <p class="ql-block">東晉太元三年，前秦苻丕圍攻襄陽，守將朱序輕敵疏備。其母韓夫人早年隨夫于軍中，頗知軍事，親自登城巡視，見西北角地勢險要，必先受敵，便率家中婢女和城中婦女，夜以繼日筑起二十余丈的新城。敵軍來攻，西北角果然最先潰破，朱序率眾移守新城，城得以保全。襄陽人為了紀(jì)念這位了不起的母親，便將此處稱作“夫人城”。</p><p class="ql-block">我在城垛邊站了很久。塑像里的韓夫人沉默不語，目光越過漢江，望向遙遠(yuǎn)的東晉。不敢想象在那個夜晚，一個母親，帶著一群女人，在這座危機四伏的城墻上筑城，勇氣又從何而來？</p> <p class="ql-block">也許答案很簡單——她要守住這座城，因為城里住著她的兒子，住著她的家。正如《詩經(jīng)》所云：“凱風(fēng)自南，吹彼棘心?！蹦笎廴顼L(fēng)，卻能筑起鐵壁銅墻。只有當(dāng)你站在這里，才能真正觸摸到歷史的溫度。</p><p class="ql-block">從城墻上下來，沿臨漢門往南，便是北街。</p><p class="ql-block">今夜這里人山人海。仿古步行街在燈火中褪去了白天的古樸，青瓦飛檐掛著的紅燈籠連成一片，把整條街染成暖紅色。接踵的人群里，有牽著孩子的父母，有挽著手臂的情侶，偶爾有穿漢服的姑娘飄過，衣袂翻飛，讓人恍惚以為穿越了時空。清代襄陽名士王萬芳曾作《襄陽好》十首，開篇便道：“襄陽好，第一是蕭樓?！?lt;/p> <p class="ql-block">北街兩側(cè)，各色小吃目不暇接。紅糖餅的焦香飄出來，據(jù)《同治襄陽縣志》記載：“臘月二十三祭灶，陳糖餅供養(yǎng)于家堂?！币话倭昵暗牧?xí)俗，至今仍在舌尖上活著。</p><p class="ql-block">我禁不住買了一個，灰白色的餅殼，里面用純正紅糖拌干面粉做餡，烤好的紅糖餅是空心的，紅糖均勻貼在內(nèi)壁上，咬一口，香、脆、甜。</p><p class="ql-block">還有襄陽牛雜面，據(jù)說清康熙年間已有了，三百年的歷史，一辣二麻三鮮，吃得人額頭冒汗。雖然剛吃過晚飯，聞著那香味，我還是忍不住咽了咽口水。</p> <p class="ql-block">北街中段，巍然矗立著昭明臺。這是為紀(jì)念南朝梁昭明太子蕭統(tǒng)而建。</p><p class="ql-block">蕭統(tǒng)生于襄陽，他主編的《昭明文選》是中國現(xiàn)存最早的詩文總集，選編了先秦至梁以前七百余篇代表作品。一座城，能在最中心的位置為一位文人建樓，千百年屢毀屢建，這份對文化的敬重，讓我這個襄陽人也為之動容。</p><p class="ql-block">唐代李白游襄陽時寫道：“襄陽行樂處，歌舞白銅鞮。江城回綠水，花月使人迷。”千年前的繁華，與今夜何其相似。</p> <p class="ql-block">穿過昭明臺，拐進(jìn)一條巷子，喧囂忽然退去了大半。這便是管家巷。據(jù)《襄陽府志》記載，清代已有其名。</p><p class="ql-block">明清時期，這條街巷周邊分布著襄陽縣衙、湖北提督府等十余處官衙，南腔北調(diào)在此交匯，商賈云集，素有“半城煙火半城詩”的美稱。</p><p class="ql-block">如今的管家巷經(jīng)過改造，成了一處文化休閑街區(qū)，青石板路，仿古建筑，透著雅致的匠心。</p><p class="ql-block">巷子不長，卻別有洞天。兩側(cè)店鋪多是襄陽百年老字號，“襄陽八大碗”最具地方特色——四方桌，八人席，蒸、炸、燜、酥、煎、煮、炒，十八般武藝全用上了。</p> <p class="ql-block">巷中還有文化展示空間，有老襄陽的民居復(fù)原，有非遺技藝的現(xiàn)場演示，古裝演員扮作歷史名人，與游客互動，把歲月的距離一下子拉近了。</p><p class="ql-block">從管家巷出來，已是晚上九點半。站在巷口回望，古城墻在夜色中沉默不語，像一位飽經(jīng)滄桑的老人，把所有的故事都藏在斑駁的磚縫里。而城墻之內(nèi)，北街的燈火依然通明，人聲依然鼎沸。管家巷的青石板路上，依然有腳步聲在回響。</p><p class="ql-block">這便是我的故鄉(xiāng)——鐵打的城池，溫柔的人間。</p> <p class="ql-block">千年的烽火沒有將它摧毀，反而讓它沉淀出更深厚的底蘊；百年的文脈沒有讓它老去，反倒在新時代的煙火氣里煥發(fā)出新的生機。宋代詞人劉過《襄陽道中》寫道：“襄陽城外西南村，白水青山似故園。”</p><p class="ql-block">今夜，我觸摸著古城磚石間的歷史，不僅品味了舌尖上的文脈，更感悟到家國情懷的溫度。</p><p class="ql-block">臨別時，我在心中默念：下次再來，定要嘗嘗那地道的“八大碗”，定要細(xì)看昭明臺里的珍寶，定要沿著城墻走得更遠(yuǎn)些，再聽一聽那襄陽三千年的故事。</p>