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那個年代，中國人把粗糧做成了藝術

野草

曹欽白 <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 曾經(jīng)，我在陜北一個半山半原的農(nóng)村插隊。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 最初，我輪流在各家吃派飯。有家主人待我極熱情，卻又極為難——甕里只有高粱面，白面珍稀得如同今天的有機黑米。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 這沒難倒那位主婦。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 這沒難倒那位主婦。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 她把粗糙的高粱面用開水燙了，揉成一個紅色的面團。再和些白面，揪成兩團，分別搟開。然后，她將那團高粱面夾在中間，像三明治一樣，白面包著紅心。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 壓實，搟薄，約半分厚。切條。煞是好看——層次分明，紅得耀眼，白得潤澤。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 面快煮熟時，再下一大把苜蓿同煮，調(diào)上鹽醋，一鍋色彩鮮艷的湯面就好了。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 我學著山里人的吃法，吸溜吸溜咽下，竟吃不出高粱面的粗糙，口感順滑得出奇。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 那個年代，許多人家還沒到春天就鬧春荒了。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 糧食不夠吃是個大問題。解決的辦法之一，是增加產(chǎn)量高的作物面積，減少產(chǎn)量低的。于是高粱、玉米成為飯桌的主角，白面成了年節(jié)和來客才舍得拿出來的珍饈。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 苦難有時候也是老師。它逼著人們想方設法把粗糧細做。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 那個年代大概是粗糧細作創(chuàng)新最多的年代。村里有一位鰥夫，年輕時當過干部，見過世面。他就能把玉米面發(fā)糕蒸得有如今天黃澄澄的蛋糕，口感酸甜。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 夾心面的高粱面與白面比例是四六開。即便這樣，白面消耗還是太大，鄉(xiāng)親們也不敢多吃。但他們總把我當作客人。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 每次端起那碗色彩斑斕的湯面，我常常覺得難以下咽——不是味道不好，是那種充溢著的親情，讓年輕的我感到沉重。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 至今，我仍記得那碗面的溫度。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">　　</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 后來回城了。城里人的口糧按職業(yè)定量供應，還分比例：白面、大米占多少，玉米、高粱、紅薯又占多少。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 有一年，我在一個縣城往返下鄉(xiāng)的途中，經(jīng)過一家運輸公司的定點飯館。在那里吃到了另一種"夾心饃"——白面里摻了一定比例的高粱面。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 我很不滿意。難道飯館的供應也要粗細搭配？不能多吃點細糧嗎？</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 沒解釋。愛吃不吃，就是這。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 那是一種"不把顧客當客人"的對待。飯館和供應飼料的供銷社差不了多少。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 不由人心頭發(fā)冷。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 夾心面是中國人在困難年代發(fā)明的食物。今天，細糧不再金貴，這個吃法幾乎消失了。偶爾在西北的農(nóng)村飯桌上還能見到，但年輕人已經(jīng)不愛吃了——口感畢竟比不上純白面。夾心饃呢？計劃經(jīng)濟年代的飯館供應早已成為歷史名詞。今天走進任何一家面館，白面饅頭管夠，沒有人再往里面摻粗糧了。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 時代變了。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 可是，沒有吃過夾心面，不了解那個年代的粗糧細做與精打細算，如何能真正理解今天飯碗里的富足？沒有見過夾心饃的來歷，又怎能體會"把顧客不當客人"的那種冷，是怎樣的一種寒心？</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 這，大概就是食物存在的另一種意義——它不僅是吃進嘴里的味道，也是留在心里的記憶。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">?</span></b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">?</b></p>