<p class="ql-block">（圖:飛機上的即時航圖)時值2026年春，美、以、伊戰(zhàn)事正酣，中東空域被炮火與禁令切割得支離破碎。我們?nèi)〉辣本?，登上了飛往埃及開羅的航班。往日經(jīng)伊朗、伊拉克的“黃金航線”已被戰(zhàn)火熔斷，飛機向西北繞行，貼著里海與土耳其的邊緣，再橫穿地中海。航線圖上的大弧線訴說著航程增加了近三分之一，飛行時間被拉長了近五個小時。舷窗緊閉，機艙里彌漫著一種被刻意壓低的平靜，仿佛調(diào)低了飽和度。烽火連三月，開羅北面俄烏戰(zhàn)事打的正焦灼，一旁以伊又炮火連天，我們像在擠一條危機縫隙。人皆畏死，只是不愿明言。此行說毫無顧慮那是假的，戰(zhàn)爭爆發(fā)前報名時那句“我跟！”，此刻已如賭桌梭哈，沒有回旋余地。出發(fā)前，我將團隊購買的保險單截圖發(fā)給了兒子，他回復比搶紅包還快，問道：“你去幾天？”我一下明白他擔心了，于是把另外一份平安保險的保單號仔細抄好，輕輕放在茶幾上，沒有再發(fā)給他。</p><p class="ql-block">當起落架最終在開羅國際機場的跑道上擦出摩擦聲，透過舷窗，我看到一只鴿子停在機翼的減流板上——鴿子是代表和平的。開羅，這座城市像浸在一片蒼茫的土黃色里，從高處望去，幾乎尋不見多少綠意，整片街區(qū)的色調(diào)，像極了水庫枯水時節(jié)，水位退去后裸露出來的干涸的、沉默的土黃。它最先在我面前呈現(xiàn)出的熱鬧與奔放，是一座刻意營造、被神祇掌管的城市，市區(qū)每家每戶都緊閉著窗戶，像是長期注視外界卻不參與其中的眼睛。一座4F級機場的航站樓映入眼簾，那份懸了許久的心，才隨著機身沉沉地、安穩(wěn)地落在這片古老的土地上。這里是埃及乃至整個非洲最繁忙的航空樞紐，此刻也成了戰(zhàn)火邊緣難得的平靜節(jié)點。</p> <p class="ql-block">（圖:機翼下的開羅)我的非洲、中東知識儲備，基本是在尿床終結期后建立的。發(fā)蒙是家里那本《一千零一夜》連環(huán)畫，后來香港歌星林子祥用粵語高歌“阿里巴巴”，為我完成二次科普，最后那個長得像外星人的哥們，用互聯(lián)網(wǎng)版“阿里巴巴”給我強行結業(yè)。我對這片大陸的認知史，約等于從紙質到互聯(lián)網(wǎng)的媒介演化史，且全程跑偏。此行特殊：團友分別從中國、漂亮國、中國香港三地出發(fā)，到開羅集結。先期抵達的成員，已下榻機場附近酒店，在航班延誤的消息中，靜靜等候遠方同伴的陸續(xù)抵達。這是一支三地組成的民間旅行團隊，全員都是經(jīng)驗老道的超級旅游傳業(yè)戶，應變能力強，正因如此，才敢在中東戰(zhàn)區(qū)陰云密布、全球航線大面積取消的時刻，依然成行，奔赴埃及這片古老的土地。</p><p class="ql-block">本次行程早在局勢升級、戰(zhàn)爭爆發(fā)前便已規(guī)劃確定，后續(xù)戰(zhàn)事突發(fā)，行程已無法輕易更改。期間也有部分成員出于安全風險考量，打了退堂鼓選擇退出此次出行。每次旅行，我習慣提前翻閱資料，把行程功課做足做透，但這趟埃及之行，我徹底放下了所有攻略籌備，只因同行的斌姐，早已包攬了“32號”接管行程前后的所有規(guī)劃。</p><p class="ql-block">斌姐是位地道的廣東美女，說話時語氣溫軟平和，讓人聽著格外舒心，骨子里天然帶有民國西關大小姐的從容雅致。出發(fā)前三個月，她就把此行的攻略打磨得細致周全，也正因如此，我徹底當了回“甩手掌柜”，除了偶爾看看地圖，全程沒做半點攻略，甚至連第二天要去往哪里都不曾過問。出發(fā)前，我特意去書店，匆匆瀏覽了一遍早年拜讀過的唐師曾《我鉆進了金字塔》，算是對這片神秘土地做了最淺的鋪墊。</p> <p class="ql-block">（圖:金字塔的單峰駱駝)飛抵開羅的第一天，氣溫15-23度，與北京時差6小時。我們遭遇了猛烈的沙塵暴，狂風卷著黃沙漫天肆虐，土腥味拼命往鼻孔里鉆。沙塵弄臟了每一樣東西，當?shù)夭蛷d悉數(shù)停業(yè)，連一頓正經(jīng)晚餐都無處尋覓。幸好團友打包的食物放在我房間，草草應付了抵達后的第一頓晚餐，成了別樣的開篇記憶。</p><p class="ql-block">今晚是我到開羅后因時差輾轉最長的一夜。抓緊時間在廣播的禱告聲停歇后閉眼入睡，卻在半夜自然醒來。凌晨三點，開羅夜色正濃，而我的身體還固執(zhí)地停留在北京時間的上午九點。這夜，長得仿佛沒有盡頭。同行的金哥是位典型的西北漢子，虎背熊腰，魁梧壯實。身姿晃動間，總讓人聯(lián)想到黃土高原上擂腰鼓的漢子，渾身透著彪悍爽朗的精氣神。在開羅機場等行李時，他說："埃及是唯一沒有美軍基地的國家，所以我們才能直飛開羅。"一句話，讓這趟旅途多了幾分別樣的期待。</p><p class="ql-block">第二天一早，我們與從大洋彼岸飛來的凡哥順利匯合。凡哥眉眼神態(tài)像極了高倉健，冷峻沉穩(wěn)，唯獨少了那標志性豎起的衣領，第一次見面便少了疏離，多了幾分親近。團友一共15人，年齡跨度極大，從二十郎當歲的朝氣青年，到年已七旬的長者（以下稱大哥）。不同年紀的人聚在一起，碰撞出無數(shù)溫暖耀眼的火花，既照亮了前行的腳步，也溫暖了每一顆懷揣期待的心。</p><p class="ql-block">"32號"委派的領隊和導游已在酒店大堂等候。剛出國時，我弄不懂"32號"究竟代表什么含義 ，還暗自揣測它會不會像上海76號一樣，只是個門牌號碼。直到踏上埃及的土地，才真正讀懂它的意義：所謂32號，是拋開日歷上固定的日期，徹底給心靈放一天假——掙脫世俗束縛的專屬休憩時光。</p> <p class="ql-block">（圖:開羅集市一角)我們的領隊名叫“高高”，看著像個溫潤的文藝青年，實則是成長在南方的一個綏德漢子。他身形清瘦，眉眼干凈，很難讓人聯(lián)想到他還是個熱愛馬拉松的運動健將。身為旅游從業(yè)者，他早已褪去了八零后身上的青澀與懵懂，待人接物沉穩(wěn)歷練。在金字塔前的一堵墻下，他像那些拿著學生簽證、卻在暗地里打著黑工的導游一樣，壓低聲音輕聲為我們翻譯了刻在墻上的阿拉伯文：“???? ??????? ?? ?????? ????? ????? ?? ?????????.人懼怕時間，而時間懼怕金字塔?！边@段話瞬間直擊心底，讓我對眼前這座歷經(jīng)千年風霜的古老遺跡，生出了前所未有的敬畏之心。</p><p class="ql-block">導游是一位伊斯蘭姑娘，曾在中國留學，后回到埃及從事導游工作。她的本名冗長又繞口，我們便親切地喊她的中文名字——小芳。小芳漂亮大方，眉眼靈動，臉頰被頭巾包裹著，如同嵌在一幅歐式雕花相框里。為防風起，她又在頸間別了一枚扣針，激動時五官便向中心聚攏，臉上呈現(xiàn)出頭巾勒出的淺淺紅痕。她隨身攜帶著《古蘭經(jīng)》，談吐間盡顯學識淵博，每天一見面就打招呼：“哈比比”，這是阿拉伯語????? (Habibi) 的音譯，本意是“我的愛人”或“親愛的”。不管是古埃及歷史，還是當?shù)氐淖诮涛幕?、民俗風情，她都能娓娓道來。團隊里的女性想要體驗包頭巾，她總會耐心幫忙，從不拒絕。整個行程中，她始終滿懷虔誠，向我們講述埃及璀璨的歷史，耐心推廣著她家鄉(xiāng)的文化習俗與宗教信仰，讓我們一步步走進這片神秘土地的歷史與靈魂。</p> <p class="ql-block">（圖:薩拉丁神廟)人在焦慮和時差的情況下會行為失常，國人從小訓練的中式生物鐘也被徹底打亂，早上蹲坑的習慣，就像母雞受到驚嚇產(chǎn)不出蛋來一般。上午九點左右，我剛走到酒店門口，就被經(jīng)過的總統(tǒng)衛(wèi)隊與當?shù)厥袷驍r了下來，他們仔細查驗我的護照，還逐一翻看手機里的照片，原本說只需五分鐘的核查流程，磨磨蹭蹭地耗費了近二十分鐘才歸還護照。其實從踏入開羅機場開始，我就真切體會到了這里辦事效率的低下，無論是入境通關、行李提取，還是到酒店辦理入住，每一項程序拖沓緩慢，好幾次都讓我們心急如焚，卻又無可奈何。</p><p class="ql-block">隨后，導游小芳一聲招呼：“哈比比，歡迎大家來到埃及！今天是我們旅程的第一天，我們將走進開羅老城，這里被聯(lián)合國教科文組織贊譽為‘伊斯蘭文化之門’?！?lt;/p><p class="ql-block">第一站，是有著開羅“紫禁城”之稱的薩拉丁城堡。它矗立在開羅城東的穆卡塔姆山丘之上，是整座城市的制高點。城堡始建于12世紀，原本是薩拉丁為了抵御十字軍入侵，下令修建的軍事要塞，歷經(jīng)歲月更迭，后來逐漸成為埃及的政治中心。城堡前的廣場視野絕佳，用長焦便能拍下開羅城市全景與遠處吉薩金字塔同框的震撼畫面，古今景致在這一刻美得令人發(fā)指。</p><p class="ql-block">緊接著我們前往伊本·圖倫清真寺，它是開羅現(xiàn)存最古老、保存也最完整的清真寺，歷史比薩拉丁城堡還要悠遠，建筑風格更是截然不同。清真寺建于876至879年間，由艾哈邁德·伊本·圖倫下令修建，沒有后世奧斯曼風格清真寺的繁復華麗，整體以極簡的幾何線條構筑而成。最讓我震撼的，是它的建造工藝：紅磚抹灰泥。關鍵在于，這些燒造的紅磚在1200年前就已投入使用。在墻體批蕩剝落處，我背靠這些古老的紅磚，拍下了一張照片，試圖留住這份跨越時空的觸感。西側宣禮塔仿伊拉克薩馬拉清真寺設計，塔外設螺旋階梯直通頂端，已成為建筑史上的孤例。</p> <p class="ql-block">（圖:伊本.圖倫清真寺里的貓)漫步其中，有個格外有趣的現(xiàn)象：薩拉丁城堡和伊本·圖倫清真寺里面，隨處可見慵懶自在的貓，我稱它們?yōu)橛?。它們或蜷在墻角曬太陽，或慢悠悠地踱步穿梭在建筑之間，絲毫不怕生人，可一走出建筑的圍墻，又滿是四處游蕩的狗，一貓一狗，涇渭分明地占據(jù)著不同的區(qū)域。領隊高高解釋道：“狗被視為保護神，正是因為他們擅長刨地，能將木乃伊發(fā)掘出來。”這種神秘而難以捉摸的特性，正是狗群在市井幫派中穩(wěn)居頭把交椅的關鍵原因。</p><p class="ql-block">在這片陌生的土地上，我心中時常涌起諸多不解。橫亙的地域界限，讓我們與這里有著截然不同的文明脈絡，語言文字、生活習俗、宗教信仰乃至膚色樣貌，都有著天壤之別?？裳坨R蛇的形態(tài)、貓與狗的模樣，甚至連麻雀等等動物，都和我們家鄉(xiāng)的毫無二致。我蹲在神廟圍墻旁，對著一只狗發(fā)出“嘬嘬嘬”的呼喚，它立刻豎起耳朵，搖著尾巴歡快地朝我跑過來，全然聽懂了我的親近之意。反觀人與人之間的交流，我們對著當?shù)厝酥甘之嬆_、比劃不停，即便費盡心思，也不得不借助第三方語言才能勉強溝通，隔閡感顯而易見。</p><p class="ql-block">在埃及的文化里，諸多動物都被奉為人類的保護神，可我始終費解：人類總自詡為萬物之靈，自認足夠強大，為何卻要將這些看似弱小的動物當作精神上的庇護，賦予它們?nèi)绱松袷サ牡匚?？這份文化與信仰上的差異，讓旅途多了幾分值得細細思索的意味。按照當?shù)亓曀祝M入清真寺必須脫鞋，我們一行人便在門口花了10到20埃磅，買了一次性塑料鞋套套在腳上才得以入內(nèi)。可走進寺內(nèi)才發(fā)現(xiàn)，地面上積著厚厚一層沙塵，足足有幾毫米厚，踩上去沙沙作響，即便套著鞋套，也能感受到塵土的粗糙。</p> <p class="ql-block">（圖:希爾頓酒店外的尼羅河和遠處的金字塔)下午，我們更換了下榻的酒店，入住開羅的拉姆西斯希爾頓酒店。酒店緊鄰尼羅河畔，窗外便能遠眺尼羅河與金字塔同框的美景，以前在掛歷上才能看到的景象，此刻真切呈現(xiàn)在面前。我拿起單反記錄這份景致，卻無奈酒店的玻璃窗沾滿了一層厚厚的黃色灰塵，模糊了視線，最終拍攝效果大打折扣。低頭看向腳下的尼羅河，河水呈現(xiàn)出暗沉的墨綠色，生活垃圾在水面上聚集，緩慢旋轉，最終被水流帶走。岸邊閑逛，只見當?shù)厝苏崎e垂釣，魚餌竟是一小罐半干的馬糞，糞上爬滿了蠕動的蛆蟲，釣上來的多是羅非魚，個頭極小，不過兩三指粗細。</p><p class="ql-block">酒店禁酒，我和凡哥晚飯后溜進金哥房間。凡哥掏出免稅店買的一瓶威士忌，金哥當即洗了幾個牙杯?！霸蹅兎秩旌韧辍！彼酥辣?，語氣鄭重得像在宣布五年規(guī)劃。就著花生水果，不知不覺酒瓶就下去一半。我越喝越納悶，拿起酒盒一看:兩斤裝，48.7度?！敖鸶?，這是兩斤的，”我晃了晃牙杯提醒道。一派老干部作風的金哥默默給大家添酒，手速比剛才快了一倍。對于來自大洋彼岸的凡哥，我們不敢隨意敬酒，怕釀成外交事件。三人話匣子徹底打開，從人生理想聊到生活感悟，最后一路降級成：“這花生是真好吃?！蔽医乐ㄉ鋈活D悟：人類文明的進步，大概就是從“計劃三天喝完”，光速墮落成“今晚必須干完”。牙杯在燈光下泛著圣潔的光，里面盛的早已不是威士忌，是我們稀碎的自律和48.7度的真相。怎么結束的？我斷片了。</p><p class="ql-block">早餐集合前，頂著宿醉的難受，我和凡哥溜出來抽煙，自動門在身后一開一合，像臺無需理解的永動機。團友打趣說我和凡哥不吃蔬菜，凡哥聽了，悠悠拋來一句：“其實我倆不是都在吃大煙葉子嗎？那就是我們的蔬菜，只是和你們的吃法不一樣，我們是燒烤著吃?！?lt;/p> <p class="ql-block">（圖:金字塔)我們以兩天時間，穿越了埃及的時空經(jīng)緯，從吉薩高原的金字塔群到大埃及博物館的史詩殿堂，再走入文明博物館的靜謐長廊。</p><p class="ql-block">氣溫13-21℃，風在金字塔間呼嘯，卷起細沙?；液谏陌赜吐吩谏衬醒由?，直到那些巨影腳下。我們搭乘擺渡車在沙丘之間起伏穿行，由遠及近，三座金字塔如巨大的反坦克錐，被時光安放在茫茫黃沙之中，輪廓在風中依然鋒利。胡夫金字塔最為巍峨，導游小芳說：“金字塔表面批灰沒有脫落之前，整個塔身曾貼滿金箔，只是后來不斷遭到破壞與盜取，才成了今天的樣子?！比缃?，石塊的縫隙間仍透出一種嚴密計算過的永恒感；哈夫拉金字塔頂端，還殘留著原始的磨光覆面石，在烈日下沉默地閃爍；門卡烏拉金字塔規(guī)模稍小，卻同樣莊嚴。只有真正站在塔下，才能推翻以前那些異想天開或帶著靈異色彩的想象。金字塔是古代科技與智慧的結晶，它仍需要考古的持續(xù)破譯，因為在人類漫長的歷史中，它始終屹立，如一座星際航標。凡哥指著胡夫金字塔開玩笑地說：“這絕對不是人類建的，旁邊那三個小的才是?！蔽翼樦傅姆较蛲蜻h處那三座小金字塔，確實，無論是體量規(guī)模還是石塊的打磨工藝，它們與大金字塔之間存在著肉眼可見的巨大落差，仿佛來自兩個完全不同的文明層級。</p><p class="ql-block">金字塔正前方，獅身人面像匍匐于沙地，面容已被風侵蝕得模糊。傳聞獅身人面像的鼻子是拿破侖用大炮轟掉的，但據(jù)資料考證，這其實是一種誤傳，作為狂熱的文物愛好者，拿破侖反而成了這一破壞行為的“背鍋俠”。獅身人面像目光投向東方，守著日升月落，也守著那些至今無人能夠完全解答的遠古謎題。獅身人面像前面幾百米散落著幾個自然形成的村落，躲避直射的陽光在陰涼處，我與導游小芳閑聊時得知，為開發(fā)旅游，政府曾動員村民搬遷，卻遭到一致拒絕。村民們堅持留下的理由樸素而堅定：“這里以前是國王的地盤，地下埋的都是金子?！?lt;/p> <p class="ql-block">（圖:博物館陳列的太陽船)隨后我們轉入嶄新的大埃及博物館，現(xiàn)代的建筑線條包裹著五千年的文明重量，而博物館本身卻沒有厚重的圍墻，這現(xiàn)代化的設計，正是為了展示古埃及文明的美，為了體面，也為了告訴世界：我們的文明還在。光線從高處灑落，照亮了羅塞塔石碑（復制品)上銘文，也照亮了圖坦卡蒙展廳里那些幾乎令人屏息的黃金面具、黃金棺、黃金寶座。在這里，古埃及的輝煌被保存得近乎完整。黃金時代的富饒不只體現(xiàn)在金銀與器物上，更體現(xiàn)在一種穩(wěn)定的自信中：對秩序的信任、對規(guī)則的制定權，以及對他者命運的漠然，這種自信被固定在玻璃展柜之中。我們可以貼近4500年前的象形文字碑，可以仰望從金字塔搬運而來的太陽船，可以凝視工匠用燧石刀在石灰?guī)r上刻下的神祇與星圖。古埃及人用石頭對抗時間，用黃金封裝肉體，用信仰重構死亡。</p><p class="ql-block">在博物館幽靜的展廳里，我長久站立于一尊法老時期的書記官雕像前。他盤膝而坐，展開的莎草紙卷攤在膝上，神情專注如凝固的時光。四千年前，正是這樣的書寫者，用蘆葦筆蘸著顏料，在莎草紙與石板上刻下神諭般的象形文字，圣書體記錄神廟祭祀，世俗體書寫市井契約。每一個鳥形、手形、水紋的符號，都是一道穿越時間的密碼。那些文字里，有尼羅河的水位記載，有獻給神祇的贊美詩，也有平民的借貸契約。歷史并非沉睡的標本，我凝視著他，他靜坐在永恒的書寫姿態(tài)中回應，那些被書寫下來的生命瞬間，卻仍在字符的溝壑里，低語如初。</p> <p class="ql-block">（圖:金字塔擺渡車內(nèi)景)在埃及文明博物館的幽光下，領隊高高為我們準備了關于木乃伊的介紹小冊子，木乃伊廳不能講解、不能拍照。那些亞麻布包裹的身軀靜靜躺在溫控柜中，有的雙手交疊胸前，有的面戴彩繪面具，皮膚上的痘痘與毛發(fā)竟跨越三千年依然可見細節(jié)。旁邊的珠寶、陪葬俑與“亡靈書”莎草紙，拼貼出古埃及人完整的彼岸想象：死亡不是終結，而是通往永恒的通道。透過玻璃棺蓋，我直視躺著已數(shù)千年的木乃伊，那一刻，我突然明白了什么叫“永垂不朽”。木乃伊本是為復活與不朽而準備的，可如果法老們知道，幾千年后自己的身軀會被陳列于此，任全世界目光注視，這樣的“不朽”，或許不要也罷。</p><p class="ql-block">據(jù)介紹，拉美西斯二世的木乃伊曾經(jīng)因真菌感染急需送往法國修復，根據(jù)法律，任何“人”出入境必須持有護照，埃及政府便為他特制了一本護照，職業(yè)欄如實填寫為：國王（已故)。抵達巴黎時，法國以21響禮炮和紅毯軍禮迎接，完全按國家元首規(guī)格接待了這位3000多歲的“貴賓”。這趟旅程讓拉美西斯二世成了人類歷史上唯一擁有護照的木乃伊，也是對他“不朽”法老身份的一種黑色幽默式的成全。很多法老時期的雕塑與陵墓都遭到了明顯的人為破壞，在接觸到的歷史資料通常將原因歸為盜墓、戰(zhàn)亂等因素，但導游小芳解釋說：“其中不少破壞實際是繼任者的刻意為之，后來的法老為了阻止上一代法老復活，才會下令損毀其雕像與墓室。”</p><p class="ql-block">走出博物館，重新回到街道上，我看到現(xiàn)代開羅的日常生活：被規(guī)則妥善安放的自由、被制度允許的邊緣行為，以及對差異的表面寬容。</p> <p class="ql-block">（圖:開羅街頭的阿拉伯老者)走出厚重的歷史，開羅的煙火氣撲面而來。街頭即是市場，也是社交場，音樂、宗教、商業(yè)交易在這樣的混亂里共存。午間鉆進巷中小店，品嘗俗稱埃及蘭州拉面的“庫夏里”，金黃米飯與空心粉打底，淋上辣番茄醬與蒜醋，再撒滿酥脆的炸洋蔥，酸甜濃烈的味道在舌尖迸發(fā)，這是埃及平民飲食的靈魂。飯后步入“哈利利”市場，我們十幾個亞洲面孔像在趕一場鄉(xiāng)間大集，銅燈與彩色玻璃照亮千年石拱，香料堆成小山，莎草紙畫懸滿墻壁，阿拉伯水煙壺咕嚕作響，小販的吆喝混著咖啡的香氣。</p><p class="ql-block">所謂的咖啡館室內(nèi)燈光昏暗，空氣中彌漫著煙霧與低頻音樂，這里的放松并不指向快樂，而更像是一種暫停，時間不再是直線，而是循環(huán)的迷宮。小販們吆喝著、熱情地打著招呼，我們依然成了這個集市格外惹眼的臺柱子。市場籠罩著一種持續(xù)而黏附的味道，干燥、點燃的化學香精、略帶古意的氣息，在街角、古神殿、狹窄的巷道里反復出現(xiàn)，它不屬于某一個具體物件，卻幾乎無處不在，像市場默許的一種氣氛，被釋放到公共空間中，正映在手敲銅盤的鏤空花紋里。古老的交易聲，依然在二十一世紀的討價還價中回響。</p><p class="ql-block">如果說博物館里陳列的是埃及的“不朽”，那么“庫夏里”的熱氣與“哈利利”的喧嚷，便是這片土地依然鮮活的體現(xiàn)。在穆艾茲大街，我們深入古伊斯蘭學校建筑，欣賞伊斯蘭建筑的極致美學。從宗教文明到市井煙火，從遠古歷史到伊斯蘭藝術。</p> <p class="ql-block">（圖:撒哈拉沙漠的越野車)本次旅行最激動人心的時刻，當屬前往法尤姆綠洲與撒哈拉沙漠中的鯨魚谷。因為要進入沙漠，奉領隊高高的旨意，我吃早餐時順了幾個面包和水果，路上墊肚子。我們租了幾輛越野車，在持槍護衛(wèi)的護送下，一頭扎進撒哈拉沙漠腹地。導游小芳壓低聲音告訴我們，這些越野車和司機都是從利比亞過來埃及"刨食"的。車隊清一色6缸直列豐田陸地巡洋艦LC 80系列，外表被擦洗得锃亮，可一拉開車門，內(nèi)飾卻鋪滿厚厚的塵土，座椅塌陷得不成樣子，坐上去的瞬間，脊椎骨幾乎能直接感受到底盤的每一次震顫。這些鋼鐵猛獸顯然經(jīng)過改裝：高聳的涉水喉像鯊魚的背鰭，在沙漠地區(qū)，涉水喉并不是為了防水，而是為了防止沙塵進入濾清器；后懸掛硬生生加焊了幾層鋼板，每一次顛簸都像是被巨人掄起來砸向地面。車輛沖上沙丘“涮鍋”時，簡單改裝的音響與車輛共振轟鳴，在發(fā)動機咆哮的間隙嘶吼著強勁的埃及音樂，儀表盤上的沙粒隨著鼓點瘋狂起舞，像一群被施了魔法的精靈。那一刻帶來的多巴胺爆發(fā)，分不清是車在跳、沙在跳、還是自己的心臟在跳。我們大概都思考過一個終極命題：為什么追求極致美景的代價，總是要讓屁股承擔所有的痛苦。</p> <p class="ql-block">（圖:本人在70度的沙丘上沖刺)抵達沙漠深處的鯨魚谷，我們觸摸到了4000萬年的海洋遺痕，在沙漠中隨處可以撿到已經(jīng)石化的貝殼。人生第一次踏入撒哈拉沙漠，原定不過是一場按部就班的越野徒步，可我按耐不住，跟領隊高高提了一句：“我想跑?！鄙衬镫y辨方向感，也沒有信號，領隊沒有正式答復，只是隨口說我們要徒步去7號界樁。我瞄了一眼手機上的指南針，坐西往東，撒開腿便沖了出去。沙漠奔跑非常吃力，跑動的時候雙腳會陷入沙中，一個不留神，7號界樁已被我甩在身后。我跑上布滿雅丹地貌的荒原，眼前突兀地出現(xiàn)一座沙丘，翻過去一看，12號界樁露出沙面30厘米。舉目四望，天地間只剩下我一個人，沒有腳印，沒有車轍，沒有任何人類活動的痕跡，仿佛我從未存在過，又仿佛這個世界從未有過他人。此刻，風起了，沙海開始流動，像水一樣，卻遠比水更兇險。細沙貼著地面匍匐、翻滾、匯聚成浪，一點點抹平我來時的腳印，雅丹群在風中發(fā)出低沉的嗚咽，像是某種古老的警告。</p><p class="ql-block">我默默估算，大概跑了5公里?？?公里在撒哈拉意味著什么？意味著一瓶水就能決定生死，意味著一個方向的偏差就能讓人永遠消失。萬幸，跑步過程中的每一個拐彎、每一次上坡，我都拍下了一張照片。調(diào)轉方向，憑著屏幕里的影像原路返回：那座像駱駝背脊的沙丘，那一片龜裂的鹽殼地……每一步都在與遺忘賽跑。終于，在距離7號界樁大約一公里的地方，我看到了團友的身影，他們像幾個小黑點，焦灼地佇立在熱浪中。我像逃出了黑暗地獄，而領隊高高已經(jīng)撒開腿朝我的方向狂奔而來，他的影子在沙地上拉得很長，像一道黑色的閃電。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">（圖:沙丘上“涮鍋”)午飯時，金哥像變魔術一樣，從背囊里掏出一瓶不知從哪里買的無醇啤酒遞給我。我舉起酒瓶，向團友們深深鞠了一躬，我的任性讓他們經(jīng)歷了怎樣的恐懼，我不敢細想。但那一刻，當沙海在我腳下翻涌、當孤獨與危險如影隨形，我依然完成了這場撒哈拉長跑。這是我人生中最魯莽的壯舉，沙漠跑步是我人生畫布中的一撇神來之筆，也是最滾燙的心愿，我觸摸到了生命最原始的脈動。跑步時竟然忘記帶水，如今想來，仍心有余悸，亦感慨萬千。</p> <p class="ql-block">（圖:為避沙塵超車的越野車)回程經(jīng)過幾個很棒的地方：第一站是加侖湖，越野車爬上險峻的沙丘高臺觀景點，這片湖很特別，藍色的湖水被沙漠包圍，能看到沙丘的邊沿像絲帶一樣慢慢滑進湖水里；第二站是瓦迪揚瀑布，在沙漠地區(qū)能看到瀑布很意外，水從紅褐色的石頭之間流下來，撞在石頭上濺起水花，在干燥空氣里顯得格外清爽；最后我們闖入了這片沙漠中的綠洲——突尼斯小鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block">村口坐著一位像保安的男子，身旁斜靠著一把精致的AK。我遞了支煙與他套近乎，借機細看那支槍：兩個彈匣用魔術貼綁在一起，倒置的彈匣露出黃燦燦的子彈；準星前的槍管加裝了約十厘米長的拋光金屬套筒；槍栓處覆著皮質護套，上面鐫刻著阿拉伯文字，樣式讓人想起“三八大蓋”；木制槍托應是后來更換的，泛著烏木般的油亮光澤。此時隊友已走遠，我掐滅煙頭裝進口袋，匆匆向前趕去。和平于我，只是跨越十幾小時航程就能觸及的日常；而對生活在這里的人們來說，穿越千年，它似乎依然懸在遠方。</p><p class="ql-block">這是一個陶藝村，那些陶器的花紋和樣式和我們平時見到的很不一樣，做陶器對他們來說就是日常生活的一部分。陶器和其他工藝品色彩強烈，卻始終指向孤立，那些椰棗樹、麥田與星空，并非風景的贊歌，而是對存在本身的持續(xù)確認，這種自信被轉化為審美，被固定在畫框之中，成為今日可供交易變現(xiàn)的工藝品。</p><p class="ql-block">那天回到酒店已晚，我下樓在商場買了泡面，回到房間拆開才發(fā)現(xiàn)，這里的泡面竟不配餐具。情急之下抽出牙刷代替筷子，可柄身太滑，根本夾不住面條，只能勉強挑起，靠嘴去“嘬”。埃及的泡面格外筋道，只好一邊吸一邊嚼，結果面條甩得“啪嗒啪嗒”打在臉上，狼狽里竟吃出一種荒野求生般的滑稽感。</p> <p class="ql-block">（圖:撒哈拉沙漠里的雅丹地貌)告別中世紀的開羅，我們將邁入更古老的紀元。歷經(jīng)6小時的沙漠車程，在當?shù)嘏鍢尩穆糜巫o衛(wèi)陪同下，終于奔赴至紅海之畔。領隊高高說：“護衛(wèi)的作用主要是威懾，警告沿途心懷不軌的人：這輛車有武裝隨行，不要打它的主意?！边@些護衛(wèi)大多身材魁梧，西裝革履，神情嚴肅。而當?shù)厝藚s格外熱情友善。常有素不相識的百姓主動朝我們揮手致意，尤其是兒童，那笑容像極了一個流著鼻涕的三歲娃娃，剛接過你遞來的一顆糖，小臉綻開，純粹、燦爛，毫無雜質，讓人心頭一暖。</p><p class="ql-block">此行的休整驛站，坐落于紅海沿岸的Pickalbatros Citadel Resort Sahl Hasheesh城堡酒店，酒店坐擁專屬私人海灘，三餐全包的自助美食，并且有幾間餐廳可供選擇。這座城堡酒店更是名副其實的網(wǎng)紅打卡地，整體建筑與房間內(nèi)飾都延續(xù)著夢幻的城堡風格，每一間客房都直面蔚藍大海，目之所及皆是浪漫，隨手一拍便是絕美大片。辦妥入住，徹底卸下趕路的匆忙，只想在這里安心躺平，沉浸式享受這份獨屬于紅海的慵懶與愜意。</p><p class="ql-block">而本次旅行最動人的高潮，也在這片碧海之畔悄然拉開帷幕。此前斌姐曾輕聲又神秘地和我約定，到紅海便要邀我飲酒。安頓好一切，我才得知這份驚喜的真相：當晚，酒店的意大利餐廳將舉辦一場特別的生日宴會，壽星是斌姐，還有我的全程英文翻譯、曾經(jīng)的英語教師，我稱呼她為miss。團友皆是初次相逢，在外旅行未曾準備生日禮物。我獨自回到城堡房間，面對紅海靜下心來，將一路的旅途感悟、同行的緣份與滿心祝福，撕掉手機上沾滿塵土的保護膜，敲下了一首契合此行的散文詩。</p><p class="ql-block">懷揣著忐忑，我前往餐廳赴約，途中偶遇團友大哥，便先將作品遞給他審閱，大哥接過細品，接連聲贊嘆：“好好好！”這份認可讓我自信頓生。</p> <p class="ql-block">（圖:城堡酒店內(nèi)景)走進意大利餐廳，溫馨又隆重的生日宴已然布置妥當，一場專屬遠方游子的驚喜盛宴正式開啟。我依舊改不了一個小習慣，每當旁人點評我的作品，總會下意識躲在一旁靜靜抽煙，避開那份心底泛起的、略帶羞澀起雞皮疙瘩的悸動。待掐滅煙頭，整理好心情再次踏入餐廳，恰逢大哥正用字正腔圓、飽含深情的標準普通話，誦讀著詩作的最后一句，他張開雙臂，語氣激情澎湃：“但請相信，這份情誼，像此風綿綿，它起于亙古，拂過今宵，必將溫柔地、綿長地，吹向每一個有你們的遠方?！蹦鞘菍ι鼭L燙的熱愛，是對旅途相逢最真摯的珍視，現(xiàn)場的氛圍瞬間被徹底點燃。在眾人的起哄聲中，凡哥站起身，清了清嗓子，一口地道醇厚的山東話脫口而出，帶著山東漢子獨有的豪爽與質樸，抑揚頓挫，把詩文里的溫柔情誼念得格外接地氣、格外動人，逗得全場人人捧腹大笑，熱鬧得不得了。這場生日宴，徹底成了旅途里最動人的高光時刻，純粹又熾熱的快樂感染著在場每一個人。此刻，大家徹底拋開初次見面的陌生與拘謹，盡情沉浸在這份突如其來的喜悅里?？鞓肥强梢愿腥救说?，手鼓驟響，早已埋伏在四角的"刀斧手"們，那些身著制服的服務員，如伏兵四起魚躍而出，刀光（餐刀）劍影（叉勺）間，已將餐桌圍得水泄不通，歡笑著加入我們的聚會。在香港留學的一位阿拉伯姑娘，帶著她的男朋友，也加入了我們的歡慶。</p><p class="ql-block">有人跟著旋律哼唱，有人拉起身邊人的手，大家圍著餐桌拍手、跺腳、載歌載舞，沒有國籍的隔閡，沒有語言的障礙，只有笑容、歌聲與舞步交織在一起。大家來回晃動著身體，壽星們臉上洋溢著幸福的笑容，我們舉杯相慶，紅海畔的晚風裹挾著溫暖，將這份異鄉(xiāng)相逢的美好牢牢定格。燈光搖曳，海浪聲聲，歡聲笑語回蕩在城堡餐廳里，這場溫馨又熱烈的生日宴，成了此次旅行中，最治愈、最難以忘懷的溫暖記憶。</p> <p class="ql-block">（圖:越野車阿拉伯司機)蔚藍紅海的假日悠然將盡，今日一程，恰是一半碧海柔波，一半大漠熾焰。清晨奔赴紅海游艇碼頭，乘游輪徜徉萬頃紅海，深藍之下珊瑚斑斕，魚群穿梭戲水。平生首度縱身躍入紅海暢游，涼意猝不及防浸透周身，連后槽牙種植牙的螺絲都驟然發(fā)緊。耐不住海水寒涼，寥寥兩三分鐘便匆匆攀回船上。舔了舔護目鏡沾附的海水，入口又苦又咸，濃烈滋味恰似腌制咸蛋的鹵水，刻入舌尖記憶。</p><p class="ql-block">下午行程輾轉，我們再次奔赴茫茫撒哈拉沙漠，租越野車深入戈壁腹地。當年三毛因一冊《國家地理》的撒哈拉影像，勾起前世鄉(xiāng)愁奔赴此地；今日我們循著《撒哈拉的故事》，搭乘素有“沙漠狼”“油駱駝”之稱的豐田陸地巡洋艦LC70系列，這車是荒漠里最經(jīng)典可靠的座駕，硬朗霸氣，馳騁黃沙無往不利。后排堪稱"運兵專列"兩排豎條板凳可硬塞8個人。后門頂上那根車主自己綁的，鞋帶粗細的繩子就是唯一的"安全系統(tǒng)"，美其名曰"拉手。"急剎車時抓它的樣子，像極了溺水的人抓稻草。安全帶更是社交神器，每次系扣都像拆盲盒，十回有八回扣到隔壁的扣子上，被迫跟人鎖死。至于風景？別想了，前排風光是4K高清。后排視野專屬福利，前座的頭巾隨風起舞，時不時給你來個"絲巾拂面，"不是江南煙雨的那種，是混合著頭皮屑和汗的特輯。疾馳途中，領隊高聲驚呼前方現(xiàn)出海市蜃樓，眾人凝神眺望，隱約見車頭前方浮現(xiàn)粼粼湖澤、蔥郁林木，幻境縹緲動人。司機一腳地板油，追風疾馳，奮力追趕那片夢幻盛景，在后座被顛得七葷八素時，我腦子里真閃過一個念頭：恨不得在身上綁兩個秤砣，把下盤死死壓住，免得在座位上被甩得東倒西歪?？杀贾两帲∪A幻境消散無蹤，只剩漫漫黃沙依舊。</p> <p class="ql-block">（圖:撒哈拉沙漠中的生命之樹)在撒哈拉沙漠的烈日下，一位口紅干裂得像古神殿壁畫剝落色塊的團友問我：“龍哥，你怎么曬得這么黑呀？”我摸了摸自己泛著釉光的臉，深沉答道：“我懷疑自己祖上多少摻了點本地基因?！闭孢M了撒哈拉才明白，沙漠里的頭巾不是時尚單品，而是“人類在風沙中活下去的呼吸許可證”。這里的沙，是納米級的流氓，無孔不入，雙手往臉上一抹，如同物理磨皮直接拋光。當?shù)厝税杨^巾裹成“生命繃帶”，那是人類和風沙談判的盔甲。</p> <p class="ql-block">（圖:休息中的阿拉伯一家人)我那頂張X謀同款帽子丟了，只好在某個服務區(qū)選了一頂繡著金字塔的帽子。我排在一個裹黑袍的大媽后面，心里突然冒出一個哲學問題：這身裝備，她怎么完成付款的高難度動作？我跟后面，感覺自己像個偷學武功秘籍的人，結果人家是絕世高手，我連招式都沒看清，她就完成付款。輪到我時，我拿了一頂滿是沙塵的帽子問：“有新的嗎？”滿臉胡渣、看起來非常粗獷的胖老板一笑，拎起帽子就往他那件油光锃亮、包漿厚重的阿拉伯長袍上“唰唰”擦了兩下，動作行云流水，仿佛在給文物拋光。我瞳孔地震，一把搶過帽子：“就它了，錢在這！”他右手放在胸口，微微欠身。</p><p class="ql-block">這時，凡哥拿出幾張皺巴巴的小額紙幣走過來：“走，我請你尿尿！”在埃及，聽到這句話，比聽到“我請你吃飯”還動人，金哥也常干這事。這里的小額紙幣，不是錢，是友情兌換券，是WC門口的通行圣旨，是“我對你的膀胱最大的溫柔”。</p><p class="ql-block">繼續(xù)深入大漠，邂逅原始貝都因游牧部落，觸摸曠野原生風情。駐足凝望孤然挺立的生命之樹，親歷牧民驅駝場景，恍然讀懂三毛《哭泣的駱駝》里的深情——當貝都因人輕叩駝腿，令駱駝屈膝跪地供游客騎行之時，耳畔真切回蕩起駱駝低沉哀傷的嗚咽，聲聲入心，滿是生靈的悲憫。而后駕乘ATV蜘蛛車馳騁沙海，肆意馳騁，盡享大漠野性快意。暮色落幕時，導游和領隊組織去觀看了一場蘇菲舞與火舞表演，為這段半是海洋、半是沙漠的極致旅程，落下一個濃墨重彩的句點。</p><p class="ql-block">劇場搭建在沙漠中心，四周越野車環(huán)繞。碎石鋪就的地面上，我們坐在低矮的沙發(fā)里，沙發(fā)與沙漠幾乎融為一體，已分不清它原本的顏色。工作人員禮貌而專業(yè)，演出準時開始，沒有多余的鋪墊。臺上演員的表演專業(yè)，燈光一次次照亮他們掩不住疲憊的臉。圓潤而標準化的胸部與臀部隨著節(jié)奏扭動，其旋轉動作可媲美馬年春晚的小彩旗。彩色LED與旋轉跳躍的火光在舞臺上交替閃爍，每一個動作都像被精確安排，沒有即興，也缺乏交流，整個過程更像是一場重復的演示。</p> <p class="ql-block">（圖:壁畫)告別蔚藍的紅海，我們將踏入“露天博物館”盧克索。在底比斯古城的心臟——卡納克神廟，穿行于134根巨柱構筑的時光森林，觸碰三千年不滅的信仰。在埃及的壁畫和雕塑中，我發(fā)現(xiàn)了屎殼郎（圣甲蟲）的形象。法老崇拜太陽神，而屎殼郎推動糞球的行為恰似太陽升起，因此它成為了象征太陽重生的神圣吉祥物。神廟沒有屋頂，為石柱披上法老時代的神性光暈。神廟上空，灰羽黑翼的烏鴉成群起落，它們盤旋、俯沖，在價值連城的雕塑上隨意駐足拉屎。我看到兩只烏鴉在一尊雕像的冠冕上交頭接耳，仿佛某種戰(zhàn)術密語。突然，其中一只如長機般疾射而出，沖向殿前廣場上覓食的鴿群，驚起一片撲簌簌浪濤。就在鴿子四散潰逃的剎那，另一只烏鴉如僚機般從斜刺里切入，精準地撲向一只落單的鴿子，半空傳來短促的掙扎聲，幾片羽毛悠悠飄落。</p><p class="ql-block">日落時分，我們登上三角帆船，風鼓起白色的帆，像一片被晚霞浸染的云。尼羅河的落日正慷慨地熔著金，把整條河流澆鑄成一條溫潤流動的金屬帶。船行至開闊水域，同向行駛的一條船上，一個年輕女人走上甲板，她皮膚是尼羅河兩岸沃土般的深褐，在落日余暉下泛著綢緞般的光澤，身材是那種教科書式的黃金分割。那一刻你不得不承認，某些關于“美”的定義，是刻在人類基因里的古老共識，這份充滿生命力的妙曼，令人心神一振。當然，感官的體驗總是立體而復雜的，不是每個人都能成為移動的風景。當風從某些角度吹來，有時會捎來一陣濃烈的體味，與試圖掩蓋它的香水激烈交戰(zhàn)，最終混合成一種獨屬于熱帶的、富有侵略性的氣息，在干旱地區(qū)的空氣里格外鮮明。團友在甲板上拍照，快門的咔嚓聲，像在輕輕翻動一卷寫滿河岸神話的、看不見的羊皮卷。歷史、美、氣味與微風，就這樣攪拌在一起，成為我對尼羅河黃昏最生動的記憶配方。</p> <p class="ql-block">（盧克索街景)次日中午，我們沖進一家開在古老集市中心、寫著“四川飯店”的中國餐廳，那頓川菜吃得人眼眶發(fā)熱，辣味是鄉(xiāng)愁最生猛的翻譯。在盧克索逛阿拉伯古老集市時，團友每人舉著手機，隊伍魚貫進入：包著頭巾的導游小芳在前方開路，領隊高高高舉32號小旗在人群里搖得像求救信號，人流在銅器的反光和吆喝聲的夾縫中蠕動。在這里，你可以找到“黑妹牙膏”失散多年的妹妹“阿妹牙膏”，我低頭翻看新買的金字塔帽子，商標上赫然繡著“MADE IN CHINA”，頓時笑出聲。集市上的商品，義烏產(chǎn)品封神。而腦洞大開的營銷掉包組合拳，絕對能讓跨國企業(yè)的營銷總監(jiān)俯首稱臣。</p><p class="ql-block">夜幕下，我們登上盧克索的特色馬車。馬車也算新能源滴滴。馬匹考過科目二的，嫻熟的躲避公路上的汽車和行人。路過神廟時，燈火點亮了石柱的輪廓，那些法老時代的紋路在暖光中浮現(xiàn)，像夜空在聆聽石頭的低語。輝煌是靜的，馬車是動的，我們就在這動靜之間，穿過了盧克索的街道。跟做足療一樣剛按完一只腳，技師就說下班了問你加不加鐘一樣。我對埃及無處不在的“小費文化”始終難以適應，但每當紙幣在完成傳遞的那一刻，雙方似乎都在進行一場儀式，完成了一次“我尊重你，你也尊重我”的確認。</p> <p class="ql-block">（圖:帝王谷里的墓道壁畫)盧克索市區(qū)在尼羅河東岸，我們在埃及的最后一個行程帝王谷，位于盧克索尼羅河西岸的沙漠山谷中，是新王國時期法老和貴族的皇家陵墓群。這里埋葬著圖坦卡蒙、拉美西斯二世等著名法老。山谷毫無遮擋，極其炎熱干燥，傳說這里是“法老的詛咒”發(fā)源地。在車上我翻閱資料得知，“法老的詛咒”并非出自古埃及經(jīng)文，而是20世紀西方媒體炒作的產(chǎn)物，它特指1922年圖坦卡蒙陵墓發(fā)掘后，資助人卡那封勛爵等人接連死亡，被渲染成的超自然傳說。最著名的詛咒語“誰擾亂了法老的安眠，死神將張開翅膀降臨他的頭上”，實際上是報紙的誤譯或編造，真實的泥磚文字意為“我是阻擋沙塵的守護者”，旨在保護而非殺人。圖坦卡蒙的木乃伊至今是唯一仍留在他原來墓穴中的法老。"詛咒"傳說雖為媒體演繹，但客觀上強化了不打擾遺體的集體心理。進入帝王谷的幽深墓穴，壁畫色彩依舊鮮活，訴說著古埃及人對永生的執(zhí)著。</p> <p class="ql-block">（圖:盧克索神廟殘存的方尖碑和屎殼郎雕塑)領隊高高在群里發(fā)了最后一條公告：“哈比比，這是最后一次發(fā)群公告，八天埃及之行，從金字塔的壯闊到神廟的莊嚴，從大漠孤煙到市井煙火，我們穿梭時空，走過歷史，也遇見生活，更是幸運地看到自然奇跡，海豚躍出紅海，沙漠海市蜃樓。旅程落幕，金字塔不改，尼羅河長流。期待下一個發(fā)現(xiàn)世界的那天，再聚32號！”</p><p class="ql-block">分手總是在雨天，32號團隊在盧克索機場解散，我們乘坐內(nèi)陸航班飛回開羅。抵達開羅時，這座沙漠之城竟以一場罕見的大雨相迎，雨水帶著黃沙，沉重地砸在地面上，街上無人打傘，陽臺上晾曬的衣服也沒人收，人們靜默地承受著這“天降恩澤”。在這滴水貴如油的地方，簡陋的排水系統(tǒng)讓城市陷入內(nèi)澇，也延誤了行程。那場雨，模糊了車窗外風景，也模糊了離別的視線。</p><p class="ql-block">清真寺高塔的宣禮聲再次響起，穿透天際，如一聲遙遠的召喚，該回去了。新聞里播報，大洋彼岸的"帶頭大哥"又放狠話了，揚言要將右側機翼遠方地平線的那一端"打回石器時代"。我把手機調(diào)為飛行模式，連朋友圈都發(fā)不了的那種。轉機后一直南飛，飛機正越過嶺南上空，機翼下是綿延的綠色丘陵與蜿蜒的河流。我倚著舷窗，恍惚間穿過云層，看見兩千多年前的南越故地，趙佗當年也是狠人，從秦朝公務員干到南越王，活了一百多歲，熬死了九個皇帝。這要是擱現(xiàn)在，絕對是養(yǎng)生界頂流，直播間賣花旗參能賣到脫銷。不像現(xiàn)在，那邊剛發(fā)個推特，全世界都跟著心驚肉跳。連我的飛機餐都吃得不安生，雖然本來也不怎么好吃。"Rubber chicken"，航空界對那種嚼起來像鞋墊、吃起來像回憶的機艙雞肉的經(jīng)典吐槽，吃完感覺自己也快回到石器時代了。</p> <p class="ql-block">（圖:清晨的尼羅河)回家洗盡衣物，也洗盡風塵，唯獨那雙鞋舍不得清洗，撒哈拉的黃沙還嵌在鞋縫里，像是我私藏的勛章。我的生活，似乎總在游蕩。真正的故事常發(fā)生在異域的荒郊野外，發(fā)生在我這個年紀已可免費的景區(qū)里，也發(fā)生在無盡公路上奔馳的車廂中。凡哥怕我斷糧，曾在盧克索半夜送來兩支雪茄，我?guī)Щ亓藝鴥?nèi)。此篇游記完稿時，我點燃了其中一支。記憶停在低頭的字里行間，也飄在抬頭的窗外掠影里。我甚至說不清，這一切是否在刻意追尋漂泊，因為穩(wěn)定于我，反而像一種可怕的凝固。</p><p class="ql-block"> 謹以此文獻給這一次團隊的所有成員。一路走來，風雨同行。這份情誼，我會永遠珍藏于心。感恩相遇，不負同行！ </p><p class="ql-block"> 小龍</p><p class="ql-block"> 2026年4月</p>