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心留方寸靜 不負(fù)海山蒼- - 東南沿海紀(jì)行·二三事

李百成

<p class="ql-block">　　車過潮汕平原，沿著海岸線一路向南，深圳、廈門、泉州，三座城像串在藍(lán)絲帶上的珍珠，藏著時(shí)代的跌宕與歲月的余溫。這次東南沿海行以這三個(gè)城市為重點(diǎn)，用半個(gè)月時(shí)間亦游亦居，即領(lǐng)略了東南沿海的勝景，體味了當(dāng)?shù)卦用竦臒熁饸?，又在認(rèn)知與體驗(yàn)上大有收獲，其中所經(jīng)歷的二、三事讓我感悟頗深。</p> <p class="ql-block">一、中英街的變遷</p><p class="ql-block"> 中英街的入口處，界碑上的字跡被風(fēng)雨磨得發(fā)淺，很難想象，這條不過250米長的窄街，曾是整個(gè)中國望向世界的窗口。上世紀(jì)八九十年代，這里的熱鬧是刻在我們這代人記憶里的。那時(shí)，各地游客攥著邊防證，在摩肩接踵的人流里擠得腳不沾地，香港一側(cè)的商鋪里，電子表、尼龍傘、進(jìn)口奶粉被搶購一空，連空氣里都飄著廉價(jià)香水和港產(chǎn)香煙的味道。那時(shí)的中英街，是“先進(jìn)”的代名詞，人們隔著界碑看香港警察巡邏，把買到的港貨小心翼翼裹在包里，像揣著整個(gè)世界的新鮮。</p> <p class="ql-block">　　如今再踏進(jìn)去，街道兩側(cè)的商鋪門可羅雀，曾經(jīng)擠破頭的免稅店，導(dǎo)購員正趴在柜臺(tái)上刷手機(jī)，若哪個(gè)鋪?zhàn)佑腥诉M(jìn)來，買貨員總是急切地推銷著他們的商品，微恐你不買。而現(xiàn)在到這里來的人也只是走馬觀花，大多看看而已。這變化的背后，是時(shí)代的潮水退去，是國家開放市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的浪潮讓進(jìn)口商品不再稀罕。</p> <p class="ql-block">　　深港通關(guān)的便捷讓香港成了說走就走的目的地，那條曾象征著“隔閡”的界碑，如今更像一個(gè)歷史的注腳。站在街心，看著幾個(gè)游客舉著相機(jī)對(duì)著界碑拍照，我才真切地感到，中英街的“冷清”，恰恰是國家進(jìn)步的勛章——當(dāng)我們不再需要通過一條窄街觸摸世界，才真正擁有了擁抱世界的底氣。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 臨江仙·中英街</span></p><p class="ql-block"><b> 曾是潮聲催客聚，金鋪鱗次相連。霓虹搖落語聲喧。袋中藏日月，擔(dān)重壓雙肩。</b></p><p class="ql-block"><b> 今日古榕凝晚照，界碑斜倚蒼煙。孤廊靜巷話流年。風(fēng)清天漸闊，潮靜水涵山。</b></p> <p class="ql-block">二、鼓浪嶼的輪渡</p><p class="ql-block"> 外地人到廈門，鼓浪嶼是必去的，而去鼓浪嶼的唯一通道是輪渡。站在輪渡碼頭望著鼓浪嶼，我和所有初來的游客一樣困惑，不過幾百米的距離，為什么不架一座橋？要知道，不遠(yuǎn)處的廈漳大橋橫跨海面，連通往金門的大橋都已在規(guī)劃中。直到踏上鼓浪嶼的土地，踩著濕漉漉的石板路走過一棟棟老別墅，我才懂這份“不便利”的深意。</p> <p class="ql-block">　　這里的小巷窄得容不下一輛汽車，老榕樹的氣根垂在紅磚墻外，鋼琴聲從雕花窗欞里飄出來，連風(fēng)都慢了半拍。據(jù)導(dǎo)游說，作為世界文化遺產(chǎn)，鼓浪嶼的“慢”是刻意守護(hù)的結(jié)果。建橋會(huì)破壞海岸線的生態(tài)，更會(huì)讓洶涌的客流瞬間淹沒小島，那些百年老建筑、那些藏在巷子里的故事，都會(huì)在人潮中被沖得無影無蹤。</p> <p class="ql-block">　　那天，登上日光巖，綠樹紅頂中的鼓浪嶼盡收眼底。在這里看海，當(dāng)輪渡的汽笛聲在遠(yuǎn)處響起，我終于明白了，正是這道淺淺的海峽，把鼓浪嶼變成了時(shí)光的容器。它讓我們不得不放慢腳步，在老別墅的回廊古巷里聽風(fēng)，在菽莊花園的假山里尋幽，這種“不便利”，恰恰是對(duì)歷史最溫柔的尊重，也是把古樸最刻意的保留。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 臨江仙·鼓浪嶼</span></p><p class="ql-block"><b> 巷曲琴聲凝古韻，低檐乳燕浮光。無車塵市夢(mèng)偏長。浪隨堤岸近，欄倚自生涼。</b></p><p class="ql-block"><b> 一棹橫波分曉暮，拒將虹影臨江。潮聲依舊繞回廊。心留方寸靜，不負(fù)海山蒼。</b></p> <p class="ql-block">三、洛陽橋頭的咖啡</p><p class="ql-block"> 在泉州的洛陽橋頭，我在品咖啡時(shí)我對(duì)泉州人有了新的認(rèn)知，收到了此行的另一種收獲。洛陽橋這座由蔡襄主持修建的石橋，像一條巨龍臥在洛陽江上，橋上的石獅子被海風(fēng)蝕得面目模糊，橋下的紅樹林里，白鷺正振翅起飛。沿著橋走到盡頭，便到了蔡襄路，緊鄰橋頭的村子叫萬安村。拐進(jìn)村子，在古街三岔路口的一棵大榕樹下，停著一個(gè)由SUV擺的咖啡攤。賣咖啡的老人姓陳，約70多歲，個(gè)子不高，但干凈利落，小咖啡桌上放著一本老人正看的書《傅雷家書》，這老人給人的印象很有一種藝術(shù)家的風(fēng)雅。</p> <p class="ql-block">　　“這家人以前是村里的大戶，”他指著對(duì)面一棟有些破敗的2層小樓說，“三十年前領(lǐng)頭的帶著18條船出海經(jīng)商，至今音信全無，再也沒回來。”老人的語氣平淡，像在說一件尋常事。他還說“泉州人很富有但從不炫富，他們的富有是闖出來的?！笔堑?，泉州人的血液里，似乎天生流淌著冒險(xiǎn)的基因，從宋元時(shí)期的刺桐港出發(fā)，他們駕著商船駛向印度洋，把絲綢和瓷器賣到地中海。如今，泉州的商人依然活躍在世界各地，把閩南的茶葉和功夫帶到大洋彼岸。</p> <p class="ql-block">　　坐在榕樹下喝著苦澀的咖啡，聽著老人講泉洲人敢拚敢闖的致富故事，我忽然懂得了，泉州的“富”從來不是守著一畝三分地的安穩(wěn)，而是敢闖敢拼的勇氣，這種刻在骨子里的精神，才是這座古城真正的財(cái)富。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">　　臨江仙·做客洛陽橋頭</span></p><p class="ql-block"><b> 蠣殼牢凝江底石，潮聲漱盡流年。蔡公碑字尚光鮮。北連京洛道，南渡刺桐船。</b></p><p class="ql-block"><b> 曾載僑鄉(xiāng)游子淚，千帆高掛云天。滄波生死鑄雄篇?？Х瘸跗房?，閑話舊烽煙。</b></p> <p class="ql-block">四、西街的古韻</p><p class="ql-block"> 在泉州的六天，我住在西街的孝感巷。每天清晨，伴著賣面線糊的吆喝聲，踩著沖刷得干干凈凈的老水泥路去開元寺，傍晚在巷口買個(gè)土筍凍，看著夕陽把東西塔的影子拉得長長。</p> <p class="ql-block">　　西街的古樸是活的，有些七、八十年代的店鋪還在營業(yè)，連店鋪的招牌墻上的標(biāo)語都還留著時(shí)代的印記。有許多地方都喚起了我兒時(shí)的印記。</p> <p class="ql-block">　　去年在蘇州平江路，我曾為那里的江南古韻著迷，而西街的不同在于，它沒有刻意的“商業(yè)化包裝”，那些褪色的招牌、斑駁的磚墻、狹窄的小巷，都是時(shí)光自然沉淀的樣子。就像老人臉上的皺紋，每一道都藏著故事。比起新建的仿古建筑，這些留存下來的老物件，才是一座城市的靈魂。它們讓我們?cè)诳旃?jié)奏的今天，能找到一個(gè)地方，觸摸到過去的溫度。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 臨江仙·西街古韻</span></p><p class="ql-block"><b> 青瓦飛檐銜塔影，長街深鎖遺痕。酒幡招展彩燈親。綺窗凝舊韻，石巷近黃昏。</b></p><p class="ql-block"><b> 不借丹青添秀色，只留原味存真。市聲漫渡百年塵。茶煙籠古意，明月照歸人。</b></p> <p class="ql-block">　　東南沿海的風(fēng)，從深圳吹到廈門，再吹到泉州，帶著海的咸濕，也帶著時(shí)代的氣息。中英街的變遷，是國家開放的縮影；鼓浪嶼的守護(hù)，是對(duì)歷史的敬畏；洛陽橋的故事，是勇氣的傳承；西街的古樸，是對(duì)根脈的堅(jiān)守。這些散在路上的片段，像一面鏡子，照見我們從哪里來，也指引著我們往哪里去。而旅行的意義，或許就是在這樣的遇見里，讀懂腳下的土地，也讀懂自己……</p> 2026.5.11