<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">晨起隨合肥老年大學一眾學員，乘大巴往含山而去，赴褒禪山、凌家灘遺址之研學行。車自合肥啟程，不過一時許，便抵褒禪山腳下。此山本無甚奇絕，卻因王安石一篇《游褒禪山記》，留名千古，引得后世游人絡繹，我也算得這茫茫眾生里的一個。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">隨導游循路而上，由上洞入華陽洞，甫一進洞，便覺一股涼意浸骨而來。洞中鐘乳怪石，千態(tài)萬狀，難以盡數(shù)：有的儼然佛相，肅穆靜坐；有的憨如兔兒，蜷臥其間；有的展如孔雀，似欲開屏；更有狀似硯臺、毛筆者，仿佛藏著文人筆墨意趣。諸般形貌，皆是天地造化日積月累而成，倒也看得人目不暇接。而印象最深的，是一尊形似人形的鐘乳石，世人喚其“王安石”，立在洞中，竟似與千年前的文人隔空相望，倒生出幾分恍惚的意趣。洞中綴滿燈火，光色璀璨，映得怪石更顯迷離；地底一汪清水，澄澈見底，石尖上凝著水珠，點點滴滴緩緩落下，涼意便在這水滴聲里，漫遍周身，教人暫忘洞外的塵世燥熱。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">想起千年前，王安石游此洞時，唯有火把照明，一行人深一腳淺一腳探入，行至半途，見火光將熄，唯恐困于洞中，只得悻悻折返，終究未能窮盡洞中之景，也因此留下千古慨嘆，更有了這“荊公回步廳”。我輩今日，有明燈引路，有坦途可循，不必受古人夜行晦暗之苦，得以從容覽遍洞景，細賞造化奇觀，想來，已是極大的幸運。只是這幸運，大抵是歲月流轉(zhuǎn)，時代更迭，自然而然賜予的，倒也不必過分自喜。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">出得華陽洞，步行一里有余，便至褒禪寺。寺院樓宇錯落，古色古香，本該是禪意清幽之地，卻香火寥落，少有人跡，反倒添了幾分冷清。細細觀之，殿宇牌匾、石刻碑文，竟皆是呆板的電腦字體，全無筆墨風骨，與這古寺的氣韻格格不入，看在眼里，只覺莫名費解，也徒增幾分悵然——大凡古建古物，總該留幾分歲月的真意，這般生硬雕琢，反倒失了原本的韻味。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">正午時分，在景區(qū)用罷自助餐，略作休整，便驅(qū)車前往凌家灘遺址公園。此地素來被譽為“中華文明的先鋒”，藏著五千年前的遠古文明，沉寂數(shù)千年，一朝重見天日，便教世人窺見華夏先民的智慧。此處遺址，有著極鮮明的等級規(guī)制，出土的大量古玉器，更是震驚世人，也讓其在1998年躋身“中國十大考古新發(fā)現(xiàn)”，在中華文明的長河里，落下了濃墨重彩的一筆。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">入得遺址博物館，目光所及，盡是遠古先民留下的瑰寶。那尊著名的圓形玉龍，被譽為“中華第一龍”，形制古樸，卻藏著萬千氣韻，仿佛仍盤踞著五千年前的天地靈氣；還有三尊玉人，頭戴冠帽，腰系束帶，雕琢精細，不難窺見彼時已然成型的禮制與文明。這凌家灘的玉文化，并非孤立存在，更是深深影響了后世的良渚文化、薛家崗文化，如同一條隱秘的脈絡，串聯(lián)起遠古華夏的文明星火，靜靜訴說著先民的智慧與創(chuàng)造力。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">匆匆覽畢博物館，又趕往凌家灘遺址考古現(xiàn)場。立在這一片歷經(jīng)發(fā)掘的土地上，恍惚能想見當年的場景：考古工作者頂著嚴寒酷暑，扎根荒野，日日與泥土為伴，彼時交通閉塞，條件艱苦，一鍬一鏟，皆是不易，方才讓這沉睡千年的文明重見天日。導游說起一段舊事：當年那尊玉龍出土時，正逢陰雨綿綿，器物被厚土包裹，起初無人察覺，直至無意間觸碰，剝?nèi)ツ嗤恋膭x那，天忽放晴，云開霧散。這般巧合，說與旁人聽，只覺奇妙，竟讓人無端生出些許感慨，所謂科學的盡頭是玄學，大抵便是這般難以言說的機緣吧。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">日暮時分，研學之行便也落幕，一行人乘大巴原路返回合肥。一路之上，腦中仍回旋著褒禪洞中的怪石清泉、荊公的千古慨嘆，還有凌家灘那些溫潤古玉里藏著的遠古文明。山河依舊，歲月流轉(zhuǎn)，古人的遺憾、先民的智慧、今人的所見所感，都散在這天地間，不過是歷史長河里的一瞬，卻也值得細細記取，留作日后回想。</p>