<p class="ql-block">題記</p><p class="ql-block">“很少有能超越這座建立在馬丘比丘頂峰峭壁上的石頭城塞的浪漫，這里是印加的皇冠?！?lt;/p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 海勒姆· 賓厄姆 Hiram Bingham：</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這個海勒姆是美國耶魯大學(xué)的教授，自一九一一年率領(lǐng)隊伍發(fā)現(xiàn)了馬丘比丘，并向全世界推廣以來，旅人們紛至沓來，馬丘比丘就被套上了許多耀眼的光環(huán)：失落的印加古城，天空之城，世界新七大奇跡，含金量高的世界文化自然雙重遺產(chǎn)等等。要想證實這個旅游勝地的熱門程度也很簡單，上它的官方網(wǎng)站試試訂門票的難度便可。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">秘魯政府部門不像秘魯人民那樣看起來老實淳樸。趁著旅游的熱度，把通向馬丘比丘的火車定成天價，把原來一張通用全山的門票，分成1A到3D的十種區(qū)間票。也就是說，想全部看完馬丘比丘，你需要買十張從四十到五十美元一張的門票。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我這次南美之行的前期準(zhǔn)備，大部分時間花在了這一個地方。一條條查看分析，猜測適合自己的線路。搶票自己沒搞定，拉攏借用女兒的快手。搶到了一張1A的門票后心里一放松，訂火車票又看錯了時間。定了四月六號的去程，二月七號的回程。當(dāng)我在馬丘比丘火車站發(fā)現(xiàn)錯誤要補(bǔ)票時，鐵路工作人員笑的合不攏嘴。本來一張普通單程票就一百一十美金，碰上我這樣的大馬哈再追加一張，換誰誰不樂呢？</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">去程要經(jīng)過圣谷，我選擇了從庫斯科到圣谷的一日游，到歐雁臺下車，再換乘火車。歐燕臺到馬丘比丘的火車距離剩下三十到四十公里左右，你以為距離短了會便宜吧？錯！普通車廂也要八十美元，比瑞士的全景觀光火車還貴。這條鐵軌下鋪的應(yīng)該不是石子，而是一疊疊的美金。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在歐燕臺上火車很有儀式感，每個車廂的人都排成一長隊，由舉著牌子，穿著民族服裝的秘魯姑娘帶隊走向站臺，跟著隊伍的有民族樂隊，還有一路引吭高歌的演唱家，就像奧運(yùn)會入場式一樣隆重，熱鬧。游客們散散漫漫的走著，眼里是好奇，臉上是憋不住的笑，又給隊伍添了幾分滑稽感。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">上了火車，發(fā)現(xiàn)這高價短程的火車沒有想象中的那樣。車座逼仄對我這樣的小個子不是大問題，可車速很慢，三十多公里磨蹭了一個半小時。還咣當(dāng)咣當(dāng)?shù)那昂蠡问?，弄的全車乘客像在聽領(lǐng)導(dǎo)講話，不斷的點頭表示同意。這也間接證實了我前面的判斷，這鐵軌枕著的確實是美金，面額大小不同，鐵路也凸凹不平。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在歐燕臺上火車</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">到了以前叫熱水鎮(zhèn)，現(xiàn)在叫馬丘比丘鎮(zhèn)的終點站，找到預(yù)定的旅館，前臺姑娘認(rèn)真的說，給我留了一間帶河景的房間。我也很認(rèn)真的謝了她，拿著鑰匙上樓時心里還挺感動，這些秘魯姑娘看起來都那么實在。打開門，房間很大，兩排大窗對著從鎮(zhèn)上穿過的烏魯班巴河。是河景沒錯。可這正處于雨季的大河洶涌澎湃，聲響震耳欲聾。想到要聽著“黃河在咆哮，黃河在咆哮”睡一晚上，就下了樓，小心翼翼的問能否給換個沒有風(fēng)景的房間，姑娘斬釘截鐵的回答，沒有風(fēng)景的房間一個都沒有了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">放下行李，還有兩件事要落實。網(wǎng)上說到到庫斯科或馬丘比丘鎮(zhèn)現(xiàn)場也能排隊買到票，我想試試，看看能否買到一張2 開頭的票，這樣我還可以補(bǔ)充1A票看不到的古城遺址。在鎮(zhèn)上轉(zhuǎn)了一圈沒找到辦公室，去問游客信息處，得到的回答是鎮(zhèn)中沒有辦公室，現(xiàn)場買票要在庫斯科買。不知他和網(wǎng)上信息哪一個正確，反正我的計劃破產(chǎn)。第二件事是買上山的汽車票，來回四十美刀，都到門口了，再多也得認(rèn)了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">烏魯班巴河，秘魯?shù)哪赣H河</p> <p class="ql-block">一晚上窗外“波濤如怒”，清晨四點鐘就把我吵醒了，干脆就坐第一班車上了山。搶票時挑選的是最早的七點，到了門口一看還有六點的一波。檢票員堅持原則不讓提前進(jìn)，只好在大門外磨蹭，蹲廁所（景區(qū)里沒廁所），拍幾張云霧的照片，六點半回到門口，七點這一波的已經(jīng)排起了長隊。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">七點進(jìn)門的長隊，可想而知九點以后的盛況</p> <p class="ql-block">在大門外所拍</p> <p class="ql-block">七點一刻排到了我，進(jìn)門算是松了一口氣。入門不易，趕緊抓出相機(jī)，隨著人流上上下下，找到了霧中的警衛(wèi)室。從這里就能看到馬丘比丘的全景，是馬丘比丘名片照的最佳機(jī)位。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">霧中的警衛(wèi)室</p> <p class="ql-block">站在這里，一下子就明白了為什么旅人們趨之若鶩的前來打卡。遠(yuǎn)處的層巒疊嶂，近處的尖峰古城，空中繚繞的云霧，腳下蜿蜒的河流，全部清晰無障礙的盡收眼底。你像是站在云端，俯瞰著這如夢如幻的仙境，可腳下是堅實的大地，身邊的人流與可愛的羊駝，在不斷的提醒著你這不是夢境。</p> <p class="ql-block">晨光中，高山之巔的古城布局一覽無余。有限的平地上分出了上城宗教區(qū)，和下城生活區(qū)。主廣場，采石場，神廟，印加住宅等都可以清晰的看到，古印加人不同凡響的選址，規(guī)劃令人驚嘆。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">手中的一號票不能到古城遺址細(xì)看，下山時，我前邊一位導(dǎo)游領(lǐng)著幾個人打開了一道通向遺址的攔截繩，我也跟著混進(jìn)去拍了兩張比較靠近的圖片。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下圖從左邊開始，圓弧形的建筑是太陽神廟，下方是開放式的皇家陵墓。右邊中間不規(guī)則的石屋是神鷹廟，右上方的幾道墻應(yīng)該是主神廟。印加人當(dāng)時采用了一種叫“方石Ashiar”技術(shù)，花崗巖石形狀大小各異，但完全不用粘合劑，石峰之間連一塊刀片都插不進(jìn)去。另外，印加人非常注重地基，據(jù)說是古城的百分之六十在地下，所以經(jīng)歷幾百年的風(fēng)雨和地震而屹立不倒。還有讓現(xiàn)代人驚嘆，百思不得其解的謎團(tuán)：那些沉重的，有的能達(dá)數(shù)噸的石塊，在那個沒有大型運(yùn)輸工具的年代，究竟是怎樣被運(yùn)上山的呢？</p> <p class="ql-block">城市的邊緣處，一層層整齊劃一的梯田順山勢而下，這是農(nóng)業(yè)區(qū)，綠色梯田使陡峭的山坡變成了藝術(shù)品。生活區(qū)的空地，背倚著的尖峰華納比丘，到處綠色蔥蘢，沁人心脾，和周圍一座座蒼翠的大山同款。這座人工建造的城市，與周圍環(huán)境水乳交融，難分彼此。在自然與文化雙遺產(chǎn)融合上，是一個極好的典范。</p> <p class="ql-block">保護(hù)良好的古城，得益于它一直藏在大山深處。西班牙統(tǒng)治時期，這里一直沒被發(fā)現(xiàn)，沒被破壞。直到前邊提到的海拉姆. 賓漢姆教授在一九一一年把它推送向世界。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">馬丘比丘古城是印加王帕查庫特克在位期間建造的。帕查庫特克是位傳奇人物，帶領(lǐng)印加人打敗侵略者、四處征戰(zhàn)、大獲全勝，一手締造了美洲有史以來第一大帝國，被歷史學(xué)家稱為“安第斯山脈的亞歷山大大帝”。但至于這座古城的功能，有人說這是王公貴族的行宮，有人說這是為了更接近印加人的信仰—-太陽神。史學(xué)家們各說各話，尚沒有定論。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1A票是外加攀爬馬丘比丘山的，Machu在印加語中的意思是“老”，Picchu意為“山”，Wuayna則是指“年輕”，這座年輕的山就是古城所依傍的尖峰瓦納比丘，定票時，網(wǎng)上介紹說瓦納比丘非常陡峭，難爬，馬丘比丘適合喜歡照相的游者，后邊這句話，讓我選擇了1A。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">要爬山還需驗一次票，登記備案。出了這個小門有個標(biāo)牌，這條線路的長度是單程兩公里，海拔從兩千四百米到三千多米，爬高六百五十米。和華納比丘的一公里，爬高三百米相比，整體難度系數(shù)增加一倍。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">全長兩公里聽起來還好，可走了一段方發(fā)現(xiàn)，這條路全是印加石階，幾乎沒有平道，有的地方呈六十度坡度，幾乎要手腳并用。那時還沒意識到六百四五十米的高度等于要爬一百五十多層樓房，只是覺得開弓沒有回頭箭，來都來了，咬著牙上吧。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">大約上了四分之一的樣子，到了第一個可以觀景的小平臺。俯瞰之下，馬丘比丘古城和背后的華納比丘比例開始變化，山峰的輪廓更加明晰，連綿的群山無比的壯闊，天地之間翻滾著浩然之氣，讓人心曠神怡。后邊上來的一位導(dǎo)游對他帶領(lǐng)的游客說，再往上更好看。這無疑又給我們這些已經(jīng)開始喘粗氣的游客打上了一針強(qiáng)心劑。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這時古城后邊的華納比丘還有云霧繚繞。</p> <p class="ql-block">高處看烏魯班巴河</p> <p class="ql-block">快爬到山頂時回望，云霧已經(jīng)消散。</p> <p class="ql-block">自己誤以為不限時間，在每一個觀景點都駐足，看景，拍照，休息了N遍后終于到了山頂。和在爬山中碰到的美國來的一對華裔夫婦在小亭子里聊了一會兒天，才開始四處眺望。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">山頂海拔標(biāo)志牌 三千一百一十二米</p> <p class="ql-block">山頂?shù)牡厄雮€頭不小</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">馬丘比丘是這一帶海拔最高的山峰，峰頂上這塊不大的平地就是絕對的制高點了。站在這里，確有“會當(dāng)凌絕頂，一覽眾山小”的豪氣。華納比丘和旁邊的凹型幸福山（也叫普圖庫西山）緊挨著，如同情人般相對凝視，烏魯班巴河從兩峰旁邊和中間各繞了一個圈，給它們系上了黃色的幸運(yùn)結(jié)。馬丘比丘古城像是小小的積木搭建的童話城堡，被腳下的高山托舉上云霄。白云給周圍的綠色群山鑲上花邊，讓它們和藍(lán)天攜手，共同護(hù)衛(wèi)著這座宛如印加人心臟的古城。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">幾句西班牙語打斷了我的眺望和遐想，一個中年秘魯漢子站在我的面前。他的話我聽不懂，但能猜出意思，他是告訴我該下山了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">現(xiàn)在還不到午間兩點，這里還限時間嗎？帶著疑惑往山下走。人影稀疏，不知什么時候，剛才上山看到的人都不見了，連那對華裔夫妻也瞬間消失了，到底還是比我年輕，體力好一些。只是我的確有些邁不動腳步了。肚子餓，腿發(fā)軟。找了一個地方剛坐下，秘魯漢子就下來了，催促我下山，連五分鐘的休息也不給。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">好在我前邊還有一對三十多歲的白人夫妻，秘魯漢子跟在我們身后。趁著他在一個拐彎處看不見，我問前邊倆人，他要一直跟著我們，把我們押解下山嗎？其中那個女的回答說他們沒告訴我們中午關(guān)門，不是我們的錯。這對夫妻看樣平常也不爬山，速度慢的和我合拍。秘魯漢子一直保持著間隔兩三米的距離跟著，他表情嚴(yán)肅，我們又語言不通，氣氛沉悶，全然是押送俘虜?shù)母杏X。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">大概看我們仨實在是爛泥扶不上墻，這位漢子忽然不見了，聽著后邊一陣噼里啪啦的響動，他跑了下來，遞給我一根粗樹枝，我試了一下長短正好。趕緊借著個契機(jī)使勁夸他，不管聽懂聽不懂，反正終于把他表揚(yáng)笑了。再接再厲，他又去找了另外兩根遞給了那對夫妻，我們下山的速度就明顯快了很多，氣氛也終于和諧了不少。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下山的路程依然很長，咬著牙不敢放慢腳步。盼星星盼月亮的看到了1A的入口，和押解我們的”看守”及看門登記的小哥道了別，坐在門口外的梯田埂上足足十幾分鐘沒動地方。幸虧昨晚我也沒買到看遺址的票，現(xiàn)在一步都不想多走。剛才的經(jīng)歷不忍回視: 兩公里的距離，就算是去掉一半沒修臺階的緩坡，那些石階也足有兩千級了，一口氣被押解了下來，也算我這把年紀(jì)經(jīng)歷的新里程碑了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">和羊駝一起坐在田埂上休息</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">過來人說，馬丘比丘早晨天氣好，下午經(jīng)常會有大霧和大雨。此言不虛。坐在田埂上，看到了對面的山峰之間已經(jīng)開始波詭云譎，云霧翻滾著，給所有的大山披上了帷帳。當(dāng)一道閃電從厚厚的黑云中閃過，一道光束垂直的射向谷底時，我忽然想到了智利著名的詩人聶魯達(dá)。他騎著馬專程來拜訪馬丘比丘，寫下了《馬丘比丘之巔》的長篇詩作，其中有一句：閃電的搖籃和人類的搖籃，在多刺的風(fēng)中絞纏一起。</p> <p class="ql-block">還沒走到城門，大雨就傾盆而下，找到一個門房在屋檐下躲雨。心里開始感激那位秘魯漢子，沒有他強(qiáng)制性的押解，大概率我仍在下山路上磨蹭。而雨天從石頭臺階下行，那真的是難以全身而退了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">半個小時后，雨小了。躲雨的人們開始走下最后的幾段石階。前邊一個微胖的中年男子滑了一腳，還沒站穩(wěn)，又重重的摔了一跤。同行的人扶起他來，看樣沒什么大礙。看到這一幕的我，愈發(fā)小心翼翼的邁步。沒過兩分鐘，還是摔了，一屁股坐在雨水四溢的臺階上。后邊一個導(dǎo)游模樣的秘魯人一個箭步?jīng)_上前挽住了我的胳膊，讓我重新站了起來。謝過這位紳士，腦子里閃過一個古怪的念頭：淳樸的秘魯人，沒聽說攙扶跌倒的老人會被訛上吧？</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下山到旅館拿了行李，往火車站方向走去，雙腿還沒開始酸痛，心中是滿足的喜悅：終于站到了馬丘比丘之巔，直面了古老的印加文明。拍到了各個時段，不同角度的照片。還在爬山中挑戰(zhàn)了自我，沒有輕易放棄。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下雨前的群山</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">上火車時發(fā)現(xiàn)了開頭提到的訂票錯誤?？粗鴥晌恍ξ蔫F路工作人員幫著重新買票，送我去找新的車廂，心里倒是一點懊惱都沒有。這額外的一張高價火車票看起來是支援了秘魯?shù)蔫F路建設(shè)，實際上也是貢獻(xiàn)給了自己—-那懷揣多年今日實現(xiàn)的又一個夢想。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">清晨云霧籠罩的馬丘比丘有幾分仙氣。</p>