<p class="ql-block">第三天，也就是23號(hào)，我們從奧馬魯出發(fā)，一路向南，奔但尼丁方向行駛。半小時(shí)車程，約40公里后到達(dá)這個(gè)小眾游人少的卡蒂基（不是走地雞）保護(hù)區(qū)，這也是司導(dǎo)老余的額外加菜。牌子上的大意是：您即將進(jìn)入Te Raha-o-Hineātea pā（蒂拉哈奧希內(nèi)阿提亞要塞）的核心區(qū)域。這里是18世紀(jì)中期一場著名戰(zhàn)役——塔哈科帕之戰(zhàn)的發(fā)生地，交戰(zhàn)雙方是卡伊塔胡（Kāi Tahu）部落的兩位重要先祖：陶卡（Taoka）與圖瓦伊蒂-特-朗伊（Tūwhaiti-te-rangi）。同一個(gè)部落的兩個(gè)頭目，長期因?yàn)椴柯渎?lián)姻、通婚和資源分配摩擦不斷，最后演變成公開戰(zhàn)爭，估計(jì)是朗伊（伊朗他二大爺）看上陶卡的妹妹，人家姑娘不愿意，朗伊就要生搶，這是勇哥解釋的，陶卡是守方，朗伊帶領(lǐng)復(fù)仇戰(zhàn)隊(duì)前來攻占，最后朗伊戰(zhàn)敗，陶卡守住了陣地，并最后老死在這塊土地上。為了紀(jì)念這場戰(zhàn)役，設(shè)立了這個(gè)保護(hù)區(qū)。從這張圖上可以看出來，這個(gè)保護(hù)區(qū)形狀很像牛奶擠出來的一滴奶水。</p> 遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到這座燈塔，它的第一次點(diǎn)亮是在150年前的1878年，為了警示莫拉基海岸的危險(xiǎn)礁石，保護(hù)過往船只安全。燈塔為木質(zhì)結(jié)構(gòu)，塔高約8米，海拔近60米，燈光可在10海里外被看見，夜間以亮6秒、滅6秒的節(jié)奏閃爍。1975年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，不再需要看守人駐守，燈塔的運(yùn)作也完全自動(dòng)化，由惠靈頓的新西蘭海事局工作人員通過電腦遠(yuǎn)程監(jiān)控?？词厝诵∥菀惨虼吮桓脑鞛槠簌Z救助中心。 詳細(xì)介紹在這塊木牌上，最初的透鏡燈塔使用1000瓦燈泡，由市電供電，并以柴油發(fā)電機(jī)作為備用電源。如今早換成了LED航標(biāo)燈，并配備電池作為備用電源。但原始透鏡至今仍保存在燈塔頂部的燈室中。需要說明的是：Port Chalmers是但尼丁的主要港口，也是當(dāng)時(shí)南島重要的航運(yùn)樞紐。燈塔所在的卡蒂基角，既是毛利部落的古戰(zhàn)場，也是黃眼企鵝的棲息地，人文歷史與自然景觀在此交融。 <p class="ql-block">因?yàn)榍笆龅哪菆鰬?zhàn)役和燈塔，卡蒂基保護(hù)區(qū)（Kātiki Point Reserve，也叫卡蒂基角歷史保護(hù)區(qū)/野生動(dòng)物保護(hù)區(qū)）便有了它重要的歷史和航海價(jià)值，同時(shí)，它還是毛皮海獅聚集地、黃眼企鵝棲息地和野生動(dòng)物保護(hù)區(qū)。就在奧馬魯→但尼丁的1號(hào)公路邊，摩拉基（Moeraki）大圓石的旁邊，兩者相距很近，也就5公里，幾分鐘的車程。</p> <p class="ql-block">沿著奶頭和奶水（小路）一直往里走，就可以到最遠(yuǎn)處的海邊，往返大約800米。</p> 獨(dú)特的步道入口毛利風(fēng)格迎賓門（Whakaruruhau），是當(dāng)?shù)豊gāi Tahu部落的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)。木柵欄的核心功能：保護(hù)黃眼企鵝棲息地，防止游客、寵物、車輛等侵?jǐn)_。 兩邊望去，就是奧塔哥海岸線，天空的藍(lán)和大海的藍(lán)、白云和白浪都是不同的，細(xì)心分辨它們的細(xì)微差別。幾百年海風(fēng)侵蝕切割出的砂巖千奇百怪，寫滿滄桑。 站在卡蒂基角，轉(zhuǎn)身望向內(nèi)陸，奧塔哥的田園畫卷在眼前鋪展開來。澄澈的太平洋在前，起伏的丘陵牧場與連綿遠(yuǎn)山在后，淺綠、深黛與遠(yuǎn)山的淡紫層層暈染，像一幅被海風(fēng)輕輕拂過的油畫。 一簇簇茂密的樹林，貌似搞怪的胡須，或是給孩子修剪的發(fā)型。 農(nóng)家的房子變成了一個(gè)個(gè)小白點(diǎn)，成了畫卷的點(diǎn)綴。 說實(shí)話，照片遠(yuǎn)沒有身臨其境看到的震撼，這種地貌很像歐洲平原，高低起伏、草坪、間或的樹林、散落的牛羊、角落的屋舍，海風(fēng)和海鳥的鳴叫，一副活生生的田園海景。 我們見到好幾只毛皮海獅（New Zealand Fur Seal），這是其中之一。身體呈深棕或灰褐色，腹部顏色稍淺；雄性成年個(gè)體頸部有濃密的鬃毛，看起來像“小獅子”。有明顯的外耳廓（這是它和海豹最核心的區(qū)別），前鰭很長，能在沙灘上“撐起身體”行走。雄性約1.5–2米長，重120–180公斤；雌性小很多，只有1–1.5米，重30–50公斤。新西蘭南島東海岸（包括卡蒂基保護(hù)區(qū)）是它們的重要棲息地之一，喜歡在巖石海岸和沙灘上休息、曬太陽。<br> 我拍到的這只斑鸕鶿（Pied Cormorant，也叫花鸕鶿、毛利語稱Kāruhiruhi），是新西蘭沿海非常常見的一種鸕鶿，也是卡蒂基保護(hù)區(qū)的“?？汀薄Ｋ诹罆癯岚?，鸕鶿的羽毛沒有像鴨子那樣的防水油脂，潛水捕魚后羽毛會(huì)濕透，變得沉重，不利于飛行和保暖。所以它們必須找個(gè)陽光充足、通風(fēng)好的地方，把翅膀完全張開（這種現(xiàn)象我們?cè)谒估锾m卡的康提見到過），讓風(fēng)吹干，同時(shí)也能利用陽光恢復(fù)體溫。它們長著黑白分明的羽毛：背部和翅膀是黑色，頸部、喉部和腹部是純白色，這是它最典型的標(biāo)志。眼睛周圍會(huì)有黃色的裸皮區(qū)域，喙呈橙黃色，尖端帶鉤，適合捕魚。體型中等，在鸕鶿里屬于比較修長的一類，脖子細(xì)長，腳是帶蹼的，擅長游泳和潛水。<br> 斑鸕鶿是捕魚高手，它們是典型的潛水捕食者，能潛到水下20米深，追捕魚群和魷魚。每次潛水大約30-40秒，出水后會(huì)休息一會(huì)兒再繼續(xù)捕獵。喜歡在海岸、海灣、河口附近活動(dòng)，也會(huì)出現(xiàn)在內(nèi)陸湖泊和河流。休息時(shí)會(huì)停在礁石、沙灘或木樁上。繁殖季會(huì)在海岸懸崖、島嶼上筑巢，通常是成群聚居，巢用樹枝、海藻搭建。雌雄輪流孵蛋和喂養(yǎng)雛鳥，雛鳥要靠父母反芻喂食長大。因?yàn)橛鹈环浪?，它們大部分時(shí)間都在“捕魚-上岸晾曬”的循環(huán)里，很少長時(shí)間停留在水面上。飛行時(shí)脖子會(huì)伸直，像一支黑色的箭，很容易辨認(rèn)。據(jù)說，新西蘭有12種鸕鶿，除了斑鸕鶿之外，還有：小黑鸕鶿（Little Pied Cormorant）、銅鸕鶿（Otago Shag）等。 海鷗和海獅的和平共處，這只海鷗，是新西蘭最常見的大型海鷗——南方黑背鷗（Southern Black-backed Gull，毛利語稱Karoro，也叫海帶鷗/多米尼加鷗）。 它的頭部、腹部是純白色，背部和翅膀是純黑色，喙是醒目的亮黃色（尖端下方還有一個(gè)小紅點(diǎn)，是它的標(biāo)志性特征），腿是淺綠或淡粉色。它是新西蘭體型最大的海鷗，體長可達(dá)60厘米左右，比前面拍到的鸕鶿、海獅身邊的小鳥都要大一圈。 我拍到的第三只毛皮海獅。它們以魚類、魷魚為食，是典型的深海捕食者，能潛到200米以下，最長可閉氣9分鐘。白天大多在沙灘或礁石上休息，懶洋洋地曬太陽，晚上出海覓食。性格警惕但不算特別怕人，我就在它跟前拍照它無動(dòng)于衷，不過據(jù)說受到驚擾時(shí)會(huì)發(fā)出低吼，甚至沖過來。每年11月-次年1月是繁殖季，雄性會(huì)占據(jù)領(lǐng)地，和多只雌性交配（瞧人家，典型的一夫多妻制，也不用去沙特、阿聯(lián)酋）。幼崽出生時(shí)毛色深棕，需要在岸上待幾周才會(huì)下海學(xué)游泳。 <p class="ql-block">第四只海獅，就這樣徹底躺平了，你怎么知道我們?nèi)祟惥褪沁@樣躺平的？</p> 南方黑背鷗是機(jī)會(huì)主義“吃貨”，它是典型的雜食性海鳥，既會(huì)自己捕魚、吃貝類，也會(huì)搶其他鳥類的蛋和雛鳥，還會(huì)吃海灘上的腐肉、垃圾，是海岸生態(tài)里的“清道夫”。超強(qiáng)適應(yīng)力，從南極圈到新西蘭的城鎮(zhèn)海岸都能見到它，既可以在無人的礁石上筑巢，也會(huì)在人類碼頭、停車場附近活動(dòng)，是新西蘭分布最廣的海鷗。叫聲響亮的“領(lǐng)地保衛(wèi)者”，繁殖季時(shí)會(huì)變得非常護(hù)巢，會(huì)用響亮、沙啞的“啊——哈——哈”叫聲驅(qū)趕靠近的人和動(dòng)物，所以也被稱為“海岸喇叭手”。壽命長、成長慢，它的壽命可達(dá)30年以上，雛鳥要花3年時(shí)間，才能從褐色斑駁的幼鳥羽毛，換成照片中黑白分明的成鳥羽毛。 再遠(yuǎn)處，就是那一滴即將滴落的奶水了，我們無法過去，只能拍一張全貌。從這些地形上，可以想象當(dāng)年戰(zhàn)役的殘酷，易守難攻，對(duì)于伊朗他二大爺來說，是一場硬戰(zhàn)，況且是長途奔波疲勞作戰(zhàn)，輸了也是有情可原的。 毛利人自己內(nèi)部的戰(zhàn)爭不斷，這是由于其原始理念，文明程度不夠所致（當(dāng)然，西方所謂的文明，那是自詡引領(lǐng)世界文明的，他們的戰(zhàn)爭也未曾停歇過，不是在掠奪，就是在掠奪的路上），到后面的英國人侵略、殺戮、巧取豪奪，又覺得毛利人的可憐，叢林法則在這個(gè)弱小的民族身上烙下永遠(yuǎn)無法愈合的傷疤。當(dāng)然，這只是勇哥一廂情愿的思考，毛利人到底怎么想的，看到這個(gè)美篇的朋友，可以去問問。 <p class="ql-block">回頭看我們的小藍(lán)燈塔，是不是很??？其實(shí)反應(yīng)了我們走出來的大概距離。不愧是老余的加菜項(xiàng)目，整個(gè)海角的游覽過程，我們基本沒遇到其他游客，證明其小眾性不容置疑。</p> 簡易救生設(shè)施，透著關(guān)懷的溫暖和細(xì)心。橙色的是帶反光條的救生浮標(biāo)（救援浮筒），搭配木架和繩索，是海邊步道的應(yīng)急救生設(shè)備。位置比較醒目，視野無遮擋，方便快速取用。<br> <p class="ql-block">走上海角停下車往右側(cè)看，就是奧塔哥海岸卡蒂基角保護(hù)區(qū)的典型地貌：被海浪長期侵蝕的砂巖崖岸與新月形沙灘交替分布，前方是太平洋的拍岸白浪，后方則是奧塔哥丘陵的農(nóng)牧景觀。這種“崖岸-海灣-牧場”的組合，構(gòu)成了新西蘭南島東海岸最具代表性的風(fēng)光。這是我們離開卡蒂基角之前我補(bǔ)拍的，剛上來時(shí)沒來得及。</p> <p class="ql-block">終于到了我心心念念耿耿于懷的到處是莊稼、遍地是牛羊的天堂美景了，我們南泥灣的革命精神和空前盛況原來早在這里實(shí)現(xiàn)了。其實(shí)剛才來卡蒂基角的路上，我就看到了漫山遍野的羊群，只是忍住沒叫，現(xiàn)在逛完卡蒂基角回來的路上，我請(qǐng)老余把車停下，環(huán)視一周拍下這令我初戀般難以自持方寸大亂的美景。</p> <p class="ql-block">遠(yuǎn)處看，如同燒餅上的芝麻，放大看，才看清是忙碌吃草的羊群。我在詩詞里這樣描述：黃犢凝思，柔毛頻嚙，據(jù)我的觀察（早在游新疆時(shí)就發(fā)現(xiàn)），牛經(jīng)常站立在原處，思考牛生，如雕塑般長時(shí)間不動(dòng)，而羊很少這樣，如同在冰島一樣，肥嘟嘟的羊像急著趕飛機(jī)一樣拼命吃草，我蹲在兩只小短腿幾乎看不到肥的像肉球一樣的兩只羊前面看他們吃草，他們竟然無視我的存在，切割草的聲音清晰地從他們嘴里傳過來，邊掃蕩邊向前移動(dòng)，大有風(fēng)卷殘?jiān)频年噭?，一刻也不停歇。但奧塔哥牧場的羊身材苗條，很注意養(yǎng)生。</p> <p class="ql-block">這里是顏色的陳列室，你可以說是上帝打翻了調(diào)色板，我說是毛利人打翻了燃料桶，至于里面有幾種顏色，你自己數(shù)吧。</p> 如果這是一幅畫，你會(huì)說作者太偷懶了，就刷幾個(gè)顏色應(yīng)付。 當(dāng)你站在奧塔哥牧場上，看著遠(yuǎn)處的太平洋水天一色，牧場上的水塔（黑色）水泵（黃色）、黃色、綠色搭配的草坪，小路兩旁的木樁，一定會(huì)驚嘆南半球的美景確實(shí)名不虛傳。 這里是新西蘭南島的奧塔哥海岸，牧場一直延伸到太平洋邊，羊群就在草坡上吹著海風(fēng)長大。奧塔哥是新西蘭重要的農(nóng)牧業(yè)區(qū)，這里的牧場已經(jīng)有上百年的歷史，牛羊們?cè)谶@片山海之間，過著被陽光和海風(fēng)照料的日子。 農(nóng)場的小屋藏在樹影后，身后是連綿的草坡和望不到頭的大海，這大概就是新西蘭人的世外桃源吧？ 在漢語里，“草包”，可不是什么好詞，一般都是罵人的，基本就是無能、什么也干不了、混天熬日的狀態(tài)?？尚挛魈m牧場上的干草包便有著天壤之別的含義，它是在牧草長勢最佳時(shí)用割草機(jī)收割，攤在田間自然晾曬脫水。然后用打捆機(jī)就地壓實(shí)、卷成圓柱形，外面再用網(wǎng)袋或塑料膜包裹固定。露天堆放或覆膜密封，避免淋雨發(fā)霉。它的作用也比我們的“草包”大的多：1. 儲(chǔ)備飼料：新西蘭冬季/雨季牧草生長慢，干草包是牛羊冬季主力口糧，保障牲畜全年喂食。2. 調(diào)節(jié)供需：牧草豐收季集中儲(chǔ)存，平衡全年草料缺口，降低養(yǎng)殖成本。3. 護(hù)田固土：閑置地塊堆放/鋪撒干草，減少水土流失、抑制雜草。4. 部分青貯包：裹膜密封的草捆會(huì)發(fā)酵成青貯料，適口性和營養(yǎng)保留更好，牲畜更愛吃。 小路的盡頭，是大海，這聽起來就像首詩，至少比賈淺淺的屎尿屁高級(jí)得多吧。當(dāng)你走在路上時(shí)，是否有砰然心跳加速的趕腳？ 草坡間的水洼映著藍(lán)天，羊群像散落的云朵，在山海之間緩緩飄移。 轉(zhuǎn)過這道彎，一邊是牧場，一邊是海灣，遠(yuǎn)處的雪山若隱若現(xiàn)，一路上的好景色，沒仔細(xì)琢磨（劉歡的歌詞）。好笑的事，年輕時(shí)聽劉歡這句歌詞，是這樣理解的：一路上的好景色，妹子細(xì)琢磨。 羊群沿著草坡排成一條線，像是被海風(fēng)牽著，一步步逼向蔚藍(lán)的太平洋。這就叫：有組織、有紀(jì)律。 海岸邊的小屋被樹木守候著，推開門整個(gè)大海就是咱家的，都不用三杯酒下肚，這日子想想都覺得囂張。 從奧塔哥牧場出發(fā)，沿海公路上的這處小港灣，是旅途中的意外驚喜。原本只是為了找個(gè)放水的地方，卻撞見了整片寧靜的海灣——漁船、沙灘、坡上的小屋，把新西蘭海岸的慢生活，都裝在了這方寸之間。 海岸邊的小鎮(zhèn)，把日子過成了面朝大海的模樣。從牧場到海邊，一步切換的，是奧塔哥的兩種溫柔：草原的風(fēng)，和大海的浪。 從奧塔哥牧場一路向南，只需幾分鐘，我們來到了摩拉基的Koekohe海灘。這片海灘最出名的，就是這些被稱為“摩拉基大圓石”（如果你覺得不好記，就這樣理解：磨了雞大圓石）的巨型結(jié)核石。它們誕生于6500萬年前的海底，碳酸鈣圍繞著貝殼碎片慢慢結(jié)晶，花了幾百萬年才長成今天的模樣。地殼抬升后，海浪又用了千萬年的時(shí)間，把包裹它們的泥巖一點(diǎn)點(diǎn)沖刷掉，才讓這些“石蛋”重見天日。首先看到的是這家標(biāo)志性的圓頂咖啡館，從這里往左邊沿海邊一路走，就看到大圓石了。<br> 海風(fēng)卷著海浪，從奧塔哥的海岸一路吹來，遠(yuǎn)處的海平面像一塊被熨平的藍(lán)綢，近岸的蘆葦在風(fēng)里輕輕晃動(dòng)，歡迎來自東土大唐的客人。 站在高處回望，摩拉基的海灣像一彎溫柔的臂彎，把牧場、小鎮(zhèn)和太平洋都攬進(jìn)懷里。這就是奧塔哥海岸，一半是草原，一半是大海。這個(gè)風(fēng)景也被我填進(jìn)詞里：碧草連湖。 先在圓頂咖啡館這里吃午餐吧，讓豆包幫個(gè)忙，點(diǎn)個(gè)餐，這次出去，豆包著實(shí)幫了不少忙，每次大家一坐下，就有4個(gè)豆包一起工作、分頭行動(dòng)了，給四個(gè)家庭出謀劃策，提供翻譯、講解。 大哥在沉思，是吃海鮮、還是漢堡？要不要加甜點(diǎn)？不過需要說明的是，歪果仁做飯很慢，超級(jí)慢，我們等待了很長時(shí)間，終于見到自己點(diǎn)的菜上來，這在國內(nèi)，早就表達(dá)不耐煩了，在這里，算了，假裝有身份證吧。 吃飽了，就趕緊跑到海邊去看大圓石。走近才看清，這些大圓石的“皮膚”上，藏著千萬年的秘密。它們?cè)诤＠死镌杏⒃跉q月里開裂，把方解石的紋路，刻成了獨(dú)一無二的勛章。 一顆孤獨(dú)的石蛋，在沙灘上靜靜躺了六千萬年。它是古新世海底的結(jié)晶，海浪為它覆上青苔，陽光為它鍍上金邊。就這樣在潮起潮落間，守望著太平洋的日出日沒。 沙灘上散落的石蛋，像被巨人遺忘的玩具。有的完整圓潤，有的早已開裂，每一道裂紋里，都藏著時(shí)間與海浪的對(duì)話。毛利人說，這些石頭是古代獨(dú)木舟“Araiteuru”失事時(shí)，船上的葫蘆被沖上岸變成的。在毛利傳說里，它們是帶來好運(yùn)的信物，也守護(hù)著這片海岸的安寧。 我驚奇為什么國內(nèi)沒有同樣的蛋蛋？其實(shí)類似情況是存在的，比如：貴州三都的“產(chǎn)蛋崖”，會(huì)從巖壁里“掉出”圓形結(jié)核石，但規(guī)模小、質(zhì)地偏硬，也沒有暴露在海灘上。青島、煙臺(tái)的球石灘，是花崗巖長期被海浪打磨成的卵石，和摩拉基的“結(jié)核石”不是同一成因。云南會(huì)澤、山東黃島也發(fā)現(xiàn)過結(jié)核石，但大多埋在巖層里，或散落在山野，沒有形成大規(guī)模的海灘景觀。一句話：摩拉基大圓石是“天時(shí)、地利、時(shí)間”因素，一個(gè)也不能少，全球范圍內(nèi)也只有少數(shù)地方能形成類似景觀（比如新西蘭南島其他海岸、美國俄勒岡海岸），國內(nèi)找不到同款，也便正常，我釋然。 快速拍完石蛋蛋，我便回身來到圓頂咖啡館旁邊的草坪邊，記錄這溫馨治愈的一幕。 一邊是遠(yuǎn)古地質(zhì)的奇跡，一邊是悠閑安靜的田園，這場相遇，成了旅途中溫柔的小插曲。 下一站，我們來到奧塔哥地區(qū)首府但尼丁（Dunedin），首先去看一條“世界最陡街道”鮑德溫大街（Baldwin Street）。這條街道全長僅350米，最大坡度達(dá)到35%，也就是每前進(jìn)2.86米，海拔就上升1米。走到路的盡頭，幾乎是在“垂直”爬山。為了防滑，后半段路面特意改成了混凝土材質(zhì)。這條街并不是故意設(shè)計(jì)成這樣的。當(dāng)年英國的規(guī)劃師在圖紙上畫直線時(shí)，根本沒到過但尼?。兇饧埳险劚。?，直接按理想的網(wǎng)格規(guī)劃街道，結(jié)果遇上了天然的陡坡，就成了現(xiàn)在的樣子。有趣的是，每年這里都會(huì)舉辦“吉百利巧克力豆賽跑”，成千上萬顆巧克力豆從坡頂滾下，為當(dāng)?shù)卮壬茩C(jī)構(gòu)籌款，也成了但尼丁的特色活動(dòng)之一。 但尼?。―unedin），這座被稱為“蘇格蘭之外最像蘇格蘭的地方”。它的名字源自蘇格蘭蓋爾語中“愛丁堡”的古稱，從城市規(guī)劃到建筑風(fēng)格，都深深印刻著蘇格蘭移民的痕跡。<br> 這座城市的歷史，始于1848年蘇格蘭移民的定居。19世紀(jì)60年代的淘金熱，讓它一度成為新西蘭最繁華、最富有的城市，如今街頭巷尾那些維多利亞與愛德華時(shí)期的石砌建筑，正是那個(gè)黃金時(shí)代留下的印記。 這里不只有歷史，也有鮮活的氣息：新西蘭最古老的大學(xué)奧塔哥大學(xué)坐落于此（我們開車經(jīng)過，但沒能下車拍照），讓整座城市都帶著書卷氣；奧塔哥半島的黃眼企鵝、皇家信天翁，又為這座老城添上了自然野趣。 既然說到了黃眼企鵝，那咱們就單獨(dú)聊聊吧，（我們當(dāng)然沒看到，讓豆包給了一張圖片），黃眼企鵝（學(xué)名：Megadyptes antipodes，毛利語稱Hoiho，意為“噪音制造者”）是新西蘭特有的珍稀企鵝，也是全球最瀕危的企鵝物種之一，而奧塔哥半島（但尼丁附近）正是它們最著名的棲息地。它們的名字來自那雙明亮的淡黃色眼睛，眼睛周圍還有一圈黃色羽毛帶，從眼睛延伸到后腦勺，像畫了一道溫柔的眼線。成年企鵝身高約60-70厘米（差不多比小藍(lán)企鵝大一倍），背部是石板藍(lán)灰色，腹部雪白，喙尖帶著一點(diǎn)紅棕色，辨識(shí)度很高。它們是出了名的“獨(dú)居派”，不像其他企鵝（如咱們見到的小藍(lán)企鵝）那樣成群活動(dòng)。它們會(huì)在海岸邊的草叢、灌木里單獨(dú)筑巢，每天清晨獨(dú)自出海捕魚，傍晚再悄悄回到巢穴，非常怕人。想想好孤單好可憐的樣子。全球僅存約4000只，在毛利文化中，Hoiho被視為“珍寶（taonga）”，傳說它們是守護(hù)海岸的精靈，叫聲尖銳又特別，所以毛利人叫它“噪音制造者”。 我們沿著陡坡走了一段，就往回返了，這里的房子基本都有院子，我們叫他別墅吧，不過院子都不大，除了留出一條小路，空余的地方都是草坪，新西蘭人骨子里對(duì)于草坪的摯愛，是隨處可見毫不掩飾的，這好像也是西方人的共性，我們?nèi)ミ^的東歐、北歐大抵如此。后來聽說中國人造的除草機(jī)這幾年銷量驚人，這也是一個(gè)重要基礎(chǔ)吧，需求量太大了。 接下來，我們要去神秘的隧道海灘徒步，如何神秘，且看下文。首先是這塊新西蘭環(huán)保部（Department of Conservation）標(biāo)識(shí)：隧道海灘步道（Tunnel Beach Walk），觀景點(diǎn) - 1號(hào)鳥巢（往返）：600米 / 10分鐘，歷史隧道與海灘（往返）：2.6公里 / 1小時(shí)，禁止騎行、禁止帶狗、禁止篝火、禁止車輛通行，其他就是危險(xiǎn)提示和不同季節(jié)的停車場的鎖閉時(shí)間。<br> 剛踏上步道，就看見坡上的小屋靜靜坐落在草坡間，身后是奧塔哥的山海，眼前是隧道海灘的起點(diǎn)，一步一景，都是南島獨(dú)有的溫柔。 沿著步道向下走，太平洋的風(fēng)越來越近。草坡上的新西蘭棕櫚，在海風(fēng)里站成了一道風(fēng)景，遠(yuǎn)處的海岸線，像一幅被慢慢展開的畫。 海浪千萬年的沖刷，在崖壁上刻下了清晰的層理。這座巖柱像一本寫滿地質(zhì)故事的書，每一道紋路，都是時(shí)光的痕跡。 老余讓我們自己帶著水去徒步，我把從廣州帶過去的水杯帶上，邊走邊補(bǔ)充水分，不幸被團(tuán)友拍到（感謝團(tuán)員的熱心和恰到好處的抓拍），據(jù)此也可以了解步道的基本情況。 站在步道高處望去，整片海岸的風(fēng)光盡收眼底。被海風(fēng)侵蝕的砂巖懸崖、藏著隧道的隱秘海灣，還有太平洋的藍(lán)，在這里都成了故事的背景。 步道的盡頭，是海浪鑿出的天然拱門。砂巖被時(shí)光與海水雕琢成橋，站在高處望去，仿佛通往太平洋深處的秘境。 湊近了才看清，砂巖的紋理里藏著海浪的溫柔。這里讓我想起澳大利亞的十二門徒。 鏡頭拉近，驚喜發(fā)現(xiàn)，臨海砂巖崖頂，成了巖鴿天然的棲息地。它們結(jié)伴停留，迎著海風(fēng)悠然休憩，為蒼茫海岸添了幾分生機(jī)。巖鴿是家鴿的野生祖先，它們天生偏愛懸崖、巖壁這類高處，巖壁的縫隙是絕佳巢穴，既能躲避天敵，視野開闊也方便覓食。巖鴿擅長飛行，能適應(yīng)海邊強(qiáng)風(fēng)環(huán)境，大多成群活動(dòng)，性情溫順警覺，常年與這片海岸相伴，我在詩詞里這樣描述他們：探巖鴿高穴，自得群語。 步道的終點(diǎn)，是直面太平洋的懸崖。站在這里，腳下是層層疊疊的砂巖，眼前是無垠的藍(lán)海，仿佛伸手就能摸到奧塔哥的風(fēng)與浪。帶著你想私奔的小女友，就在這里銘誓吧，不過不要說假話啊，小心海風(fēng)把你吹下去喂魚。 海浪千萬年的沖刷，把砂巖雕成了海中的巨塔。巖頂?shù)膸啄ㄐ戮G，是它在時(shí)光里長出的溫柔，迎著太平洋的風(fēng)，靜靜立在這片藍(lán)里。 終于到了故事的核心了，這就是帶有神話色彩的隧道，也是新西蘭版的“愚公移山”，故事是這樣說的：當(dāng)?shù)赝寮s翰·卡吉爾（John Cargill）的小女兒曾在這片海域不幸溺水身亡，悲痛的父親決定親手鑿出這條隧道，為女兒打造一處安全、隱秘的海灘，避開世人的眼光，也作為永恒紀(jì)念。雖然官方記載里，“女兒溺水”的細(xì)節(jié)并未被證實(shí)，但這個(gè)充滿溫情與悲傷的故事，早已和隧道一起，成為了海灘最動(dòng)人的注腳。隧道建于19世紀(jì)70年代，其實(shí)就是一條簡單的斜坡（如果你沒來，興許覺得遺憾，如果親眼看到，一定覺得后悔，所以，不是遺憾，就是后悔，人生很多經(jīng)歷，何嘗不是如此？），1983年向公眾開放時(shí)，才增設(shè)了混凝土臺(tái)階，至今仍保留著砂巖鑿刻的原始痕跡。而我的感覺是，沿途風(fēng)景，卻是更加令人難忘，這句話你品，你細(xì)品，是不是屬于名人名言之列？ 從海灘回來的途中，我們感覺小路的彎曲實(shí)在毫無意義、脫了褲子放屁多此一舉，于是沿著前人走過的小路，從草叢中抄近路上來，沒想到被老余抓個(gè)正著，看這架勢，大有紅軍爬雪山過草地的趕腳，有木有？ 我說來的路上，從一個(gè)高處俯瞰整個(gè)但尼丁山坡上錯(cuò)落有致的房子，很美，為了滿足我的要求，老余把車子開到信號(hào)山上給我拍照，就有了下面8張照片。紅瓦屋頂藏在層層綠意里，遠(yuǎn)處的丘陵與森林勾勒出城市的邊界，蘇格蘭風(fēng)情的小鎮(zhèn)風(fēng)光，盡收眼底。 但尼丁的房子依山而建，高低錯(cuò)落的屋頂像打翻的調(diào)色盤，紅、白、灰的色調(diào)在綠意里格外溫柔。這就是南半球的蘇格蘭小城，連民居都帶著童話般的質(zhì)感。 透過屋頂?shù)目p隙望向遠(yuǎn)方，起伏的丘陵、成片的房屋，還有遠(yuǎn)處的山脈，像一幅徐徐展開的油畫。站在信號(hào)山上，每一個(gè)角度都是但尼丁的溫柔注腳。 從信號(hào)山下來，看到草坪和小屋，我又忍不住讓老余停下車，留住這世外桃源般的寧靜。低矮的木屋、路邊的汽車、懶洋洋的陽光，沒有喧鬧，只有南島小鎮(zhèn)獨(dú)有的慢節(jié)奏，連空氣里都帶著松弛的味道。 但尼丁的綠意，藏在信號(hào)山下的高爾夫球場里。平整的草坪、遠(yuǎn)處的小鎮(zhèn)輪廓，還有天邊淡淡的霞光，在這里，風(fēng)的腳步是慢的。 夕陽把天空染成了暖橙色，球場的綠、房屋的頂，都被鍍上了一層溫柔的光。遠(yuǎn)處的丘陵在薄霧里若隱若現(xiàn)，這是但尼丁黃昏的治愈。我盡量控制住孩童般的興奮，忍住不要把那兩個(gè)幾十年前就熟練掌握的粗口爆出來：WC。 球場邊的長椅和孤樹，成了這幅風(fēng)景里最安靜的主角。坐在信號(hào)山下，望著遠(yuǎn)方的小鎮(zhèn)，聽著風(fēng)穿過草地的聲音，旅途的疲憊（其實(shí)都沒啥疲憊）都被悄然撫平了。 信號(hào)山腳下的小屋，藏著但尼丁的日常。木質(zhì)的圍欄、盛開的花、整齊的草坪，這里沒有城市的喧囂，只有南島小鎮(zhèn)獨(dú)有的寧靜與安逸。設(shè)想三五好友，幾斤烤肉，一瓶紅酒，圍爐夜話，豈不快活致死？ 接下來，我們來到信號(hào)山（Signal Hill）上的百年紀(jì)念碑（Centennial Memorial）觀景臺(tái)，俯瞰整個(gè)但尼丁城貌。紀(jì)念碑是為紀(jì)念新西蘭《懷唐伊條約》簽署100周年（1840-1940）而建的百年紀(jì)念塔，也叫拓荒者紀(jì)念碑。它由當(dāng)時(shí)的但尼丁市長安·H·艾倫主持奠基，石碑上的文字寫著：在新西蘭自治領(lǐng)進(jìn)入第二個(gè)世紀(jì)之初，此紀(jì)念碑謹(jǐn)獻(xiàn)給那些勇敢開拓這片土地的拓荒者。基石由但尼丁市市長安·H·艾倫先生于1940年2月21日主持安放。 朝著西北方向和東南方向，各有一個(gè)雕塑，這個(gè)是老頭，背面是老太太，我開始以為，這是又吵架了嗎？又冷戰(zhàn)，嘴里還念叨著：你這臭脾氣誰受得了，另外一個(gè)說：老不死的，老娘不給你做飯，看你吃啥！看勇哥這心胸，就這么點(diǎn)天地。其實(shí)，人家兩尊雕像分別代表歷史和生命。男性是歷史之父（Old Father History），雙手捧著一本閉合的書，象征著拓荒者們的百年歷程，書頁上標(biāo)注著1848-1948，記錄著從蘇格蘭移民登陸到但尼丁建城百年的故事。雕像面向西北，望向蘇格蘭的方向，也呼應(yīng)了但尼丁與愛丁堡的淵源。 面向東南的女性雕像代表生命之線（The Thread of Life），手中捧著線軸，仿佛正在紡線。線軸象征著生生不息的移民血脈與城市的未來，她面朝大海，望向拓荒者們當(dāng)年抵達(dá)的方向，寓意著生命的延續(xù)與希望。 來個(gè)合影吧，這個(gè)時(shí)候，光線柔和，可以看到整個(gè)但尼丁的全貌，意義非凡。 從這個(gè)觀景臺(tái)望出去，但尼丁的美，藏在這起伏的丘陵里。山坡上的草地與樹林交織，紅瓦屋頂?shù)男℃?zhèn)藏在綠意之間，遠(yuǎn)處的港灣像一條絲帶，蜿蜒向太平洋的方向，整個(gè)畫面像一幅被時(shí)光暈染的油畫。 視線掠過層層綠意，奧塔哥港灣的水面在山谷間若隱若現(xiàn)。這片起伏的丘陵，正是但尼丁“蘇格蘭風(fēng)情”的底色，每一道山脊、每一片草地，都帶著南島獨(dú)有的溫柔與遼闊。 站在信號(hào)山的觀景臺(tái)，能同時(shí)看見山海與城鎮(zhèn)。奧塔哥港灣像一只溫柔的手臂，把但尼丁擁入懷中，遠(yuǎn)處的太平洋與天際線相接，近處的小鎮(zhèn)與丘陵相依，渾然一體不留痕跡。 從這個(gè)角度望去，整座但尼丁盡收眼底。奧塔哥港灣的形狀在這里看得格外清晰，像一個(gè)向內(nèi)延伸的月牙，把城市分成了兩岸。紅瓦屋頂?shù)奶K格蘭風(fēng)格建筑、蜿蜒的道路、遠(yuǎn)處的海岸線，都成了這幅畫卷的像素顆粒。 奧塔哥港灣的水面像鏡子一樣，倒映著岸邊的房屋與天空。站在高處望去，它像一道被溫柔切割的藍(lán)，把但尼丁的歷史與生活，都輕輕盛在了懷里。遠(yuǎn)處的太平洋在薄霧里若隱若現(xiàn)，為小城平添幾分神秘。 港灣的水面與太平洋相連，像一條溫柔的紐帶，把這座蘇格蘭小城與大海緊緊相連，一衣帶水一脈相承。 奧塔哥港灣的水面像一塊被揉皺的藍(lán)絲絨，在丘陵間緩緩鋪展。岸邊的房屋依山而建，藏在層層綠意里，遠(yuǎn)處的海岸線在薄霧中延伸，把但尼丁的恬靜，都寫進(jìn)了這片山海之間。 從觀景臺(tái)下來，腳下的小徑藏著南島的野趣。路邊的蘆葦與野草在風(fēng)中搖曳，遠(yuǎn)處的丘陵與港灣依然清晰可見，連空氣里都帶著青草與海風(fēng)的味道。 信號(hào)山是俯瞰但尼丁市中心的絕佳位置。紅瓦屋頂?shù)木S多利亞式建筑、整齊的街道、尖頂?shù)慕烫?，都默默訴說著自己的成長。這座“南半球的愛丁堡”，把蘇格蘭的風(fēng)情，悄悄融在每一棟建筑里。 但尼丁的海岸邊，藏著一片安靜的住宅區(qū)。白色的房子依山而建，背后是起伏的丘陵，前方是無垠的太平洋，在這里，再暴躁的脾氣也會(huì)溫柔下來。 視線掠過起伏的丘陵，遠(yuǎn)處的太平洋在眼前鋪展開來。草地與樹林交織，房屋藏在綠意之間，奧塔哥港灣的輪廓在薄霧里若隱若現(xiàn)，如果你在這里喊一嗓子：來，兄弟們，開始摜蛋了，會(huì)不會(huì)大煞風(fēng)景？ 奧塔哥港灣的岸線在這里看得格外清晰，像一道被精心勾勒的小蠻腰。岸邊的房屋依山而建，錯(cuò)落有致，我在詩詞里這樣描述：庭前院后，錯(cuò)色山岡。 信號(hào)山腳下的丘陵，是但尼丁獨(dú)有的牧場風(fēng)光。綠色的草地與黃色的土地交織，房屋藏在綠意之間，遠(yuǎn)處的太平洋在薄霧里延伸，連風(fēng)里都帶著青草與海鹽的味道。 這張讓我想起挪威峽灣來，但不及挪威的五顏六色和精致，以及小巧的岸邊臺(tái)階、靜候的帆船，宛若仙境，絕不夸張。 晚上我們住在這家但尼丁城市美景酒店（Scenic Hotel Dunedin City），據(jù)我們策劃、攻略兼領(lǐng)隊(duì)和副導(dǎo)游的老陳說，這是此行性價(jià)比最高的酒店。位于但尼丁市中心的 Princes Street，離八角廣場（The Octagon）僅2個(gè)街區(qū)，步行可達(dá)但尼丁火車站、教堂、咖啡館和餐廳，出行非常方便。屬于新西蘭本土知名的 Scenic 酒店集團(tuán)，主打舒適、現(xiàn)代的城市住宿體驗(yàn)。 設(shè)計(jì)是獲獎(jiǎng)的現(xiàn)代簡約風(fēng)，線條干凈，搭配原木和中性色調(diào)，整體氛圍明亮又放松。有自助早餐，我們第二天吃早餐時(shí)遇到大連的姑娘打臨時(shí)工，還親切的交談了幾句。 我們?cè)诖筇煤颓芭_(tái)交流的過程，被團(tuán)員抓到。 房間的窗子望出去，就可以看到奧塔哥第一教堂，明天早晨我們還專程去打卡，先不詳細(xì)介紹了，留個(gè)懸念吧。 酒店放下行李后，我們就出來找吃的，路過最美火車站，先給一個(gè)夜景的全景照吧，明天我們還要專程來打卡，再詳細(xì)介紹它的情況?，F(xiàn)在餓著，沒心思想那么多，走，找吃的去。 轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，在八角廣場，我們找到這家名叫：Vault 21的店，是一家亞洲融合餐廳，主打中、日、韓融合菜，我們看到了熟悉的餃子、還提供筷子，好吧，就是它了。據(jù)說，餐廳前身是銀行金庫，內(nèi)部保留了復(fù)古的木質(zhì)結(jié)構(gòu)，我們就坐在這個(gè)窗子旁邊。 我點(diǎn)了這個(gè)鱈魚和海鮮類，我還和董大哥一起要了兩杯紅酒，餐巾紙上的名字暴露了這家店名。 就在我用三分熟的英語跟服務(wù)員溝通時(shí)，這位高個(gè)帥小伙問我從哪里來？這個(gè)咱能應(yīng)對(duì)自如了，初中就學(xué)過的。我說中國，他馬上說他2月份剛?cè)ミ^中國，去了海南、重慶和北京，我說你會(huì)說中文嗎？他說他就學(xué)會(huì)了三句話：泥號(hào)、池了嗎？真他媽辣！把我們幾個(gè)人笑的死去活來，整個(gè)晚餐就在激情高漲的歡樂中度過，臨走時(shí)，他還拿出手機(jī)，給我們看在重慶蹲著地上吃面的照片，把我們笑的夠嗆 每個(gè)人都湊上去看他興奮的講他的過五關(guān)斬六將，我忙著抓拍，沒有看到他手機(jī)的內(nèi)容。 正當(dāng)我忙著抓拍時(shí)，出乎意料的，他們同伴（估計(jì)跟他一起來過中國的），主動(dòng)給我們拍合影，竟然用中文喊：一、二、三，把我們下巴都驚掉了。從每個(gè)人臉上的笑容，你就能看得出，大家的興奮是發(fā)自肺腑的，開心是自內(nèi)向外的，這小老外，太搞笑了。不過，天下沒有不散的宴席，我們把掉在地上的下巴撿起來，有說有笑的邊回頭邊招手，依依不舍的離開。這一晚，睡的真他媽香。（第三集結(jié)束。游記未完待續(xù)）