<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我是抱著極大的熱情與希望從銀川輾轉(zhuǎn)去麥積山石窟的，因為它是中國四大石窟里我唯一還沒到訪的石窟，因為我知道它特色非常鮮明，絕對值得一看。但是，卻應(yīng)了那句“期望越大失望越大”，這一趟竟成了我心中的“意難平”。</span></p> <p class="ql-block"> （網(wǎng)圖）</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在三豐旅行散團當天下午3點55，我們從銀川坐高鐵趕到蘭州，再轉(zhuǎn)高鐵到天水，再打的75元到達麥積山腳下景區(qū)內(nèi)民宿，邁進民宿大門已是晚上10點多。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">第二天一早，麥積山毫無預兆地下雨了，雨還不小，溫度也下降不少。望著近在眼前卻隱在云霧中的麥垛狀的山頭，聽著天氣預報上午半天都是小雨的消息，我的心比體感溫度還涼。盡管麥積煙雨也是一景，可我主要目的是石窟呀！這能見度怎么行。不得已臨時調(diào)整線路先去仙人崖吧。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">民宿老板將我們送到去仙人崖的坐車點，卻被工作人員告知最早的一趟車也得9點后才發(fā)車，而此時剛8點。正好一臺送客的的士在下客，我們狂奔過去截住了。聽司機說去凈土寺路程更遠更不好打車，我們又改了主意徑直來到凈土寺門口，畢竟下雨天拜訪寺廟比野外看石窟更合適。這一下整個路線跟原計劃完全倒了過來。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">雨中在寺廟門口等了一會，9點準時開門，我們沿著一條寬闊筆直的大道往里走，道路兩旁的花兒帶雨，嬌俏無比。放眼四周，青山隱隱，仙霧繚繞，好一處修身養(yǎng)性之所。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">來到寺院中心位置，只見群峰環(huán)抱，?十八座秀麗孤峰形似蓮花瓣，共同朝向主峰文殊峰，構(gòu)成了“十八羅漢拜文殊”的天然奇觀??。而寺廟的多座建筑散落在四周，青翠山色為底，藏紅主色配以白石圍欄，飛檐翹角，雕梁畫棟，一派莊嚴祥和。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我本來只將凈土寺作為備選，有多余時間才會到訪的，因為它并非古建，而是1991 年由五臺山僧人?海正法師?主持重建，至2010年建成完工的。不想是一個選址如此清幽雅致，規(guī)模如此龐大的佛教道場，這風水、這環(huán)境太好了。幸虧這場雨，讓我有緣得見。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">早知此寺有個天然佛首像蔚為奇觀，便一路尋尋覓覓往山谷深處走。一抬頭，猛見前面山崖上下植被茂盛，中間一段幾為絕壁突出，寸草不生，側(cè)面看去像極了一幅巨大的嚴肅人面。不用介紹，這就是天然佛首像了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">因為是涉及人文的景觀，我曾經(jīng)做過簡單功課，知道該寺還有幾個文物遺存，包括明代《往生蓮位》碑、清代念佛計數(shù)器、羅漢堂500尊塑繪一體羅漢像，可轉(zhuǎn)遍寺院也沒找到。問之于寺內(nèi)僧人，前面兩個文物連他們也不知，后面一個告知了位置。我們找過去時，羅漢堂大門洞開，一僧人把守，里面漆黑一團。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我問之于僧：怎么不開燈？黑漆漆的看不見呀！僧人說：一般不開燈的。我求他開燈。他嘟囔著打開了燈，我們瞬間置身于羅漢的世界，整個大廳三面全是神態(tài)各異、栩栩如生的羅漢塑像，他們可都是明代的塑像呀！才舉手拍照，啪的一下，燈又滅了，室內(nèi)恢復黑暗，再求僧人也無濟于事，說是燈光打開室內(nèi)溫度太高，有安全隱患，負責不起。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">沒辦法，我只好讓同伴打開手機手電筒，勉強照亮小范圍的羅漢像，草草拍了幾張照片收場。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">上午11點，雨基本停歇，我們準備前往仙人崖。正在為交通發(fā)愁，一眼明嘴快的司機主動搭訕，20 元將我們送了過去。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">仙人崖是麥積山景區(qū)的五大子景區(qū)之一，距離麥積山石窟15公里，擁有1600年歷史，由?三崖（東、西、南崖）、五峰、六寺?構(gòu)成，丹霞地貌與懸空寺廟結(jié)合，存有?70余座明代建筑?、197尊彩塑、737平方米壁畫。大部分游客都是沖著麥積山石窟去，鮮少來這里，所以是一個人流較少、更清凈?的景區(qū)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">走過一段幽靜的石梯，一潭碧水來到眼前，這就是仙人湖。沿湖前行，千佛崖吸引了我們的目光。這是一片比較大的崖壁，布滿空空的佛龕，佛像所剩無幾，完整留存的更少。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我們一路經(jīng)過了舍利崖、東崖，一般每一處崖壁下都有一所小小的寺廟，給我留下較深印象的是懸空寺，但與山西大同的懸空寺比就是小巫見大巫了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">錯過了南崖，我們在磨針殿處拐上玉皇峰，先后經(jīng)過燃燈殿、玉皇殿，到達峰頂，轉(zhuǎn)而往下看了睡佛。在峰頂可以清晰看到西崖全貌。這個以摩崖造像為主的景區(qū)沒有特別吸引我們的點，也為了節(jié)約時間給麥積山石窟，我們就此原路返回，一路游客寥寥，清凈至極。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">從仙人崖到麥積山石窟有半小時一趟的中巴車，下午2點15左右，我們到達麥積山石窟。近距離第一眼看見麥積山全貌，我倆興奮不已，在兩個拍全景的打卡點拍照就用掉了不少時間。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">等回過神來，時間已經(jīng)到了下午3點，趕緊進瑞應(yīng)寺看關(guān)于石窟的展覽。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">展覽雖然規(guī)模不大，內(nèi)容卻非常系統(tǒng)全面。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">3點20，終于踏上了附著于山體的凌空棧道，開始無間隔欣賞這個有“東方雕塑陳列館”美譽，以鮮活的泥塑表情和世俗化魅力聞名于世的石窟。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">遠看不覺得，及至踏上凌空棧道才感覺到它的陡與險。梯子的寬度僅容一人通行，沒有登山經(jīng)歷的人抬腿爬一級梯子都覺得費勁，后人永遠只能看到前人的屁股以下位置。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">13號窟是我重點關(guān)注的第一個窟，也就是東崖大佛。遠看全景時，其他窟看不真切，唯有這個窟和西崖大窟是非常醒目的。我首先來到的是側(cè)面角度，這組麥積山最大的石胎泥塑鑿于隋朝，正中主佛為釋迦牟尼，左右分別伺立觀世音菩薩和大勢至菩薩。主佛下半身泥塑剝落，只剩石胎，當年工匠造像時所留的樁孔和木楔子清晰可見。細賞佛像，只見它體態(tài)豐腴，氣度不凡，服飾華貴，面部飽滿，雙眼下視，悲憫地注視著蕓蕓眾生，整組佛像將隋唐盛世風貌展現(xiàn)得淋漓盡致。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">拐彎抹角來到大佛正下方，抬頭仰望，一種崇高感油然而生，即使把鏡頭拉至廣角也無法將佛像納入框內(nèi)。我知道這兒有個卡位可以錯位拍手摸佛腳的照片，就讓搭子留在這里，我自己返回上級棧道，找了好久的角度才拍出一張比較滿意的片子，別看她照片中的手正好摸上佛腳，其實相隔數(shù)十米。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">第9窟的中七佛格也是有看頭的。這組佛像開鑿于北周，共有6排297尊佛像。我們看到的是一字排開的七個馬蹄形佛龕，因為沒有任何遮攔，很好觀賞拍攝。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">9窟第四龕頂部的“共命鳥”是不容錯過的細節(jié)。這是一幅雙頭人面、鳥翅鳥爪、合十童子形壁畫，形象罕見獨特，色彩富麗濃郁。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">第5窟牛兒堂的名字來源于龕外這個天王踏牛像。只見天王頭戴寶冠，身著明光甲，典型的胡人形象，腳下踩著臥牛，傳說這牛力大無窮，每次吼叫都會引起地震，只有天王踏牛背而立，牛不會動，天水才能平安無事?？上P牛和天王下半身都被木柵欄和鐵絲網(wǎng)團團圍住，十分影響拍攝。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">整個石窟位置最高的是上七佛格，就是有名的散花樓。這是一組開鑿于北周的仿宮殿式洞窟，一字排開七個方形大龕，供奉著七世佛，進入廊道就非常開闊宏大。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">石窟兩側(cè)各有一尊金剛力士，被戲稱為“哼哈二將”，他們各依崖壁兩端，守衛(wèi)著天宮佛國。不僅骨骼健壯，氣勢逼人，而且色彩豐富，表情夸張，是金剛力士中的杰作。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">散花樓原本是仿木構(gòu)的石窟，有七間八柱廡殿頂，后因地震損毀，但我們?nèi)阅芸吹骄薮蟮氖途赖凝愶椓舸?，?jù)說這是全國規(guī)模最大的石窟仿木構(gòu)建筑??。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">散花樓要重點看窟頂上的幾組飛天壁畫。你過細看，飛天的臉部、手臂等部分是微微突出的，動感十足，而衣服紋路、彩色飄帶仍用線條畫出，這種立體感就是壁畫與浮雕相結(jié)合的“薄肉塑技法”，僅在麥積山石窟才能看到。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">站在散花樓廊道外側(cè)，倚著木質(zhì)扶手俯瞰，只見對面山體植被新綠，雜花生樹，淺綠深綠交織的層林春景生機盎然。萬綠叢中，瑞應(yīng)寺的黛瓦屋頂錯落有致，宛如一幅淡雅的水墨畫卷在眼前徐徐展開。清風徐來，通體舒暢，竟有種飄飄若仙之感。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">讓人稍有不爽的是好多洞窟被密如蛛網(wǎng)的鐵絲網(wǎng)從洞口全部攔住，即使頭緊貼網(wǎng)面也無法看清里面的內(nèi)容，更別說留下影像資料。我去云岡和龍門都不見此陣勢，鐘山石窟也是石胎泥塑，沒有任何隔離也保護得十分完好，麥積山這是成心不讓游客有好的游覽體驗啊！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">游覽途中，碰上好幾處通道被攔只能折返，我當時并沒有在意。無意中看見對面棧道有人打開一扇洞窟緊閉的大門帶一兩人進去，我也只是稍有疑惑。等參觀線路都走完了，我心心念念的幾個重點窟一個都沒看到，這下我傻眼了，肯定有問題！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">急急地往回走，來到第一個有工作人員的崗亭詢問。被告知那些都是特窟，需另購門票，在講解員帶領(lǐng)下才能參觀，而且門票限購，必須到窗口購買。我醍醐灌頂，今早在民宿聽另一游客與民宿老板提到特窟二字，我滿腦子都是自己屬于不需購票人群，竟然完全沒有在意票務(wù)信息！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">趕到票務(wù)大廳咨詢時，時間正好過了下午4點半，工作人員說已經(jīng)停止購票，我們完全失去了進特窟的機會。無比懊惱間，瞟了一眼電子屏上的特窟價格，原以為是三條線路三個總價，最后弄清楚那是一個窟的價格。我飛快地運算了一下，要將這11個特窟一一看到，必須花費1520元，而且，你舍得花錢也極難擠進前150、120、80人中間去啊，這麥積山石窟是瘋了吧？！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我不知道麥積山石窟這種管理模式的初衷到底是基于石窟保護還是其他，我只知道，我是頭一次碰上這種情況。一場本應(yīng)連貫、沉浸的文化探索，被拆解成了普通游客難以企及的“特權(quán)區(qū)”與信息破碎的“觀光通道”，讓朝圣變成了處處碰壁的遺憾之旅，這無異于用一道鐵絲網(wǎng)，將藝術(shù)瑰寶從大眾的文化記憶中粗暴地隔離出去。這種做法實在值得商榷?。ㄒ韵戮鶠榫W(wǎng)絡(luò)用圖，全部為特窟經(jīng)典佛像）</span></p>