<p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">美篇名：野渡無人</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">美篇號：1128482</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">2月12日早上，一睜眼就看到船艙外是個大晴天。我趕緊走上陽臺，在6:19拍下了這張照片，心里一陣欣喜：今天終于是晴天了！來南極這幾天，陰天、雪天都趕上了，昨天上午還是陰天，下午才轉(zhuǎn)晴。早上8點左右，我們抵達尼科港，海面上仍有玲瓏剔透的浮冰在漂動。該港由1897-1899年比利時探險隊發(fā)現(xiàn)并測繪，港口的名字來源于曾以此為據(jù)點的捕鯨船“尼科號”。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">上午10:20，是我們綠組在尼科港的登陸時間。尼科港雖名為“港”，卻沒有碼頭，只能乘坐沖鋒艇抵達岸邊，且需要雙腳踩進冰冷的海水里才能上岸，所以來南極，一定要穿厚襪子。尼科港位于南極半島西北部，是安德沃伊灣東岸的一處小港灣，也是巴布亞企鵝的王國。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">皚皚雪山、剔透浮冰、成群企鵝，加上一片靜謐無垠的大海，構(gòu)成了此地獨有的風光。剛踏上岸邊，探險隊員便急忙示意大家向山體一側(cè)靠攏。眾人還在疑惑，耳畔忽然傳來隆隆巨響——是雪崩！翻涌的雪浪裹挾著氣流直沖海面，氣勢驚人，卻又轉(zhuǎn)瞬即逝。這般驚心動魄的畫面，終究沒能來得及拍下。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">“千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅?！绷谠P下的寒寂，恰如此時此境。剛剛雪崩留下的雪塊還堆在岸邊。這里雪崩頻發(fā)，返回時竟又經(jīng)歷了一次。有幸的是，我拍到了南極冰川上的藍冰——那種深邃透亮的藍色，是冰川里最迷人的“隱藏彩蛋”。冰川之所以呈藍色，是光與冰共同演繹的魔術(shù)：積雪經(jīng)年累月壓實成冰，氣泡被擠出，冰體愈發(fā)致密。當光線射入，冰會吸收波長較長的紅黃光，而對波長短的藍光進行散射與反射。冰越純、藍色越深邃，正如冰縫中那一抹亮藍。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">“路漫漫其修遠兮”，望著這條被冰雪覆蓋、不見盡頭的路，我們索性放下執(zhí)念。天氣晴朗時，雪會融化，一化一凍間暗布著暗冰，幸虧帶了雙登山杖，才免去幾次滑倒。暗冰拖慢了腳步，我們緩行至半山腰，時間已不夠登頂，只好返回。本想走向高處看風景，卻成了風景在高處看我，我在半山笑納了整片天地。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">回程路上，遇到一位沒帶登山杖的歐洲老太太，我把自己的借她一只，她仍不敢走，我只好半引領(lǐng)半攙扶著她下山。她實在太累了，到石頭地后仍不敢前行，最后由探險隊員接手。其實南極沒想象中那么難，船上歐洲老年人居多，我們夫妻倆在約兩百人的郵輪上只算中年。還遇到一位用假肢行走的老先生。不過南極路滑確實危險——行程結(jié)束時見到一位吊著手臂的老婦人，我先生也滑倒過，好在無礙。最搞笑的是船長也吊著胳膊，不知是風浪所致還是別的原因。雖只到半山腰，看山下丁點小人便知我們站得多高。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">站在山腰錄制的尼科港全貌，分享給大家。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">下午3:50，我們乘沖鋒舟巡游隱于南極天堂灣內(nèi)的斯康托普灣，這是此行第一次不登陸的巡游。斯康托普灣是南極半島少有的靜謐港灣，讓我們得以近距離觀賞浮冰、冰崖和野生動物。四周環(huán)繞著高聳的冰崖、廣闊的冰川和崎嶇多雪的山脈，鏡面般的冰海倒映著巍峨冰崖，靜謐而震撼。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">“江天一色無纖塵，皎皎空中孤月輪。”張若虛吟詠的澄明之境，仿佛穿越至此。探險隊員從海中撈起一塊浮冰，托舉在手中，給我們講解它的形成過程。晶瑩剔透的藍冰映著藍天白云，仿佛將天空的顏色都“凍”在了里面。那雙手托舉的藍冰，像是在捧著一整片南極的天空，純凈而治愈。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">在天堂灣澄澈的藍天下，紅頂?shù)陌⒏⒉祭收眷o靜佇立于黝黑巖岸。這座建于1951年的科考站以海軍之父布朗命名，1984年因一名醫(yī)生難以忍受孤獨而縱火焚毀，后重建為夏季站點。兩座銹色通訊鐵塔訴說著曾常年駐守的歷史。紅、白、藍三色在此碰撞，將南極的凜冽與溫柔定格成一幅寂靜而震撼的畫面。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">離開布朗站，我們向巖崖駛?cè)?。南極天堂灣附近的巖壁上，棲息著南極鸕鶿，它們是唯一生活在南極大陸的鸕鶿，黑白羽毛配藍色眼圈，喙部黃色肉疣尤為醒目。巖壁上的淺色痕跡是常年鳥糞堆積所致，它們選擇陡峭巖壁筑巢以躲避天敵。這些南極“原住民”以磷蝦和小魚為食，年復一年回到同一處巖壁，延續(xù)著生命故事。它們才是這片海岸真正的主人，守著冰川與浮冰，看潮起潮落。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">鸕鶿正在巖壁上整理晾曬羽毛——它們的羽毛不防水，每次潛水捕魚后必須晾干才能再次飛翔?！氨婙B高飛盡，孤云獨去閑。相看兩不厭，只有敬亭山?！崩畎坠P下的人與山相看，恰如此時我與這些鸕鶿的對望。船慢慢駛離，它們依舊站在礁石上，與雪山一起，成為我記憶中最安靜也最鮮活的畫面。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">將目光轉(zhuǎn)回天堂灣的海面，一幅生動的畫卷正徐徐展開：企鵝們在碧波間歡快地穿梭，時而如離弦之箭般飛馳，時而躍出水面劃出靈動的弧線；而就在不遠處，一頭座頭鯨巨大的脊背如山巒般穩(wěn)穩(wěn)浮出水面，幾乎靜止不動。這一動一靜，在海面上形成了極致而和諧的反差，共同奏響了南極的生命二重奏。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">天堂灣這片冰川與冰崖環(huán)抱的靜謐水域，是觀察野生動物的絕佳舞臺：企鵝躍入碧波，鯨魚脊背沉穩(wěn)浮現(xiàn)，海鳥在頭頂滑翔，藍眼鸕鶿在巖石上晾曬羽毛；而冰川頻繁崩解傳來的轟鳴回響，則彰顯著南極磅礴的自然偉力?！按酥杏姓嬉?，欲辨已忘言?！碧諟Y明這句詩，道盡了我此刻的心境。在這宛如秘境的詩畫中，我們手捧香檳，靜靜品味著南極獨有的極致浪漫。</span></p>