以前，看過金山、焦山（好像沒有北固山），揚州、鎮(zhèn)江游就算結(jié)束了，那時的東關(guān)街、西津渡們還無人聽聞。大旅游時代的到來，喚醒了這些昏睡在時光塵埃中的老街舊坊，旅游也得以擺脫了單純的趕集似的觀光模式，開始品味真正休閑的快樂與享受。這次劉郎再來，目標就是西津渡。 西津渡，始自三國，后京杭大運河與長江在此交匯，唐代成為正規(guī)渡口，號稱“江南第一渡”。因長江泥沙逐年淤積，江岸北移，渡口最終消失而留下一條千米（約1500米）古街。如今的西津渡，已成為 4A級歷史文化街區(qū)，特別適合沉浸式休閑旅游。 到達當(dāng)天，從入住的錦江之星品尚酒店，沿大西路一路走走看看，來到西津渡的入口。 走過拱門，背面的門額是“吳楚要津”，門洞那一頭是鎮(zhèn)江博物館大門。 磚墻甬道的左側(cè)是原英國領(lǐng)事館，也是鎮(zhèn)江博物館諸多館中的一個館。 回望 昭關(guān)石塔 觀音洞前的鑄鐵香爐 西津渡內(nèi)，檐墻層疊。 古街 小巷、小山，這座小山大概叫蒜山吧？ 古街的文創(chuàng)小店 時光記憶 見到的第一家咖啡小店 在這兒喝了到鎮(zhèn)江的第一杯咖啡 百年老店 古街的大名——小碼頭街 云臺閣 回程 下午，游覽完金山寺，順道在西津渡停留。 停留的目的，就是現(xiàn)場考察這家深藏街區(qū)中的民宿——云縵，因為老伴對現(xiàn)住的酒店不甚滿意。 云縵感覺不錯，但也有個不理想之處，網(wǎng)約車不能進來，而街區(qū)中都是石板路，行李箱不便拖行，雖僅百來米的路，對我們而言也如同畏途，好在老伴善于“外交”，年輕的老板娘應(yīng)允，入住那日約定時間在路口接應(yīng)。 西津渡的黃昏時分 隔兩日，順利入住云縵。 出門來，見到這場景，自己也詫異，那位先生背影幾如鏡像，一樣的小帽，一樣的長發(fā)（略黑），一樣的牛仔褲，當(dāng)然，比老漢我挺拔。 第四天早上，從云縵出發(fā)，一個人掃街去。 這里的早晨靜悄悄 從這兒上去，就是小碼頭古街的東街口。 先往東掃（當(dāng)初來時路） 據(jù)說，李白、蘇軾、陸游等曾在渡口候船，不知這是哪位？ “層巒聳翠”，出自王勃的《滕王閣序》。前幾年，為了鍛煉記憶力，曾背誦過一些名篇，包括《滕王閣序》，至今不忘。 金陵渡閣，臺下有一銘牌、一朝天玻璃窗，銘牌有“一眼看千年”字樣，玻璃窗下展示的是唐至清的五層路面，故“一眼看千年”，在后續(xù)“西津渡之夜”篇中有這張照片，敬請留意。 “飛閣流丹”，“層巒聳翠”的下句，完整句子是“層巒聳翠，上出重霄；飛閣流丹，下臨無地”。 第一天來時，人來人往，想拍一張沒人的香爐也是奢望，這也是一大早就掃街的初衷。 這張是昨天拍的，光線好，影像就好。 昭關(guān)石塔，全國唯一保存完整的元代過街石塔，為藏傳佛教喇嘛塔形制，俗稱“瓶塔”，2006年定為全國重點文物保護單位。 救生會，中國最早、保存最完整的古代民間水上救生機構(gòu)，比歐美同類組織早約80年，2001年獲聯(lián)合國亞太遺產(chǎn)保護獎。 往回走 寫生人 此時的古街空無一人 莫道君行早 已多次經(jīng)過，惜乎胃納羸弱。 腳下是去云臺閣（背后）的上山坡道。 回酒店后，與老伴再次出游。 守望 在這家店里用過早餐，嘗過鎮(zhèn)江的招牌——肴肉。 看到這個標識，這塊地域應(yīng)與民主人士相關(guān)。 現(xiàn)在的年輕人還知否“李公仆”其人其事和那段不堪回首的黑暗時期？ 這里的一座座碑石上都鐫刻著鎮(zhèn)江的仁人志士的生平往事，可惜當(dāng)時粗略看過，待做美篇時已無印象，問豆包老師，也是一問三不知，愧對諸位先賢。 毛澤東與黃炎培都不是鎮(zhèn)江人士，緣何塑像于此？問詢豆包，方知與一位鎮(zhèn)江人士有關(guān)。<div>冷遹，鎮(zhèn)江人，辛亥革命元老，愛國民主人士，與黃炎培等發(fā)起民建，為創(chuàng)始人之一，1945年，與黃炎培等赴延安商談國是。逗留延安時，毛澤東與黃炎培有過一段關(guān)于執(zhí)政興衰律的著名對話，影響迄今，塑像生動還原了中國共產(chǎn)黨與民主黨派休戚與共、致力國家的關(guān)系。</div> 不忘初心 小景 小景 明天就要結(jié)束2026江蘇行的全部行程了，決定還是登上云臺閣去看一看，選擇古街街口的一條上山道，上至右邊的亭子時，才知今天是星期一，所有與博物館有關(guān)的場館景點都閉門謝客！ 既來之，則安之，俯瞰一下街區(qū)也行啊。